Почему листья салата желтеют

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Впрочем, на какое-то совсем короткое время земля под овощами может оставаться не сухой, но просохшей. Тут главное, не перейти критическую черту. О том, что растения уже страдают, говорят четкие симптомы.

Листья капусты покрываются сизоватым налетом с розовым оттенком, их края немного подгибаются. У ранних сортов медленно растут листья, образуется мелкий рыхлый кочан. Вообще все овощи семейства мгновенно поражаются капустной мухой и крестоцветной блошкой.

У моркови листья темнеют и слегка скручиваются, у свеклы - мельчают и становятся буро-фиолетовыми. Любые корнеплоды сильно ветвятся, горчат, мякоть их грубеет, содержание эфирного масла увеличивается, растения выбрасывают стебель.

Многолетники - щавель, ревень, любисток, эстрагон -тоже "выстреливают" цветоносом, листья и черешки становятся несъедобными.

Перья луков белеют, кончики сгибаются и желтеют. Иногда раньше времени образуются мелкие луковички.

Скороспелые овощи - шпинат, кресс-салат, редис, летняя редька - стареют на глазах, при этом, не сформировав урожая.

Листья у огурцов темнеют и скручиваются, плоды делаются уродливыми и горькими.

У томата листья мельчают, скручиваются, растут вертикально, цветы и завязи опадают, а те плоды, что удержались на ветках, плохо наливаются и поражаются вершинной гнилью. Баклажаны и перец перестают цвести, не растут.

Картофель желтеет, хотя ботва забирает у клубней часть влаги.

Чрезмерный полив - тоже беда. Он приводит к болезням. Кроме того, вода вытесняет кислород из почвы, что нарушает дыхание корней.

Как определить хочет ли растение пить, простой способ

Проведите тест, который покажет, хочет ли растение пить.
Для этого воткните в землю тонкую палочку на 30-45 см и оставьте на минуту. Если к ней прилипла земля, можно не поливать. Полив достаточен, если почва промокла на определенную глубину.

В первую половину лета эта глубина должна быть:
- для лука, редиса -30 см
- для капусты, огурца, томата, перца и баклажана - 40 см
- для свеклы, моркови - 50 см
- для салата, укропа, руколы - 15-20 см
- для картофеля -45 см.

Во вторую половину глубина увеличивается. Поливная норма соответственно возрастает.

Салат считается неприхотливой культурой. Его, как правило, насекомые-вредители обходят стороной. Но, случается, что растения, несмотря на полив, вдруг начали желтеть, увядать, засыхать.

Причины могут быть различные. Но, как правило, на корнях салата можно обнаружить колонии тли, которые высасывая сок, приводят к задержке роста или даже гибели культуры.

Где прячется вредитель?

Стоит выдернуть из земли отстающее или увядающее растение, то можно увидеть, что оно имеет на корнях целые колонии тлей. Вредители ничем не отличаются от привычной тли, что поражает любые другие культуры. Цвет у корневой тли обычно желтоватый, все тело покрыто беловатым восковым налетом.

Что является источником заражения?

Салатная тля встречается на дачных участках, где вблизи растут тополя. Корневая салатная тля - это мигрирующее насекомое, которое откладывает яйца, зимующие в трещинах коры тополей. Весной из них появляются личинки, питаются соком листьев тополей, образуют в листьях галлы, вздутия. Во второй половине июня, из этих галл, появившиеся самки следующего поколения мигрируют на культурные растения салата или другие родственные культуры.

Меры борьбы

От коварной тли помогут избавиться следующие мероприятия:

- удаление поврежденных растений;

- обильный полив, особенно в жару, так как тля без доступа воздуха погибает;

- укрытие салатных растений материалом, например, агрилом или лутрасилом;

- ликвидация пораженных растительных остатков при осенней перекопке участка.

Применять химические средства при выращивании салата нельзя, так как салат быстрорастущая культура и "химия" не успеет полностью разложиться за короткое время.

Какие растения повреждает салатная корневая тля?

В средней полосе России корневая салатная тля повреждает зонтичные культуры (сельдерейные). Это морковь, укроп, петрушка, пастернак, сельдерей, фенхель и другие. А также декоративные сложноцветные (астровые) и соответствующие группы сорных растений.

Пожелтению рассады способствует 7 причин, которые необходимо своевременно решить, чтобы молодые саженцы не погибли.

Пожелтение листьев рассады является наиболее частой проблемой, встречающейся при подготовке к дачному сезону. В этом случае садоводам и огородникам крайне важно вовремя принять соответствующие меры и разобраться, почему их саженцы начали желтеть. Этому есть несколько причин.

Почему желтеет рассада?

1. Недостаток освещения

Самой распространенной проблемой является недостаток освещения. В весеннее и зимнее время растениям как никогда важен свет, который позволяет им фотосинтезировать. В норме длительность освещения для посевов должна быть равна 12 часам.

2. Избыток УФ-освещения

Многие садоводы ошибочно думают, что свет растениям нужен круглосуточно, поэтому могут держать саженцы под искусственным освещением длительное время. Это неправильная стратегия, из-за которой часто молодые растения получают вред и, как следствие, желтеют. Если вы используете УФ-свет, то его необходимо рассеивать, а также использовать отражающие лампы.

3. Неправильный грунт

В первую очередь, собираясь сеять какие-либо растения, необходимо понять, какой грунт или его смесь необходима для благоприятного развития и роста молодых побегов. Важно отметить, что грунт должен быть мягким, свежим, обработанным и рыхлым, чтобы растение росло хорошо, получало доступ к воздуху корнями и смогло обеспечить себе нормальное питание.

4. Неправильная пикировка

Пикировать рассаду необходимо, однако многие саженцы очень тяжело ее переносят. Именно поэтому пикировка должна быть максимально бережной и аккуратной. Если сделать что-то не так, что велика вероятность повреждения корней и, что очевидно, в результате вы получите пожелтевшие листья. Чтобы растения адаптировалось к новым условиям после пикировки, его необходимо обработать стимулятором роста и корнеобразования.

5. Густые посевы

Такая проблема часто возникает при высадке рассады в общий ящик или контейнер. В этом случае обязательно необходимо проводить прореживание, чтобы саженцы не вступили в конкуренцию за свет и питательные вещества. В результате недостатка питания и природной конкуренции растения начинают желтеть. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо сразу высаживать рассаду в раздельных емкостях и пикировать ее после появления третьего листочка.

6. Неправильный полив

Нерегулярный или избыточный полив может привести к пожелтению листьев рассады. Именно поэтому, выбирая емкость для рассады, предусмотрите в ней дренажные отверстия во избежание застоя воды. Также поливать рассаду необходимо по мере необходимости, когда верхний слой почвы подсохнет.

7. Болезни и вредители

Иногда грунт или растения могут быть заражены грибковыми инфекциями и иными болезнями. В результате вредители нарушают здоровый естественный обмен веществ внутри растения, мешая ему получать питательные вещества и необходимую влагу из почвы. Именно поэтому рассада желтеет.

Частыми признаками заражения рассады являются различные пятна на ее поверхности, а также налет. Больные растения необходимо изолировать от других и усердно лечить, однако, если лечение не дает результатов, испорченный саженец уничтожают.

Моя первая зелень быстро умирает((( Помогите!

Форум по овощеводству, обмен мнениями между овощеводами, полезная информация, советы и рекомендации по выращиванию и уходу за овощами

Пожалуй, что соглашусь с предыдущим высказыванием. Мои личные попытки вырастить зимой зелень увенчались неудачей, только с луком повезло. Тот растет при любых условиях, хоть в землю его ткни, хоть просто в рюмку с водой поставь. Я наловчился в а пластиковом лотке из-под яиц выращивать, всегда есть чем борщ закусить. Вот только вкус от огородного зеленого пера сильно отличается. Не знаю почему, но растет или жутко горьким, или вообще безвкусным, мож его чем-то удобрить хоть немного нужно? А из остальной зелени супруга по осени в горшки пересаживает с огорода базилик, майоран, петрушку, розмарин, эстрагон и даже сельдерей. На кухонном подоконнике получается такая колоритная и вечно общипанная пряная грядка. Мы ее не часто срезаем, только по особым случаям, но пахнет еда отлично. А из семян сложно вырастить на подоконнике полноценную зелень…Ей много света надо, из-за его нехватки требуется питание дополнительное…

Если честно, вообще не вижу никаких сложностей с зеленью на подоконнике. Возможно, что это из-за того, что я е сажу постоянно, чуть ли не круглогодично. Ткнула тот же лук в тару, и перышки потом снимаю. Его легче всего вырастить, причем можно высаживать хоть лук-севок (крупную фракцию — выборок), хоть обычный лук-репку. Пробовала оба варианта; из севка (или мелкой репки) урожай, конечно, меньше — луковица быстрее истощается. Но перо — на мой вкус — мягче и нежнее. Кроме того, мелкий лучок занимает меньше места при посадке. Крупная луковица дает больше зелени, перо у нее, как правило, крупнее и жестче, а получать урожай с нее можно дольше. Сажать надо в небольшие емкости с водой или питательным раствором (так, чтобы луковица ни в коем случае не проваливалась в воду, а только касалась ее) или в землю. Мне, лично, второй вариант нравится больше, а там смотрите сами. Дело в том, что луковицы на воде частенько начинают подгнивать, источая не очень приятное амбре. А вот с грунтовыми посадками лука у меня такого казуса ни разу не случалось. В землю я обязательно подсыпаю гидрогель, замоченный в растворе Гуми (этот биопрепарат укрепляет растения, дополнительно питает их, повышает устойчивость к болезням). В комнатных условиях почвенный субстрат пересыхает быстро, а гидрогель не дает луковицам высыхать. Чтобы всегда быть с урожаем, лучше всего сажать лучок регулярно — каждые 10-14 дней. Кстати, многие пишут, что в ящиках с комнатной зеленью нужно делать отверстия для стока воды. Я их не делаю, потому что мне жалко подоконники портить постоянно стекающей и грязной водой. Намного лучше просто на дно тары положить керамзита, а потом уже землю с гидрогелем вперемешку. Лук у меня стоит на самом плохо освещаемом окне, но всегда прорастает и дает перо. С кресс-салатом вообще никаких проблем нет никогда, хоть его гастрономические показатели меня вообще не впечатляют, сажаю только из-за мега полезности этой зелени. Кресс-салат идеален, если у вас зелень плохо растет на подоконнике, а витаминов хочется. Зелень можно кушать уже через пару недель после посева, она весьма холодостойкая, и не требовательная к свету. Единственное, она любит регулярное увлажнение почвы и воздуха, так как засухи это растение не любит. Чтобы зелень на столе была постоянно, очередную порцию кресс-салата рекомендуется высевать каждые 7-10 дней. Листовой салат нужно постоянно досвечивать, потому приготовьтесь оплачивать счета за электричество. Немного выиграть помогают теневыносливые сорта, потому на зиму сейте Лолло Росса и Лолло Бионда, Новогодний, Витаминный, Изумрудное кружево. Не ставьте горшки с салатом в сильно жаркое место, на подоконник над батареей или в кухне у газовой печки. Он тогда быстро горьким становится и грубеет. Всходы салата нужно прореживать. Рекомендуется делать это дважды: через неделю после появления всходов на расстояние 1-2 см между сеянцами, а в фазе 2-3 настоящих листьев — на расстояние 4-5 см. Если загустить посевы, растения вытянутся, ослабнут, и урожая вы, скорее всего, не увидите. Петрушку, как тут уже писали, лучше растить с корешков. Семена очень долго прорастают, и сами ростки даже при досвечивании вытягиваются. А вот с корешками трудностей нет, разве что не забыть их заготовить с осени. Хотя и это не проблема, потому что потом в супермаркете можно купить корнеплоды среднего размера (30-60 г весом) без признаков увядания. У них обязательно должна сохраниться верхушечная почка — сильно обрезанные растения зелени не дадут. Потом останется просто хорошо намочить землю в горшке, посадить корнеплоды и прикрыть землей их макушки. Слишком длинные можно обрезать (срез присыпают углем, чтобы избежать гнили), а лучше посадить наклонно. Мне удавалось ускорить прорастание петрушки из семян. Оказывается, что их просто надо ненадолго замочить в том же Гуми, но если хоть немного зазеваться со светом, то ростки вытянутся, и уже ничего с ними не сделаешь. Холодов петрушка не боится, так что на подоконнике она чувствует себя отлично. Особых требований к влаге растение тоже не предъявляет — поливаем по потребности, в зависимости от условий в помещении. Я уже традиционно под все подобные посадки вношу гидрогель, поэтому проблем с поливом домашнего огорода у меня обычно не возникает вовсе. Кстати, мяту тоже можно выращивать, и проще всего проще всего ее вырастить из саженца, выдержанного 3—4 дня в воде для прорастания корешков. Поливать мяту следует через день. Для большей кустистости регулярно прищипывайте бутончики. Срезая с куста урожай, обязательно оставляйте 10 см побега. Кстати говоря, мята или мелисса хорошо делает воздух свежим, вам будет дышаться гораздо легче. Базилик без проблем выращивается из пучка купленной на рынке свежей зелени. Для этого веточки достаточно поместить в воду на 5 дней, чтобы они пустили корешки. При проращивании базилика из семян контейнер следует накрыть пленкой до появления всходов. При появлении 5—6-го листочка базилик следует прищепить, чтобы он начал расти вширь. Появляющиеся на растении бутоны следует обрезать. Насколько мне понятно, то проблема именно в освещении. Я думаю, что вы просто не вовремя ставите зелень под лампы (если вообще ставите). Их надо включать сразу после того, как ростки появятся, иначе потом ничем их не заставите потолстеть, позеленеть, пахнуть и вкус набрать. Свет, и еще раз свет. Если не гнушаетесь, то можете и вправду коровяком подкормить, но запашок пойдет по всему дому. А можно купить удобрения специальные.