Конусная посадка шкива на вал

Обновлено: 08.07.2024

Может использовать электроискровое нанесение металла на внутреннюю поверхность шкива?

В идеале токарю и шкив (двигатель) показать, либо размер микрометром снять. Посадка в натяг должна быть. Работа не сложная.

Попробуйте покрыть посадочное место на валу множеством кернений(типа дятлинга) .Бывает,что это спасает на один раз.Можно также залудить поверхность оловом-при запрессовке излишки срежет.

электроискровое нанесение металла на внутреннюю поверхность шкива - все равно протачивать потом. Либо электроискровое - это что-то из высоких технологий. Я в своей дереве такого не видел.

Дятлинг на валу? Поверьте, с таким люфтом и такой массой шкива - это тоже не вариант. Вал проточить дороже потом будет стоить.

+1
Равномерно накерните. Можно зубильцем. Не понятна величина зазора. Поищите фальгу потолще. Ну а если не поможет, то полуавтоматом акуратно наварить и токарю на проточку, но только если у него станок без биения 😊 Но я бы вал мотора не трогал, если он нормальный. Портить, так колесо 😊

Вал бы портить не хотелось.

Накернивание не выход. Согласен с Poison131.

Смотря какой зазор.Неоднократно проделывал такое с посадочными под подшипники(что валу,что в корпусе) на КПП авто.И ничего.

Кернение, лужение = онанизм. Шкив растачивать и втулить. Токарь желателен с руками и головой из нужных мест.

Отверстие - нутромером, вал - микрометром.
Если шкив предполагается съёмным - один разговор, если раз и навсегда - натяг зависит от наличия/отсутствия шпонки и предполагаемых нагрузок.

------------------
"Грамотно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. "(с)

Если получится соблюсти соосность и перпендикулярность при запрессовке, то можно использовать рем состав для посадки подшипников (в автозапчастях продается). Залудить, накатать вал. Лично я бы переточил шкив. Если бы сам делал, то наплавил бы полуавтоматом и проточил. Т.к. в отверстии сложно наплавлять, вплоть до заварил бы его полностью, особо не заморачиваясь, смотрел бы только на отсутствие пор. Тем более, я не увидел на видео шпон паз. ИМХО, еще "мяса" со шкива снять не помешает.

Если получится соблюсти соосность и перпендикулярность при запрессовке - научите пожалуйста. Без сорказма. Буду премного благодарен за науку и не только я.

Кернение, лужение = онанизм. Шкив растачивать и втулить. Токарь желателен с руками и головой из нужных мест.

Единственный совет который безоговорочно следует принять за истину! Другие меры- выкинутый шкив!

Отталкиваться надо от реалий, а они таковы, что хорошие токари повымирали вместе с динозаврами ещё (а вместе с ними вымерли и станки). Чтобы такой шкив расточить и завтулить не только нормальный токарь нужен, но и станок не убитый. А где найти и то и другое сразу? А если они есть, то цена за такую работу будет равнозначна цене нового колеса. Мне у нас в городе называли цену работы (небольшой вал с двумя посадочными под подшипник), которую я сам могу сделать за час, от 2000р без материала. А тут извините, колесо проточить с допуском, кулачки поменять, втулку с двумя допусками. Вам насчитают. Фольгу пожёстче и в размер подобрать. На Ганзе видел 0,2 продают (0,1 вроде тоже видел) Такой, как у ТС зазор, можно и штангелем прикинуть с обычным классом точности 0,05мм

vityuxa
Единственный совет который безоговорочно следует принять за истину! Другие меры- выкинутый шкив!

Ну уж нет Виктор.Можно и без токаря.Засверлить отверстие на валу под нарезание резьбы М8 или М10(благо центр есть).Ввернуть шпильку ,накернить(для центрации шкива) вал,поставить шайбу и затянуть гайкой.Если этого мало -по месту засверлить шкив через шайбу и запрессовать штифт диам.3-5 мм.А то вы там идеалисты как Наташа Ростова.Вам подавай "чистую","настоящую","возвышенную" любовь,т.е. токаря с руками,ногами ,да ещё и с головой.Нееее.Нам лучше . уй в руках,чем пзда на горизонте.

самый простой вариант - банка из под колы естественно с вырезом под шпонку аккуратно режете ножницами, края простукиваете, не сильно, вставляете вставку при одетом шкиве покачивая шкив

самый простой способ не сбить соосность

ocherednoy
Кернение, лужение = онанизм. Шкив растачивать и втулить. Токарь желателен с руками и головой из нужных мест.

+10000000000000
Других вариантов НЕТ.

Кроме разве что одного. - НОВЫЙ ШКИВ.

Спасибо за советы

Шпонки не будет - на валу нет паза, сам нормально не сделаю.
Где брать нормального токаря - без понятия. Понимаю, что это был бы лучший вариант, но .
Вот банка из под колы - вариант.

А новый шкив - это когда все остальные варианты отпадут.

Втулку можно сделать из листового аллюминия или латуни. Измеряем диаметр вала и диаметр шкива. Разницу делим пополам и идем с микрометром к латуньке или от пивной банки аллюминию. Дальше оборачиваем вал закерниваем края втулки в шпоночный паз и навальцовываем на торец вала. Берем шкив, смазку и впрессовываем или через деревяшку простукивая сажаем шкив. Сквозь шкив в шпоночный паз закручиваем контрящий винт. Сам так делал не раз и отлично все работает.

А если на вал одеть термоусадочную трубку (разные по размеру и толщине бывают) и на нее уже насадить ролик. Минус данного способа это обязательная замена термоусадки при каждом снятии ролика.
Хотя без шпонку все равно не сильно надёжная конструкция получается. Мы на работе рабочие колеса нагреваем и самим нс вал со шпонкой.
С уважением.

Я бы попробовал намотать на вал обычную медную проволоку, виток к витку диаметром 0.3-0.5. Если налазить не будет можно немножко снять мелкой шкуркой по работающему двигателю

Тоже повторю - только расточка, втуливание и расточка в размер. Другой вариант - новый шкив.

Подтверждаю, отлично работает. Только у меня другой фирмы был тюбик. Три года на лебедке стоит вариатор с дюймовой посадкой на 25 мм валу, но там соосность не сильно важна. Как тут одеть без биений, не применяя сложных приспособлений, не знаю.

Не занимайтесь колхозом. Самый норм. вариант вам еще во 2-м посте дали.

Колхоз-шмолхоз. Был бы под рукой токарь, который может этот шкив проточить - я бы тему и не создавал.

Тогда мой вариант самое то.

Джаш
Вам подавай "чистую","настоящую","возвышенную" любовь,Нееее.Нам лучше . уй в руках,чем пзда на горизонте.

Да не . Алибек, любовъ познавалась с 7 класса, в подвале, где в буру играли, на водопроводных шлангах! Ну и понеслось и в пивняке, и в сарае с курами, зимой в кочегарке. а ты о каком то возвышенном толкуешь! Ну а то что в руке. не спорю надежней, да и под рукой завсегда. Но токарь лучшее решение!

Судя по видео , на валу как раз шпоночный паз присутствует , а вот на шкиву его как раз нет , зачастую его и не делают тк вместо шпонки притягивают болтами .

Интересно знать для чего сия приспособа ? Биение , что совсем не допускается ? Наверняка винтом с шайбой этот шкив будет крепиться к валу эл\двигателя , попробуйте подложить подходящий гравер и закрутите не затягивая , может отцентруется (если конечно вращение в нужную сторону).
Если биение не критично , а нужна "крепость" посадки то можно изготовить клин-шпонку и заколотить в шпоночный паз .

Если есть "в шаговой доступности" токарь то можео выточить спец винт которого низ головки будет конусом что-бы отцентровать шкив (судя по видео там есть пара мм) .

протачивать шкив под втулку, сажать ее с натягом.
в идеале, втулку обварить. после всего этого проточить шкив со всех сторон, включая сварные швы- меньше гемороя будет с балансировкой. гриндер, обороты приличные (а если еще и пч в хозяйстве заведется. ), дисбаланс будет однозначно. 😞

Расклинивать , как предлагал выше не следует . Думаю , что всё притянется (на валу ведь резьба присутствует?) Тут главное как говориться "перпендикулярность параллели" те между валом и шкивом был строгий перпендикуляр что-бы лента "не соскакивала", а небольшое биение на ленте практически не отразится .

у этого шкива, судя по видео, вполне приличная масса.

обороты тоже, очень даже "те". на ленте, может, и не отразится. а вот на переднем подшипнике двигателя и его посадочном месте- очень даже отразится. ну и общее впечатление от работы на трясущемся гриндере тоже будет ниже среднего.

посадите шкив на фольгу, проверьте центровку

просверлите три отверстия с шагом 120 градусов
с осями параллельно валу
и с центрами на стыке вала и шкива
так, чтобы половина отверстия была в шкиве и половина в валу

нарежьте в этих отверстиях резьбу первым номером метчика
заверните туда винты
пользуйтесь на здоровье

человек не знает, где токаря найти, а Вы ему предлагаете поискать фрезеровщика с приличным станком. + поворотный стол нужен. 😞

настольный сверлильный станок и школьный транспортир
хотя на кухне не сделать, это верно

как вариант - накатать риску на валу, прямо на включенном двигателе. сколхозить крепежный упор вжесткую, сам двигатель также жестко закрепить, но перед этим найти накатную державку с колесиками.

затем все собрать на локтайт (вариант - специальные эпоксидные клеи из профессиональный, искать - в автомагазинах)

У всех клеевых способов фиксации есть минусы - непонятно, как центровать и непонятно, как потом этот шкив снять, если что

снять то просто- нагреть и привет, съемником.

а для центровки - как раз и предлагаю накатать размер.

Все должно быть ремонтнопригодно(к примеру-заменить подшипник на ЭД),при клеевой посадке шкива очередной гемор заработаете.Или улетающий в голову шкив.
Отдаете вал(ротор) и шкив токарю,Вам все сделают и отцентрируют,при таком диаметре заказыаайте шпоночную посадку.
Вы делаете на годы вперед,если не так,тогда и заморачиваться не стоит

Смешно читать.Развели демагогию на три страницы.Вам дали единственный правильный совет. А хороших токарей гораздо больше , чем хороших ножеделов.

Колхоз-шмолхоз. Был бы под рукой токарь, который может этот шкив проточить - я бы тему и не создавал.

человек не знает, где токаря найти, а Вы ему предлагаете поискать фрезеровщика с приличным станком. + поворотный стол нужен.

Отдаете вал(ротор) и шкив токарю,Вам все сделают и отцентрируют,при таком диаметре заказыаайте шпоночную посадку.

совсем народ перестал Ганзу читать. а зря 😞

Решил мужик штаны надеть. на площади. 😊

Вал на моторе не трогай. Так как со временем вдруг мотор поменяешь, либо установишь на что то другое. Но у тебя уже Вал будет не заводского размера. И будешь жалеть.

😀
ну-ну. транспортир, настольно-сверлильный.
глубокое сверление по границе разных по твердости материалов, спиральным сверлом- это из области фантастики. тем более, что между материалами еще и зазор будет.
проще сразу выкинуть и шкив, и ротор двигателя

Есть вариант и без токаря,на коленке.Раскатываете латунь до нужного размера,осаживаете шкив.Сверлите отверстие,где паз,нарезаете резьбу и закручиваете болт.Всех дел час.Который на фото уже года 4 крутится
Но лучше как все советуют-к токарю

Рассмотрите вариант замены ЭД,если у Вас 71,возьмите 80,втулить не надо,но опять токарь. зато быстро

Я в подбной ситуации закрепил в центрах на токарнике ротор двигателя, постааил диагональную накатку , накатал на максиум и потом прпылил чистовым резцом с контролем по микрометру под тугую посадку и просверлив отверстие и нарезав резьбу в валу двигателя болтом посадил шкив на вал. Работает уже лет пять.

Если есть шпоночный паз, его надо заглушить , чтобы накатной ролик не прыгал.это делается, было бы желание.

Задачка для первого курса ПТУ совка. Для любого токаря который считает себя профессионалом

Начинающий токарь мечтающий стать профессионалом попробовал-бы замастрячить шпоночный паз на шкиву прямо на своём станке 😛.

чего то проблему раздули то прям

шпонка в любом случае нужна если вал ведущий, сделать под неё паз 10 минут ножовка и надфиль
с помощью жести от пивной банки получаете ровно посаженный шкив

дел на 15 минут с перекуром

а да я подзабыл поколение некст, вчера в леруа мерлен видел лба лет 25, который резьбовой пруток 10мм пытался отрезать ножёвкой по дереву и искренне не понимал почему не получается .

Я так понимаю шкив расточен под ф19 мм? Это под АИР 71?
Для нормальной работы на гриндере с таким наружным диаметром шкива мощность двигателя должна быть 2.2 кВт-с посадкой ф22 мм.

Это движек 80 размера на 2.2 киловатта, диаметр вала 22 😊

)) тогда жесткая накатка по нутру + небольшая расточка в ф22-0,04 спасет, главное чтоб токарь шкив отцентровал грамотно при зажиме.

Я б вернул производителю просто, и закпзал новый.

Особенно если учесть что все советы в сухом остатке свелись к одному - к токарю, причем хорошему токарю, причем с хорошим станком. А если добавить что ТС поднял тему именно потому что такого токаря у него нет.

El Diesel
😀
ну-ну. транспортир, настольно-сверлильный.
глубокое сверление по границе разных по твердости материалов, спиральным сверлом- это из области фантастики. тем более, что между материалами еще и зазор будет.
проще сразу выкинуть и шкив, и ротор двигателя

где там три отверстия, транспортир и сверлильный?
подтверждает, не подтверждает. Вы сами попробуйте сделать то, что предложили ТСу.
grafolog рассверливал готовые пазы. попробуйте сделать такое без них. сверло либо уведет, либо закусит и сломает.
эту операцию можно попробовать проделать при плотной посадке шкива на вал, в данном же случае я бы даже пробовать не стал, без фрезера. и то не факт, что что-нибудь путное выйдет. просто попробуйте себе представить систему креплений и зажимов всего этого фестиваля 😊, чтобы и неподвижность обеспечить, и соосность.

простите, но я не пробовал
а сделал это
несколько лет назад
причём ручной дрелью
и как минимум год та вытяжка ещё поработала на моих винтах

а рассверливать шпоночный паз, на мой взгляд,
гораздо рискованнее
тем не менее, автору фото это удалось

короче, наш спор теоретический
а встретиться за верстаком с напильниками в руках - маловероятно

Только кернение равномерное и только шкива, вал не трогать. Или старый добрый метод, лужение оловом. Он же и самый лучший но для тех кто может держать паяльник. Токарь здесь не нужен, он уже выточил вал с просадкой, так и будет точить пока не сточит совсем. Хорошего токаря с хорошим станком в нашей стране найти очень трудно.

только растачивать и втулить. другие варианты даже не рассматривайте. все равно будет дешевле чем новый.

Ещё вариант, . без токарный .купите регулируемую развёртку составную,там на таких диаметра ходы до 3 мм разверните.отверстие до разницы,в 2 мм , и из водопроводной трубы изготовте разрезную втулку , причём этой же развёрткой из внутри и напильником , с наружи шкив на своё место втулку в зазор . если не спеша все получится.

Нужен очень точный токарный станок и опытный токарь, что бы точно расточить. Иначе будет смешение центра и последующее биение.

Не пойдет. Все равно будет люфт и смешение, даже по тому, что идеальных труб нет, не говоря уже о поисках развертки, хорошо если она вообще найдется.

Развёртки такие продают в хороших автомагазинах для грузовиков и тракторов.люфта там не будет и смещения тоже. Я таким манером ставил шкив на свой токарник , когда он был мёртв сразу после покупки, уже 6 лет работает и желания переделать не возникало.от мастерства слесаря зависит все . вечером фото инструмента и узла что бы понятно было о чем речь

max12312
Ещё вариант, . без токарный .купите регулируемую развёртку составную,там на таких диаметра ходы до 3 мм разверните.отверстие до разницы,в 2 мм , и из водопроводной трубы изготовте разрезную втулку , причём этой же развёрткой из внутри и напильником , с наружи шкив на своё место втулку в зазор . если не спеша все получится.

Обработать втулку снаружи напильником с первого раза точно не получится, но вариант вполне практически осуществимый

А ни кто и не говорил что делов на 2 минуты.

Можно попробовать гальваническое нанесение меди на вал,или на шкив.Меня этот способ выручал не раз. Правда диаметры были поменьше. Китайский ручной фрезер несколько лет работает после такого"лечения".

Всем привет
Помогите советом, как посадить шкив на вал.
Посадка происходит совсем не внатяг, а наоборот - есть люфт. Т. е. отверстие в шкиве под вал расточено чуть больше, чем надо.
Как замерить - не знаю
Вот снял видео, чтобы продемонстрировать -

Пробовал намотать пару оборотов фольги на вал и одеть поверх - не получилось, т. к. шкив сдирает всю эту фольгу. Непонятно, как сделать так, чтобы она держалась на валу, пока одеваю шкив.

+1
Равномерно накерните. Можно зубильцем. Не понятна величина зазора. Поищите фальгу потолще. Ну а если не поможет, то полуавтоматом акуратно наварить и токарю на проточку, но только если у него станок без биения Но я бы вал мотора не трогал, если он нормальный. Портить, так колесо

Кернение, лужение = онанизм. Шкив растачивать и втулить. Токарь желателен с руками и головой из нужных мест.

Изначально написано vityuxa:
Единственный совет который безоговорочно следует принять за истину! Другие меры- выкинутый шкив!

Спасибо за советы
Шпонки не будет - на валу нет паза, сам нормально не сделаю.
Где брать нормального токаря - без понятия. Понимаю, что это был бы лучший вариант, но .
Вот банка из под колы - вариант.
А новый шкив - это когда все остальные варианты отпадут.

Кернение, лужение = онанизм. Шкив растачивать и втулить. Токарь желателен с руками и головой из нужных мест.

Помогите советом, как посадить шкив на вал.
Посадка происходит совсем не внатяг, а наоборот - есть люфт. Т. е. отверстие в шкиве под вал расточено чуть больше, чем надо.
Как замерить - не знаю
Вот снял видео, чтобы продемонстрировать -

Originally posted by Джаш:

Попробуйте покрыть посадочное место на валу множеством кернений(типа дятлинга)

+1
Равномерно накерните. Можно зубильцем. Не понятна величина зазора. Поищите фальгу потолще. Ну а если не поможет, то полуавтоматом акуратно наварить и токарю на проточку, но только если у него станок без биения Но я бы вал мотора не трогал, если он нормальный. Портить, так колесо

Кернение, лужение = онанизм. Шкив растачивать и втулить. Токарь желателен с руками и головой из нужных мест.

----------
"Грамотно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. "(с)

Кернение, лужение = онанизм. Шкив растачивать и втулить. Токарь желателен с руками и головой из нужных мест.

Единственный совет который безоговорочно следует принять за истину! Другие меры- выкинутый шкив!

Originally posted by ocherednoy:

Шкив растачивать и втулить. Токарь желателен с руками и головой из нужных мест.

самый простой способ не сбить соосность

Изначально написано ocherednoy:

Кернение, лужение = онанизм. Шкив растачивать и втулить. Токарь желателен с руками и головой из нужных мест.

+10000000000000
Других вариантов НЕТ.

Кроме разве что одного. - НОВЫЙ ШКИВ.

А новый шкив - это когда все остальные варианты отпадут.

Инженерные продукты иногда представляют собой компоненты, которые должны скользить или прижиматься друг к другу для выполнения своих функций. Поэтому для описания этих размерных соотношений между компонентами используется посадка. Она используется, чтобы определить, ослаблены или затянуты компоненты, что способствует их скольжению или сдавливанию.

Инженер должен уметь отличить

Все мы слышали истории о прохождении через руки операторов станка чертежей деталей, в которых указаны до смешного жесткие допуски. Мы знаем, что выдерживать жесткие допуски труднее, и мы знаем, что тем дороже изготовление детали, чем жестче допуски. В этой статье я расскажу исходя из каких соображений стоит выбирать посадку при проектировании узлов изделий.

В Единой системе допусков и посадок (ЕСДП) стандартизованы поля допусков, а посадки не имеют стандартных наименований.

Однако любые посадки, образованные с применением стандартных полей допусков, являются стандартными. Рекомендуемые посадки образуются только в системах основного отверстия или основного вала. Следует отдавать предпочтение рекомендуемым посадкам (см. ГОСТ 25347-82), при этом в первую очередь - предпочтительным.

Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки. Посадку обозначают дробью, в числителе которой указывают обозначение поля допуска отверстия, а в знаменателе – обозначение поля допуска вала. Поле допуска обозначают сочетанием буквы (букв) основного отклонения и порядкового номера квалитета:

Допуск посадки – сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение.

Допуски по квалитетам обозначают сочетанием прописных букв IT с порядковым номером квалитета:

IT02 – квалитет 02
IT07 – седьмой квалитет
IT14 – четырнадцатый квалитет

Основные отклонения обозначают буквами латинского алфавита:

A. ZС – прописными для отверстий
a. zс – строчными для валов

Перед выбором посадки необходимо определить: o характер сопряжения (подвижное или неподвижное); o основные конструктивные требования, предъявляемые к сопряжению (скорость относительного перемещения деталей, компенсация погрешностей монтажа, необходимость центрирования сопрягаемых деталей или величина и характер нагрузок, передаваемых сопряжением).

После выбора вида посадки необходимо решить вопрос о точности выполнения сопряжения. При этом не следует забывать, что излишне высокая точность выполнения обработки деталей ведет к значительным и неоправданным затратам при их изготовлении.

Черновую обработку выполняют в большом диапазоне точности 12—16-го квалитетов, шероховатость поверхности Rа 100…25 мкм.

Получистовую обработку обычно назначают для заготовок, у которых при черновой обработке не снят весь припуск, а также для заготовок, к точности которых предъявляются повышенные требования. Точность этой обработки — 11 —12-й квалитеты, шероховатость поверхности Rа 50.. 12,5 мкм.

Чистовую обработку применяют в виде разовой для заготовок, полученных точными методами (высокоточным литьем, точной штамповкой и др.). Иногда ее включают в технологический процесс как промежуточную под последующую точную или отделочную обработку. Точность чистовой обработки — 8 — 11-й квалитеты, шероховатость поверхности Rа 12,5… 2,5 мкм.

Тонкая обработка окончательно формирует высокую точность поверхностей заготовки, ее выполняют при весьма малых подачах. Точность чистовой обработки — 5 — 7-й квалитеты, шероховатость поверхности обработанной заготовки из стали Rа 2,5…0,63 мкм.

Отделочную обработку в основном применяют для обеспечения заданной шероховатости поверхности заготовки, на точность последней влияния она почти не оказывает. Финишная обработка делится на два основных способа: механический или химический, которые в свою очередь подразделяются на абразивно-экструзионную операцию, виброабразивную операцию, дорнирование, химико-механическую операцию, хонингование, электролитно-плазменную полировку. Ее выполняют, как правило, в пределах допуска предшествующей обработки, что обеспечивает при различных методах и обрабатываемых материалах получение шероховатости поверхности Rа 0,63 ..0,16 мкм.

Начиная с черновой обработки, изготовление детали стоит примерно в два раза дороже, и в четыре раза больше, чтобы довести ее до чистовой. Отделочная обработка Rа 0,63 ..0,012 мкм , будет стоить в 24 раза дороже!

Выбор квалитета зависит:

от точностных требований непосредственно к сопряжению;
от типа выбранной посадки, например, при применении переходных посадок изменение квалитета незначительно;
от точности, обусловленной эксплуатационным назначением механизма или машины в целом, особенно это относится к ответственным сопряжениям, например, точность сопряжения деталей в коробке скоростей прецизионного станка с ЧПУ может значительно отличаться от точности посадок аналогичных деталей в коробке скоростей автотранспорта.

В общих чертах можно указать на следующее применение квалитетов.

Квалитеты 4-й и 5-й применяются сравнительно редко, в особо точных соединениях, требующих высокой однородности зазора или натяга (приборные подшипники в корпусах и на валах, высокоточные зубчатые колеса на валах и оправках в измерительных приборах).

Квалитеты 6-й и 7-й применяются для ответственных соединений в механизмах, где к посадкам предъявляются высокие требования в отношении определенности зазоров и натягов для обеспечения точности перемещений, плавного хода, герметичности соединения, механической прочности сопрягаемых деталей, а также для обеспечения точной сборки деталей (подшипники качения нормальной точности в корпусах и на валах, зубчатые колеса высокой и средней точности на валах, подшипники скольжения и т.п.).

Квалитет 10-й применяется в посадках с зазором и в тех же случаях, что и 9-й, если условия эксплуатации допускают некоторое увеличение колебания зазоров в соединениях.

Квалитеты 11-й и 12-й применяются в соединениях, где необходимы большие зазоры и допустимы их значительные колебания (грубая сборка). Эти квалитеты распространены в неответственных соединениях машин (крышки, фланцы, дистанционные кольца и т.п.).

В этой записи Н14 означает неуказанные предельные отклонения для отверстий, h14 – для валов, ±IТ14/2 - предельные отклонения для размеров, не относящимся ни к отверстиям, ни к валам, назначенные по точному, среднему, грубому или очень грубому классам точности.

Посадка с натягом – посадка, при которой всегда образуется натяг в соединении, т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала. Все посадки с гарантированными натягами используют для передачи крутящих моментов или осевых сил либо для неразъемных соединений деталей, которые должны препятствовать относительному перемещению соединяемых деталей под действием крутящих моментов или осевых сил.

Переходные посадки, как правило, применяют для центрирования сопрягаемых деталей. Иногда для этих целей применяют посадки с нулевым гарантированным зазором (типа H/h), однако в таких сопряжениях максимальный зазор может оказаться слишком большим. Уменьшить максимальные зазоры можно за счет ужесточения допусков (вариант экономически невыгодный) или за счет сближения дальних отклонений при сохранении значений допусков. В этом случае поля допусков начинают перекрываться, появляется вероятность получения при сборке посадок с натягом. Вероятность появления натягов тем больше, чем выше по отношению к полю допуска отверстия расположено поле допуска вала. Одновременно растут предельные значения максимальных натягов, повышается точность центрирования деталей, но усложняются условия их сборки. Если сопряжения с зазором можно собирать без применения слесарного инструмента, то при сборке деталей с большой вероятностью натягов в сопряжении требуются или специальный инструмент, или даже прессовое оборудование.

Более полные рекомендации по выбору посадок и допусков несопрягаемых поверхностей содержатся в справочниках.

При записи предельных отклонений числовыми значениями верхние

отклонения помещают над нижними, а предельные отклонения, равные

нулю, не указывают.Посадки могут обозначаться:

с указанием полей допусков в буквенно-цифровой форме: 20 H7/g6;
с указанием числовых значений предельных отклонений: 20 +0,021/ -0,07 -0,020
с одновременным указанием полей допусков в буквенноцифровой форме и числовых значений предельных отклонений (в скобках): 20 H7(+0,021)/g6 (-0,07 -0,020)

При симметричном расположении поля допуска абсолютную

величину отклонений указывают один раз со знаком ±; при этом высота

цифр, определяющих отклонения, должна быть равна высоте шрифта

номинального размера, например: 60±0,23.

Указывать предельные размеры допускается также на сборочных

чертежах для зазоров, натягов, мертвых ходов и т. п., например: «Осевое

Прежде чем решить, какие типы посадок подходят для ваших продуктов, вы должны знать свой бюджет. Например, использование посадок с более жесткими допусками будет стоить дороже, чем обычно

Если вам необходима помощь в назначении посадок поверхности детали на чертеже, вы можете обратиться ко мне. Инженерные работы по чертежам, моделям и инженерная поддержка положительно зарекомендовали себя почти в 100 государствах на всех обитаемых континентах. Благодаря моей инженерной поддержке качество вашего продукта может превзойти ваших конкурентов в кратчайшие сроки.

Если у вас есть, что добавить по теме, не стесняйтесь. Как и всегда, если есть какие-то вопросы, мысли, дополнения и всё такое прочее, то добро пожаловать в комментарии к этой записи. Желаю запаса бодрости и бьющейся энергии для достижения желанных побед. Пусть дивное настроение не иссякнет, а теплая улыбка дарит позитив окружающим.

Читайте также: