Не задался урожай семечковых и косточковых

Обновлено: 08.07.2024

Обрезка плодовых деревьев помогает решить сразу несколько задач. Все знают, что эта процедура позволяет не допустить загущения ветвей и в целом положительно влияет на здоровье растения. Однако мало кто задумывается, что неправильная обрезка может оставить садовода без урожая.

Обрезка – одно из обязательных мероприятий по уходу за плодовыми деревьями. При этом важно понимать, что, как и любая другая агротехническая процедура, неправильная обрезка может пагубно отразиться как на общем состоянии дерева, так и на его способности к плодоношению.

Порой случается так, что выращенные на участке деревья выглядят вполне благополучно – хорошо зимуют, быстро наращивают побеги и зеленую массу, однако при этом совсем не спешат баловать богатым урожаем. Нередко проблемы с плодоношением возникают у деревьев как раз из-за того, что в процессе обрезки садовод несколько переусердствовал и удалил "лишнее".

Основные виды обрезки деревьев

Обрезка деревьев не только повышает урожайность, но и способствует их росту и продлению жизни. Различают три основных ее вида: формирующую, санитарную и омолаживающую.

Омолаживающая обрезка. Позволяет "подлечить" деревья, за которыми давно не ухаживали, а также продлевает период плодоношения у возрастных растений. Опытные садоводы рекомендуют проводить такую процедуру постепенно, растягивая ее на 2-3 года.

Санитарная обрезка. Обычно проводится после зимы, для того чтобы начать своевременное лечение поврежденных непогодой ветвей. При необходимости ее повторяют летом (весной некоторые повреждения могут быть незаметны) и осенью, для того чтобы подготовить дерево к зиме.

А вы знаете, как омолодить свой сад? С помощью пары приемов вполне реально продлить активное плодоношение немолодых деревьев на несколько лет.

Основные термины и понятия

Прежде всего, давайте ознакомимся с основными садоводческими понятиями, которые касаются темы обрезки.

Волчковый (жировой, водяной) побег – вид регенеративного побега (побеги восстановления), который появляется у основания старых ветвей в глубине кроны. На молодых деревьях рост волчков провоцируют слишком сильная обрезка и избыток азота.

Плодушка – обрастающая 2-6-летняя ветвь, которая имеет сильно укороченный ежегодный прирост и одну или несколько плодовых сумок. Иногда может ветвиться.

Шпорцы – обрастающие ветви длиной до 10 см с небольшим ежегодным приростом. Отличаются близким расположением боковых (обычно генеративных) почек. Верхушечные почки часто вегетативные (конусовидные с заостренной верхушкой). Характерны для сливы, абрикоса и других косточковых культур.

Букетная веточка – короткая, неветвящаяся одно- или многолетняя обрастающая ветвь длиной до 10 см. Отличается укороченным годовым приростом и скученным расположением почек (1-2 – вегетативные, 4-6 – цветковые).

Формирование кроны деревьев для улучшения плодоношения

Плодоношение во многом зависит от правильно сформированной кроны. В зависимости от вида и сорта саженца, побеги укорачивают на определенную длину. И здесь главное не ошибиться и не отрезать лишнего, чтобы потом не остаться без урожая.

До тех пор пока дерево не вступило в период плодоношения, основной упор делается на формирующую и санитарную обрезку.

Формирующая обрезка. В зависимости от вида, у саженца укорачивают центральный проводник до 50-80 см, чтобы зона плодоношения не располагалась слишком высоко. Если есть боковые побеги, то из них выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны. Их укорачивают на 1/4-1/3 длины. Если же нарастить боковые побеги дерево еще не успело, обрезку откладывают на следующий год.

Саженец нужно обрезать так, чтобы центральный проводник возвышался над скелетными ветвями на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних (принцип соподчинения).

Санитарная обрезка. В остальные годы следует удалять все сухие и поврежденные, а также загущающие крону (растущие по направлению к центру) ветви и побеги.

Обратите внимание, что "радикальная" обрезка дерева может привести к тому, что из спящих почек ветвей начнут развиваться волчковые побеги.

Обрезка не только провоцирует рост волчков, но и стимулирует наращивание зеленой массы. В результате на концах обрезанных ветвей могут образоваться целые заросли. Такой прирост нужно будет корректировать. Лучше сделать это, пока побеги зеленые. Их можно легко прищипнуть, что менее травматично для деревьев.

Впрочем, формировать крону можно не только обрезкой. Цветковые почки, как правило, появляются на горизонтальных ветвях. Чтобы увеличить их количество, используют такой прием, как отгибание веток. Проводят его весной, т.к. в это время древесина более мягкая, а кора податливая.

Чем более горизонтально расположены ветки дерева, тем лучше оно плодоносит, т.к. требуется меньше питательных веществ на их рост. А это, в свою очередь, способствует формированию большего количества цветковых почек.

Ветки отгибают вниз, привязывая к ним груз. Каркас кроны таким образом можно заложить гораздо быстрее, чем с помощью формирующей обрезки.

Но в обоих случаях необходимо знать, где закладываются генеративные почки, чтобы не повредить, а тем более не удалить плодовые побеги.

Своевременная санитарная обрезка – залог здоровья вашего сада. Поэтому вне зависимости от того, проводите вы рутинное мероприятие или же хотите простимулировать плодоношение, первыми всегда удаляют больные, поврежденные и неправильно растущие побеги и ветки.

На чем плодоносят деревья

У каждого вида плодовых деревьев цветковые почки формируются на определенных побегах. Причем даже у культур одного вида, но разных сортов они могут располагаться неодинаково. Поэтому при покупке саженца обязательно уточните этот момент у продавца.

Так, у яблони и груши плодовые почки обычно закладываются на плодушках горизонтальных ветвей или на их концах, в зависимости от сорта. Поэтому ошибкой будет обрезка побегов с плодушками на концах, т.к. это приведет к потере урожая. На плодоношении же других деревьев, где плодушки вырастают по всей длине ветви, укорачивание никак не скажется.

Плодушки у большинства семечковых плодовых деревьев выглядят так, как на фото (на них указывают стрелки)

Ошибкой будет обрезка или укорачивание молодых побегов у кустовой вишни, т.к. она плодоносит на концах прошлогоднего прироста. Поэтому у такой вишни нужно лишь удалять сухие и старые ветви, чтобы осветлить крону.

У древовидной вишни цветы распускаются также на части прошлогоднего прироста и букетных веточках, которые размещены на более старых побегах. Поэтому укорачивание молодых побегов к значительной потере урожая не приведет.

Рассказываем, какие конкретно ветки нужно удалить, чтобы деревья правильно развивались и обильно плодоносили в будущем.

Молодые и слаборослые деревья айвы плодоносят на однолетних побегах, а взрослые – на многолетних генеративных ветках. Поэтому будет ошибкой обрезка концевых побегов молодых насаждений. Старые же деревья укорочение побегов только омолодит.

У айвы из генеративной почки сначала вырастает побег длиной около 10 см, а затем на его конце распускается цветок.

В зависимости от сорта, черешня цветет по всей длине годичных побегов или 2-3-х-летних ветвей. Распускаются почки на букетных веточках, которые могут плодоносить на протяжении 4-5 лет.

При формировании кроны черешни нужно сдерживать сильный прирост. Лучше получить много коротких побегов, чем мало длинных. Обрезка не сильно повлияет на урожай, а вот удаление нескольких взрослых ветвей (5-7 лет) для недопущения загущения кроны будет ошибкой, т.к. может нанести серьезный вред дереву и отрицательно сказаться на его плодоношении.

Слива в основном приносит плоды на коротких веточках, которые растут на прошлогодних или двухлетних побегах. Но есть сорта слив, которые цветут только на плодовых и букетных веточках. Весной или осенью у дерева укорачивают на 1/3 прошлогодние приросты.

У персика почки цветут только на прошлогоднем приросте. Если он слишком слабый, то и урожай будет таковым. Ежегодная обрезка показана персику, т.к. она регулирует его рост и плодоношение. Ошибкой будет оставлять слишком много плодоносящих ветвей, что может привести к их перегрузке и оголению.

Абрикос также плодоносит на прошлогоднем приросте. Причем большое количество цветковых почек распускается ближе к концам побегов. Их укорачивание может быть ошибкой, если абрикос плодоносит ближе к концам веток, т.к. снижается урожай и стимулируется рост жировых веток. Чтобы этого не произошло, нужно удалять "на кольцо" небольшую часть молодых побегов и старые ветки, которые перестали плодоносить.

Абрикос не способен сам регулировать плодоношение и может погибнуть от истощения. Чтобы этого не случилось, важно вовремя обрезать дерево.

однолетние побеги
шпорцы
букетные веточки

правильно сформированные скелетные ветви
ветки второго года с большим количеством цветковых почек на концах

неудачно расположенные молодые побеги
старые ветки, которые перестали плодоносить
больные, сломанные и невызревшие побеги

однолетние побеги (молодые деревья)
многолетние генеративные ветки (взрослые экземпляры)

концевые побеги молодых деревьев

концевые побеги старых деревьев
больные, сломанные и невызревшие побеги

прошлогодний прирост
букетные веточки побегов прошлых лет

ветви прошлого года

неудачно расположенные молодые побеги
старые ветки
больные, сломанные и невызревшие побеги

концы побегов прошлогоднего прироста
букетные веточки

побеги прошлого года
удачно расположенные и здоровые букетные веточки

старые неплодоносящие ветви
побеги, загущающие крону
больные, сломанные и невызревшие побеги

плодушки горизонтальных ветвей
концы горизонтальных ветвей

побеги с плодушками на концах

ветви с плодушками, выросшими по всей длине
ветви без плодушек
больные, сломанные и невызревшие побеги

однолетние побеги

ветви прошлого года

отплодоносившие старые ветви
больные, сломанные и невызревшие побеги

короткие веточки, которые растут на прошлогодних 2-х-летних побегах
плодовые и букетные веточки

прошлогодние приросты

треть прошлогоднего прироста
больные, сломанные и невызревшие побеги

2-3-х-летние ветви
годичные побеги
букетные веточки

5-7-летние ветви

слишком короткие побеги
больные, сломанные и невызревшие побеги

плодушки горизонтальных ветвей
концы горизонтальных ветвей

побеги с плодушками на концах

ветви с плодушками, выросшими по всей длине
больные, сломанные и невызревшие побеги

Обрезка деревьев – это важная и ответственная процедура, поэтому подходить к ней следует очень внимательно. Прежде чем приступать к обрезке каждого конкретного дерева, следует заранее узнать о том, на какой части ветви оно плодоносит, поскольку у некоторых культур, например, черешни или сливы, деревья разных сортов могут плодоносить на самых разных частях ветвей. Если вы стали владельцем взрослого сада и не можете определить сортовую принадлежность дерева, имеет смысл в первые год-два понаблюдать за ним и его плодоношением.

Выращивание абрикосов и персиков в Средней полосе России - это занятие для настоящих энтузиастов. Наш климат постоянно подбрасывает какие-то испытания погодой, причем не только зимой. Но это не останавливает желающих иметь южный фрукт в своем саду, и с каждым годом абрикосов высаживают все больше. О том, как приспособить теплолюбивые культуры к нашим условиям, рассказывает опытный садовод Валентин Квартальнов.

Прошедший сезон заставил садоводов изрядно поволноваться. В первых числах апреля незначительное похолодание сменилось теплом от 14 до 20С, а в конце второй декады резко похолодало. Вернулись заморозки, и даже снег. Наступило уныние и беспокойство. Да и май был холоднее обычного: наблюдались значительные колебания температуры, а осадков выпало в два раза меньше нормы. Из-за капризов погоды сместились сроки цветения семечковых, косточковых и ягодников. Лето тоже не отличалось “гладкой” погодой. На основе своих наблюдений расскажу, какие были последствия.

В нашем саду Персики Приморские, как менее требовательные к теплу по сравнению с абрикосами, зацвели на неделю раньше абрикосов - 9-10 мая, вместо 1-3 мая в прежние годы. Июнь месяц начался с теплой погоды, а в середине месяца - холодные дожди. Температура воздуха днем опускалась до 12С.

С напряжением и надеждой садоводы ждали “макушки лета” - первого июля. По славянскому календарю это Ярилин день - всем дням день, целый год его ждут. А в этом сезоне ночные температуры в начале июля опустились до 4-5С. Такой “макушки” и за 100 лет никто не записал!

Аномальная погода в апреле месяце и похолодание в начале июля на развитии и плодоношении Персика Приморского не отразились. Персики плодоносили в обычные сроки - от 20 до 26 августа. Объясняется это тем, что в августе были оптимальные дневные и ночные температуры (ночью до 12 и даже 14С).

Может показаться удивительным, но понижение температуры в начале июля положительно сказалось на закладку и степень развития цветковых почек следующего года. Закладка цветковых почек в более прохладную погоду повышает их зимостойкость в виду их неполной дифференциации (неполного развития). Но подробнее я расскажу об этом чуть позже.

Летом из-за аномалий с погодой только сдвигаются сроки плодоношения, а вот зима преподносит более серьезные испытания. Однажды, возвращаясь электричкой из деревни, что находится в Гороховецком направлении, я беседовал с женщиной, сидящей напротив. Речь зашла о нетрадиционных растениях в наших садах. Мы говорили о барбарисе, боярышнике, калине, алыче, абрикосах и персиках. И тут к нам подсел еще один собеседник. Все время он прислушивался к нашему разговору и, извиняясь, сказал: “А у меня в зимнюю оттепель абрикосы погибли”.

Мне часто приходится общаться с садоводами, да и писем идет много, иногда за зиму от 200 до 300 писем. Подобные проблемы, как у этого собеседника, и в письмах часто встречаются. Через газету хочу ответить сразу всем садоводам.

Во время оттепели абрикосы не могут погибнуть. Погибают цветковые почки в морозы после оттепели, но не все растение. Вегетативные почки остаются живыми.

Период покоя у абрикосов и персиков небольшой, поэтому оттепели провоцируют пробуждение цветковых почек. Если эти почки до зимы прошли полную дифференциацию (полное развитие), то в морозы после оттепели они погибают. Естественно, урожай под угрозой. Тем более что у абрикосов и персиков из одной цветковой почки развиваются по одному цветку, не как у яблони - от 3 до 8 или еще больше - у груши (до 11).

Зимостойкость почек абрикоса и персика зависит от условий, в которых закладывались цветковые почки, от возраста дерева и агротехнических приемов.

В пору полного плодоношения цветковые почки закладываются не одновременно. Длительность их развития, неравномерность дифференциации защищают их от гибели в возвратные морозы, поскольку из периода покоя все почки выходят в разное время. В случае возвратных заморозков выходят из строя именно те почки, которые были заложены в более ранние сроки.

В последние годы зимние оттепели стали обычным явлением. Поэтому главный вопрос: как помочь абрикосам и персикам устоять в морозы после оттепелей? Конечно, позаботиться об этом нужно заранее.

Прием первый. В середине июня и не позже конца июня на сильных однолетних побегах я прищипываю точку роста для усиления ветвления. Благодаря этому на боковых веточках плодовые почки закладываются с запозданием, и их развитие до начала зимы не заканчивается. В результате зимой они не так сильно реагируют на оттепели (то есть не спешат набухать, как полностью сформированные почки).

Весной те почки, которые до осени не закончили полный цикл своего развития, продолжают дифференциацию. Поэтому они позднее зацветают и тем самым уходят от весенних заморозков.

Прием третий. Если весна затяжная, и снег лежит в начале апреля, то его надо обязательно убрать из приствольного круга. Дело в том, что резкое потепление воздуха даже до 12С провоцирует преждевременное распускание плодовых почек. Но земля оттаивает медленно, и корни еще спят, находясь при более низкой температуре. Поэтому питать растение они не могут. Почки засыхают, задыхаются, вместе с ними иссушается кора, и дерево может погибнуть.

Питательные вещества отсасываются до корневой шейки, а поскольку от корней питания не поступает, возникает подопревание корневой шейки, что в конечном итоге является причиной гибели растения. После этого неиспользованная энергия питательных веществ из корней спровоцирует появление большого количества поросли от нижней части штамба.

Весной, убирая снег из-под абрикоса, мы добиваемся равномерного (более или менее) прогревания почвы в приствольном круге и почек на растении. Такой прием позволяет избежать того явления, что было описано выше.

В подтверждение данного способа я сделал одно наблюдение. С северной стороны дерева плодов всегда завязывается больше, чем с южной. Это объясняется тем, что с северной стороны растения нет прямых солнечных лучей, поэтому почва и почки прогреваются более синхронно во времени. По этой же причине почки там лучше сохраняются.

Снегом, как иногда советуют, я никогда не окучивал ни абрикос, ни персик. Напротив, в конце марта, (или в начале апреля, если снег еще держится), убираю его из приствольного круга. Если приствольный круг будет укрыт толстым слоем снега в конце зимы и останется до апреля, то это задержит начало роста корней и, если не подопреет корневая шейка, то из-за этого надземные органы не разовьются вовремя, что затормозит развитие всего дерева.

Прошедшая осень способствовала равномерному и медленному переходу растений из периода относительного покоя в глубокий. Сама природа позаботилась о предзимнем поливе: дожди прошли и в октябре, и в ноябре, и начале декабря.

Косточковые культуры ушли в зиму, полностью сбросив листву. Это мы наблюдаем не каждый год, особенно у косточковых,

Припочвенная часть штамба тоже поздно вступает в период покоя. Поэтому при отдаленных прививках абрикосов и персиков на сливу, терн, на подвой СВГ и другие подвои (на высоте 40-50 см), эта часть растений может пострадать от раннезимних морозов. Именно такие прививки сильно пострадали в сезон 2005/2006 годов. Вот почему некоторые опытные садоводы правильно решили снижать место прививки.

Сейчас однозначно считается, что граница между покоящейся надземной частью и не вступающей в период покоя корневой системой проходит не на поверхности почвы, а несколько выше.

Припочвенная часть дерева равномерно переходит в состояние глубокого покоя при постепенном снижении температуры от 0С до -10. -14С. И только после этих температур набирает полную морозостойкость.

В этом году, по прогнозам, уже 6 декабря понижение температуры будет до -6. -10С, к середине декабря - до -14. -16С. (Фактически 16 декабря было -28С). Что ж, будем наблюдать, как поведут себя растения в таких условиях.

В моем саду растут персики родом из Приморского края, абрикосы - авторские сорта сибирской селекции - Сибиряк Байкалова и Горный Абакан. Как выразился их автор, Иван Леонтьевич Байкалов, “. они продолжают достойно нести по Сибири честь правофланговых”. Пока эти сорта достойно несут свою честь и в нашем регионе.

Косточковые культуры - это хорошо известные и любимые многими сливы, вишни, черешни, абрикосы, алыча и другие плодовые растения. От не менее популярных семечковых (яблок и груш) они отличаются не только строением плода, но и требованиями к условиям выращивания, поэтому садоводу необходимо знать об основных особенностях их посадки и нюансах ухода. Давайте разберемся, как правильно выбрать и посадить саженцы сливы, вишни и черешни.

Как выбрать саженцы сливы

Первое, на что стоит обратить внимание (особенно садоводам из холодных северных регионов), - зимостойкость выбранного сорта. Слива довольно сильно страдает от морозов, но особенно - от температурных колебаний, затяжных оттепелей, сменяющихся сильным похолоданием. Учитывая это, всегда выбирайте районированные сорта, предназначенные для условий вашей местности.

Второй важный момент - степень самоплодности сорта. Дело в том, что многие традиционные и широко распространенные сорта сливы являются самобесплодными - для того, чтобы завязались плоды, им необходим опылитель, причем нередко для этого подходят лишь строго определенные сорта. Для небольших участков, где нет возможности посадить много деревьев, лучше выбирать самоплодные сорта, не нуждающиеся в перекрестном опылении.

Третья характеристика, на которую стоит обратить внимание, - скороплодность сорта. Иными словами, через сколько лет после посадки ваше деревце принесет первый урожай: через 2-3 (если сорт очень скороплодный) или через 5-7 (столько придется дожидаться плодов от позднеплодных сортов).

Наконец, немаловажный фактор - размер взрослого дерева. Он определяет и выбор места для посадки, и расстояния между саженцами. Деревья некоторых сортов могут достигать 7-8 м в высоту, что подходит не каждому садоводу. Обладатели маленьких участков отдают предпочтение низкорослым или современным колоновидным сортам, которые отличаются компактностью без ущерба для урожайности.

Сравните, к примеру, некоторые популярные сорта сливы:

в начале сентября

в начале августа

до середины сентября

в середине августа

Где и как сажать сливы

Для посадки сливы предпочтительны хорошо освещенные и защищенные от холодного ветра участки с глубоким залеганием грунтовых вод и отсутствием подтопления в весенний период. Несмотря на довольно высокую требовательность к влаге, эта культура совершенно не выносит даже кратковременного переувлажения и застоя воды.

Почва должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы перед посадкой необходимо известковать. Нежелательна посадка на сухих песчаных почвах, плохо удерживающих влагу, поскольку слива очень чувствительна к засухе.

Посадка возможна как весной, так и осенью (не позднее чем за 40-45 дней до начала стабильных холодов и замерзания почвы). Весеннюю посадку проводят как можно раньше - сразу после схода снега, до распускания почек; в условиях средней полосы России обычно сажают сливы в апреле, осенние сроки в холодном климате связаны с более высокими рисками для саженцев.

Посадочные ямы делают с таким расчетом, чтобы до соседних деревьев было не менее 3 м. Рекомендуемый размер посадочной ямы: глубина 50 см, диаметр 60-65 см. Извлеченную из ямы землю смешивают с компостом или перегноем (1-2 ведра на каждое растение), если почва плотная, глинистая, можно добавить крупнозернистого песка для ее разрыхления. В смесь вносят удобрения: 0,5 кг суперфосфата, 0,2 кг аммиачной селитры и 0,1 кг хлористого калия; все тщательно перемешивают и заполняют полученным субстратом посадочную яму на ⅔ объема. Эту подготовительную работу необходимо провести не позднее чем за 10-15 дней до посадки, чтобы почва осела.

Как выбрать саженцы вишни

Вишня - культура многоликая, селекционеры использовали в своей работе различные виды этого растения, поэтому сорта вишни могут заметно различаться по своим характеристикам (в том числе, зимостойкости, засухоустойчивости, требованиям к освещенности и составу почвы). Это необходимо учитывать при выборе саженцев, всегда отдавая предпочтение районированным сортам.

Все вишни принято подразделять на кустовидные и древовидные, однако надо понимать, что “кустовидная” - не значит “куст”: речь идет о деревьях, различающихся по своему строению и особенностям роста. Кустовидные формы компактнее, отличаются активным образованием поросли и разветвленной поверхностной корневой системой; у древовидных корни уходят вглубь, поросль образуется умеренно. При этом продолжительность жизни древовидных форм вдвое выше, чем кустовидных: до 30 лет против 10-15.

Важно учитывать, что вишня обычно нуждается в опылителях, даже ее самоплодные сорта плодоносят значительно слабее, если рядом нет других вишен или черешни, которая также может послужить опылителем. Немаловажен и срок плодоношения: по этому параметру сорта вишни различаются очень сильно - от раннеспелых, чьи плоды созревают уже в июне, до позднеспелых, урожай с которых снимают лишь в конце лета.

Весна – самое время сажать косточковые. Как это сделать, чтобы и труды не пропали, и плоды были, расскажет эта статья.

Туляк Юрий Зотов сам создает сорта абрикоса: эти деревья и плоды дают сладкие и цветут так, что залюбуешься!

Андрей Дремизов.
Фото Сергея Киреева.

Почему сажать косточковые культуры лучше всего весной, объясняет наш консультант, ландшафтный дизайнер Людмила Коняхина :

Это главный вопрос дачника, который приобрел саженцы. У косточковых есть свои особенности:

• Для посадки выбирайте возвышенное место: в низинах и впадинах скапливается холодный воздух, который губит плодовые почки.

• Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 1,5-2 м от поверхности.

• Вишня хорошо растет на участках, защищенных от холодных ветров.

• Косточковые культуры светолюбивы: в тени их крона сильно вытянется, а урожайность и качество плодов снизятся.
Яма для своих

1 При копке ям верхний слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний – в другую (его можно просто разбросать по участку).

2 Верхний слой почвы смешивают с удобрениями: одно ведро перепревшего навоза или два ведра компоста, 200-300 г суперфосфата и 40-60 г калийной соли (300-400 г древесной золы).

Внимание! Не вносите азотные удобрения и известь, чтобы не вызвать ожогов корней.

3 Полученной смесью засыпьте яму и утрамбуйте ее, чтобы между корнями не было пустот.

4 Сделайте лунку и влейте туда два ведра воды.

5 Саженец свободно подвяжите к колу шпагатом в виде восьмерки.

6 Приствольный круг замульчируйте торфом (опилками, рыхлой землей и т.п.).

7 После посадки корневая шейка дерева должна быть на уровне почвы.

Сорта вишни и сливы

• Ранние: Надежда Крупская, Орловская ранняя.

• Среднего срока созревания: Владимирская, Жуковская, Ровесница, Черноокая.

• Поздние: Любская, Плодородная Мичурина.

• Сорта сливы: Утро, Фиолетовая, Тульская.

Тульский биолог-садовод Юрий Зотов много лет успешно выращивает абрикосы и знает, как за ними ухаживать:

– Главное, выбрать сорт районированный, который будет расти у нас. Есть сорта воронежской селекции: Триумф северный, Алёша, Зевс и Лель. Есть сорта тульские, выведенные лично мной: Абакан, Эльф, Малыш.

Яма для абрикоса выкапывается шириной до 80 см и глубиной в два штыка лопаты (если земля глинистая, то три штыка). Нижний слой земли нам не понадобится, а верхний надо смешать с четырьмя-пятью ведрами перегноя, ведром песка и литром золы. Уход за абрикосом не отличается от ухода за другими косточковыми.

Косточковые нуждаются в кальции и любят внесение порошковидной извести или доломитовой муки (однократное!).

Корневая система косточковых залегает мелко, поэтому аккуратно перекапывайте почву в приствольных кругах на малую глубину.

На заметку
Учись сажать правильно

1 – Саженец вишни (сливы, абрикоса и т.п.) надо установить на холмик строго вертикально и привязать к колышку.
2 – Колышек для фиксации саженца лучше установить с южной стороны от штамба дерева, чтобы защитить молодую кору от ожогов.
3 – Доска с отверстием для фиксации штамба позволяет установить дерево строго по центру ямы.
4 – Земля верхнего слоя, смешанная с удобрениями, заполняет нижнюю часть ямы.
5 – Плодородная земля, из которой сооружается холмик для корней саженца.
6 – Земля нижнего слоя почвы: если это не глина, то ее можно использовать в посадочной яме.

Комментарий специалиста
Посадка косточковых

Читайте также: