Подготовка почвы к севу

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Чтобы огородные растения дали хорошие всходы и урожай, были устойчивы к болезням, необходимо подготовить почву. Для весенних посадок требуется удобренный грунт с однородной, рыхлой структурой. Это повысит плодородность, воздухопроницаемость, позволит дольше сохранять влагу в земле.

Перед посевом важно правильно распланировать и подготовить разметку участка, чтобы обеспечить удобный доступ к растениям. Виды и форма грядок зависят от климатических условий региона, размера огорода, типа высаживаемой культуры, прочих факторов.

Когда начинать подготовку к весенней посадке

Приступать к подготовке огорода не всегда следует ранней весной – сроки зависят от средних температур в регионе. Чаще всего в центральной полосе работы начинаются в апреле. В теплых южных областях подготовительные процедуры могут припадать на март, а на севере затягиваться к маю.

Ориентироваться следует на следующие показатели:

полное схождение снега, установление постоянных температур выше 0°С;
достаточное углубление влаги в почву (нога не должна уходить в землю более чем на 1 – 2 см).

Каждая культура для посадки или посева имеет оптимальные показатели температуры прогревания грунта на уровне залегания корней. Подготавливать почву для холодостойких растений (укропа, петрушки, салата, лука, редиса) можно, когда грунт на глубине в 7 – 10 см достигнет +5°С. При +6 – + 8°С готовят грядки под капусту и корнеплоды, теплолюбивые культуры требуют показателей выше +10 °С.

Проверяем готовность почвы

Перед тем как подготовить грядки весной для посадки, проверяется состояние почвы – ее зрелость. Сделать это можно двумя способами:

Ком земли сжимают в ладони. Если при раскрытии руки он рассыпается, почва готова, если остается слипшимся – необходимо подождать.
Сжатый ком грунта бросают с высоты в 1,5 метра. Если он при ударе с землей распался на части, почва зрелая, если расплющился цельным куском, приступать к работам по подготовке почвы рано.

При проверке необходимо брать грунт из подкоркового слоя – на глубине 7 – 10 см. Зрелая земля не липнет к рукам, не пристает к обуви. Если почва рассыпается на очень мелкие части, она пересушена – перед посевом проводится полив грядок.

Обратите внимание! Ускорить прогревание почвы перед посадкой можно своими руками. Для этого участок закрывается черной пленкой, края которой выходят за границы грядок на 10 – 15 см. Накрытие закрепляется по контуру. Еще один способ – полив грунта горячей водой с добавлением 1 гр. марганцовки на 10 л жидкости. Удобрения (навоз, компост) также хорошо прогревают почву, дополнительно удобряя ее. Органику вносят в специально подготовленные лунки, траншеи.

Подготовка почвы

Первый этап подготовки грядок к посадке весной – удаление с участка корней, ботвы, листья, прочих органических остатков. Если осенью грунт был перекопан и удобрен, уборку совмещают с боронованием. По верхней поверхности почвы проходят граблями, разбивая твердую корку. Это поможет устранить мусор, зачатки сорняков, а также уменьшить испарение влаги, чтобы земля не иссушалась.

Остатки органического мусора можно выбросить, измельчить для получения мульчи, сбросить в компостную кучу для перегнивания. Рекомендуется делать весной мульчирование грядок. Это дополнительно удобрит почву, снизит или устранит проблему разрастания сорных трав.

Другой метод борьбы с сорняками и хороший способ рыхления почвы – посадка после схождения снега сидератов. Их достаточно углубить в землю на 1 – 2 см. Для этого по верхнему слою грунта рассыпают семена и проходят сапой или плоскорезом. Далее участок боронуют граблями, при засушливой погоде поливают.

На тяжелых грунтах рекомендуется сеять овес или рожь, на легких песчаных – горчицу, масличную редьку, вику, фацелию. Всходы сидератов появляются через 7 – 10 дней. При достижении травой высоты в 20 см, ее скашивают.

Перекопка и рыхление почвы

Перекопку огорода проводят в случае, если она не была выполнена осенью. Глубина обработки почвы – до 15 см. Если на участке много сорняков с глубоко залегающей корневой системой, необходима перекопка с оборотом пласта. Она также рекомендована при обнаружении в предыдущем сезоне вредителей – например, щелкунов, майских жуков.

При обороте пласта происходит смена места обитания аэробных и анаэробных микроорганизмов. Это негативно сказывается на плодородности почвы и устойчивости растений к болезням.

На песчаных, дерновых, обедненных почвах лучше проводить перекопку без оборота пласта на глубину 10 – 12 см. Далее проводится рыхление. Эта процедура может стать альтернативой перекопке, если грунт не засорен корневищами, каждый год высаживаются сидераты.

Рыхление для придания однородности верхнему слою почвы проводят на глубину 6 – 10 см. Для этого используется ребристая тяпка, роторный культиватор, звездчатый каток. Разрыхленную поверхность выравнивают граблями.

Как улучшить состояние почвы на грядках

Плодородная, достаточно увлажненная и удобренная почва позволит улучшить качество и количество будущего урожая. Кроме посадки сидератов, в обедневшую почву (в том числе в результате глубоких перекопок с оборотом пласта) рекомендуется подселять полезные микроорганизмы. Они помогают расщеплять органические удобрения, увеличивают и облегчают доступ воздуха, питательных веществ к корням растений.

Для заселения микрофлоры используются биологические удобрения (к примеру, Байкал, ЭМ-1). Раствор вносится согласно инструкции, когда мы готовим грядки весной. Опрыскивания участка можно совместить с высадкой сидератов.

Подкормка почвы

Чтобы напитать землю на участке полезными веществами, получить хороший урожай, можно воспользоваться удобрениями. Обработку почвы дополнительными компонентами совмещают с ее перекопкой. Для подкормки выбирают один из видов удобрений:

К органике относится навоз, перегной, компост. Эти составы вносятся при перекопке или перед посадкой, засеванием участка. Во втором случае компостом наполняются отдельные лунки (глубиной до 40 см) или траншеи вдоль грядок. Органику можно смешивать с небольшим количеством комплексных удобрений (около 1 столовой ложки), золой (1 – 2 стакана).

Для внесения под перекопку на участок до 30 кв.м. используется приблизительно до 10 л компоста. Подлежавший или свежий навоз (7 – 8 кг на 1 кв.м.) рекомендован под бахчевые культуры, картофель, капусту. Для прочих растений его заменяют другой органикой или вносят с осени.

Применяются комплексные (по инструкции) или однокомпонентные минеральные удобрения. Зола используется для стабилизации кислотности почвы, насыщения ее кальцием, калием, бором, железом, магнием. При весенней подготовке можно вносить суперфосфат, аммиачную селитру, калийные удобрения без хлора. В почву с повышенной кислотностью добавляется гашеная известь (до 500 гр. на 1 кв.м.).

Вносить минеральные удобрения каждый год при весенней подготовке грядок не обязательно. В тяжелых грунтах подкормка действует 3 – 4 года, а в рыхлых песчаных – до 2 лет.

Подготавливаем грядки

И для новичков, и для опытных огородников важным этапом весенней подготовки является планирование участка под посадку/посев. Процедура предусматривает разметку, закладку и формирование грядок.

Иногда выбирают рядковый способ обустройства – растения высаживаются рядами или лентами с дорожками между каждым из них. Такая планировка не эффективно использует площадь огорода, поэтому чаще всего заменяется на грядочную.

Для выращивания низких культур на ровных участках грядки формируются с севера на юг. Для высокорастущих растений предпочтительно расположение с запада на восток, чтобы улучшить утреннее естественное освещение.

Перед тем как подготовить грядку весной, учитывайте следующие советы:

на участках с уклоном ряды размещаются поперечными линиями;
ширина полосы должна обеспечивать ее обработку с двух сторон на расстоянии вытянутой руки (приблизительно 1,5 м);
размер проходных дорожек вширь – около 70 – 90 см.

Длина грядок выбирается индивидуально на усмотрение огородника.

Виды и форма грядок

После проведения подготовительных процедур мы готовим грядки следующих видов:

При небольшом количестве посадок, для выращивания теплолюбивых культур, в регионах с холодным климатом также используются грядки-ящики или грядки-короба.

Тепличные грядки

Весной в теплице проводят следующие работы:

Уборка мусора и органических остатков с почвы.
Дезинфицирующая обработка парника.
Замена верхних 15 – 20 см старого грунта на новый. Используют дерновую землю с речным песком в одинаковых количествах, добавляя аналогичные три части перегноя и пять частей торфа.
Высев сидератов, внесение ЭМ-препаратов при необходимости.
Тщательный полив почвы.
Рыхление и выравнивание поверхности.
Разметка и формирование грядок.

В теплицах можно использовать такие же виды гряд, что и на открытых участках, но одни из самых удобных и распространенных – высокие. Отличие подготовительных работ в парнике – их можно начинать на две недели раньше, чем на огороде, не дожидаясь схождения снега на улице.

Если правильно подготовить грядки весной, можно значительно упростить уход за всходами и растущими культурами. Удобренная, разрыхленная почва с полезной микрофлорой – залог высокой урожайности и здоровья растений.

С наступлением весны каждый день для садовода имеет особое значение. Ведь всего за несколько недель нужно успеть сделать многое, но прежде всего – выполнить подготовку земли к посадке огородных культур. А дело это требует основательного подхода. Иначе хорошего урожая не видать.

Когда браться за дело: определение зрелости почвы

Перед тем, как хвататься за лопату, нужно удостовериться, что время действительно подошло. Для этого определяют зрелость почвы. Существует пара способов, которые можно легко комбинировать:

нога в земле не должна вязнуть, на месте следа остается только легкий отпечаток не более 2 см глубиной;
горстка грунта, взятая с глубины 6-10 см, немного рассыпается в руке, а не склеивается, формируя плотный комок.

Однако чрезмерно рассыпчатая земля, которая легко рассыпается в ладони на мелкие частицы, говорит о том, что почва уже давно готова к обработке, она просто перезрела, и теперь ей требуется дополнительный полив.

Шаг первый: уборка огорода

Большую часть мусора, бурьян и остатки огородных культур можно убрать осенью. Тогда весной будет немного сэкономлено время. Останется только поработать граблями, чтобы разбить корку, и сгрести нападавшие прошлогодние листья.

Если есть посадки или посевы под зиму (озимый чеснок, лук, морковь), защитный покров убрать, посыпать землю золой и накрыть черным агроволокном или пленкой. Так почва прогреется быстрее, и всходы появятся раньше. Аналогичным образом можно поступить с грядками, отведенными под посев холодостойких овощей (редиса, салата, пекинской капусты). Сеять их семена в открытый грунт можно, когда он прогреется до 50С.

Многие советуют после осенней перекопки провести лишь боронование. Делать это или опять основательно взрыхлить почву – каждый дачник решает сам. Если грунт легкий, достаточно разбить корку на поверхности. Но часто бывает наоборот – почва остается плотной и тяжелой. Тогда придется повторно ее перекапывать.

Перекопка: осень или весна?

Нужна ли перекопка осенью? Многие мотивируют это тем, что на участок требуется внести удобрения, например, навоз. Его либо разбрасывают по участку, либо запихивают в борозды и перепахивают – кто трактором, кто лопатой. Но в последнее время от этого отказываются. И причин несколько. По наблюдениям и выводам агрономов, почвы, на которых ежегодно проводят отвальную пахоту, наоборот, тяжелеют и грубеют. А это напрямую сказывается на качестве урожая. О дачах и приусадебных участках и говорить нечего. Получается, что это лишняя трата времени, но главное – здоровья. А ведь весной придется все равно подготавливать землю и рыхлить ее заново, а тяжелым почвам и грабли не помогут.

Вечное противостояние: вилы или лопата

Аэробным бактериям для жизнедеятельности нужен воздух, поэтому они находятся в верхнем слое почвы. Анаэробным кислород не требуется, они себя прекрасно чувствуют в глубине плодородного слоя. Но что происходит с ними при радикальной перекопке на полный штык лопатой с переворачиванием земляного кома или отвальной вспашкой? Слои меняются местами. И обе колонии начинают задыхаться – одни от недостатка воздуха, оказавшись на глубине, другие от его избытка, попав наружу. В результате их жизнедеятельность угнетается, и требуется время на восстановление сил. Причем это идеальное время для активации патогенной микрофлоры. Именно поэтому следует делать перекопку всего на полштыка или дисковать культиватором.

А теперь о вилах. Две трети бывалых огородников скептически скривят губы: куда уж вилам против лопаты. Их дело навоз да листья выносить. Как бы не так. Именно вилы сохраняют плодородный слой почвы в целости, не перемешивая его. А удобрения, рассыпанные по поверхности, в процессе ротации вил все равно засыпаются в грунт (правда, если это не огромные неразделенные куски навоза).

Когда-то два огородника ─ скептик и энтузиаст ─ решили проверить, что лучше: вилы или лопата. Отмерили два небольших одинаковых участка, примерно 2*2 м, и приступили к работе. Первый орудует лопатой, пыхтит, старается. Второй, даже не наклоняясь, играючи втыкает вилы и лишь немного двигает их вперед-назад. Кланяется он матушке-земле лишь когда требуется выбрать корешок сорняка, и только. Результат получился интересным. Земля была хорошо вспушена и на первом и на втором участке (если исключить то, что лопата поменяла слои местами). Но первый, трудяга, закончил позже, вспотел и очень устал, да и спину ломило немного. Второй завершил работу раньше и прекрасно себя чувствовал. Вывод можно сделать самостоятельно.

Таким образом, обобщим преимущества работы вилами:

Как подготовить почву для посадки – привычной лопатой или вилами – личное дело каждого. Но задуматься о полученной информации стоит.

Удобрение: навоз и сидераты

Удобрение необходимо вносить каждый год, и первый раз в новом сезоне – весной. Обычно это органика, лучше всего компост или перепревший навоз, который разбрасывают по огороду и дискуют вместе с почвой. Расчет простой – 1 ведро на 1 м2. Также по поверхности перед перекопкой можно разбросать гранулированные минеральные добавки. Их выбор зависит от культуры, которую планируют посадить на участке. А поскольку грядки разбивают уже после дискования, то целесообразнее вносить минеральные удобрения уже непосредственно перед посевом, рассыпая на каждой грядке индивидуально подходящие для культуры. В последующем еще не раз придется подкормить растения, но это будет уже летом.

Если мало навоза или он дорогой, заменой могут служить сидераты. Их пользу для земли никто не отрицает. Корни таких растений хорошо рыхлят землю, да еще при этом содержат большое количество азота и других минеральных компонентов, которые при разложении поступают в почву. Существует много культур, используемых в качестве сидератов – овес, рожь, рапс, горчица, фацелия. Некоторые из них высевают осенью, другие – как только сойдет снег. Но в рамках весенней подготовки почвы к посадке их скашивают и перекапывают (перепахивают). Зеленая масса может пойти в компост или на корм скоту, птице, а корни, перегнив, дадут удобрение.

Насколько лучше использовать сидераты? Полезны оба удобрения, но в каком случае мороки больше? Навоз привез (если нет своего), раскидал, а весной заделал – и все. Сидераты: купил, посеял, весной скосил, перекопал. И в том, и в другом случае придется вкладывать деньги: либо покупать навоз, либо семена. Так что с этой точки зрения вопрос можно не рассматривать. Дальше выбор индивидуальный – кто к чему привык, но в любом случае он будет правильным.

Новый участок: как подготовить почву для посадки

После того, как верхний слой растений с корешками будет удален, участок посыпают перегноем, компостом и рыхлят. Первыми на нем лучше высаживать тыкву, фасоль или кукурузу. Эти растения насытят грунт азотом, и в то же время несколько разрыхлят его своими корнями.

Улучшение качества почвы

Почва должна быть легкой, рыхлой, воздухо- и водопроницаемой, но главное – плодородной. Поэтому супесчаные и тяжелые грунты требуют облагораживания. Существует много способов и технологий для улучшения их качества.

Компост и перегной. Рассыпают по всей площади участка. Они наполняют грунт полезными веществами и удерживают влагу.
Песок. Как и компост, используют на всем участке. Он дренирует землю, улучшая ее воздухо- и водопроницаемость.
Кальций. Используется для раскисления, то есть он снижает кислотность почвы. Кроме того, кальций необходим многим растениям для полноценного роста в период вегетации.
Опилки. Немного добавляют кислотности почве. На поверхности выполняют роль мульчи, а в глубине – дренажа.
Торф . Как и опилки, подкисляет грунт, удерживает влагу и улучшает структуру песчаных почв. Нередко используется в качестве мульчи.

И еще несколько советов, которые пригодятся для облагораживании участка:

При удобрении следует отдавать предпочтение органике . Именно она способствует формированию микрофлоры грунта, а минеральные удобрения обладают лишь сезонным эффектом и на качество почвы не влияют.
Наилучшее удобрение – компост собственного производства . Сделать компостную яму или ящик довольно просто. И этим можно решить сразу две задачи. Прежде всего, это утилизация сорняков. А вторая – отсутствие финансовых затрат при получении качественного удобрения.
Соблюдение севооборота. Даже на небольших участках его стоит делать. Зачем? Во-первых, так можно избежать полного истощения почвы. Ведь одни растения ее обедняют, а другие, наоборот, насыщают полезными веществами. Во-вторых, для оздоровления, то есть в санитарных целях. За 3-4 года (а именно столько в идеале требуется времени, чтобы вновь высадить культуру на прежнее место) в почве успеют погибнуть все патогенные микроорганизмы, привязанные к определенным видам огородных растений.

А как же картошка? Севооборот с нею – дело почти невыполнимое. Выход есть. Предположим, что плантация картофеля сокращена. Для получения прежнего объема урожая при ее выращивании следует придерживаться определенных правил:

Тщательно отобрать или даже обновить посевной материал. Сейчас в продаже много отличных сортов картофеля.
По возможности увеличить количество вносимых удобрений, но при этом все же соблюдать адекватную дозировку.
Тщательнее подготавливать почву.
Регулярно проводить окучивание, рыхление, прополку и подкормку (даже внекорневую). На небольшой территории это не составит труда, а на качестве урожая скажется положительно.
Мульчировать почву. Этот прием поможет сохранить влагу и защитит клубни от перегрева.
Тщательно обрабатывать от жука. Сил на небольшую территорию уйдет меньше, но качество ухода позволит сохранить листву, а вместе с тем продлить период формирования клубней.

При соблюдении этих советов полученный урожай не уступит по объему предыдущему. Зато на него уйдет меньше сил и времени. А результат порадует.

Вместо заключения

Как только почва будет подготовлена, можно приступать к формированию грядок. А чтобы не метаться в мыслях, да и по огороду тоже, где посадить огурцы, томаты, перец и другие овощи лучше продумать все заранее. Причем, учесть следует практически все: освещение, севооборот, возможность полива, подкормку и даже соседство с другими культурами. Ведь не секрет, что некоторые огородные растения являются доброжелательными соседями, помогающими друг другу, а другие люто ненавидят всех окружающих. А в результате страдает качество урожая.

Озимые зерновые культуры высевают в такие сроки, чтобы обеспечивался период осенней вегетация не менее 45-55 дней. До наступления морозов они должны развить достаточно мощную корневую систему, раскуститься и накопить запас необходимых для перезимовки пластических веществ.

Основные задачи обработки почвы под озимые культуры:

создание мелкокомковатого рыхлого посевного слоя с ровной поверхностью и уплотненным семенным ложем;
накопление достаточного количества влаги и доступных растениям питательных веществ;
очищение полей от сорной растительности.

В зависимости от зональных условий и принятой системы севооборотов в хозяйстве озимые могут размещаться по трем видам предшественников: чистым, кулисным парам, занятым парам, а также непаровым предшественникам.

Обработку почвы под озимые культуры выполняют с учетом предшествующей культуры, засоренности сорняками, вероятности риска эрозии, типа почвы, ее свойств, погодных и других условий.

Обработка почвы под озимые культуры в чистых парах

Чистые пары широко распространены в засушливых районах, в зонах неустойчивого увлажнения, а также после подсолнечника, проса, ячменя и других культур, которые засоряют поля из-за слабой конкурентоспособности с сорняками.

В степных районах Сибири и Казахстана, которым характерны суровые бесснежные зимы озимые зерновые почти не возделывают, а по парам высевают яровую пшеницу. При этом паровое поле обрабатывают более продолжительный период, включающий весну года посева яровых.

Система обработки чистого пара

Система обработки чистого, в том числе черного пара, включает два периода: летне-осенний в год уборки предшествующей культуры и весенне-летний — в год посева озимых.

Летне-осенняя обработка

Летне-осенняя обработка черного пара осуществляется сразу после уборки предшественника по типу зяблевой под яровые культуры. На засоренных малолетними сорными растениями полях проводят лущение жнивья на 5-6 см. При массовом появлении всходов сорняков и падалицы проводят повторное лущение в перекрестном направлении. В случае засоренности многолетними сорняками глубину повторного лущения увеличивают до 12-14 см, применяя лемешные лущильники.

В засушливых районах вместо дисковых лущильников используют культиваторы-плоскорезы типа КПШ-5, КПШ-9 или противоэрозионные КПЭ-3,8, оставляющие растительные остатки на поверхности поля.

При своевременно выполненном лущении жнивья предупреждается иссушение почвы, уменьшаются энергозатраты на вспашку и улучшается качество крошения почвы.

Зяблевую вспашку выполняют плугами с предплужниками в увлажненных районах без боронования, в засушливых — с боронованием и выравниванием почвы. При проведении зяблевой вспашки осуществляют углубление пахотного слоя, особенно почв с низким естественным плодородием и склоновых землях, соблюдая все требования к приему углубления.

На склоновых землях вспашку выполняют поперек склона с одновременным щелеванием на глубину 30-40 см для уменьшения стока воды и увеличения ее запасов в профиле почвы.

Под пары оставляют поля, засоренные многолетней сорной растительностью, всходы которых появляются поздней осенью после вспашки. Для подрезания всходов сорняков проводят поверхностную культивацию без боронования на 6-8 см.

Глубина зяблевой вспашки зависит от типа и свойств почвы, засоренности поля и других условий. Для дерново-подзолистых почв с учетом мощности пахотного слоя глубина вспашки составляет 20-22 см; для серых лесных и черноземов, а также на засоренных полях глубину увеличивают до 25-27 см.

В засушливых условиях вспашка на глубину более 25 см приводит к чрезмерному разрыхлению, большим потерям воды на испарение, усиленной минерализации органического вещества, ослаблению устойчивости к эрозии. Поэтому в этих условиях летне-осенняя обработка чистого пара включает пожнивное рыхление игольчатыми боронами, например, БИГ-ЗА или БМШ-15, БМШ-20, а при появлении всходов сорных растений проводят плоскорезное рыхление культиваторами-плоскорезами типа КПШ-9, КПШ-11 на глубину 10-12 см.

Для надежной защиты почвы от ветровой эрозии на поле должно оставаться не менее 0,9 т/га стерни. Основную обработку на глубину 25-27 см выполняют поздней осенью плоскорезами-глубокорыхлителями типа КПГ-250А, ПГ-3-100, ПГ-3,5.

Согласно данным Ставропольского НИИСХ, на светло-каштановых и каштановых почвах легкого гранулометрического состава глубину плоскорезного рыхления осенью можно уменьшить до 20-22 см или перенести её на весну.

Весенне-летняя обработка

Чистые пары накапливают к весне до 80-160 мм воды. Во избежание больших потерь влаги весной при достижении физической спелости проводят боронование зубовыми боронами в два следа перпендикулярно направлению вспашки или по диагонали.

Для борьбы с сорной растительностью в весенне-летний период проводят послойную обработку черного пара. В зонах достаточного увлажнения черный пар несколько раз обрабатывают дисковыми, лемешными лущильниками или паровыми культиваторами, постепенно увеличивая глубину рыхления на 3-4 см. Глубина первого лущения составляет 6-8 см, проводят при массовом прорастании семян сорных растений. Извлеченные при лущении с глубины семена, попадая в благоприятные условия верхнего слоя и при наличии влаги и тепла, быстро дают всходы, которые уничтожаются повторным лущением.

В зонах достаточного увлажнения при обильных осадках в середине летнего периода, особенно на заплывающих почвах, возможно их уплотнение. Поэтому, если нет риска иссушения, за 3-4 недели до посева озимых выполняют перепашку (двоение) пара на полную глубину пахотного слоя плугами без предплужников с одновременным боронованием. Летняя перепашка способствует перемешиванию ранее внесенных органических удобрений.

Хорошие результаты в борьбе с сорной растительностью дает сочетание послойного рыхления с поверхностной обработкой. Все виды летних обработок черного пара проводят в сочетании с боронованием, в условиях засушливой погоды — дополнительно с прикатыванием почвы. При образовании почвенной корки или при появлении всходов сорняков в фазе белой ниточки выполняют поверхностное боронование.

При засоренности полей пыреем (Elytrigia), плоскорезную обработку заменяют обработкой тяжелыми культиваторами. При этом не применяют зубовые бороны и катки.

За 2-3 недели до посева озимых вносят органические удобрения и проводят перепашку (двоение) пара плугами без предплужников или лемешными лущильниками на легких почвах на 16-17 см, на тяжелых – на 14-16 см, то есть меньшую глубину, чем при зяблевой вспашке, с одновременным боронованием или выравниванием.

Вспашка пара, особенно на тяжелых почвах, позволяет перемешать органические и минеральные удобрения, накопить доступные растениям питательные вещества.

В Нечерноземной зоне черный пар является лучшим место в севообороте для углубления пахотного слоя с одновременным внесением органических, минеральных удобрений и мелиорантов.

В засушливой зоне и в районах недостаточного увлажнения органические удобрения вносят в паровое поле осенью под основную вспашку. Для сохранения влаги в почве в засушливых районах двоение пара не проводят.

В весенне-летний период осуществляют 1-2 послойно-поверхностные обработки лемешными или дисковыми лущильниками после боронования. Затем до посева почву культивируют: первый раз на глубину 10-12 см, при засорении корнеотпрысковыми сорняками — на 14-16, корневищными — на 12-14 см, в случае засоренности горчаком ползучим (Rhaponticum repens) — чизелевание на 18 см. Глубину последующих обработок уменьшают. Эффективно также прикатывание после весенне-летних глубоких обработок. Перед посевом озимых проводят культивацию на глубину заделки семян. Весенне-летние обработки проводят при отрастании сорняков или образования поверхностной корки.

В степных засушливых районах, подверженных риску ветровой эрозии, для весеннего боронования применяют игольчатые бороны типа БИГ-ЗА, в летний период обрабатывают мелкорыхлящими, но необорачивающими рабочими органами, например, плоскорезами, противоэрозионными культиваторами, лущильниками со снятыми отвалами. Первую культивацию на глубину 10-12 см проводят при массовом появлении всходов сорняков. При засоренности многолетними сорняками, глубину увеличивают до 12-14 см.

Количество культивации в летний период по уходу за чистыми парами можно сократить с 4-5 до 1-2 за счет применения гербицидов, что особенно важно для сохранения влаги и уменьшения распыления почвы в засушливых условиях.

При выпадании обильных летних осадков, рекомендуется чередовать обработку пара культиваторами-плоскорезами с культивацией штанговыми культиваторами.

После 4-5-кратной летней обработки пара к осени остается мало стерни и растительных остатков, что резко увеличивает риск ветровой эрозии. По этой причине паровые поля обрабатывают по полосам шириной 100-200 м, ориентированные поперек направления господствующих ветров. Полосы пара чередуют с полосами посевов зерновых культур; в следующем году полосы меняют местами, при этом каждое поле проходит через пар не за один год, а за два.

Штанговый культиватор КШ-3,6А: 1 - центральная грядиль; 2 - приводное колесо; 3 - тяга; 4 - прицеп; 5 - бункер; 6 - стяжка; 7 - грядиль со штангой; 8 - рама

Обработка раннего пара

Эффективность раннего пара можно повысить, если провести осеннее послеуборочное лущение стерни или плоскорезную обработку с целью борьбы с сорной растительностью. В таком случае ранний пар называется улучшенным.

В засушливых условиях и легких почвах, подверженных ветровой эрозии, ранний пар имеет преимущества перед черным. По данным Прикумской опытной станции Ставропольского края, посевы озимых культур по раннему пару показывают урожайность на 0,16-0,3 т/га выше, чем по черному.

Оставляемая после предшественника стерня защищает почву от ветровой эрозии, способствует накоплению и сохранению влаги, а также позволяет на 25-27% снизить энергетические затраты на осенние обработки.

По стерне весной проводят боронование игольчатыми боронами. Вспашку раннего пара осуществляют рано весной при физической спелости почвы на 20-22 см с помощью комбинированных пахотных агрегатов с одновременным боронованием и прикатыванием. Для этого плуги оборудуют приспособлениями типа ПВР-2,3 (узкоклинчатые и кольчатые диски) для лучшего крошения глыб, выравнивания и уплотнения почвы. Ранний подъем пара предупреждает иссушение почвы в засушливых условиях и способствует борьбе с вредителями озимых культур, например, пилильщиком и хлебной пьявицей.

На дерново-подзолистых почвах весной ранний пар лущат, а в случае сильного засорения корневищными сорняками, проводят перекрестное дискование. Вспашку плугами с предплужниками выполняют при появлении побегов сорных растений в виде шилец на глубину пахотного слоя. Если вспашку необходимо перенести на летний срок, то в течение весенне-летнего периода поле проводят несколько лущений или дискований с одновременным боронованием. До вспашки вносят органические удобрения, для лучшего перемешивания поле дискуют. Обработки по уходу за ранним паром проводят по той же схеме, что и за черным. По мере появления всходов сорняков поля культивируют с одновременным боронованием и прикатыванием. При образовании почвенной корки ее разрушают боронованием.

Обработка кулисного пара

В засушливых районах, подверженных ветровой эрозии, на чистых парах летом проводят посев культур узкими полосами — кулисами, сам пар при этом называется кулисным. Кулисные пары служат хорошим предшественником для озимой и яровой пшеницы, повышают урожайность на 0,3-0,4 т/га.

Поля кулисною пара после уборки предшественника обрабатывают по типу черного или раннего пара. Почвы, подверженные риску ветровой эрозии, оставляют осенью без обработки. При засорении поля многолетними сорными растениями проводят мелкую плоскорезную обработку на глубину 10-14 или заменяют ее обработкой гербицидами.

Весной после покровного боронования игольчатыми боронами типа БИГ-3А при появлении массовых всходов сорной растительности проводят вспашку на глубину 20-22 см с боронованием и прикатыванием. Глубину вспашки тяжелых почв увеличивают до 25-27 см. При риске ветровой эрозии, глубокое рыхление выполняют плоскорезами-глубокорыхлителями.

В летний период уход за кулисным паром аналогичен уходу за чистым.

Кулисные растения, например, горчица, рапс, кукуруза, высевают за 1-1,5 месяца до посева озимых, таким образовать, чтобы они не успели образовать семена и не засорили поле. Посев проводят кулисными сеялками типа СКН-3, совмещая с очередной культивацией паров. Для посева кулис возможно комплектование агрегата, состоящего из трех культиваторов, при этом к среднему культиватору присоединяют трехрядную кулисную сеялку, высевающую три рядка растении с междурядьем 30 см. Ширина кулисы 0,6 м.

Расстояние между кулисами должно быть кратна ширине захвата почвообрабатывающего агрегата, например, при для кулисных посевов горчицы, рапса оно составляет 6-16 м, кукурузы — 16-24 м.

Уход за кулисным паром в межкулисных полосах следует вести таким образом, чтобы рабочие органы культиваторов не повреждали растения.

Для оптимального эффекта кулис их размещают поперек господствующих в зимнее время ветров.

Зерновые культуры высевают поперек кулисных полос, частично повреждая сами кулисы.

Обработка почвы в занятых парах

Обработку почвы в занятых парах можно подразделить на два периода:

первый — от уборки предшественника до посева парозанимающей культуры,
второй — от уборки парозанимающей культуры до посева озимых зерновых.

Обработка почвы под парозанимающей культурой аналогична обработке под яровые культуры. В Алтайском крае озимые культуры размещают преимущественно по паровым полям. В восточных районах, например, Тогульском, Ельцовском, Солтонском, Целинном, озимую рожь размещают в севооборотах после зернобобовых культур.

Выбор приема обработки почвы после уборки парозанимающей культуры определяется засоренностью поля, увлажнением почвы и длительностью периода от уборки предшественника до посева озимых.

Тяжелые почвы и засоренные поля при достаточной влажности вспахивают сразу после уборки однолетних трав, так как иссушение таких почв приводит к большой глыбистости, препятствующей оседанию почвы до посева. При ранней вспашке до посева проводят боронование или 1-2 культивации в сочетании с боронованием для уничтожения всходов сорной растительности.

Для крошения глыб и выравнивания вспаханной почвы применяют комбинированные агрегаты типа РВК- 3,6, РВК-5,4, которые создают хорошие условия для равномерной заделки семян, увеличивают полноту всходов, вследствие чего достигается повышение урожайности озимых на 0,15-0,2 т/га.

Этот прием обеспечиваются хорошее рыхление и перемешивание почвы с минеральными удобрениями. При поверхностных обработках почвы под озимые возможно увеличение засоренности полей, поэтому их сочетают с применением гербицидов.

В условиях высокой интенсификации земледелия широкое распространение получило совмещение предпосевной обработки почвы с посевом озимых. Для чего используют комбинированные почвообрабатывающие посевные агрегаты конструкции ВИМ, например, КА-3,6, КА-7,2, включающие фреза и зерновую сеялку. На дерново-подзолистых и серых лесных почвах данная технология обработки обеспечивает урожайность озимых культур до 4,5-5 т/га, в засушливые годы она увеличивается на 0,2-0,4 т/га.

На черноземах в засушливые годы после уборки однолетних трав вспашки заменяют лемешным лущением на глубину 12-14 см, например, ППЛ-10-25, или мелкой вспашкой с боронованием и прикатыванием. Последующие обработки включают 1-2 культивации на глубину 6-8 см с боронованием и выравниванием поверхности. При сильном иссушении почвы, характерном для степных засушливых районов, вспашки заменяют обработкой тяжелыми дисковыми боронами на 10-12 см с последующей культивацией на 6-7 см с использованием паровых культиваторов типа КПЭ-3,8, КРГ-3,6, оборудованных дополнительно игольчатыми боронами для хорошего крошения почвы. Применение таких агрегатов позволяет повысить урожай озимой пшеницы на 0,17-0,21 т/га.

В районах достаточного увлажнения при засорении однолетними сорняками проводят вспашку на всю глубину пахотного слоя плугом с предплужниками и одновременном бороновании. В дальнейшем по мере отрастания сорной растительности выполняют поверхностное рыхление в сухие годы культиватором, во влажные — отвальными лущильниками в агрегате с боронами. Первую обработку проводят на глубину 10-12, вторую — на 6-8 см. До посева озимых почву культивируют на глубину заделки семян с одновременным боронованием.

Апрель - время подготовки грунта к посевам и посадке овощей в открытую почву. Чтобы получить добротный, качественный урожай, важно правильно эту самую почву подготовить. Любому растению нужна плодородная, желательно легкая и рыхлая почва, которая бы пропускала достаточное количество воды и воздуха. Тяжелая или песчаная почва не может обеспечить необходимые условия, поэтому она нуждается в облагораживании: внесении рыхлителей и органики, например.

Подготовка почвы к посадке весной

Перед тем, как обустраивать грядки, грунт нужно обязательно вспахать и взрыхлить, есть разные способы обработки земли. Обычно грунт перекапывают на глубину 25-30 см - земляные пласты оборачивают, крупные корни бурьяна, и личинки насекомых выбрасывают. В этом деле очень поможет культиватор, он нужен для обработки почвы для посадки различных культур. Так же, это очень большой помощник, теперь не нужно гнуть спину с лопатой, достаточно легко с задачей справится мотокультиватор.

Культиваторы можно разделить на 3 вида маленькие, средние и большие.

Маленький - ширина обработки до 25 см
Средний - ширина обработки от 20 до 45 см.
Большой - ширина обработки от 50 до 85 см

Но главное культиватор правильно выбирать под потребность, а именно на какую площадь нужен.

Самые маленькие подходят для просадки междурядий кукурузы, буряка и клубники.

Средние для обработки небольших участков, до 5 соток

Большие для теплиц и свыше 5 соток так же для обработки междурядье малины, голубики, смородины, яблонь.

Также существует бензиновый мотоблок, которые отличаются от мотокультиваторов тем, что к ним можно цеплять дополнительное оборудование, например картофелесажалку, картофелекопалку, косилку, прицеп.

Необработанную ранее почву перекапывают дважды в год - осенью и весной - однако весенняя перекопка должна быть не такой глубокой. Чтобы улучшить механические характеристики, к песчаной почве можно добавить глину, а к слишком тяжелой - песка. Весной почву можно обрабатывать только когда она "созреет", то есть, перестанет прилипать к лопате. Отметим, что слишком поздняя перекопка приведет к образованию комков и высыханию.

Обработка от болезней

В грунте часто развивается патогенная флора, которая может убить весь будущий урожай. Грибковые микроорганизмы провоцируют появление у растений разных заболеваний: фитофтороза, парши или гнили. "Обеззаразить" землю перед посадками можно разными способами.

Сразу оговорим, что пораженное растение нужно незамедлительно уничтожить, и ни в коем случае не добавлять его в компост. Также на одном и том же месте нельзя ежегодно высаживать растения, которые подвержены грибковым заболеваниям (помидоры, картофель, баклажаны и т.д.). Такие "опасные" культуры лучше высаживать после бобовых (гороха, фасоли), чеснока или лука.

Важно! Спастись от грибковых бактерий можно с помощью биологических или химических препаратов. Биологические фунгициды неопасны для растений и животных. После весенней перекопки их вносят в почву. Надо понимать, что химические реагенты уничтожают не только вредные грибки, но и полезные микроорганизмы. Весной можно воспользоваться раствором хлорокиси меди (4%).

Вспашка или культивация

Есть два основных способа обработки земли: с помощью плуга и безотвально. Плуг поднимает пласты грунта и переворачивает их, к тому же такой способ (вспашка) убивает сорняки и позволяет бороться с вредителями, которые провели в грунте всю зиму. Плуг обрабатывает землю на большой глубине, и надо помнить, что при этом часть плодородного слоя уничтожается из-за водной или ветровой эрозии.

Безотвальный способ обработки (культивация) не предполагает переворачивания земельных слоев, поэтому однородность верхнего грунтового пласта сохраняется, а почва сохраняет влагу (минус - на поверхности все еще встречаются семена сорняков). Культивация хорошо подходит для регионов, где влаги не хватает. Вспашка с помощью плуга более пригодна для влажных регионов.

Оба способа обработки доступны как при ручном возделывании, так и с использованием культиваторов и мотоблоков.

Компромисс: иногда применяют систему, когда сочетают два метода обработки почвы: осенью – вспашка, весной – культивация. Осенняя вспашка вытаскивает корни сорняков, к весне они промерзают, а со сходом снегов проводят культивацию без нарушения плодородного слоя и без потери влаги.

Чем расклислить почву весной?

У любой почвы есть свой уровень кислотности: эта характеристика, которая измеряется в рН, очень важна для растений. Чем показатель ниже, тем кислотнее почва. Например, показатель 3,5 соответствует кислой среде, 8,5 – щелочной, 6,5–7 – нейтральной.

Большинству растений кислая среда не дает нормально развиваться, поскольку хуже усваиваются микроэлементы (магний, фосфор, кальций, калий). К слову, о низкой кислотности почвы вам могут подсказать такие растения: щавель, подорожник, кислица, мох сфагновый и другие.

Важно! Удобрения в виде торфа и навоза повышают кислотность почвы.

Узнать кислотность грунта можно лакмусовой бумажкой. В почву добавляют воду и разводят в пропорции 1:5. Смесь встряхивают и смачивают в ней лакмус. Уровень кислотности вам подскажет цветовая шкала.

К слову, необязательно покупать лакмусовую бумажку. Достаточно будет взять листья черной смородины. Довести их до кипения в 200 мл воды, а затем в жидкость добавить почву. В кислой среде вода приобретет красный цвет, в нейтральной – синий, в слабокислой – зеленый.

Кислотность грунта опытные огородники рекомендуют проверять не реже раза в 4-5 лет. Перед весенней посадкой почву раскисляют древесной золой. Не рекомендуется использовать известь, поскольку она накапливается в грунте, после попадая в овощи и фрукты. А зола, тем временем, безвредна, и питает почву необходимыми фосфором, калием и магнием.

Чем удобрить?

Для кислой почвы используют гашеную известь, доломитовую муку или обычный мел. Они насытят субстрат всем необходимым и приведут уровень рН в норму.

Какие удобрения повышают кислотность грунта?

"Закислить" почву способны карбамид, нитрат и сульфат аммония, хлористый аммоний. Слабокислую почву больше любит картофель, поэтому разумно на участке под него подкислять грунт, чтобы снизить уровень рН.

На кислых почвах эксперты рекомендуют применять нитратные формы минеральных веществ, образующие щелочную реакцию. Полезно увеличить количество калия, магния и кальция. Азофоска, аммофос подойдут для грунта любого типа, так как не влияют на кислотность.

Когда вскапывать огород весной?

Самый главный фактор - это погода. Грань, на самом деле, довольно тонкая: почва уже протаяла на пахотный горизонт, но еще не начала активно подсыхать. Опытные огородники говорят, что с точки зрения сохранения максимальной продуктивности гумусового горизонта весной землю копать не стоит. Это делается осенью, с оборотом пласта - выносим на поверхность корневища многолетних сорняков и зимующих вредителей: мороз убьет то и другое. Весной огород нужно рыхлить вилами.

Так мы "включим" почву, доставив микроорганизмам в грунте кислород, и дополнительно сохраним влагу (рыхлая почва лучше держит воду). Так что здесь нужно смотреть на состав почвы: супеси и легкие суглинки пересыхают быстрее, их надо обрабатывать сразу, как только земля оттает на 1,5 штыка лопаты. Влагоемкие торфяные почвы и сырые глинистые могут немного подождать, да и работать будет полегче.

Обработка земли после фитофтороза

Самое распространенное "огородное" заболевание - фитофтороз. Он любит бить как по пасленовым культурам, так и по другим овощам, ягодам и фруктам. Бороться с ним придется долго и изнурительно, а полная победа, как правило, не наступает. Улучшить положение может профилактика, поэтому давайте разбираться, чем обработать почву.

Риск вспышки заболевания на участке увеличивается в нескольких случаях:

дефицит калия, марганца или йода;
повышенное содержание щелочей в грунте (переизвесткованность).

Весенняя профилактика фитофторы

Споры возбудителя просыпаются с приходом первого тепла: достаточно температуры +1, чтобы начать свое гадкое дело. Именно поэтому первую обработку стараются провести сразу после таяния снега. Два самых популярных способа такие:

Пролив почвы горячей водой

В первую очередь обрабатывать нужно те грядки, где будут высажены пасленовые (перцы, помидоры, картофель, баклажаны), площадки под клубнику. Опытные дачники рекомендуют добавить в воду марганцовку (1 г на ведро).

Пропаривание грунта

Обычно для этого подходят последние апрельские дни – первые майские, когда воздух достаточно прогреется. Грядки накрывают несколькими слоями плотного полиэтилена и хорошо закрепляют его по краям. Под жарким весенним солнышком температура под таким укрытием достигает 70-80°С. Этого достаточно, чтобы резко сократить численность спор фитофторы.

Как выбрать "правильный" грунт?

Прежде, чем идти покупать грунт для грядок, давайте уточним, что вообще он собой представляет. Чтобы урожай радовал, необходимо обеспечить следующие условия:

Воздухо- и влагопроницаемость. Солнечный свет и вода – это главные источники питания растений и полезных бактерий;
Удобрения. Кроме влаги и света, растения нуждаются в микроэлементах, которые будут помогать им расти. Очень важно, чтобы они были легкоусвояемыми. Например, перегной окажется предпочтительней питательных составов, созданных искусственно;
Нейтрализация. У каждой почвы свой уровень щелочности или кислотности. Одни растения предпочитают кислую среду, другие - больше любят щелочную. Нейтральный вариант приемлем для всех.

Что такое плодородный грунт?

Плодородный грунт – это искусственная почва, которая отличается высоким содержанием минеральных и питательных элементов. В классический ее состав входит 20% песка, 30% чернозема и 50% торфа. Каждый компонент выполняет свою задачу:

песок улучшает влагопроницаемость и доступ воздуха, благодаря чему растения и микроорганизмы получают больше воды и солнца;
чернозем также обладает нейтральным pH, содержит много гумуса и потому выполняет роль источника питательных и минеральных веществ;
торф выступает в качестве натурального удобрения, нейтрализует среду и снижает негативное влияние вредных примесей.

Получается, что плодородный грунт приближает почву к идеальной среде для выращивания растений. Его часто используют для выращивания овощей и злаков, а также плодово-ягодных растений: яблони, малины, вишни, смородины. Он отлично вписывается в цветоводство и декоративно озеленение.

Читайте также: