Надо выглядеть как рассада

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Выращивание вербены из семян – не простой, но увлекательный процесс. Он требует от цветоводов терпения, точного выполнения правил посадки и создания необходимых условий для рассады. При их соблюдении можно получить великолепный результат, который порадует ярким, пышным и продолжительным цветением.

Можно ли взять семена с вербены

Для того чтобы собрать семена вербены, необходимы некоторые навыки и знания. После того как бутоны увядают, образуются стручки. По цвету определяют готовность семян, находящихся внутри. Чтобы они раньше времени не высыпались на землю, на стебли с семенными коробочками надевают капроновый чулок или мешочек из легкой ткани и завязывают снизу. После полного созревания срезают вместе с побегами, извлекают семена из стручков, выкладывают на тарелку и подсушивают в течение двух недель. Хранить посевной материал до посадки и выращивания нужно в бумажных пакетах в прохладном, сухом, темном месте. На каждом необходимо указать название сорта и дату сбора.

Важно! Срок годности семян – не менее двух лет (при соблюдении условий хранения).

Как выглядят семена вербены

Выращивание цветков вербены из семян собственными силами – вариант, позволяющий сэкономить средства и приобрести опыт получения рассады, который обязательно пригодится в будущем. Семена вербены мелкие, слегка вытянутые, формируются в четырехстворчатых стручках. Сначала они зеленые, а позже чернеют. Срывать коробочки можно уже в момент, когда они потемнели, но на створках осталось зеленое пятно. Досушивание позволит довести семенной материал до полной зрелости и готовности к посадке и выращиванию на рассаду.

Когда сажать семена вербены на рассаду

Для получения здоровых растений и обеспечения их раннего и продолжительного цветения после посадки необходимо начинать сеять вербену на рассаду в начале февраля. В регионах с более мягким климатом к процедуре приступают в третьей декаде января. Такие ранние сроки связаны с длительным периодом вегетации вербены – ей требуется от 90 до 120 дней от посадки до цветения. В этот период готовят грунт, семена, место для расположения контейнеров.

Как вырастить рассаду вербены из семян в домашних условиях

Вербену часто используют для украшения участков, балконов и террас. Возможно ее выращивание посевом непосредственно в грунт, но самый надежный способ – с помощью рассады. Он позволяет получить крепкие растения очень рано.

Условия выращивания

Для выращивания рассады вербены необходим плодородный грунт с хорошей воздухопроницаемостью, нейтральной кислотностью и рыхлой структурой. Можно использовать для посадки готовую почвосмесь или сделать ее самостоятельно, смешав в пропорции 1:2:4 песок, огородную землю и торф. В субстрат необходимо добавить немного золы с целью нейтрализации кислотности, а для дезинфекции и удаления семян сорных растений — прокалить в духовке в течение 30 минут. Для борьбы с возбудителями заболеваний, находящихся в грунте, применяют обработки фунгицидами (Фитоспорином, Фундазолом). Для посадки и выращивания рассады в почву часто добавляют перлит, природный материал в виде небольших гранул. Он способен улучшить структуру грунта, сделать его более рыхлым и неподверженным закисанию. Низкая теплопроводность гранул защищает корневую систему рассады от перегревания и переохлаждения. В каждый из контейнеров для посадки и выращивания рассады можно добавить до 40% перлита от общего объема. Гранулы, насыпанные на дно емкости, служат дренажным слоем для отвода лишней влаги.

Емкости для рассады перед посадкой нужно обработать раствором марганцовки. Для размещения контейнеров необходимо подготовить место, где всходы появятся быстро, а температура будет комфортной для сеянцев в период выращивания. Оптимальный вариант – возле источника тепла (обогревателя, печи, радиатора).

Важно! Не стоит размещать емкости на подоконнике, поскольку разница температур ночью и днем негативно сказывается на состоянии рассады.

Стратификация семян

Некоторые сорта вербены имеют семена с очень плотной оболочкой, которую сложно раскрыть пробивающимся росткам. В этом случае перед посадкой и выращиванием применяют метод стратификации. Провести ее можно несколькими способами. Самый простой состоит в следующем:

Тканевую салфетку смачивают в теплой воде.
Распределяют по ее поверхности семена.
Аккуратно сворачивают, кладут в полиэтиленовый пакет.
Помещают на нижнюю полку холодильника на 4-5 дней.

Стратификация позволяет расслоить и размягчить оболочку семян вербены, после чего ростки легко ее преодолевают.

Важно! На пакетах с семенами, приобретенными в магазине, есть указание, требуется стратификация перед посадкой или нет.

Как посадить семена вербены

При посеве семян вербены на рассаду особых хитростей нет. После прохождения стратификации они готовы к посадке. Действуют по схеме:

Наполняют емкость приготовленной почвосмесью.
Выравнивают ее поверхность.
Слегка увлажняют с помощью пульверизатора.
Равномерно распределяют семена.
Присыпают тонким слоем субстрата.
Прикрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой.
Переносят емкость в теплое место (+25 ⁰С).

Важно! При распределении семян по поверхности почвы стоит учесть, что всхожесть вербены составляет около 30%.

Последующий уход

Несмотря на то, что всходы очень мелкие (как видно на фото), посадка семенами и уход за вербеной мало чем отличается от заботы за сеянцами других культур и их выращиванием.

Теплички нужно ежедневно проветривать, чтобы под укрытием не скапливался конденсат. Нельзя упустить момент, когда появятся первые ростки, что происходит спустя 7-10 дней. В этот период снимают пленку или стекло сначала на полчаса, затем увеличивают время до двух часов, а через неделю убирают полностью.

Необходимый температурный режим для рассады вербены – от +15 ⁰С до +18 ⁰С. Длина светового дня должна быть не менее 12-14 часов в сутки, поэтому посадки подсвечивают с помощью ламп.

При выращивании полив проводят из пульверизатора, по мере подсыхания почвы. Переувлажнение, как и недостаток влаги, приводят к грибковым заболеваниям и гибели сеянцев.

Когда и как пикировать рассаду

Спустя месяц после посадки семян, когда на рассаде появится по две пары настоящих листьев, приступают к пикировке. Для выращивания используют питательный грунт, аналогичный тому, который применяли ранее. Им заполняют стаканчики, ячейки, общий контейнер или ящик и добавляют минеральное удобрение из расчета одна столовая ложка на 6 л субстрата. Пикировка в отдельные стаканчики предпочтительнее, поскольку посадка в открытый грунт выросшей рассады будет не так травматична, как из общего ящика. В большом контейнере растения высаживают с интервалом 4-5 см.

Через неделю после пикировки вновь подкармливают вербены азотными удобрениями для наращивания зеленой массы.

Сеянцам высокорослых и ампельных сортов прищипывают верхушки для получения более разветвленных растений

Заключение

Если следовать рекомендациям, инструкциям и правилам, выращивание вербены из семян не представляет особой сложности. Для того чтобы летом получить великолепный ковер из цветов, нужно не упустить сроки посадки семян, а потом приложить немного труда, чтобы рассада была крепкой и здоровой.

Итак, мы уже посеяли семена на рассаду, соблюдая все правила, она дала всходы, мы ее регулярно поливаем, холим и лелеем. Для того чтобы вырастить крепкую и мощную рассаду, ей нужны удобрения. Всем известно, что даже грамотно подобранный по своему составу грунт (для рассады он готовится отдельно) не сможет полностью обеспечить ее питательными веществами в течение всего периода роста.

Подкормка

При выборе удобрений для рассады (выбор огромный и это тема для отдельной статьи), нужно обратить внимание на то, чтобы удобрение предназначалось именно для рассады. Другими словами смотрим на концентрацию вещества. Подкормка для взрослого растения и для рассады – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Отличаться может на порядок. Самое первое удобрение растению можно дать, после укоренения. В идеале – после пикировки. Несмотря на отличия в удобрениях (органические, минеральные или комплексные) интервал между подкормками – минимум неделя.

Для правильного развития рассады нужно чередовать минеральные и органические подкормки.

Лучше всего делать их утром. В пасмурную (облачную) погоду. Раствор с удобрениями всегда вносим под корень. Главное не попасть на нежные листики и стебельки молодого растения. Ожоги – нередкое явление при такой процедуре.

Пикировка.

Следующий важный процесс в жизни юной рассады – пикировка. Есть культуры, которым такая процедура жизненно необходима, например томаты. А другие, напротив, прекрасно обходятся без этого стресса и даже могут не выжить от таких манипуляций (перец и практически все бахчевые).

Рассада томатов, которую пора пикировать

Суть процесса – рассаживание. Но не просто каждое растение в отдельную жилплощадь, а главное – усилить и даже ускорить образование корневой системы, получить дополнительные корешки.

Сам процесс выглядит так:

корешки очищаются от рассадного грунта или субстрата, основной корень подрезают (удаляют до трети длины);
рост растения на какой-то период останавливается, происходит адаптация, а потом начинается бурный рост корневой системы.

Пикировку рассады в отдельные емкости лучше всего делать на стадии двух настоящих листочков. Чем взрослее растение – тем хуже переносит эту процедуру. На этом этапе проводится естественный отбор. Все, что выросло слабым, бледным, кривым – за борт. Остаются богатыри.

Для лучшего укоренения рассаду поливать не нужно. Корешки должны вытянутся и разрастись.

Рассада томатов особенно склонна к вытягиванию

Как не допустить вытягивания рассады.

Если растение вытянется (недостаток света, ранний посев, даже переизбыток влаги и удобрения) – оно станет слабым и хрупким. Даже если потом оно не погибнет, хорошего урожая от него можно и не дождаться. Также причиной вытягивания может быть и неправильный температурный режим.

Если все делать правильно, тяжких последствий не будет. Но если уж такое произошло, ситуацию надо исправлять.

Таблица средних параметров крепкой рассады, толщина стебля в мм.

Что можно сделать:

недостаток освещения. Нужно увеличить время на досвечивание, учитывая тот факт, что каждой культуре нужна своя продолжительность светового дня;
высокая температура (больше+23 °С). Растение наращивает надземную часть в ущерб развитию корневой системы, при понижении температуры замедляется рост рассады.
регулируем полив и подкормки в сторону уменьшения. Избыток влаги, помимо вытягивания, может привести к загниванию корней и появлению плесени. В сочетании с высокой температурой избыток влаги не дает рассаде стимула наращивать корни. Они не ищут влагу, а ее избыток и избыток питания растение направляет на рост надземной части.

Вытянутую рассаду томатов можно пересаживает в стаканчики не дожидаясь настоящих листиков, при этом ее нужно заглубить в грунт до семядольных листочков.

Для остановки вытягивания можно использовать специальные препараты регуляторы роста, если у рассады уже более четырех настоящих листочков. Их действие направлено на стимуляцию роста корней и задержание роста надземной части. Но это уже в крайнем случае.

Есть еще один способ. Удаляем нижние семядольные листочки. Это вызовет стресс у растения и оно начнет наращивать корневую систему. Но в любом случае нужно откорректировать освещение и температуру, сократить полив и на какое-то время отказаться от подкормок. А рассаду томатов можно подсыпать грунтом до семядольных листочков, ей это пойдет только на пользу.

Закаливание рассады.

На финише выращивания рассады делаем ее закаливание. Процедура нужна перед высаживанием на грядки. За неделю-полторы до высадки в грунт каждый день открываем в комнате с рассадой форточки начиная с двух часов и доводя до восьми. Дня за три до посадки выносим рассаду на улицу. Происходит адаптация молодого растения к перепаду дневных и ночных температур.

Таблица оптимального возраста рассады для пересадки в грунт

Не забудьте, что у разных культур время закаливания разное. Есть теплолюбивые, а есть холодостойкие растения. Тут нужен индивидуальный подход.

В средине весны каждый огородник и садовод отправляется на рынок или в садовый питомник для приобретения рассады различных овощных культур. Многие уверены, что это настоящая фортуна, так как повезет тебе с рассадой или нет, дело случая. Однозначно, каждый сможет навести немало примеров, когда купил привлекательную внешне рассаду, по хорошей цене, но спустя пару дней после посадки, она обязательно увядает и гибнет. Низкое качество рассады может стать причиной отсутствия или плохого урожая. Как же правильно выбрать рассаду? Какие критерии для качественной рассады и саженцев плодовых деревьев? Какие типичные ошибки при выборе рассады и саженцев? Давайте разбираться.

Покупка рассады: когда, где и как

Если вы не планируете создавать теплички, а покупка рассады исключительно для выращивания на грядках, вы должны понимать оптимальные условия посадки распространенных овощных культур.

Оптимальная температура для овощных культур – ориентир для посадки и покупки рассады

Салаты, капуста и сельдерей. Эти растения считаются самыми стойкими к холодам, поэтому нуждаются в прогревании почвы до 15 см вглубь. По температурным показателям – это стабильные +10-12 градусов.
Помидоры. Томаты предпочитают более теплую среду, поэтому посадка не раньше стабильных +13-14 градусов
Баклажаны и перец. Не стоит высаживать рассаду этих культур, пока температура не стабилизируется на отметке в +15.
Кабачки, огурцы, тыква и арбуз. Эти представители пасленовых предпочитают исключительно теплую среду, поэтому посадка их в холодную почву приведет к большому стрессу, что притормозит рост растения, или станет причиной гибели. Идеальные температурные показатели – от +17 и выше.

Где можно купить рассаду?

В период старта продаж рассады, купить её можно не только в специализированных питомниках, но и на стихийных рынках, где частные лица реализуют собственно выращенную рассаду. Питомник – это надежное и проверенное место, которое дорожит своею репутацией, поэтому все этапы выращивания рассады строго соблюдаются, придерживаясь основных моментов, особенно закаливания. Единственным минусом питомников – существенно высокая цена. Именно это дает возможность хорошо заработать частным огородникам, которые выращивают свою собственную рассаду и реализуют её на стихийных рынках. Ценовая политика рассады с рынка намного ниже, чем с питомника, но и гарантий вы никаких не получаете. Некий выбор вслепую. Именно поэтому необходимо четко знать все критерии растения, чтобы на глаз определить качество рассады.

Как выглядит хорошая рассада: описание корня, стебля и листьев

Существует отчетливый перечень характеристик и описание первоклассной рассады.

Корень

Высота рассады – показатель качества растений

Чем выше рассада, тем лучше, - это мнение не оправдано, так как у каждого растения есть свои оптимальные показатели, которые считаются нормой. Расхождение может быть в 5 см, а не 25. Не стоит гоняться за очень большой рассадой, так как такая рассада может попросту не вынести стресса смены места произрастания, поэтому опирайтесь на мировые стандарты. Параметры основных овощных культур:

томаты, баклажан, перец должны иметь самую высокую рассаду от 25 до 30 см;
капустаимеет разную оптимальную высоту в зависимости от вида, так как ранняя должна быть низкой – от 13 до 15 см, а вот поздняя выше – до 20 см.

Если рассада ровная, имеет оптимальный размер и отличную корневую систему, значить производитель или частное лицо соблюдали все правила выращивания и такую рассаду можно смело покупать.

Качество стебля рассады

Третьим этапом определения качества рассады – объективная оценка стебля. Существует несколько обязательных критериев, которыми должен обладать хороший стебель. Это:

прямое расположение;
гладкая поверхность;
отсутствие наростов или пупырышек;
на поверхности нет трещин.

Проверить качество стебля очень просто – необходимо слегка согнуть стебель, он не должен сломаться, а мгновенно вернуться в изначальное положение. У каждого растения есть свои особенности по параметрам и толщине рассады.

У поздних томатов толщина стебля больше (до 10 мм), чем у ранних – примерно 7-8 мм. По цвету, может присутствовать легкий фиолетовый оттенок.
Перец и баклажан имеют примерно равные показатели – 6-7 мм, но ближе к корню этот показатель может уменьшиться от 4 до 6 мм. Характерной чертой поверхности стебля баклажана - легкая шершавость. Обратите внимание на окрас стебля перца, он должен быть насыщенного зеленого оттенка.
У капусты стебель совсем небольшой, так как особый акцент припадает на листву. Средний размер стебля составляет от 3 до 6 см до начала формирования листвы. При выборе рассады капусты обратите внимание именно на диаметр стебля, считается, что о высоком качестве рассады свидетельствует максимальная толщина (до 1 см в диаметре). Запрещено покупать хрупкое растение, где стебель не толще 4 мм. Искривленный стебель капусты – признак низкого качества рассады. Если ваша собственная рассада капусты получилась кривая, будьте готовы к тому, что урожай будет на 3 недели позже. Окрас стебля рассады капусты должен быть исключительно однотонным. Иные проявления – это не особенности сорта, а признак болезни или наличии вредителей.

Характеристика листвы качественной рассады

У хорошей рассады хорош не только корень и стебель, но и листва, ведь от качества всех составляющих, зависит итоговый положительный результат. Цветовая гамма листвы любой рассады – это прерогатива сорта, поэтому не стоит искать единого критерия, ведь необычный оттенок – это особенность сорта, чем признак болезни. Если только рассада не очень темного цвета, что вовсе не может быть характеристикой сортовой принадлежности – это аномалия, что вызвана избытком азота при выращивании. Вместе с этим само растение выглядит очень хрупким и склонно к ломкости. Отдельные характеристики листвы конкретных овощных культур.

Томаты. Количество сформированных листьев у томатов составляет примерно 6. Цветущая рассада – это лучший вариант для ранних сортов или же хотя бы наличие цветочной кисти. Если речь идет о средних и поздних сортах томатов, не нужно искать цветущие кисти, ориентиром качества станет от 8 до 10 листочков.
Перец. От сорта и вида перца зависит количество листочков. Так, у ранних сортов примерно 6-8 листьев, а также обязательное наличие цветочных кистей. Средний и поздний сорт перца должен иметь от 8 до 12 листочков.
Капуста. Листва капусты – это основа всей рассады. У раннего сорта должно насчитываться примерно 5-6 листочков, а у поздних – до 7. Окрас листвы может быть однотонным или с легким оттенком фиолета. Поверхность обладает налетом из воска. Качественная рассада не имеет надломов или не цельную поверхность. Категорически запрещена покупка рассады с пожелтевшими нижними листочками, так как это не особенность и не признак давнего срыва на продажу, а симптом болезни.

ТОП-3 ошибок при покупке рассады

Несмотря на четкие правила и критерии выбора рассады любых овощных культур, существуют типичные ошибки огородников, что приводят к негативному итогу. Во избежание фиаско, приводим главные ошибки при покупке рассады.

Помните, любая качественная рассада нуждается в сегодняшней посадке в течение нескольких часов после покупки. Не стоит покупать рассаду впрок, чтобы высадить через сутки или больше. Исключением станет рассада с закрытой корневой системой.

Как правильно выбрать саженцы деревьев

Главные правила выбора саженцев

Правильный выбор рассады и саженцев – это залог успешного выращивания и богатого урожая. Не стоит пренебрегать рекомендации, ведь от этого зависит результат ваших трудов

Хлопотное нынче время — рассадное. Ждут своего часа томаты, перцы, баклажаны, огурцы, сельдерей… А поскольку большая часть растений, которые мы выращиваем на грядках, выходцы из тропиков и субтропиков, то без рассады никак не обойтись. Уж очень длительный (порой более полугода) у них период вегетации. И, как показывает практика, хороший урожай почти на 70 процентов зависит от качества сеянцев.

В одном из экспериментов сеянцы, что были похуже, Лидия высадила в теплую грядку. А шикарные растения определила в условия немного похуже: в органическую, но без разогрева почву. Когда слабая рассада начинала цвести, крепкая уже завязывала плоды. Оказалось, что никакие, даже самые идеальные условия не помогут слабым сеянцам нагнать крепышей. У них не хватит для этого ни сил, ни запаса питания.

Поэтому со слабой рассадой Лидия больше не возится, а высаживает ее в смешанных посадках для отпугивания вредителей. Опытные огородники знают, что сладко-терпкий аромат томатных листьев неприятен для тли и медяниц, пилильщиков, огневок и спаржевых трещалок.

Комфортные условия

Выращивать же сеянцы можно различными способами: в теплице (на грядке с электроподогревом), в гроубоксе (это специальный ящик-оранжерея для выращивания растений в домашних условиях) или на подоконнике. Большинству из нас привычен последний вариант.

Что рассаде необходимо для роста? Все те же условия, в которых культуры привыкли расти, и в естественных условиях. Но меню рассады ограничено качеством самой почвы, а количество питания — объемом грунта. Думаю, многие замечали, что вначале сеянцы растут очень активно, а потом вдруг разом останавливаются. Объяснение этому очень простое — их корешки уперлись в стенки емкости и замерли. И пока они поймут, куда идти дальше, — пройдет драгоценное (и для них, и для нас) время. Поэтому вовремя пересаживаем или переваливаем сеянцы в емкости побольше.

Очень важны и питательность, и влажность грунта. И, конечно же, надо следить за колебанием ночных и дневных температур. Согласитесь, в природе ночью всегда несколько холоднее, чем днем. В квартирах же зимой температура, как правило, одинаковая на протяжении всех суток, а иногда ночью даже выше. Рассаде это точно не на пользу. Поэтому надо стараться как можно раньше высадить ее в грунт, чтобы не перерастала.

А такое — не редкость. И причин тому немало. Во-первых, торопимся высеять как можно раньше. Мол, так сеянцы будут крепче и здоровее. Но на деле оказывается все наоборот. Без должных условий рассада вытягивается. А чем больше междоузлия (расстояние между листьями), тем хуже урожай. Ведь и плодовые кисти закладываются на большем расстоянии друг от друга. Так, переросшие растения с длинными междоузлиями заложат не 7, а 5 кистей. А это сразу снизит урожайность почти на 30 процентов.

Надо сказать, что и поздний сев чреват потерями. Растение просто не успевает реализовать весь заложенный в нем потенциал. Подтверждают это и опыты. Для эксперимента была взята рассада возрастом 10 и 20 дней. Также часть семян просто посеяли в грунт, а часть прорастили. Самые лучшие показатели были у 20-дневной рассады, а вот посев семенами себя совсем не оправдал. Все же возраст рассады имеет значение! А чтобы правильно рассчитать время сева, надо знать ее возраст и сроки высадки в грунт. (Обратите внимание на таблицу на стр. III.)

У каждого садовода — свои условия на участке. Поэтому нет и быть не может универсальных и единых для всех сроков посева и высадки рассады. Но в любом случае в январе — феврале еще очень рано высевать томаты. К слову, Лидия к их севу приступает только в конце марта.

Семена — готовность номер 1

Что же касается грунта, то к его подготовке необходимо приступить как минимум недели за три до сева. И очень важно, чтобы он был правильный. Как бы нам ни хотелось купить готовый субстрат и сразу же в него высеять семена, от этой идеи лучше отказаться. Если он плотный и тяжелый, рассада будет плохо развиваться. Торфяные составы хоть и легкие, но малопитательные, и растения придется часто докармливать. А ведь от того, каким будет старт (в том числе и по питанию), зависит не только дальнейший рост сеянцев, но и их урожайность.

В одном из экспериментов она высаживала огурцы в обычную землю, в смесь ее с биогумусом и смесь почвы, биогумуса и кокосового субстрата. И лучшие результаты были в третьем варианте. Так что над составом грунта все же лучше поработать.

Семена обязательно надо готовить к севу. Чаще всего зерна (особенно тыквенных культур) мы прогреваем и тем самым как бы состариваем, вызывая закладку большего количества женских цветков.

Чтобы семена хорошо взошли, им нужны тепло, влага, кислород, а мелким еще и свет. Стоит обратить внимание и на температуру прорастания. Томаты, как правило, не капризничают и всходят при плюс 20–25 градусах. Баклажанам, перцу и огурцам нужен более теплый прием — плюс 25—30 градусов. И температура для них ни в коем случае не должна опускаться до плюс 23 градусов и ниже. Иначе зернышко наклюнется, приоткроется и… сгниет. Холодостойкие же культуры комфортно себя чувствуют и при плюс 18—23 градусах.

Подоконник — не самое удачное место для всходов, поскольку прямые солнечные лучи сильно нагревают контейнер. Создается большой конденсат, а повышенная влажность губительна для сеянцев. К тому же и сам подоконник холодный. От этого почва в стакане влажная и стылая, и как результат — загнивание корневой системы.

И снова эксперимент. Высеянные семена ставили на подоконник, на батарею и на табурет возле обогревателя. В первом варианте у окна было плюс 16 и семена не взошли, во втором — плюс 35 и зернышки сварились, в третьем — семенам было комфортнее всего (плюс 28) и они все взошли. Если же хотите на батарею пристроить плошку с зернышками, то положите под нее сложенное в несколько слоев махровое полотенце.

Самое же простое решение — термоковрик. На нем и семена можно проращивать, и рассаду выращивать.

Еще один секрет дружных всходов — влага. Замачивание заметно ускоряет прорастание даже таких туго всхожих культур, как лук, перец, баклажан, пастернак, сельдерей, петрушка. Но проводить его надо после обеззараживания, взяв воды в 50—100 раз больше объема семян.

Крупные мучнистые зерна, такие как у фасоли или гороха, замачиваем на 5—7 ч. Капусту, огурцы и томаты — на 18 ч, а сельдерейные и луковые культуры — до 3 суток. Но внимание: замачиваем только до их набухания! Поэтому если не готовы очень часто проверять семена, лучше их прорастить.

Раз росток, два другой

Арбузы, дыни, тыквы прорастают очень туго. Поэтому можно узкий край семечка надщелкнуть, так твердая оболочка повредится и ростки появятся значительно быстрее. Но сразу сеять в грунт такие открытые зерна нельзя — могут загнить. Надщелкнутое же семечко нужно положить на проращивание и высевать уже с хвостиком корешка.

Размер имеет значение

Стоит пару слов сказать и о емкостях для выращивания рассады. Минус больших (от 500 мл) стаканчиков в том, что и грунта они требуют побольше,

и места на подоконнике. Рассадные же ящики плохи тем, что при пикировке сеянцев часть корневой системы повреждается, и рассада на какое-то время притормаживает свой рост и развитие. Перцы и баклажаны вообще плохо переносят пикировку, теряя из-за этого почти половину урожая.

И еще одна хитрость: емкости для выращивания рассады лучше брать непрозрачные. Замечено, что в них лучше развивается корневая система, быстрее растут и сами растения, а затем дружнее созревает и урожай.

Если непрозрачных емкостей нет, то стакан с рассадой можно чем-то обернуть или вставить в другой темный стакан, который к тому же будет служить еще и поддоном. Между стаканами хорошо бы положить пару горошин керамзита — для лучшей циркуляции воздуха.

Первая петелька

Семена Лидия обычно высевает на глубину 1—1,5 см (все зависит от их толщины), проливает биококтейлем, закрывает крышкой и ставит в теплое место.

Как только появится первая петелька всходов, сеянцы нужно сразу же поставить под постоянный свет. В это время разворачивается семядоля и идет закладка будущего урожая. После того как семядольные листья развернутся, для сеянцев томатов надо на трое суток снизить температуру до плюс 16 градусов ночью и плюс 18 днем. Лампа по-прежнему в эти дни работает 24 часа.

При таком подходе короткой у сеянца будет и ножка. Если же света в эти дни будет мало, то рассада очень быстро вытянется и остановить ее рост уже ничем не получится.

Затем (до пикировки) лампу включаем на 12—14 часов в день, делая перерыв на ночь.

Когда сеянцы взойдут, следите за тем, чтобы растения не касались друг друга листьями. Иначе, чтобы уйти от притенения, рассада будет вытягиваться. Раздвигайте стаканы, чтобы не было конкуренции за свет.

На новые квартиры

К пикировке приступаем, когда у сеянца появятся два настоящих листочка. Держим его за семядольные листья, стараясь не касаться пальцами ни настоящих листьев, ни стебелька. Температура нашего тела в плюс 36,6 градуса для нежной рассады губительна. И даже не желая того, мы обжигаем ее. Если при пикировке семядольные листья все же повредились, такое растение лучше сразу выбросить: расти оно все равно будет медленно и плохо. Да и урожай даст минимальный.

Что касается глубины, то даже если сеянец и вытянулся, сразу сильно заглублять его не следует. Лучше подсыпать грунт постепенно, по мере роста.

Большой объем сырого грунта просто пережал стебелек в месте его соприкосновения с почвой. Корневая система сразу после пересадки еще не начала работать в полную силу, а листья по-прежнему продолжают активно испарять влагу. И растение вытягивает ее из стеблей. Отчего рассада засыхает и падает.

И торф, и таблетка

Если не хотите заниматься пикировкой, то лучше всего выращивать рассаду в кассетах или торфотаблетках. В них и всхожесть семян лучше, и корневая система развивается активнее. Для мелких семян идеально подойдут таблетки диаметром 27 мм, для томата, перца, баклажана — 36—42 мм, для более крупных семян — около 70 мм. Чем больше жилплощадь, тем лучше и условия проживания.

Теперь можно заняться и перевалкой. Но и ее надо провести по всем правилам. Насыпаем в стакан 2—3 см грунта и устанавливаем на него торфотаблетку с сеянцем, предварительно сняв защитную оболочку: так быстрее будут нарастать корни. Чайной ложкой аккуратно подсыпаем грунт, немного поджимая его. Затем поливаем по стенкам стакана (лучше биококтейлем — он отлично стимулирует рост корней).

Если же сеянец вытянулся, то до семядолей его можно подсыпать подсушенным кокосовым субстратом. Но также в несколько приемов.

Да будет свет!

Рассада всегда тянется по направлению к свету, а это неизменно увеличивает междоузлия. Причем света мало даже на южных окнах. Если сравнивать интенсивность освещенности на открытом воздухе и в квартире, то даже на южном окне растение получает в 3 раза меньше света. А на северном так и вообще в 5 раз.

Поливать же рассаду надо только теплой отстоянной водой и желательно через поддон.

Если перцы и баклажаны в рассадный период хоть раз опустили листочки, знайте — часть урожая уже потеряна. Дело в том, что мелкие сосуды-капилляры, питающие растение, во время засухи отмирают и не восстанавливаются. Томаты более живучи.

Оптимальным решением, регулирующим полив, будут капиллярные маты.

Испытание холодом

Много споров вызывает и закаливание рассады. Лидия считает, что ее не стоит мучить холодом. Особенно перцы и баклажаны. От стресса они резко замедлят рост и развитие и потом так и не могут нагнать своих незакаленных собратьев.

А вот к солнечному свету сеянцы обязательно надо приучать, вынося на воздух на 10—15 минут 3—4 раза в день на протяжении недели. Лидия поступает проще: выставляет рассаду в теплицу, накрывает ее на ночь спанбондом, а при похолодании еще и пленкой.

Очень важно вовремя высадить рассаду на грядку: передержка и перерастание резко снижают урожайность.

— Настой биогумуса — 2 ст. л. на 1 л воды. Поливать по 1—2 ст. л. под растение 1 раз в 2 недели.

— Биококтейль — опрыскивание и/или полив 1 раз в неделю.

— Вытяжка из конского навоза — 1,5 ст. л. на 1 л воды.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Читайте также: