Можно ли обрезать кусты в дождь

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Формирование кроны плодовых деревьев: ошибки садоводов

Н. Ефимова кандидат сельскохозяйственных наук

Ранняя весна этого года совсем не оставила садоводам времени на обрезку деревьев. Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз сокодвижение началось? Как правильно проводить обрезку и в каких случаях ее можно избежать? Как правильно формировать крону яблонь и груш? Даем актуальные советы дачникам.

Зачем обрезать деревья?

Часто садоводы спрашивают, можно ли обрезать деревья, если уже началось сокодвижение. Дачнику придется решать это самому: все зависит от состояния растений. Если за зиму какие-то ветви сломались или ствол расщепился под тяжестью снега, конечно, надо, не откладывая, привести крону в порядок. Проводить целенаправленную обрезку при сокодвижении вряд ли стоит.

Следует знать, что обрезка деревьев — вовсе не самоцель. Без этой операции вполне можно обойтись или сделать ее минимальной и корректирующей, если правильно формировать деревья смолоду.

На фото 1 хорошо видно, насколько бессмысленно обкорнали взрослое дерево. Мало того, что его не сформировали правильно, так и в дальнейшем ничего не исправили, а лишь ухудшили его состояние. Такая сильная обрезка вызовет интенсивный рост волчков, которые за 2–3 года разрастутся и образуют новые, еще более высокие этажи несуразной кроны растения. Здесь надо было целиком удалить правый конкурент или сильно укоротить его переводом на самое нижнее боковое ответвление, чтобы затормозить развитие и уменьшить крен в правую сторону. Левую часть можно было почти целиком оставить до разумных пределов по высоте, срезав лишь самый верх для снижения кроны.

Существуют различные системы формирования плодовых деревьев. Наиболее приемлемой для любительского садоводства является свободно растущая крона с некоторыми ограничениями габаритов в последующем. В кроне необходимо поддерживать правильное соотношение центрального проводника (лидера), который должен быть единственным, и скелетных ветвей.

Проводник необходим для образования на нем всех ярусов кроны, поэтому он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. С возрастом его укорачивают для снижения кроны и лучшего освещения. Скелетные ветви изначально должны равномерно размещаться на стволе по высоте и окружности, не мешая друг другу. Соблюдение этих известных правил позволяет постепенно формировать наиболее целесообразную для хорошего плодоношения крону, требующую минимальной обрезки.

Ошибки при обрезке плодовых деревьев

Каковы наиболее распространенные ошибки садоводов? Основная связана с раздвоением ствола, когда растут два, а то и три одинаковых по силе развития конкурента. Разрыв между ними впоследствии неизбежен — как под тяжестью урожая, так и из-за природных явлений. Их скрепление — лишь полумера. Даже если ткани в местах разрыва срастутся, разрыв все равно повторится. Необходимо не допускать появления двух лидеров, иначе они будут тянуть в разные стороны. Если раздвоение ствола уже произошло, то один надо своевременно удалить, оставив наиболее сильный.

Садоводы часто допускают подобную ошибку из-за того, что после посадки развитие дерева пускают на самотек. Дерево на фото 2 никак не назовешь заброшенным, оно заботливо побелено. Видимо, хозяевам невдомек, что раздвоение ствола опасно. Один из стволов необходимо срочно спилить в основании. Побелка, кстати, в данной ситуации выполняет лишь декоративную функцию, она бессмысленна, так как на молодой коре закупоривает устьица и нарушает необходимый воздухообмен.

Опасными являются острые углы между стволом и скелетными ветвями. Дело в том, что ежегодно нарастающие слои древесины соединяются беспрепятственно при большом угле отхождения ветви от ствола. Именно поэтому связь между ними прочная. Такие ветви без повреждений могут гнуться до земли. Но когда ветка отходит от ствола под острым углом, слои древесины не могут соединиться. Этому препятствуют участки коры, которые не срастаются в местах наружного соприкосновения, так как растительная ткань (камбий) находится с внутренней стороны. Кора, зажатая между стволом и веткой, по мере их утолщения становится распоркой. К тому же она начинает загнивать из-за скапливающейся там влаги и микроорганизмов, что еще больше снижает прочность древесины. В результате и образуются разломы.

Нередко бывает, что у высаженных растений изначально вполне правильная конструкция кроны, но садовод ухудшает ее собственными руками. Непонятно, к примеру, зачем дерево на фото 3 огорожено высокой решеткой? Возможно, для защиты от домашних животных. Но хорошо видно, что решетка поднимает ветви вверх так, что образуются острые углы отхождения от ствола.

Еще хуже ситуация показана на фото 4, где вся крона связана. Закрепить саженец на высокой опоре можно, подвязав "восьмеркой" только ствол, а веткам нужно дать возможность располагаться отдельно. В необходимых случаях их отгибают, чтобы избежать образования острых углов.

Конструкция кроны часто ухудшается из-за неправильного размещения посадок. Например, если дерево высажено в углу участка, на расстоянии 1 м от забора. Здесь веткам со временем станет тесно. Но иногда и свободно растущие деревья, как на фото 5, формируют однобокую крону. В питомниках они растут в тесноте, поэтому часто крона и развивается неравномерно.

Это легко исправимо: саженцы при посадке надо расположить так, чтобы оголенная часть кроны оказалась в наиболее освещенном месте, то есть с южной или юго-восточной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и разветвится во все стороны. Поможет в этом и кербовка (надрезы над некоторыми почками на оголенной части ствола).

Бывает, молодое деревце уже заваливается набок. Такую ситуацию необходимо срочно, до распускания почек, исправлять.

Откопайте землю со стороны наклона по уровню проекции кроны и острой лопатой подрубите корни с таким расчетом, чтобы дерево приняло вертикальное положение. Корни при этом приподнимутся. Под них надо подложить достаточное количество плодородной почвы, как следует полить и снова заполнить землей осевшие места (как при посадке). Далее следует закрепить дерево на прочно вбитый кол (с противоположной от подкопа стороны), подвязав к нему стволик "восьмеркой" в двух-трех местах. Подобную половинчатую травму корней растение перенесет за счет их нетронутой части.

Чтобы в будущем уменьшить обрезку деревьев, стоит в период активного роста побегов (июнь-июль) регулярно осматривать деревья на предмет волчков. Так называют побеги этого года, которые быстро растут не на концах веток, а на их одеревеневшей части, чаще всего они тянутся вертикально вверх. Если вовремя заметить появление волчка и просто отщипнуть его в точке роста, ранка на ветке быстро затянется, а вам не придется осенью убирать бесполезную молодую поросль.

Работы на участке

Весенняя и осенняя обрезка деревьев – одно из самых важных мероприятий, которое нельзя откладывать на потом. Соблюдение сроков, правильных схем обрезки помогут сохранить здоровье плодовых деревьев, повысить их урожайность.

Правильная обрезка садовых деревьев также поможет сформировать крону, крепкий ствол, от которых зависит дальнейшее развитие растения и его урожайность.

Кроме этого, обрезка стимулирует рост новых здоровых веток, что особенно полезно для взрослых деревьев.

Какие факторы влияют на время обрезки

Каждый садовый саженец имеет свой срок обрезки. По каким факторам определить этот срок?

Все зависит от региона проживания. В регионах с теплым климатом садовые деревья обрезают раньше, чем в районах с более прохладным климатом.

Фаза Луны тоже влияет на сроки проведения этой процедуры. Работу по обрезке надо проводить на убывающую Луну, когда соки движутся сверху вниз — от кроны до корней.

Если это сделать на растущую Луну, когда соки поднимаются от корней вверх, то саженцы могут погибнуть из-за потери жидкости и питательных веществ.

Обрезку следует отложить, если наступило Полнолуние или Новолуние. Чтобы точнее определиться со сроками, необходимо смотреть календарь обрезки деревьев. Там обозначены самые благоприятные весенние и осенние дни, а также самые неблагоприятные.

Не стоит пренебрегать календарем, ведь там собраны наблюдения, которые проводились не одно столетие.

Сроки обрезки также зависят от возраста растения. Если говорим о яблонях, то молодое деревце обрезают дважды. Весной убирают подмерзшие побеги и формируют крону. Процедуру надо успеть выполнить до появления почек и начала сокодвижения.

Яблони обычно живут до 50 лет. Старым яблоням требуется осенняя санитарная и омолаживающая обрезка. Если формирование кроны проводилась деревцам в молодом возрасте, тогда старым саженцам достаточно и санитарной обработки.

Реакция растения на обрезку

Реакция растений на обрезку разная. Но у всех отмечается одна общая реакция: обрезка плодовых деревьев приводит к стрессу от потери равновесия между корнями и зеленой массой.

Что происходит с растением после стрижки?

За счет укорачивания веток уменьшается объём надземной части, а значит, корневая система тут же начинает восполнять эту утрату. Растение все силы направляет на рост новых, здоровых ветвей.

Этот процесс больше полезен для взрослых деревьев или для тех, у которых замедлился рост. Обрезка молодых плодовых деревьев приводит к росту новых побегов, которые только загущают крону.

Поэтому молодняк тоже можно обрезать, но только не сильно, иначе придется часто формировать крону, задерживая процессы образования цветочных почек и оттягивая плодоношения на 3-5 лет

А вот сильная обрезка взрослых деревьев восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением. Появление молодых веток улучшает качество плодов, повышает устойчивость деревьев к вредителям и болезням.

Реакция садовых растений на обрезку имеет общий процесс: чем сильнее и больше идет укорачивание веток, тем активнее начнется рост новых побегов.

Следует сделать вывод: неоднократно и сильно обрезать деревья не надо. Это приведет к новому росту побегов и загущению кроны.

Как отличить слабую, среднюю и сильную обрезку?

Удаление меньше трети длины верхней части побега, где почки еще слабо развиты, считают слабой.
Если удалить 1/3 длины, то это средняя обрезка.
Срезание более половины ветки – это сильное укорачивание.

Сроки проведения обрезки деревьев

Сроки обрезки плодовых деревьев оказывают влияние на весь их жизненный цикл. Почему-то считается, что весной обрезать можно только яблони. Действительно, яблоням уделяется внимания больше, чем другим посадкам.

Опытные садоводы не оставляют без обрезки и другие деревца и кустарники. Ведь именно весенняя обрезка плодовых деревьев ставит своей целью – вырастить дерево с крепким, устойчивым стволом, который в последствие сможет выдержать обильный урожай.

Обрезка плодовых деревьев весной поможет создать правильную крону. Форма должна быть такой, чтобы лучше освещалась и обдувалась вся верхняя часть. Что и требуется для хорошего развития растения и его урожайности.

Груши тоже обрезают весной, пока нет листьев. В теплом климате можно обрезать зимой. Косточковые обрезают после появления листвы, то есть можно с начала весны и до конца осени.

Осенью

Обрезка фруктовых деревьев осенью допустима в регионах с теплым климатом. Она выполняется после листопада. В холодных регионах лучше этого не делать, поскольку обрезанные ветви зимой могут замерзнуть.

Можно ли обрезать осенью сломанные, больные и сухие ветки? Можно, только не стоит вырезать их до самого ствола. Лучше оставлять пенечки, высота которых не более 2-3 см.

Когда будет проводиться весенняя обрезка сада, то оставшиеся пенечки лучше срезать. Место среза необходимо замазывать садовым варом.

Представители флоры созданы так, что способны сами себя вылечить после обработки. У них образуются ткани, которые затягивают раны. Но все-таки лучше оказать им помощь, чтобы они меньше болели.

Осенью лучше убрать все не опавшие листья, и плоды, которые не удалось сорвать. Если этого не сделать, то в них останутся зимовать все вредители.

Если осенью без обрезки не обойтись, то не стоит тянуть с ней до наступления морозов. Должна быть плюсовая температура, иначе веточки не смогут приготовиться к зиме и вымерзнут.

Оставляя основную работу до весны, следует знать, что плодовые деревья весной просыпаются не все сразу. Первыми проснуться семечковые породы, поэтому работы по обработке надо начинать с них.

Первыми подрезают яблоневые и грушевые посадки. Потом принимаются за косточковые: вишню, абрикос, сливу, черешню.

Весной

С наступлением весенних дней возникает вопрос: когда, и как обрезать деревья. Если слишком рано заняться этой работой, когда все еще держится легкий мороз, то деревца могут их не перенести. Если же саженцы успеют проснуться, то после стрижки сок начнет капать из срезов.

Когда же делать обрезку плодовых деревьев? Стрижку сада надо начинать при хорошей погоде, с температурой –5°C, но не ниже. Время обрезки в средней полосе – это с середины марта до середины апреля.

Весенняя обрезка считается лучшей процедурой для улучшения плодовитости саженцев, и их правильного роста.

Обрезать дерево весной или осенью

Точно ответить на вопрос: когда лучше обрезать, весной или осенью, очень сложно. Ведь с деревом могут произойти непредвиденные изменения, когда обрезка просто необходима.

Мастера-садоводы советуют выполнять эту процедуру весной, до начала движения сока по стволу.

Но и осенью можно обрезать ветки после того, как опадет листва. За лето дерево могло так зарасти, что в крону не пробраться. А крона, освещенная со всех сторон – это лучшее условие для хорошего плодоношения. Прореживание верхней части дерева можно проводить 1 раз в 3-4 года.

Если с саженцами все нормально, стрижку осенью лучше совсем не делать.

Самое неподходящее время для обрезки побегов декоративных и плодовых растений – с конца лета по начала осени. В это время жизненный цикл растений замедляется, перестраивается на период длительного зимнего покоя. Поэтому стимулирующую ростовые процессы обрезку лучше не начинать.

Правила обрезки садовых деревьев

Приступая к обрезке садовых культур, новичкам важно знать главные правила при проведении работ.

Подготовка инвентаря

Чаще всего для работы в саду используют такие инструменты:

секаторы для обрезки живых мощных веток;
сучкорез (похож на крупный секатор с длинными ручками) для прореживания и формирования кроны взрослых деревьев;
пилы для спиливания толстых сучков, частей ствола, крупных веток;
ножи для зачистки сучков, обрезки мертвой древесины, сглаживания неровных срезов.

Инструменты надо заточить и продезинфицировать, чтобы не травмировать деревце, и не заразить место среза. Перед заточкой инструмент замачивают на 30 минут в соленой воде (1 ст.л. на 200 мл воды), для лучшего затачивания.

Техника обрезки

У побегов, выбранных для полного удаления, срезы делаются на кольцо, то есть без пеньков.

Чтобы не нарушить кору при обрезке толстой ветви, надпил делается с нижней стороны, а потом ветку полностью спиливают сверху.

Обрезка еще неплодоносящих, молодых саженцев

Здесь очень опасна лишняя обрезка. Можно удалить больные, поврежденные побеги, те, что загущают крону или растут параллельно со скелетными ветвями. Однолетние приросты можно слабо укоротить.

Осторожно – почки

Как подрезать отросток, при укорачивании на почку? Одно лезвие секатора должно находиться на 1-2 мм ниже начала почки, а второе лезвие – на 1-2 мм выше.

В этом видео вас познакомят со всем разнообразием плодовых образований:

цветочные почки,
ростовые почки,
кольчатки,
плодушки,
плодовые сумки.

Их должен знать в лицо любой садовод.

Как правильно обрезать плодовые деревья сразу после посадки

Сначала выполняют обрезку кроны, чтобы она стала симметричной. Штамб молодой яблоньки укорачивают так, чтобы он остался ростом до 90 см.

Из растущих в разные стороны побегов надо выбрать 3-5 сильных и срезать их на треть длины. Если не определились с такими отростками, то оставляют эту работу до следующего года.

Основные, скелетные стволы, укорачивают таким образом, чтобы главный ствол возвышался над остальными на 25-30 см. В последующие годы надо подрезать скелетные ветки так, чтобы не росли выше центрального ствола.

Яблоня

Обрезая старую яблоню, начинать работу надо с крупных веток. Лучше удалить несколько крупных, старых, чем много новых, молодых.

Если яблоня слишком высокая, то на треть надо обрезать основной ствол, а остальные срезать ниже на 25-30 см.

Схема обрезки груши такая же, начиная от посадки саженца. Разница только в самой обрезке. У яблонь ветки обрезают на кольцо, а у груши — на боковой побег, то есть, обрезка на одну треть или на одну шестую длины ветки. Сильно грушу обрезать нельзя, чтобы не выросли волчки.

Вишня

Многие садоводы вишню вообще не трогают. Но это неправильно. Вишневые посадки тоже нуждаются в стрижке. Когда обрезать вишню? Эту работу тоже организуют весной. Без этой процедуры ягоды начнут мельчать, а побеги оголяться.

Схема обрезки вишни:

После посадки вишни сразу удаляют все боковые отростки, а штамб подрезают на 25 см.
На следующий год на вишне оставляют 5-6 сильных веток. Все остальные, которые конкурируют с основным стволом, и растут к нему под острым углом, удаляют на кольцо.
В дальнейшем вырезают на кольцо все оголенные и сухие ответвления.
Сильные побеги укорачивают на почку, растущую наружу. Это должна быть третья почка от начала ростка. Потом из нее вырастает нужный нам побег.
В последующие годы схема стрижки такая: прореживание, удаление поврежденных веточек, небольшая обрезка плодоносящих ветвей на наружную почку.

Слива

Для сливы решающей обрезкой является та, которая произведена сразу после посадки. Штамб надо укоротить до 75 см. На второй год у сливы убирают ветви, конкурирующие с главным проводником. Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы лучше ветвились.

В дальнейшем срезают на кольцо те побеги, которые загущают крону или оголились. Важно помнить, что сливам нельзя позволять вырасти в высоту на 2,5 метра. Это достигается путем обрезки проводника.

Схема обрезки плодовых деревьев весной, в частности сливы, заключается в удалении веток, которым исполнилось 4 года. Если этого не сделать, то дерево прекратит рост новых веток. Подобную процедуру повторить через 3 года.

Правила выполнения обрезки

Какая бы не проводилась обрезка, необходимо соблюдать правила обрезки.

Первое правило — дать свет каждой веточке, иначе не дождаться обильного плодоношения. В загущенной кроне поселяются вредители, побеги отмирают. Как сильно нужно обрезать ветви внутри кроны? Садоводы говорят, пока сквозь веток не пролетит воробей — освещение не достигнуто.
Второе правило – стричь деревца надо каждый год, избавляя их от больных, сломанных веток. Часто простой санитарной обработки бывает достаточно.

Ветки, растущие внутрь — тоже убираются. Ветку режут на наружную почку или на кольцо, затем замазывают садовым варом.

За время весенней обработки можно удалить только четверть от всех живых побегов. Если убрать больше, то саженец станет настолько слабым, что может погибнуть.

Агрономы советуют лучше срезать одну крупную ветку, чем много мелких. На крупной ветке площадь среза быстро затянется. Сразу 2 крупные ветви убирать нельзя. Одну можно срезать на кольцо, а вторую укоротить. Приступить к ее удалению разрешается только через 1 или 2 года.

Важный совет от мастеров: убирается прикорневая поросль, веточки, выросшие ниже прививки, растущие вниз, то есть уходящие от ствола под тупым углом. Удаляется и ветка, которая образует острый угол со стволом. На этом месте может образоваться не затягивающийся разлом.

Как правильно подрезать деревья

Как правильно обрезать деревья, чтобы сформировать крепкое дерево, не нарушив плодоношение? Для этого выполняется несколько видов обрезок:, омолаживающая, формирующая крону, регулирующая, восстановительная, поддерживающая, санитарная.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обработка больше всего применяется к старым яблоням и грушам. Правильная обрезка не позволит саженцам остановиться в росте и прекратить давать урожай.

Весной самое время организовать омолаживающую обрезку старым посадкам. Как правильно обрезать взрослые саженцы:

Сначала удаляют больные ветки и сучки, делают короче полускелетные ветки.
Затем проводится подрезание кроны, начиная с южной стороны, через 4 года проводится укорачивание северной части.
У сильно выросших яблонь крону укорачивают на 2 метра, а потом проводят подкормку.

Кардинально резать не стоит, лучше в течение 2-3 сезонов, наблюдая за самочувствием деревьев.

Формирующая обрезка

Формирующая обрезка плодовых деревьев — важнейшая процедура. Она дает возможность сформировать крону нужной формы, а также заставить расти деревце в нужном направлении.

После формирующей процедуры побеги становятся сильнее, что приводит к обильному цветению и плодоношению. Главное, на ветках надо оставлять больше почек. Формирующую стрижку начинают проводить с первого по третий возрастной период. Ее цель — обеспечение хорошего освещения.

Какую форму кроны делать для садовых деревьев:

Для яблонь в виде чаши или конуса;
Груши формируют в виде пирамиды;
Косточковые формируют в виде шара.

Регулирующая

Чтобы отрегулировать плодоношение, обрезку плодовых кустов начинают со второго периода жизни. Цель – получение урожая при хорошем росте деревца.

Этот тип обрезки плодовых деревьев имеет большое значение для регулярного плодоношения. Избавление от лишних ростков помогает поддержать равновесие между плодоношением и ростом саженца.

Восстановительная

Какие ветки удалять:

сломанные, высохшие, надломленные;
больные, расщеплённые;
пеньки, срезая их на кольцо и замазывая варом.

Поддерживающая

Этот вид подрезки плодовых кустов проводят до тех пор, пока они живут. Следят за густотой кроны, укорачивая ветки. Обрезают и те отростки, которые выходят за пределы кроны. Молодую поросль, которая мешает скелетным ветвям, также укорачивают.

Санитарная

Санитарная обрезка плодовых деревьев проводится и весной и осенью до наступления морозов. Удаляются все сломанные, переплетенные и растущие внутрь кроны ветки. Крону лучше не трогать, а только ненужную поросль.

Ошибки начинающих садоводов

Это видео о самых частых ошибках начинающих садоводов при обрезке деревьев и кустарников. Посмотрите его до конца, чтобы не наступить на грабли.

Большинство садовых растений обычно обрезают весной, до начала активной вегетации. Но особенности некоторых культур делают необходимой осеннюю обрезку. Что и зачем нужно обрезать до наступления зимы?

Плодовые и декоративные деревья и кустарники обрезают осенью во время и после листопада. Можно начинать обрезку примерно с середины октября, не дожидаясь, пока листья полностью опадут. При этом для окончания осенней обрезки нет строго определенного времени, оно диктуется здравым смыслом. Нежелательно продолжать любые работы в саду, в том числе осеннюю обрезку, когда начнутся затяжные дожди и почва промокнет на значительную глубину. Утаптывая сырую почву вокруг деревьев и кустарников, вы нарушаете ее структуру, в результате будет затруднен доступ кислорода к корням. Если продолжить работу несмотря на плохую погоду крайне необходимо, то положите под ноги щиты или доски, чтобы почва не так сильно утрамбовывалась.

Сроки осенней обрезки винограда, роз и других укрывных культур выбирают так, чтобы к моменту укрытия все работы были завершены.

Как правильно обрезать плодовые деревья?

Формирующую обрезку плодовых деревьев – яблони, груши, вишни, сливы – в любительских садах проводят ранней весной. В промышленных садах слишком большой объем работ, и его сложно выполнить в сжатые сроки. Поэтому обрезку часто начинают еще зимой во время оттепелей.

Почему принят такой порядок обрезки? Дело в том, что при удалении веток у яблони и груши образуются широкие срезы, которые зимой становятся проводниками холода. Окружающие такой срез живые ткани в морозы могут пострадать.
В конце лета и начале осени обрезают затененные и неплодоносящие ветви, а также мелкие и слабые, толщиной не более 3 см. При весенней обрезке сложно заранее определить неплодоносящую ветвь, а вот в конце сезона это очевидно. Чтобы не забыть про них к моменту весенней обрезки, такие ветви спиливают не на кольцо, а на шип, оставляя пенек длиной до 15 см. Тогда зимой срез будет находиться на достаточном удалении от ветви и перспективных почек, а весной можно будет довершить начатое и спилить пенек на кольцо.
Обрезку проводят только в сухую погоду, раны обязательно замазывают варом или специальными садовыми пастами.

Как обрезать виноград и другие плодовые лианы (лимонник, актинидия)

Плодовым лианам, в отличие от остальных культур, показана именно осенняя обрезка. Сокодвижение у винограда очень активное, и при весенней обрезке любое повреждение лозы приводит к большим потерям жидкости и физиологически активных веществ. Это сильно ослабляет растение и лишает его сил для плодоношения.

Побеги винограда и плодовых лиан рекомендуется обрезать осенью, после опадения листвы. Схема обрезки винограда выбирается по вашему усмотрению. Для начинающих лучше подходит обрезка веером. Это самый простой и распространенный в средней полосе способ, который позволяет легко сформировать виноград и укрывать его на зиму. Усовершенствованный способ для средней полосы – горизонтальный кордон. Для такой формировки нужно больше опыта, и растения будут занимать больше места в саду, чем при веерной формировке. Но эта схема позволяет повысить урожайность многих ценных сортов, способствует хорошему вызреванию лозы и благоприятной перезимовке. Если вы любите выращивать виноград и готовы уделить больше времени, чтобы получить впечатляющий результат, то выберите беседочную схему обрезки.
Правила обрезки винограда читайте в нашем материале по подготовке винограда к зиме.

На фото: Обрезка винограда

Как обрезать ягодные кустарники: смородину и крыжовник?

Крыжовник, смородину и жимолость можно обрезать как весной, так и осенью. Осенняя обрезка даже более удобна и потому предпочтительна: почки у ягодных кустарников просыпаются рано, и всегда есть вероятность не успеть их обрезать до начала сокодвижения. Осенью можно провести эту работу спокойно, без спешки и вреда для растений: поскольку обрезка крыжовника,
жимолости и смородины сводится в основном к удалению старых ветвей под корень, не образуются широкие срезы выше уровня снега и зимостойкость не страдает.

У черной смородины вырезают все ветки старше 4–5 лет, поврежденные и недоразвитые побеги. Оставляют здоровые разного возраста (по 3–4 однолетних, двухлетних, трехлетних). Ветви красной и белой смородины более долговечны, поэтому ежегодно удаляют только 9–10-летние.

У крыжовника вырезают ветви возрастом более 5 лет и обязательно прореживают куст, удаляя нулевые побеги, отрастающие от корней, а также слабые и растущие внутрь куста. Нулевыми побегами называются ветви, растущие у поверхности земли. Их старайтесь обрезать на одну четверть, чтобы стимулировать рост новых веток. Обрезайте побеги примерно на 10 см выше здоровой и крепкой почки, чтобы побеги росли наружу, а не вглубь куста. Слабые и короткие (меньше 7 см) побеги следует обрезать до места ответвления. При омоложении крыжовника и смородины срезы делают на уровне почвы, не оставляя пеньков.

На рисунке: Обрезка смородины

На рисунке: Обрезка крыжовника

Как обрезать декоративные незимостойкие кустарники: вейгелу и буддлею?

Некоторые кустарники со слабой зимостойкостью – скумпию, буддлею, вейгелу, пурпурнолистные сорта бузины черной – можно выращивать как травянистые многолетники, если они способны образовывать поросль от пня и их корневая система не вымерзает. Такие кустарники осенью обрезают на пень.

На фото: Обрезка незимостойкого кустарника на пень

Как осенью обрезать малину, чтобы получить максимальный урожай?

Осенью обычную малину об резают, если не успели это сделать после сбора урожая летом. Окончание плодоношения у двухлетних побегов малины означает, что побеги закончили свое развитие и осенью неизбежно отомрут. При подготовке к зиме их вырезают под
корень. Осенью желательно также провести нормировку молодых побегов малины, которые будут плодоносить в следующем сезоне. Оставляют примерно 40 самых сильных побегов на погонный метр, остальные удаляют. Весной проводится повторная нормировка.
Ремонтантная малина плодоносит дольше обычной и может давать два урожая в год: на прошлогодних побегах и на побегах текущего года. При желании получить и летний, и осенний урожай в южных регионах поздней осенью обрезают только ту часть побега, где были ягоды. В средней полосе садоводы пользуются двумя методиками: вырезают только двухлетние побеги или обрезают ремонтантную малину полностью. Последний способ считается более предпочтительным.

На фото: Обрезка малины

Как правильно обрезать ежевику?

На рисунке: Схема формирования ежевики

Как обрезать розы разных групп?

Формируют кусты роз весной, когда видно, какие почки сохранились, чтобы на них рассчитывать. Но осенью приходится укорачивать на розах некоторые ветви, чтобы куст поместился под укрытие. Перед укрытием у роз удаляют больные листья, цветки и плоды, побеги обрабатывают медным купоросом (3%).
Гибриды видовых роз – белой, морщинистой и колючейшей, зимостойкие сорта канадской и американской селекции, а также некоторые старые садовые сорта осенью не обрезают, так как они не требуют укрытия и хорошо переносят холода.
Побеги плетистых крупноцветковых и кустарниковых роз в течение теплого сезона растут очень активно, поэтому целесообразно обрезать их примерно на треть в начале октября.
Штамбовые розы обрезают в зависимости от вида, привитого на штамб, чаще всего достаточно провести санитарную обрезку и убрать листву.
Чайно-гибридные розы обрезают по высоте укрытия, удаляя листья. С середины августа и в течение сентября не обрезают никакие части кустов, включая отцветшие бутоны, и не срезают цветы для букетов.

На фото: Обрезка чайно-гибридной розы перед укрытием

Как обрезать гортензии, чтобы в следующем году они лучше цвели?

Гортензия крупнолистная нуждается в укрытии на зиму, поэтому осенью удаляют все листья, соцветия до первой пары живых почек, неодревесневшие верхушки побегов. Их можно безошибочно определить по зеленоватому цвету коры. Чтобы не повредить почки, секатор нужно держать строго под прямым углом к побегу. Считается, что обрезать соцветия нужно у всех гортензий, так как зимой под тяжестью налипшего снега ветви неукрывных видов могут сломаться. На практике же многие садоводы оставляют на кустах соцветия гортензии древовидной и метельчатой: покрытые инеем и на фоне снега они выглядят живописно и украшают зимний сад.

На фото: Обрезка метельчатой гортензией

Какие клематисы нужно обрезать, а какие нет?

У клематисов I группы обрезки (Княжики, или Atragene) цветки образуются на побегах прошлого года, поэтому осенью удаляют только больные и загущающие куст побеги.

Клематисы II группы (Clematis lanuginosa, c. florida, c. patens ) цветут на побегах и прошлого, и текущего года. Перед укрытием все побеги укорачивают на треть.

Клематисы III группы (c. Jackmanii, c. integrifolia, c. viticella) зацветают довольно поздно на побегах текущего года. Их обрезают либо полностью, оставляя 3–5 см над землей, либо до длины 2–4 нижних узлов.

Как обрезать хвойные растения?

Осень – благоприятное время для стрижки хвойных: они выделяют меньше смолы, которая пачкает одежду и налипает на инструменты. Крону обрезают не слишком сильно: за один раз удаляют не более 1/3 текущего прироста. После обрезки хвойные необходимо полить и внести подкормку, чтобы компенсировать стресс от потери части побегов. Кстати, не забывайте поливать хвойные растения до середины ноября – им нужно запасти влагу для вегетации зимой.

фотографии и рисунки в материале: Анна Бершадская, Юлия Каптелова, Владимир Лукьянов, Анастасия Беседина, Ирина Попова

Если и есть на участке работа, которой я предаюсь со страстью, так это обрезка. Секатор мне в руки можно давать только по большим праздником, иначе вся растительность к концу лета не будет превышать высоту стриженой газонной травы.

Пусть это и шутка, но с большой долей правды. Нет в моих глазах ничего более печального, чем здоровое растение с кривой жидкой кроной. Но оно в этом не виновато – растет, как умеет. Виноват в этом всегда хозяин. Не знаю, по какой причине, но обрезка декоративных кустарников некоторыми садоводами не делается никогда – раз они декоративные, пускай сами заботятся о свой красоте.

Когда нужно начинать обрезку? Еще до посадки. Исключение составляют саженцы, выращенные прямо в горшках, в которых они потом поступят в продажу. Все растения, выкопанные из грунта, требуют обрезки. Сами посудите, у каждого растения размер корневой системы соответствует размеру кроны. Если вы обрубаете корни (а при пересадке это неизбежно), крона становится слишком велика. Остаткам корней ее не обеспечить водой и питательными веществами. Поэтому разумно подрезать ветки кустарников и деревьев – укорениться саженцу будет легче.

Очевидное утверждение, однако не многие об этом задумываются. Как-то я зашла к соседке в гости. Оказалось, что несколько дней назад она пересадила довольно большой куст барбариса, росший у ворот. Выглядел он после пересадки квёло.

- А почему ты его не подрезала? – удивилась я.

- Подрежу еще. Пусть сначала окрепнет, - объяснила соседка, садовод с десятилетним стажем.

Как говорится, без комментариев.

Итак, вы посадили саженец, он принялся и пошел в рост. Что с ним делать дальше? Разберемся с тем, какая бывает обрезка. Выделяют три вида: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Формовочная обрезка

Все кустарники можно разделить на две большие группы.

Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны.

Из наиболее распространённых на садовых участках растений к таким кустарникам относятся, например, калина обыкновенная, бузина красная, сортовая сирень, кизильники, барбарис обыкновенный, ирга, лапчатка кустарниковая и многие другие.

В справочниках написано, что декоративные кустарники первой группы нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги, портящие вид растения.

Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, повреждённых и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.

По моему мнению, необходимость в подрезке таких кустарников есть всегда. Пусть они и не дают замещающих побегов, но густота кроны и ее форма напрямую зависит от вашей работы секатором. Можно сделать куст круглым, можно придать ему древовидную форму, оголив нижнюю часть ветвей. Силуэт и объем любого растения должны быть просчитаны вами при разработке ландшафта. Но, поскольку само растение о ваших планах не знает, надо ему помочь.

Вторая группа кустарников, образующая замещающие побеги, делится, в свою очередь, на две части.

К первой части относятся кустарники, цветущие на побегах прошлого года (прошлогодних приростах ветвей).

К таким кустарникам, например, относятся: вейгела, дейция, гортензия крупнолистная, тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубувшник, некоторые виды спирей (в основном раннецветущие - спирея Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, дубравколистная) и другие.

Кустарники этой группы обычно цветут весной или в начале лета. Сразу же после цветения отцветшие ветки этих кустарников обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют.

Также следует регулярно обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными - это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.

Спирея серая (Грефшейм) цветет в мае на побегах прошлого года. Для стимулирования цветения и формирования правильной кроны требует удаления отцветших ветвей.

Вторая часть включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года.

Из распространённых видов растений к этой группе, например, относятся обильно цветущие летом виды и формы спирей (спирея Бумальда, японская, Дугласа, иволистная), а также будлея Давида, гортензии древовидная и метельчатая.

Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги – тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Если этого не сделать, то растения быстро загустятся и приобретут запущенный вид. При этом без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников.

При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля. Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.

Пример топиарной стрижки. Буэ-э-э.

Санитарная обрезка включает обрезку всех вымерзших, высохших, сломанных веток, перекрещивающихся, тонких и слабых побегов, а также побегов, растущих внутрь кроны.

Санитарную обрезку можно проводить в любое время в течение всего года, однако ветви, пострадавшие зимой, лучше обрезать после пробуждения спящих почек и начала восстановительного роста (примерно в конце мая - начале июня).

Зима 2011 года была очень тяжелой для растений. В мае стало ясно, что кизильник непоправимо изуродован морозами. Поскольку он не дает восстановительного прироста при формовочной стрижке, пришлось вырезать мертвые ветки, а остальные жестко постричь "на пень".

Результат: уже в июле кизильник начал восстанавливать крону. Маленькие кустики со временем восстановят размер: корневая система не повреждена.

Это куст бузины черной, тоже поврежденный морозами. В отличие от кизильника, бузина растет очень быстро и дает массу замещающих побегов. В этом случае я просто вырезала мертвые ветки и немного подождала.

Не прошло и двух месяцев, как куст полностью восстановился.

Омолаживающая обрезка. Как и все живое, растения стареют. Разные виды стареют с разной скоростью. У малины, например, двухлетний цикл развития, после этого ветви полностью отмирают.

К группе кустарников с трехлетним циклом (долговечность стеблей 6 лет) относятся рябинник рябинолистный, спирея иволистная, сиренецветная, мензиеса, дубравколистная и трехлопастная, шиповник даурский, морщинистый, коричный, игольчатый и тупоушковый.

У пузыреплодника основной цикл развития пятилетний, долговечность стеблей 7-8 лет.

Спирея калинолистная (пузыреплодник) в пятилетнем возрасте. Формовочная стрижка уже не помогала - куст разваливался, побегов стало меньше. Роскошное растение (на переднем плане - сорт "diabolo" с красно-фиолетовыми листьями) стремительно теряло декоративность. Жесткая омолаживающая обрезка "на пень" спасла положение.

Вот теперь совсем другое дело! Крона у кустиков стала плотной. Впрочем, формовочную стрижку после этого никто не отменял: ее все равно нужно проводить каждый год.

У спиреи средней основной цикл развития трех - шестилетний, долговечность стеблей 6-14 лет и более (спирея средняя, городчатая, лапчатка кустарниковая).

Кустарниковые клены и боярышники не дают поросли вообще, и омолаживание их невозможно.

Как резать? Укорачивание ветки производится до сильной почки. Срез должен идти под углом у самой почки, так, чтобы не образовывался пенек. Поверхность среза должна быть идеально ровной, без задиров коры.

При удалении боковых побегов, отходящие от скелетных ветвей (например, растущих внутрь куста), резать надо прямо по кольцевому наплыву у основания побега, не оставляя пеньков – они все равно засохнут, но могут стать воротами для инфекции. Срез веток диаметром, превышающих 2 см, должен быть обработан садовым варом.

Инструменты. Не экономьте на секаторах! Тупые, плохо смыкающиеся лезвия дешевых секаторов только калечат растения. У профессиональных инструментов режущая кромка присутствует только на одном лезвии. Ответная часть имеет плоскую кромку.

Не надо забывать, что некоторые болезни (например, вирусные) можно перенести на здоровые растения инструментами. Поэтому, если есть хоть малейшие подозрения, что куст или дерево больно, не проводите обрезку тем же инструментом, которым вы работаете со здоровыми растениями. Я для этого держу второй секатор, который после каждого больного куста протираю медицинским спиртом. Это, конечно, не автоклав, но все-таки дает некоторую надежду, что инфекция не распространится.

Обрезка хвойников.

Я проводила эксперимент – у молодой сосенки прищипнула кончики половины веток. В следующем году на нетронутых ветках образовались мутовки с двумя – тремя веточками, на прищипнутых – с пятью-семью. Пушистость кроны резко повысилась.

Мутовка на верхушке сосны на следующий год после прищипки.

Читайте также: