Почему персик не плодоносит
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
На протяжении долгих лет отечественные садоводы не спешили выращивать на своих участках персик, поскольку считали эту культуру слишком капризной. Однако за последние годы селекционерам удалось вывести большое количество сортов, пригодных для выращивания в средней полосе.
Рано или поздно идея разнообразить посадки на участке чем-нибудь "экзотическим" приходит в голову каждого дачника. Однако далеко не каждый труженик полей рискнет ввязаться в авантюру с выращиванием персиков. Между тем, агротехника у этой садовой культуры во многом напоминает уход за "классическими" плодовыми.
1. Тщательный выбор сорта
Если вы не сумеете подобрать правильный сорт персика, то каким бы искушенным и опытным садоводом вы ни были, собрать богатый урожай этой культуры вам вряд ли удастся.
Поскольку родиной персика являются южные регионы, следует отдавать предпочтение сортам и гибридам, которые успеют созреть до осенних похолоданий.
Хорошо зарекомендовали себя для выращивания в средней полосе такие сорта как Новоселковский, Донецкий белый, Донецкий желтый, Елгавский, Сеянец Старка, Лойко, Память Симиренко, Киевский ранний, Смоленский, Редхейвен.
Персики выгодно отличаются от других "капризных" культур, например, абрикосов, тем, что могут быстро восстанавливаться после не слишком удачных зимовок.
2. Оптимальное время посадки
В отличие от яблони и груши, персик лучше всего сажать ранней весной, до середины апреля. Только учтите, что почва к моменту посадки должна успеть оттаять и немного подсохнуть. Оптимальная температура верхнего уровня почвы – 12-15°С.
Чисто теоретически, персик можно высаживать и осенью, однако в условиях нестабильного климата внезапные дожди и резкие перепады температуры значительно увеличивают риск того, что молодое растение не успеет окрепнуть до наступления холодов.
Если же по каким-то причинам вы приобрели саженец осенью, однако понимаете, что он не успеет окрепнуть и прижиться, то имеет смысл отложить посадку до весны. Чтобы сохранить посадочный материал, прикопайте его. Более подробно о прикапывании и других способах сохранения саженцев на зиму, вы можете узнать из нашей статьи, посвященной вопросу осенней посадке деревьев:
Осенняя посадка деревьев часто ставит в тупик начинающих садоводов. Ответим на самые распространенные вопросы.
3. Правильное место
При выборе места для посадки персика в первую очередь отдавайте предпочтение тем участкам, на которых раньше не росли другие садовые деревья и зерновые культуры. Если таковых не имеется, то проследите хотя бы за тем, чтобы саженцы персика не оказались между старыми плодовыми деревьями. Во-первых, их корни будут конкурировать с неокрепшей корневой системой молодого деревца за питательные вещества, а во-вторых, своими раскидистыми кронами они перекроют доступ солнечного света, который так необходим этой культуре.
Персик желательно высаживать на участках, которые, с одной стороны, открыты для солнца, а с другой – недоступны для сквозняков. Наиболее оптимальным считается посадка на открытом солнечном месте неподалеку от забора или стен построек.
Персик плохо переносит соседство с абрикосом, вишней, черешней, грушей, яблоней, грецким орехом.
4. Предварительная подготовка посадочной ямы
Яму для саженца персика выкапывайте глубиной и шириной не менее 60 см. На дно ее уложите компост или перегной, а сверху холмиком насыпьте ведро плодородной почвы, перемешанной с 200 г нитроаммофоски.
Прежде чем приступить к посадке, внимательно осмотрите саженец и обрежьте все подгнившие и поврежденные корни. Затем расправьте их, равномерно распределите по сторонам земляного холмика и засыпьте оставшейся почвой, тщательно уплотняя ее, чтобы не было пустот. В процессе высадки следите за тем, чтобы корневая шейка располагалась или на уровне поверхности почвы, или на 3-5 см ниже.
Когда посадка будет завершена, насыпьте вокруг лунки земляной валик и тщательно полейте саженец. Когда вода впитается, замульчируйте приствольный круг 10-сантиметровым слоем опавших листьев, опилок или торфа.
Для весенней посадки посадочную яму заготавливают осенью, для осенней – в начале или середине августа.
5. Регулярные подкормки
Чтобы получить хороший урожай персика, его необходимо подкармливать. Первую подкормку обычно проводят в начале или середине апреля мочевиной (30-50 г на 10 л воды). В мае или июне вносят 100 г золы и 20 г нитроаммофоски, которые можно заменить настоем коровяка с все той же золой:
1 ведро навоза и 1-1,5 кг золы залейте 5-6 ведрами воды и настаивайте в течение 4-6 дней. Поливайте под корень, стараясь не попасть на ствол дерева.
Первую подкормку проводят сразу после цветения, вторую – через 2-3 недели после первой по половине ведра на одно дерево.
Каждый год под дерево вносят 30 г сернокислого калия, каждые три года – персик подкармливают 30 г двойного суперфосфата. На участки с кислыми почвами каждые пять лет вносят 300-500 г извести.
Позаботьтесь о растениях в саду, вовремя внося необходимые удобрения. В этом вам помогут наш календарь и полезные советы!
6. Полив в засушливые периоды
Регулярный полив – залог хорошего самочувствия персикового дерева. Особенно влага нужна растению во время завязывания и созревания плодов. Поливайте его так, чтобы влаги хватило на то, чтобы увлажнить грунт на 35-40 см вглубь, но в то же время не допускайте застоя воды – персик этого не любит.
Если вы выращиваете персик на участке с тяжелой глинистой почвой, перед поливом обязательно убедитесь в том, что земля достаточно просохла.
Деревья младше 5 лет в отсутствии дождей нужно поливать не реже 1 раза в неделю (около 10 л воды на деревце). Взрослые – сразу же как только почва в приствольном круге просохнет на 40 см в глубь.
Если осенью в вашем регионе почти не бывает дождей, обязательно проведите влагозарядный полив. В первый год после посадки выливайте под персик до 50 л воды (в зависимости от возраста и размера саженца), в 3-5-летнем возрасте дереву будет нужно от 50 до 100 л воды, позднее – 100-150 л.
7. Укрытие на зиму
Чтобы помочь растению пережить суровую зиму, его нужно укрывать. Для этого вокруг дерева вбейте несколько колышков, пригните ветки как можно ближе к земле и привяжите к колышкам. Мелкие веточки свяжите в пучок, чтобы при укрытии не повредить их. Крону укройте агроволокном, приствольный круг замульчируйте, а штамб укройте еловым лапником, мешковиной или спанбондом.
Современные персики могут выдерживать морозы до -25-28°C. Если вы выбрали районированный сорт, то укрывать крону дерева старше 5-6 лет вам уже не придется. Впрочем, это не отменяет стандартных процедур по защите деревьев от солнечных ожогов и морозобоин. Особое внимание следует уделить вопросу осенней побелки.
Пошаговая инструкция побелки деревьев в саду: все, что вам нужно знать, чтобы провести процедуру правильно.
8. Защита от болезней и вредителей
Самыми распространенными заболеваниями, поражающими персик на дачном участке, являются курчавость листьев и высыхание ветвей. Плоды у заболевших деревьев вырастают деформированными и опадают, так и не успев созреть.
Чтобы не допустить развития заболеваний, регулярно прореживайте и укорачивайте ветви персика – это улучшит освещенность кроны и ее проветриваемость. Все обрезанные ветви обязательно собирайте и выносите за пределы участка.
Чтобы уменьшить количество инфекции, ежегодно после листопада обрабатывайте деревья раствором мочевины (300 г на 10 л воды). Весной до набухания почек опрыскивайте их 1%-ным раствором медного купороса или промышленными фунгицидами (Скор, Абига-Пик и Хорус).
Борьба с вредителями – это целый комплекс мероприятий, который включает в себя обработку химическими и биологическими препаратами, своевременную обрезку, накладывание ловчих поясов, мульчирование и соответствующий уход за приствольным кругом.
Более подробную информацию о весенней и осенней обработке сада от болезней и вредителей вы можете узнать из следующих статей:
Близится март, а значит, самое время позаботиться о безопасности сада – защитить деревья и кусты от болезней и вредителей.
Осенняя обработка сада – это последняя возможность защитить деревья от болезней и весеннего нашествия вредителей. Какие же средства помогут провести ее эффективно?
Как видите, ухаживать за персиком не так сложно, как кажется на первый взгляд. Возможно, эта культура не совсем подходит для новичков, однако более или менее опытные садоводы смогут вырастить ее без особого труда.
Иногда случается так, что садовод задает себе вопрос: почему не плодоносит абрикос на его участке. Многое здесь, конечно, зависит от погодных условий года, но чаще всего причиной отсутствия плодоношения является недостаточный либо не совсем правильный уход за деревом.
Абрикос не любит переувлажненную почву поэтому, если в указанные периоды стоит дождливая погода – полив осуществлять не стоит. Следует избегать застоя поливной и дождевой воды возле дерева.
Органика полезна для молодых деревьев (разведенный навоз, перегной). Для плодоносящих деревьев необходимы минеральные удобрения. Каждый год под одно плодоносящее дерево следует вносить:
- 850 г суперфосфата;
- 250 г хлорида калия.
Абрикосу для плодоношения нужна правильная и своевременная обрезка. Скелетные ветви трогать нельзя, а вот отрастающие от них веточки следует укорачивать наполовину. Обрезать молодняк надо в том случае, если молодые веточки достигли длины в 50 см. Следует избавляться от побегов, которые отрастают от скелетных ветвей и растут внутрь древесной кроны или вертикально вверх.
Для получения хорошего урожая необходимо провести двойную обрезку. Первая – март. Побеги активно начинают расти и на них появляется много цветочных почек. Вторая – середина июня. Чтобы спровоцировать рост побегов, на которых будут формироваться цветочные почки для плодоношения в следующем году, надо удалить с молодых веточек верхушечные почки. Вторая процедура отодвигает цветение на неделю, тем самым, защищает абрикос от ранних весенних заморозков.
В ней нуждаются старые деревья. Скелетные и обрастающие веточки, находящиеся в верхней части дерева, укорачивают наполовину. Такая процедура влечет за собой пышное цветение. Можно получить хороший урожай абрикосов. Весенние заморозки – беда для растения Абрикос любит тепло, не переносит весенних понижений температур.
Существуют несколько способов, с помощью которых можно отнести на некоторое время весеннее цветение абрикоса, тем самым сохранить урожай.
- провести хороший полив растений поздней осенью;
- в зимнее время следует уплотнять снег вокруг ствола;
- с приходом весны, в марте, необходимо побелить стволы абрикоса раствором извести.
Чтобы не возникал вопрос о том, почему не плодоносит абрикос, для получения ежегодного урожая нужно заботиться о растении уже с первых дней посадки. Участок для посадки должен быть солнечным, защищенным от порывистых холодных ветров. Сажать нужно в плодородную почву, проводить регулярный полив и подкормку. Абрикос нуждается в защите от вредителей и своевременной обрезке. На внимание и заботу хозяина абрикос подарит щедрый и вкусный урожай. До встречи!
Почему не плодоносит (не цветет) персик?
Что делать если персик не плодоносит, плохо цветет…
Покупка саженца плодового дерева всегда несет в себе надежду, что через несколько лет он обильно зацветет, а после покроется сочными плодами. Персик само собой не исключение.
2. Высокие деревья не должны затенять ваш саженец, т. к. древесина у молодых побегов не успевает вызреть за лето, и на дереве плохо закладываются цветочные почки (от этого зависит будущий урожай).
3. Каждый год во время весенней перекопки в приствольный круг надо вносить азотные минеральные удобрения — 70 г аммиачной селитры или 50 г мочевины. Осенью вносят 40 г фосфорных и 50 г калийных. Органика нужна (навоз или перегной) через каждые 2-3 года, ее можно заменить сидератами (сурепица, редька масличная, люпин или рапс), высевая их в междурядья.
4. Обязательна ежегодная обрезка (с марта до середины апреля) — высота дерева не должна превышать 2,5-3 м, а диаметр кроны — 2-2,5 м. Для того чтобы крона персика не загущалась, необходимо проводить прореживание, удаляя из центра побеги, растущие вертикально и появляющиеся на внутренней стороне ветвей.
Обрезают также плодоносящие ветви, оставляя на них 3-4 хорошо развитые почки. Это стимулирует побегообразование и предохраняет дерево от оголения.
Читайте подробнее: Выращивание персиков: уход, обрезка и урожайные сорта
Уход за персиковым деревом: секреты и советы
1. При обилии завязи, чтобы не истощить дерево, после цветения оставляют только самые большие (2-3 см), а мелкие и слабые обрывают. Из групп по 2-3 цветка оставляют самый крупный. После осыпания завязи удаляют также и часть маленьких плодов.
2 Летом, в конце июня — начале июля, следует провести пинцировку (отщипывание) кончиков молодых веток, отросших на 30-40 см. Они в это время еще травянистые и легко отщипываются пальцами.
Прищипнутые ветки нормально вызревают и не подмерзают зимой, на них хорошо закладываются цветочные почки.
3. Осенью ствол и скелетные ветви персика надо побелить раствором извести с добавлением медного купороса и липосама (клей из природных компонентов). Такая осенняя побелка защищает персик от морозобоин и солнечных ожогов зимой, которые обычно случаются во время оттепелей.
Поднесите к ветвям обычный карандаш и уберите все побеги тоньше него, т. е. все отростки второго года должны быть не тоньше карандаша. Они и принесут вам первые персики.
4. Добиться хороших результатов при выращивании персика позволяет формирующая кустовидная обрезка кроны.
Для этого на кусте надо оставлять 3-4 хорошо развитых молодых побега, которые вырастают из нижних почек.
Через 2-3 года из них развиваются полноценные ветви, которые начинают плодоносить в течение трех лет (после начинают поражаться камедетечением).
По истечении этого срока весной все отплодоносившие ветки надо срезать на уровне корневой шейки, а из вновь выросшей за лето поросли формируют куст из 7-8 развитых ветвей (5 плодоносящих и 2-3 молодых побега на замещение), которые будут плодоносить в течение следующих 2 лет.
Подробнее: Выращивание персика по технологии “куста” в Средней полосе
Обрезку кончиков веток не производят.
Абрикос не плодоносит. Почему?
Советы от опытных садоводов
Среди плодовых деревьев абрикос по праву считают одним из фаворитов сада. Ранней весной он замечательно цветет, полностью закрывая ветви ароматными нежно-розовыми цветками, а в середине лета дарит всем свои солнечно-бархатистые плоды, сочные и сладкие, вкусные и очень полезные. Но бывают случаи, когда абрикос перестает давать урожай. Данная проблема имеет ряд причин и столько же решений для ее устранения.
Причины и устранение проблем. Очень часто причиной отсутствия урожая является неправильный или недостаточный уход за абрикосовым деревом.
Эту проблему можно решить, если обеспечить растению комплексный уход: регулярный полив, подкормки удобрениями, и ежегодную обрезку.
Основные советы садоводам:
Полив За сезон нужно провести 4 полива: • в апреле, когда побеги только трогаются в рост; • в мае, во время активного роста; • за 2-3 недели до полного созревания плодов; • поздней осенью. Если в данные периоды идут дожди, то поливать абрикос не нужно. Он не любит слишком влажную и с застоем воды почву.
Обычно молодые деревца подкармливают органикой (разведенным навозом, перегноем), а вот плодоносящие требуют минеральных удобрений. Поэтому ежегодно под дерево нужно вносить 850 г суперфосфата, 350 г селитры и 250 г хлорида калия.
Абрикос хорошо переносит любую обрезку, но для получения обильного урожая ее нужно выполнять правильно и своевременно. При обрезке скелетные ветки не трогают, а укорачивают лишь отрастающие от них веточки, когда они достигают длины 50 см. Полностью удаляют те побеги, которые растут от скелетных ветвей вертикально вверх и вовнутрь кроны.
Плодоношение значительно увеличится, если применять двойную обрезку. Это означает, что первая обрезка должна быть выполнена в марте. После нее побеги растут активнее, и образуется больше цветочных почек. Вторая проводится в середине июня. На молодых веточках удаляют верхушечные почки, этим провоцируя рост обрастающих побегов, формирующих цветочные почки будущего года. Эта процедура к тому же дополнительно защищает дерево от весенних заморозков, отодвигая начало цветения приблизительно на неделю. Омолаживающая обрезка в основном делается старым деревьям. В этом случае укорачивают как скелетные ветки, так и обрастающие веточки, которые находятся в верхней части дерева. После такой процедуры абрикосовое дерево непременно порадует пышным цветением и отменным урожаем.
Еще одна немало важная причина отсутствия урожая – весенние возвратные заморозки.
Абрикос теплолюбив и чувствителен к резким весенним понижениям температур.
Если растение во время цветения попало под заморозок, то естественно в текущем году плодов на дереве не будет. Но известны способы, при помощи которых цветение можно отодвинуть на оптимальный срок, тем самым спасти цветочные почки от повреждения при возвратном заморозке.
Для этого необходимо:
• поздней осенью хорошо полить деревья; • зимой около стволов уплотнить снег; • в марте стволы деревьев побелить крутым раствором извести. В торговой сети можно приобрести и специальные препараты - ауксины, с помощью которых можно отодвинуть начало цветения абрикос приблизительно на 10 дней. Раствором препарата опрыскивают деревья осенью, после завершения роста побегов. Опытные садоводы при угрозе заморозка рекомендуют устраивать вблизи деревьев дымление.
Причиной отсутствия плодов могут стать и неподходящие культуре условия произрастания.
Абрикос очень требователен к земле. Он не любит тяжелых и суглинистых почв, с близким залеганием вод. Отменный урожай можно получить лишь от тех растений, которые выращивают на плодородной с хорошей аэрацией земле, а также на участке, защищенном от ветра и сквозняков. Для обильного плодоношения некоторым сортам необходим партнер - дерево-опылитель.
Растения обрабатывают весной, в начале распускания почек, и осенью. Чтобы добиться обильного и хорошего плодоношения, советуем садоводам с первых дней заботиться об этой культуре. Месторасположение для абрикоса выбрать под солнцем и защищенным от ветра. Почва должна быть плодородной, полив и подкормки регулярными, обрезка и защита от вредителей своевременными. На заботу и внимание абрикос ответит щедрым и вкусным урожаем.
А вот ещё супер интересная информация! Как сформировать крону абрикос в форме куста.
Алёнамир желает Вам удачи!
Формировка, обрезка алычи, сливы, вишни, черешни, абрикоса, персика кустом.
Почему абрикос не плодоносит?
Nikolai Sosiura
Если абрикос не плодоносит, то на это есть весомые причины.
Первая причина - поздние заморозки уничтожили завязь или бутоны цветков.
Вторая причина - плохой уход за растением (полив, подкормка, обрезка).
Третья причина - несоответствие условий произрастания абрикоса (не те грунты, не тот температурный режим, не та влажность).
Четвертая причина - болезни и вредители.
Если дереву подобрать нужный грунт, температурный режим, бороться с заболеваниями и вредителями, подкармливать и поливать, весной обкуривать во время заморозка, то абрикос вас будет часто удивлять большим урожаем вкусных и полезных плодов.
AnyaSneg
Абрикос может перестать плодоносить из-за плохого ухода, его нужно обязательно своевременно поливать, удобрять, ежегодно производить обрезку побегов. Абрикос очень положительно реагирует на подкормку органическими и минеральными удобрениями.
Если же дерево перестало давать плоды в силу своего большого возраста, то нужно произвести обрезку его скелетных ветвей, что даст сигнал для роста молодых побегов.
Одной из главных причин отсутствия плодов на дереве являются весенние заморозки, так что лучше сажать деревья в закутках, чтобы не было сильных сквозняков. А также во время заморозков поможет одымление деревьев.
И еще, на участке лучше сажать два абрикосовых дерева, чтобы они выступали опылителями.
A k s i n y a
Абрикосы могут не плодоносить по одной причине,из за холодной погоды,даже если есть цветение-то в холодную погоду нет опыления,пчёлы не летают,после наступает опадание цветочков,и абрикосы не плодоносят(не образуются).Для того чтобы абрикосы плодоносили-нужна теплая погода-хорошее,обильное цветение,опыление с пчёлами,тогда и абрикосы будут!
Снежа09
Такое дерево как абрикос, нуждается в уходе. Тем более, если он не плодоносит, это первый признак, что дереву нужен уход.
Абрикос ,как и все деревья, нуждается в регулярном уходе, поливе, подкормке, обрезке. Знающие садоводы, знают, что правильная и своевременная обрезка - залог получения хорошего урожая. Может перестать плодоносить и старое дерево, для этого нужно сделать омолаживающую обрезку.
Есть и ещё одна причина, по которой дерево не плодоносит, это поздние весенние заморозки.
Абрикос, очень чувствителен к понижению температуры, и если раморозок застал дерево в период цветения, то плодов в этом году уже не будет.
Может быть и то, чо дереву не сильно подходят те условия, где он растёт.
Могут быть и заболевания дерева или вредители, нужно обрабатывать растение специальной жидкостью.
Ташенька
Возможно абрикосу нужны еще другие деревья абрикосов для опыления.
Лучше покупать самоплодные саженцы абрикоса. Например, в Беларуси, мы покупали сорт Находка /Знаходка/, он самоплодный.
Для справки (взяла здесь)
Помимо этого причинами могут послужить климатические факторы.
Почему нет абрикос уже который год подряд или совсем мало?
Penzionerochka
Значит "не абрикосовый" климат в вашей местности. Абрикос не плодоносит или совсем мало плодов завязывается тогда,когда бывают заморозки или сильные дожди во время цветения абрикоса. Абрикос ведь цветет очень рано, он первым зацветает, раньше всех плодовых деревьев, а в это время погода очень неустойчивая, часто бывают возвратные заморозки, а даже небольшой заморозок губит абрикосовый цвет. Бывает, что резко начинает дуть сильный северный холодный ветер, он тоже губит цветы, ну и сильные дожди тоже влияют на урожайность. Бывает что цвет как будто обожженный становится после дождя - это грибок напал, он при сырой погоде моментально развивается, а бывает что просто мало ягод завязывается потому что в дождь пчелы не летают. А еще для того, чтобы было много ягод, надо чтобы или у соседей или у вас было еще несколько абрикосовых деревьев разного сорта, тогда урожай будет гораздо выше.
Moreman-fisher
Всё дело вполне может быть в том, что многие деревья могут расти, но не плодоносят в одиночку. Не так давно купил очень высокопородную, крупноплодную вишню, ухаживал за ней, как за ребёнком, вишня даже стала буйным цветом цвести но никак не плодоносила. Посоветовали рядом посадить вишню другой породы. Через несколько лет на мою вишню стало не нарадоваться - крупные и сладчайшие ягоды. Может, и здесь та же причина? Узнайте породу абрикоса и посмотрите по справочнику условия его роста.
Весной персик зацветает в числе первых среди косточковых культур. На это время часто приходятся внезапные весенние заморозки. Чтобы обезопасить цветущее дерево от похолодания и не потерять урожай, полезно ознакомиться с особенностями вегетации и цветения персика.
Сроки и продолжительность цветения персика
Культура персика принадлежит к одной из наиболее скороплодных, поэтому молодое деревце зацветает на второй-третий год после посадки на постоянное место в саду. Очень декоративные, от нежно-розовых до ярко-карминных, ароматные цветки персика в зависимости от сорта имеют розовидную либо колокольчатую форму.
Деревья персика — прекрасные медоносы и очень декоративны, особенно формы с красивыми и полумахровыми цветками диаметром до 5–6 см
В зависимости от региона выращивания, цветение персиковых деревьев начинается в середине апреля-начале мая, примерно на 10 дней позже абрикоса. Срок цветения колеблется от пяти до пятнадцати дней, в прохладную весну — до трёх недель. У персика длиннее период покоя, ему требуется больше тепла для начала ростовых процессов (+6–8 º C), поэтому он не реагирует так скоро на оттепели, как это делает абрикос. Резкую смену температуры весной персик переносит гораздо лучше абрикоса и меньше выпревает. Таким образом, позднее цветение позволяет деревьям избежать ранних весенних заморозков.
Защита персика от весеннего похолодания
Однако часто бывает, что после установившейся тёплой погоды в мае наступает внезапное похолодание. Понижение температуры в вечернее время до +4 º С (при ясной погоде) может означать приближение ночных, т.н. возвратных заморозков. Для вегетативных почек косточковых культур губительной может быть даже температура около –4 º C. Но наиболее уязвимы цветковые почки в момент цветения: они могут пострадать и при –2 º С.
Когда речь идёт о спасении цветущего сада от поздневесенних заморозков, большое значение имеет повышение температуры даже на два — три градуса. Решить эту задачу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Дымление сада
Необходимо заранее выбрать место для такого тлеющего костра — с подветренной стороны. Желательно наличие при дымлении лёгкого ветерка, чтобы дым распространялся над всем защищаемым участком. Но нужно иметь в виду, что ветер может внезапно изменить направление, поэтому таких куч должно быть несколько в разных местах сада.
Имеет значение размер кострища — не менее 1,5 м в диаметре и 0,6 м в высоту, это обеспечит достаточно длительное, многочасовое дымление. Опытным путём установлено, что на участке в десять соток температура не опустится ниже 0 º С в случае, если дымовых костров здесь не меньше 5–6 штук. Задымление начинают, если температура приближается к нулевому значению и продолжают до восхода солнца, когда температура достигает максимального минусового значения.
К восходу солнца защищаемый участок сада должен быть покрыт густым слоем дыма
Достоинство этого способа защиты деревьев от заморозка — в доступности подручных материалов и простоте использования. Недостаток заключается в нарушении окружающей экологии и невозможности применения при сильном ветре.
Защитное дождевание деревьев
Для защиты персиков от заморозка можно также использовать переносную или стационарную мелкокапельную дождевальную установку
Указанный способ вполне бюджетный и простой. К его недостаткам можно отнести:
- применение дождевания ограничено понижением температуры воздуха до -5 º С;
- достаточно эффективен способ лишь в безветренную погоду;
- деревья безболезненно переносят только кратковременные заморозки.
Если персиков на участке мало, при наступлении заморозка почву под каждым деревом обильно поливают горячей (но не кипятком!) водой с температурой 60–70 º С. Испаряясь, она отдаст тепло кроне дерева. Такой полив можно проводить в любое время суток.
Укрытия из подручных материалов
Небольшие деревца в случае наступления внезапного заморозка можно защитить, накрыв их нетканым материалом (агроспан, спанбонд, лутрасил) в два-три слоя, желательно высокой плотности (42–60 г/м ² ). Возможно также использование мешковины или полипропиленовых мешков большого размера из-под упаковки продуктов. Защита полиэтиленовой плёнкой менее эффективна, т.к. плёнка сильно отпотевает. Лучше всего укрывать деревца в течение дня при плюсовой температуре.
По возможности для невысоких персиков делают укрытия в виде шалаша с каркасом из досок, металлопрофиля или толстой проволоки. Накрывают такие импровизированные палатки любым подручным агроматериалом. Если внутри защитного укрытия поставить бутыли с горячей водой, они создадут эффект своеобразной грелки.
Молодой саженец невысокого роста можно укрыть с помощью лутрасила, наброшенного на каркас из деревянных реек и закреплённого на уровне земли
Внекорневая подкормка персика
Опытные садоводы знают, что успешно защитить сад во время возвратных весенних заморозков можно с помощью минеральных подкормок. Это убеждение основано на том факте, что клеточный сок растений представляет собой раствор минеральных веществ и сахаров, у которого температура замерзания ниже 0 º С. Чтобы увеличить концентрацию клеточного сока, т.е. загустить его, проводят внекорневую подкормку путём опрыскивания кроны раствором фосфорно-калийных (либо просто калийных) удобрений.
Опрыскивание проводят до цветения дерева (в фазе розового бутона) по листьям раствором сернокислого калия или монофосфата калия в концентрации 5–10 г на 1 литр воды, либо раствором калийной соли согласно инструкции по использованию. При угрозе поздних заморозков (в конце мая), деревья опрыскивают и после цветения. Такая обработка не только повышает устойчивость персика к заморозкам, но и усиливает его сопротивляемость болезням.
Фотогалерея: внекорневая подкормка персика
Имея высокую концентрацию основных элементов (34% калия и 52% общих фосфатов), монофосфат калия в случае небольших заморозков способствует сохранению растений от холода Гумат калия является очень эффективным средством для повышения зимостойкости персиков благодаря 100% натуральному составу (вытяжка из торфа, озёрного ила, бурого угля) Калийная соль повышает устойчивость персика к неблагоприятным факторам окружающей среды, усиливает зимостойкость культуры, а также содействует обильному цветению и полноценному плодоношению
Виды и особенности почек персика
У персика почки всегда простые: дают либо один побег, либо один цветок. Одиночные и групповые вегетативные (листовые) почки размещаются у основания и на верхушках сильных смешанных ветвей и жировых побегов. Цветковые почки растут по длине смешанных веток, на коротких букетных веточках, жировых и преждевременных побегах. В отличие от других культур, у персика жировые побеги образуют цветковые почки в верхней части кроны, а нижняя и средняя части почти всегда покрыты преждевременными побегами. Боковые почки у них одиночные, двойные или тройные, значительная часть из которых — цветковые. До трёх-пяти лет такие приросты играют большую роль в плодоношении дерева.
Листовые почки развиваются в розетки листьев, или вегетативные побеги; цветочные (смешанные) почки образуют цветки, плоды и замещающие побеги
Как определить цветковую почку у персика
- тройные — боковые почки цветковые, а в середине меньшая почка листовая;
- двойные — цветковая и рядом листовая;
- верхушечная — почка на побеге всегда листовая.
Особенность цветковых почек персика состоит в том, что они образуются в основном на однолетних приростах и выделяются более округлой формой и лёгким опушением. На двух-трёхлетних персиках цветковые почки располагаются преимущественно на коротких плодовых веточках (шпорцах и букетных), а на основных побегах находятся только вегетативные почки.
Видео: как определить цветковую почку у персика
Необходимость удаления первоцвета у персика
Обрывать первые цветки на персике или оставить их до образования завязей — вопрос спорный. Биологически необходимость удаления первоцвета вполне объяснима. Залогом успешного развития и плодоношения персика является сбалансированность его корневой и вегетативной системы. У саженца в год посадки на постоянное место она отсутствует. В процессе цветения и образования плодов все силы роста и питательные вещества деревце расходует на развитие цветоносов, а затем завязей. Ослабленное растение начинает болеть и может даже погибнуть. Поэтому на персике, растущем в саду первый год, следует обязательно удалять все цветки, причём желательно в фазе полураскрывшихся бутонов. На деревцах второго-третьего года после посадки обрывать цветки рекомендуется лишь в случае слишком обильного цветения, как вариант регулирования нагрузки будущими плодами.
Видео: нужно ли обрывать цветки на персике
Овладев знаниями и навыками по уходу за цветущими персиковыми деревьями весной, можно надёжно защитить питомцев от непогоды и подготовить их к успешному плодоношению.
Меня зовут Валерия, по специальности я - инженер-электрик. Но мне очень нравится писать статьи на разные интересные для меня темы: природа, домашние животные, путешествия, кулинария. Со временем это перешло в хобби.
Весна уже полностью заявила о своих правах, и самое время высаживать плодовые деревья. По своим вкусовым качествам среди многих плодовых культур персик, безусловно, находится вне конкуренции. И несмотря на своё южное происхождение, он всё больше становится популярен в наших садах. Поговорим об основных правилах выращивания персика в условиях континентального климата.
Чаще всего в качестве подвоя используется миндаль или дикий персик.
Плоды персика бывают опушённые или гладкие, как у нектарина, а также круглой или приплюснутой формы. Сочная мякоть плода содержит витамины А, С, Е, В2, Р и полезные минералы: калий, кальций, фосфор и железо. Его с удовольствием употребляют как в свежем виде, так и в приготовлении десертов, соков или заготовок.
И всё же персик считается изначально теплолюбивой культурой, из-за чего многие садоводы боятся брать на себя ответственность и отказываются высаживать это дерево в своём саду. Возможно, причина страха кроется в ранее неудачном опыте, что может отбить охоту связываться c капризной культурой, несмотря на вкуснейшие плоды. Но я хочу вас успокоить. Рассмотрим основные правила агротехники, которые являются основополагающими в выращивании субтропического персика в условиях континентального климата.
Посадка
Персик, как уже ранее говорилось, культура нежная, поэтому для посадок предпочтительней находить защищённые от ветров места, например, за строениями домов и сараев, расположенных с южной стороны. Почва должна быть удобренная, хорошо водо-и воздухопроницаемая. Посадочные ямы заполняются чернозёмом, перемешенным с 50 г суперфосфатом, 50 г хлористым калием, 200-300 г древесной золой и перегноем. При посадке место прививки должно быть выше земли на 4-5 см.
Это как в той байке – сколько шапок можно сшить из одной шкурки? Одну большую или семь маленьких, но на нос. Так и с персиком. Вы хотите, чтобы на персике были крупные красивые плоды по 200-250 грамм. Один съел и наелся. Или мелкие невзрачные по 30-60 грамм?
Если вам нужны крупные красивые персики, то нужно потрудиться.
Для этого персик у вас должен быть уже правильно сформировал чашей и обрезан с осени или ранней весной. Почему?
Персик, как и виноград – растение полярное. Это значит, что его корни берут питательные вещества и доставляют их в самые высокие точки дерева. Если дерево имеет пирамидальную крону, то питание уйдет в самую его макушку. А нижние ветви останутся в пренебрежении. Им не хватит питания.
Чтобы исключить это, и все ветви получили равномерное питание, и созревание шло одновременно, нам нужно правильно сформировать дерево чашей. Делается это не сейчас в апреле, а летом после сбора урожая, или осенью, или ранней весной. Вырезаем центральную ветку и вычищаем все ветви, растущие внутрь кроны.
Важно, чтобы все боковые ветви были обрезаны примерно на одном уровне. Тогда питания всем достанется поровну.
Если с персиком ничего не делать, все плодоношение у него уйдет на кончики веток. Внутри же дерева ветки будут голые, вы будете о них царапаться, пробираясь к плодам.
В середине апреля персик зацветает. Стоит весь в розовой красивой дымке. Тут наступает момент нормировки.
Иногда спрашивают: когда лучше нормировать? Во время цветения или в момент появления завязи? Именно в момент цветения. Так как каждую крупицу полезных веществ дереву нужно использовать с пользой. Если вы будете ждать, пока персик отцветет, завяжет плоды, а тогда приступите к нормировке, вы не будете способствовать формированию хорошего урожая. Дерево уже истратило много сил на завязь лишних плодов. А чтобы все питательные вещества пошли с пользой для дела, нужно произвести нормировку именно в момент цветения.
Как делать нормировку? Берете секатор и идете к дереву. На каждой ветке персика появляется много-много бутонов. Но нам они все не нужны. Если оставлять все цветы, то плоды у персика будут мелкие и многие из них осыпятся.
Поэтому мы оставляем на ветке 5-10 бутонов по одному через каждые 10 сантиметров. 10 сантиметров побега сможет выкормить большой хороший персик. Остаток ветки с бутонами срезаем.
Видите, веточка длинная, но тонковата. Значит, представляете, сколько она выдержит плодов. На 10 сантиметров ветки нужно оставлять один цветок, тогда она способна выкормить большой плод. И то посмотрите, если ветка тоньше карандаша, она больше 2-4 персиков не выдержит. Тогда оставляете 2-4 цветка, а остальное обрезаете. Если ветка потолще, и способна вынести больше персиков, оставляете большее количество цветов. Тут надо соображать.
Во-первых, убираем на персике все ветви тоньше карандаша. Их надо сразу вырезать полностью нещадно. Оставляйте ветви толще карандаша, с мизинец.
Не бойтесь убирать лишние цветы. Иногда говорят, а вдруг я его не оставлю, а другие цветы не опылятся и не будет плодов. Это напрасные страхи. Персик — самоопыляемое растение. Ему пчела не нужна. Все цветы, что вы оставили, опылятся. Будьте спокойны.
Мы когда обрезаем в это время персики, на середине ряда стоит телега, полная розовых цветов. Можно плакать над ними. Но лучше не расстраиваться. Тогда у вас персики будут крупные и красивые.
Пока у вас на персике зреет урожай, на дереве появятся пучки молодых побегов. С ними надо что-то делать. Все эти молодые ветки нам не нужны. Что нужно убрать, а что оставить?
Если ветки выстрелили внутрь чаши или слишком вниз или прямо вверх, их сразу удаляем, пусть не тянут соки. Все ветви тоньше карандаша, мы также полностью вырезаем.
Оставляем толстые побеги, толщиной больше карандаша, которые растут в нужном нам направлении. А верхушку побега прищипываем. Так мы формируем урожай следующего года. И все это происходит в мае-июне.
Если вы этого не сделаете в этот период, все эти веники останутся и оттянут у дерева питательные вещества. Урожай тогда будет хуже и мельче. Нужно экономить ресурсы дерева.
Когда персики отплодоносят, делаем новую обрезку. Те побеги, на которых были плоды, мы срезаем, так как на следующий год они урожая не дадут и засохнут. Персик обрезается как виноград. Отплодоносившее удаляется, а новые побеги оставляются. Если отплодоносившие ветки не обрезать, тогда на дереве будет много молодых побегов, а между ними останутся старые сухие ветки, которые будут накапливать инфекцию.
При хорошей агротехнике персики живут максимум 15-17 лет. А если персик не обрезают правильно, то он очень быстро погибает.
Вокруг персика все время нужно ходить с секатором. Потому они и дорогие, что требуют много внимания.
Читайте также: