Как вырастить крепкую рассаду
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Как вырастить крепкую рассаду? Что для это нужно? Основные секреты в этой статье
Основой хорошего урожая является крепкая рассада. Однако весной можно наблюдать картину, когда садоводы везут на дачу рассаду в коробках. И её сложно назвать крепкой – это длинные вытянувшиеся растения, с листвой бледно-зеленого цвета. Высокий урожай с таких растений получить сложно.
В центрах и клубах природного и органического земледелия садоводами-исследователями проведено уже множество экспериментов по выращиванию рассады. На основании результатов можно составить рекомендации – как вырастить здоровую и сильную рассаду. Вы сами можете убедиться в их правильности, если попробуете вырастить рассаду разными способами.
СРОКИ ПОСЕВА
Для развития рассады очень важны длительность светового дня и интенсивность излучения. Чем позже вы сделаете посев, тем при большем световом дне будет расти ваша рассада.
Благоприятные условия ускоряют развитие рассады, поэтому посев можно сдвинуть на более позднее время. При большем количестве света растения вырастают более здоровыми и с короткими междоузлиями. А расстояние между узлами существенно влияет на урожайность.
Упрощенно это можно представить, посчитав, сколько кистей с плодами даст куст томата. Чтобы плоды нормально развивались на всех ярусах, летом делают прищипку, примерно на высоте 2,1 метра. Допустим, междоузлия в норме расположены на расстоянии 30 см. На растении будет семь ярусов с кистями. Если рассаду начать выращивать слишком рано, при недостатке света она вытягивается и расстояния между узлами увеличивается, допустим, до 40 см. На таком растении летом будет пять ярусов, то есть почти на 30% меньше. На треть и сократится урожай.
Сроки посева семян на рассаду посчитать просто: нужно к количеству дней выращивания до высадки прибавить примерное число дней до всходов.
Возраст рассады от всходов до высадки на постоянное место:
перцы, баклажаны - за 60 дней;
томаты штамбовые - за 40-45 дней,
томаты среднерослые - за 50-55 дней,
томаты высокорослые - за 55-60 дней;
огурцы, тыквы и арбузы - за 20-25 дней;
сельдерей - за 60-70 дней;
земляника - за 60 дней;
лук репчатый, лук-порей - за 50-60 дней.
Если рассада будет высаживаться не в теплицу, а в открытый грунт, с посевом торопиться не стоит. Лучше высадить маленькую рассаду, но мощную, которая после посадки начнёт развиваться дальше, чем переросшую, вытянутую и слабую, которая ещё длительное время будет адаптироваться к новым условиям.
ПИКИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Томат и капуста быстро восстанавливают корневую систему, но и они вырастают более крепкими и сильными в отдельных горшочках. После высадки такая рассада лучше приживается и раньше начинает цвести и растить плоды.
ЁМКОСТИ ДЛЯ РАССАДЫ
Главный секрет: они должны быть непрозрачные. Рассада всегда больше, здоровее и крепче в непрозрачных стаканах. Замечено, что в дальнейшем эти растения раньше зацветают и дают плоды.
ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ
Гумус – главную питательную составляющую, можно добавить в почвосмесь непосредственно – в виде биогумуса, который сейчас всё легче найти в продаже.Биогумус – это результат переработки органики (навоза, перегноя) дождевыми червями, представляет собой чёрную почвоподобную массу. Производится он на специальных червячных фермах, которых становится всё больше в России и в мире.
Основой смеси является почва, она содержит и минеральное питание.
Итак, составляющие грунта для рассады смешиваются.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА
На 10 л. грунта (можно покупного или 5 л покупного + 5 л садовой земли) добавляем 3 л. кокосового субстрата (из предварительно замоченного брикета) + 2 л. биогумуса + по 100 мл (1/2 стакана) ОФЭМ или Сияние 2.
ОФЭМ или Сияние 2 можно заменить активированным препаратом ЭМ БИО ( 50 мл ЭМ БИО развести в 500 мл воды)
Хорошо перемешать и увлажнить с пульверизатора или опрыскивателя. Влажность почвогрунта можно проверить, сжимая его в руке. Должен образоваться комок, при нажатии на который, он должен рассыпаться.
Переложить полученный почвогрунт в плотный пакет, выдавить воздух, завязать и поставить в теплое место минимум на 2 недели.
ПОСЕВ СЕМЯН
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Для того чтобы взойти быстрее, семенам многих растений полезна подготовка. Есть 5 основных способов:
1. Прогревание
Этот метод особенно хорош для семян овощей: он повышает энергию прорастания и всхожесть, а также увеличивает количество женских цветков (а значит, и завязей). Семена гибридов не прогревают.
2. Охлаждение (стратификация)
Длительное хранение семян при пониженных положительных температурах (1-6°С). Длительность бывает разной - от месяца до года и более. Обычно охлаждение проводят в холодильнике. Семена раннецветущих культур могут прорастать при низких положительных температурах. Поэтому посевы регулярно проверяют и при появлении всходов сразу же выставляют ящики на самое светлое место.
Многим культурам можно проводить естественную стратификацию - их пораньше высевают в открытый грунт. Можно посеять семена в ящики, которые прикопать на участке.
3. Повреждение оболочки семечка (скарификация)
Повреждения оболочки требуют, например, пеларгония, гацания, душистый горошек (семена, собранные самостоятельно). Есть много путей провести скарификацию: например, семена можно обработать кипятком. Хорошие результаты дает попеременное воздействие низких и высоких температур. Семена помещают в тканевый или марлевый мешочек и опускают на несколько секунд сначала в кипяток, затем в ледяную воду. Процедуру повторяют 2 - 3 раза. Семена с лопнувшей оболочкой удаляют из мешочка, а с оставшимися продолжают работать.
При механической скарификации семена перетирают с крупным речным песком или осторожно надрезают, надпиливают, прокалывают.
4. Обработка гормонами роста
5. Промораживание
Семена хранят в холодильнике в морозильной камере. Этот способ подходит для примулы, аквилегии, аконита, особенно хорошо влияет многократное промораживание. Семена высыпают в небольшие емкости и сбрызгивают водой так, чтобы они были полностью ею покрыты. Оставляют в воде на несколько часов при комнатной температуре, затем убирают в морозильную камеру. Так повторяют 5 - 7 раз. Удобно на ночь ставить емкости в морозильную камеру, а днем держать при комнатной температуре. После такого многократного промораживания и оттаивания семена не нуждаются в стратификации и всходят очень дружно.
ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН
Если семена предварительно проращивать, появляется возможность сэкономить время и место на подоконнике, сразу убирая невсхожие семена. А ещё можно увидеть и выбрать самые сильные ростки. Посев наклюнувшимися семенами обычно дает 100% всхожесть.
Для проращивания применяются разные способы.
Замачивание намного ускоряет прорастание. Но важно не погубить семена в воде, просыпающимся семенам нужен воздух для дыхания. Замачивание должно быть недолгим, слой воды как можно более тонким. Следует отметить, что большинство покупных зарубежных и часть отечественных семян имеют влажность около 3%, а свои семена – около 20%, поэтому время от посева до всходов у покупных семян несколько увеличивается.
Выдерживание в насыщенной водяными парами воздушной среде. Это проращивание без субстрата в активной влажной среде имеет много преимуществ.
Барбортирование – обработка семян в воде с пузырьками воздуха, подающимися с помощью компрессора. Этот прием позволяет повысить всхожесть семян, частично избавиться от болезнетворной микрофлоры с их поверхности, и увеличить урожайность овощных культур. Может проводиться задолго до посева.
Помните о важности качества воды для всего живого! При замачивании семян используется очищенная или талая вода. Иногда – с биостимуляторами.
ПОЛИВ
Если вы допустите ошибку в каких-либо других приемах выращивания рассады, то у вас будут просто слабые растения. Но если вы будете переливать или слишком часто поливать рассаду, то ваши растения могут погибнуть. В то же время, грунт в горшочках быстро пересыхает, растения получают большой стресс. А вокруг – очень сухой воздух наших квартир.
Весна в Природе – время стабильной влажности.
Стабильность увлажнения почвы и воздуха можно обеспечить несколькими способами.
При выращивании рассады использовать почвосмесь с добавлением биогумуса и кокосового субстрата. Эти материалы накапливают большое количество влаги и долго её сохраняют, что исключает необходимость частых поливов. При этом они остаются в рыхлом состоянии и обеспечивают доступ воздуха к корням.
Использование капиллярного мата решает целый ряд проблем при выращивании рассады. Это синтетический материал, способный впитывать большое количество воды (до 3 л на кв.м)
Он укладывается в поддон под стаканы с рассадой, полив далее ведётся в поддон, откуда вода сама будет впитываться в почву через дренажные отверстия в стаканах.
Капиллярный мат особенно помогает при выращивании рассады в торфяных стаканах.
Оптимальный полив рассады и вообще растений в горшках и контейнерах – полив в поддон.
Преимущества:
- Почва не уплотняется, как при поливе сверху, и корневая система растений получает достаточно воздуха.
- Исключается переувлажнение почвы, и особенно переувлажнение верхнего слоя почвы, приводящее к развитию корневых гнилей, грибковых заболеваний.
- Исключается пересушивание почвы, влажность сохраняется постоянно оптимальной.
- Сокращается количество поливов, упрощается уход.
Помните о важности качества воды для всего живого! Поливать лучше мягкой, очищенной или дождевой водой, подогретой до 25-30°С. При поливах в воду можно добавлять различные биопрепараты (укрепляющие иммунитет, придающие устойчивость к неблагоприятным условиям), и удобрения (настой биогумуса или другого органического удобрения).
СВЕТ
Растение в естественных условиях в открытом грунте освещается практически со всех сторон, растение на подоконнике – с одной стороны. Свет в открытом грунте, прямой и отраженный – это полусфера, 360° горизонтально и 180° в разрезе по вертикали.
На подоконнике южного направления 360° сокращаются до 50°, а 180° по вертикали – до 70°! Количество света уменьшается в 14 раз. На восточном и западном окне ситуация ещё хуже. А ведь у нас весной ещё и световой день короткий.
Садоводы, которые не учитывают это, вывозят на участок вытянувшуюся рассаду с длинными междоузлиями и бледной нездоровой листвой. Все это снижает урожайность растений.
Если семена на рассаду посеять не слишком рано, растения будут развиваться при более длинном световом дне. Так лучше, но это не решает проблему полностью.
ПОДСВЕТКА РАССАДЫ является необходимым условием получения здоровых растений с короткими междоузлиями и хорошо развитой корневой системой (как показывают эксперименты, она также лучше всего развивается у растений, выращенных с подсветкой). Подсветка ведётся пассивным и активным методами, эффективнее всего применять их вместе.
Пассивный метод – это отражающие экраны со стороны комнаты, которые можно сделать из белого пластика, картона, ткани, или фольги, отражателей и т.п. Солнечный свет отражается от экрана и освещает рассаду со стороны комнаты.
Активный метод – подсветка лампами.Сейчас помимо специальных люминесцентных фитоламп, появились новые газоразрядные лампы и светоидные светильники.
Также высокой эффективностью обладают светодиодные лампы для подсветки растений. Спектр их более всего подходит для растений.
УХОД ЗА РАССАДОЙ
Горшочки и ящики с рассадой после посева сразу накрывают стеклом или плёнкой, неплотно. Один раз в день желательно проветривать ёмкости, для этого достаточно снять покрытие, обязательно стряхнуть с него капли воды – конденсат, и снова накрыть ёмкость. Конденсат способствует появлению плесени и бактериальных заболеваний растений. Для предотвращения их появления в воду для полива при посеве и до всходов полезно добавить безопасное для семян дезинфицирующее средство, например препарат НВ-101.
При выращивании рассады важно соблюдать оптимальную температуру воздуха и почвы.
ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ
Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, ее необходимо закалить, вынося ненадолго на балкон или на улицу в тёплые солнечные дни или хотя бы чаще проветривая комнату. Постепенно время пребывания растений на воздухе и под прямыми солнечными лучами увеличивают. Солнечный свет обеспечивает хорошую световую закалку растений и предотвращает солнечные ожоги после высадки в открытый грунт. Чем длиннее период закаливания рассады, тем она будет крепче и жизнеспособнее, минимум – 2-3 дня.
В этот период нужно продолжать опрыскивать растения препаратами, повышающими иммунитет и стойкость к стрессовым условиям (НВ-101, Экоберин и др.)
Если рассаду выращивали в парниках, то закалку проводят, периодически снимая рамы или плёнку. Крепкая и приземистая рассада, выращенная в парниках и пленочных укрытиях, имеет более тёмные листья и лучше закалена, чем выращенная в домашних условиях.
В случае выращивания рассады в отдельных стаканчиках, перед её высадкой не требуется особой подготовки. Растения должны быть умеренно политы, чтобы ком земли легко доставался из стакана и не рассыпался при выемке.
Если рассада выращивается безгоршечным методом, задача усложняется. Перед тем, как извлекать растения из почвы нужно их хорошо полить. Можно добавить в воду специальные стимуляторы корнеобразования. Нужно максимально сократить время между извлечением и высадкой рассады.
Перед перевозкой рассады на дачный участок, за 1-2 дня стоит прекратить поливать её, чтобы растения стали менее ломкими.
Высаживать рассаду желательно в пасмурную погоду или вечером. Растения, привыкшие к неполному световому дню, не могут сразу приспособиться к яркому солнцу.
В выкопанную лунку насыпают органические удобрения – биогумус или компост, немного золы также полезно добавить, особенно для некоторых культур.
Растение поливают в лунку при высадке, засыпают лунку и мульчируют почву вокруг него, чтобы почва оставалась влажной. При ранневесенней высадке горшечной рассады, когда почва насыщена влагой, растения можно и не поливать после высадки.
В первые дни после посадки, если стоит жаркая погода, высаженные растения желательно притенить, накрыв лёгким укрывным материалом.
Сегодня я буду проводить пикировку растений, которым с момента посева исполнилось 20 дней. Те из вас, кто сеял цветы вместе со мной, могут присоединиться.
Всхожесть посевов
Пикировать я буду сеянцы гвоздики Диана и гацании, которые были посеяны 9 января, а также сеянцы тагетеса, посев которого состоялся 11 января. Листочки у рассады уже смыкаются, потому что семена укладывались в ряды на расстоянии 1-2 см.
Несмотря на то, что некоторые семена ростков не дали, в целом всхожесть рассады я считаю хорошей. Хотя более поздние посевы – 16 января – проросли стопроцентно. Всхожесть зависит как от качества семян, так и от того, какие вы создадите условия для их проращивания.
Промежуточная пикировка
Надземная часть растений развита хорошо, да и корневая система уже разветвилась настолько, что сеянцы нужно рассаживать как можно скорее. Пикировать сеянцы я буду в лоток большего размера со слоем грунта толщиной 6 см: на следующем этапе корням нужно больше субстрата.
Я не пикирую рассаду по стаканам, потому что на календаре только начало февраля, и в рассадник сеянцы переносить еще рано, а в помещении слишком мало места. Но недели через три, ближе к весне, я рассажу сеянцы по стаканам и перенесу их в рассадник.
По ширине плошки в моем лотке поместится как раз три ряда сеянцев. Я сделал с помощью деревянной планки бороздку и теперь буду извлекать сеянцы из старого лотка по одному и пересаживать в новую емкость. Если у вас сеянцы всходили и развивались неравномерно, то пересаживать их нужно группами по развитию: маленькие – в один ряд с краю, а крупные – в другой ряд, ближе к середине лотка, чтобы они не затеняли низкие сеянцы.
Расстояние между сеянцами должно быть 3-4 см. Заглублять рассаду гацании, гвоздики и тагетеса можно лишь до семядольных листьев, а если рассада вытянулась, то такое заглубление просто обязательно: некоторые растения после такой пикировки могут образовать на укрытом почвой участке стебля дополнительные корешки, и это только укрепит сеянцы.
Если у вашей рассады корни слабые, я бы вам советовал за неделю до пикировки пролить субстрат укоренителем. Этого времени будет достаточно, чтобы корни развились и окрепли.
Условия для распикированной рассады
Я свою рассаду пока ничем не подкармливал, но корневая система сеянцев развита довольно хорошо. Первую подкормку я буду вносить сразу после пикировки.
Высадив сеянцы в первый ряд, я с помощью деревянной планки засыпал бороздку почвой и сделал следующую бороздку. Затем я распикировал и остальные сеянцы. На всю процедуру ушло около 40 минут. Теперь желательно полить рассаду раствором укореняющего препарата и поместить лотки под искусственный источник света в температуру около 20 ⁰C.
Освещение для рассады я буду ежедневно включать приблизительно в семь часов утра, и работать оно будет часов до десяти-одиннадцати вечера. О дальнейшем уходе за рассадой я буду сообщать вам в своих следующих статьях.
Хлопотное нынче время — рассадное. Ждут своего часа томаты, перцы, баклажаны, огурцы, сельдерей… А поскольку большая часть растений, которые мы выращиваем на грядках, выходцы из тропиков и субтропиков, то без рассады никак не обойтись. Уж очень длительный (порой более полугода) у них период вегетации. И, как показывает практика, хороший урожай почти на 70 процентов зависит от качества сеянцев.
В одном из экспериментов сеянцы, что были похуже, Лидия высадила в теплую грядку. А шикарные растения определила в условия немного похуже: в органическую, но без разогрева почву. Когда слабая рассада начинала цвести, крепкая уже завязывала плоды. Оказалось, что никакие, даже самые идеальные условия не помогут слабым сеянцам нагнать крепышей. У них не хватит для этого ни сил, ни запаса питания.
Поэтому со слабой рассадой Лидия больше не возится, а высаживает ее в смешанных посадках для отпугивания вредителей. Опытные огородники знают, что сладко-терпкий аромат томатных листьев неприятен для тли и медяниц, пилильщиков, огневок и спаржевых трещалок.
Комфортные условия
Выращивать же сеянцы можно различными способами: в теплице (на грядке с электроподогревом), в гроубоксе (это специальный ящик-оранжерея для выращивания растений в домашних условиях) или на подоконнике. Большинству из нас привычен последний вариант.
Что рассаде необходимо для роста? Все те же условия, в которых культуры привыкли расти, и в естественных условиях. Но меню рассады ограничено качеством самой почвы, а количество питания — объемом грунта. Думаю, многие замечали, что вначале сеянцы растут очень активно, а потом вдруг разом останавливаются. Объяснение этому очень простое — их корешки уперлись в стенки емкости и замерли. И пока они поймут, куда идти дальше, — пройдет драгоценное (и для них, и для нас) время. Поэтому вовремя пересаживаем или переваливаем сеянцы в емкости побольше.
Очень важны и питательность, и влажность грунта. И, конечно же, надо следить за колебанием ночных и дневных температур. Согласитесь, в природе ночью всегда несколько холоднее, чем днем. В квартирах же зимой температура, как правило, одинаковая на протяжении всех суток, а иногда ночью даже выше. Рассаде это точно не на пользу. Поэтому надо стараться как можно раньше высадить ее в грунт, чтобы не перерастала.
А такое — не редкость. И причин тому немало. Во-первых, торопимся высеять как можно раньше. Мол, так сеянцы будут крепче и здоровее. Но на деле оказывается все наоборот. Без должных условий рассада вытягивается. А чем больше междоузлия (расстояние между листьями), тем хуже урожай. Ведь и плодовые кисти закладываются на большем расстоянии друг от друга. Так, переросшие растения с длинными междоузлиями заложат не 7, а 5 кистей. А это сразу снизит урожайность почти на 30 процентов.
Надо сказать, что и поздний сев чреват потерями. Растение просто не успевает реализовать весь заложенный в нем потенциал. Подтверждают это и опыты. Для эксперимента была взята рассада возрастом 10 и 20 дней. Также часть семян просто посеяли в грунт, а часть прорастили. Самые лучшие показатели были у 20-дневной рассады, а вот посев семенами себя совсем не оправдал. Все же возраст рассады имеет значение! А чтобы правильно рассчитать время сева, надо знать ее возраст и сроки высадки в грунт. (Обратите внимание на таблицу на стр. III.)
У каждого садовода — свои условия на участке. Поэтому нет и быть не может универсальных и единых для всех сроков посева и высадки рассады. Но в любом случае в январе — феврале еще очень рано высевать томаты. К слову, Лидия к их севу приступает только в конце марта.
Семена — готовность номер 1
Что же касается грунта, то к его подготовке необходимо приступить как минимум недели за три до сева. И очень важно, чтобы он был правильный. Как бы нам ни хотелось купить готовый субстрат и сразу же в него высеять семена, от этой идеи лучше отказаться. Если он плотный и тяжелый, рассада будет плохо развиваться. Торфяные составы хоть и легкие, но малопитательные, и растения придется часто докармливать. А ведь от того, каким будет старт (в том числе и по питанию), зависит не только дальнейший рост сеянцев, но и их урожайность.
В одном из экспериментов она высаживала огурцы в обычную землю, в смесь ее с биогумусом и смесь почвы, биогумуса и кокосового субстрата. И лучшие результаты были в третьем варианте. Так что над составом грунта все же лучше поработать.
Семена обязательно надо готовить к севу. Чаще всего зерна (особенно тыквенных культур) мы прогреваем и тем самым как бы состариваем, вызывая закладку большего количества женских цветков.
Чтобы семена хорошо взошли, им нужны тепло, влага, кислород, а мелким еще и свет. Стоит обратить внимание и на температуру прорастания. Томаты, как правило, не капризничают и всходят при плюс 20–25 градусах. Баклажанам, перцу и огурцам нужен более теплый прием — плюс 25—30 градусов. И температура для них ни в коем случае не должна опускаться до плюс 23 градусов и ниже. Иначе зернышко наклюнется, приоткроется и… сгниет. Холодостойкие же культуры комфортно себя чувствуют и при плюс 18—23 градусах.
Подоконник — не самое удачное место для всходов, поскольку прямые солнечные лучи сильно нагревают контейнер. Создается большой конденсат, а повышенная влажность губительна для сеянцев. К тому же и сам подоконник холодный. От этого почва в стакане влажная и стылая, и как результат — загнивание корневой системы.
И снова эксперимент. Высеянные семена ставили на подоконник, на батарею и на табурет возле обогревателя. В первом варианте у окна было плюс 16 и семена не взошли, во втором — плюс 35 и зернышки сварились, в третьем — семенам было комфортнее всего (плюс 28) и они все взошли. Если же хотите на батарею пристроить плошку с зернышками, то положите под нее сложенное в несколько слоев махровое полотенце.
Самое же простое решение — термоковрик. На нем и семена можно проращивать, и рассаду выращивать.
Еще один секрет дружных всходов — влага. Замачивание заметно ускоряет прорастание даже таких туго всхожих культур, как лук, перец, баклажан, пастернак, сельдерей, петрушка. Но проводить его надо после обеззараживания, взяв воды в 50—100 раз больше объема семян.
Крупные мучнистые зерна, такие как у фасоли или гороха, замачиваем на 5—7 ч. Капусту, огурцы и томаты — на 18 ч, а сельдерейные и луковые культуры — до 3 суток. Но внимание: замачиваем только до их набухания! Поэтому если не готовы очень часто проверять семена, лучше их прорастить.
Раз росток, два другой
Арбузы, дыни, тыквы прорастают очень туго. Поэтому можно узкий край семечка надщелкнуть, так твердая оболочка повредится и ростки появятся значительно быстрее. Но сразу сеять в грунт такие открытые зерна нельзя — могут загнить. Надщелкнутое же семечко нужно положить на проращивание и высевать уже с хвостиком корешка.
Размер имеет значение
Стоит пару слов сказать и о емкостях для выращивания рассады. Минус больших (от 500 мл) стаканчиков в том, что и грунта они требуют побольше,
и места на подоконнике. Рассадные же ящики плохи тем, что при пикировке сеянцев часть корневой системы повреждается, и рассада на какое-то время притормаживает свой рост и развитие. Перцы и баклажаны вообще плохо переносят пикировку, теряя из-за этого почти половину урожая.
И еще одна хитрость: емкости для выращивания рассады лучше брать непрозрачные. Замечено, что в них лучше развивается корневая система, быстрее растут и сами растения, а затем дружнее созревает и урожай.
Если непрозрачных емкостей нет, то стакан с рассадой можно чем-то обернуть или вставить в другой темный стакан, который к тому же будет служить еще и поддоном. Между стаканами хорошо бы положить пару горошин керамзита — для лучшей циркуляции воздуха.
Первая петелька
Семена Лидия обычно высевает на глубину 1—1,5 см (все зависит от их толщины), проливает биококтейлем, закрывает крышкой и ставит в теплое место.
Как только появится первая петелька всходов, сеянцы нужно сразу же поставить под постоянный свет. В это время разворачивается семядоля и идет закладка будущего урожая. После того как семядольные листья развернутся, для сеянцев томатов надо на трое суток снизить температуру до плюс 16 градусов ночью и плюс 18 днем. Лампа по-прежнему в эти дни работает 24 часа.
При таком подходе короткой у сеянца будет и ножка. Если же света в эти дни будет мало, то рассада очень быстро вытянется и остановить ее рост уже ничем не получится.
Затем (до пикировки) лампу включаем на 12—14 часов в день, делая перерыв на ночь.
Когда сеянцы взойдут, следите за тем, чтобы растения не касались друг друга листьями. Иначе, чтобы уйти от притенения, рассада будет вытягиваться. Раздвигайте стаканы, чтобы не было конкуренции за свет.
На новые квартиры
К пикировке приступаем, когда у сеянца появятся два настоящих листочка. Держим его за семядольные листья, стараясь не касаться пальцами ни настоящих листьев, ни стебелька. Температура нашего тела в плюс 36,6 градуса для нежной рассады губительна. И даже не желая того, мы обжигаем ее. Если при пикировке семядольные листья все же повредились, такое растение лучше сразу выбросить: расти оно все равно будет медленно и плохо. Да и урожай даст минимальный.
Что касается глубины, то даже если сеянец и вытянулся, сразу сильно заглублять его не следует. Лучше подсыпать грунт постепенно, по мере роста.
Большой объем сырого грунта просто пережал стебелек в месте его соприкосновения с почвой. Корневая система сразу после пересадки еще не начала работать в полную силу, а листья по-прежнему продолжают активно испарять влагу. И растение вытягивает ее из стеблей. Отчего рассада засыхает и падает.
И торф, и таблетка
Если не хотите заниматься пикировкой, то лучше всего выращивать рассаду в кассетах или торфотаблетках. В них и всхожесть семян лучше, и корневая система развивается активнее. Для мелких семян идеально подойдут таблетки диаметром 27 мм, для томата, перца, баклажана — 36—42 мм, для более крупных семян — около 70 мм. Чем больше жилплощадь, тем лучше и условия проживания.
Теперь можно заняться и перевалкой. Но и ее надо провести по всем правилам. Насыпаем в стакан 2—3 см грунта и устанавливаем на него торфотаблетку с сеянцем, предварительно сняв защитную оболочку: так быстрее будут нарастать корни. Чайной ложкой аккуратно подсыпаем грунт, немного поджимая его. Затем поливаем по стенкам стакана (лучше биококтейлем — он отлично стимулирует рост корней).
Если же сеянец вытянулся, то до семядолей его можно подсыпать подсушенным кокосовым субстратом. Но также в несколько приемов.
Да будет свет!
Рассада всегда тянется по направлению к свету, а это неизменно увеличивает междоузлия. Причем света мало даже на южных окнах. Если сравнивать интенсивность освещенности на открытом воздухе и в квартире, то даже на южном окне растение получает в 3 раза меньше света. А на северном так и вообще в 5 раз.
Поливать же рассаду надо только теплой отстоянной водой и желательно через поддон.
Если перцы и баклажаны в рассадный период хоть раз опустили листочки, знайте — часть урожая уже потеряна. Дело в том, что мелкие сосуды-капилляры, питающие растение, во время засухи отмирают и не восстанавливаются. Томаты более живучи.
Оптимальным решением, регулирующим полив, будут капиллярные маты.
Испытание холодом
Много споров вызывает и закаливание рассады. Лидия считает, что ее не стоит мучить холодом. Особенно перцы и баклажаны. От стресса они резко замедлят рост и развитие и потом так и не могут нагнать своих незакаленных собратьев.
А вот к солнечному свету сеянцы обязательно надо приучать, вынося на воздух на 10—15 минут 3—4 раза в день на протяжении недели. Лидия поступает проще: выставляет рассаду в теплицу, накрывает ее на ночь спанбондом, а при похолодании еще и пленкой.
Очень важно вовремя высадить рассаду на грядку: передержка и перерастание резко снижают урожайность.
— Настой биогумуса — 2 ст. л. на 1 л воды. Поливать по 1—2 ст. л. под растение 1 раз в 2 недели.
— Биококтейль — опрыскивание и/или полив 1 раз в неделю.
— Вытяжка из конского навоза — 1,5 ст. л. на 1 л воды.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Рассада по китайскому способу
Сейчас набирает популярность китайский метод выращивания рассады. От традиционного он отличается примерно всем, но главное отличие – то, как китайцы подходят к пикировке. Особенно хорошо удаются по этой технологии высокорослые сорта.
Способ активно используется китайцами в промышленных и фермерских теплицах. Заключается в жесткой пикировке - срезании месячного сеянца на уровне земли и последующем укоренении подсемядольного колена в земле же под пакетом. Утверждается, что урожайность таких растений на 1,5 кг выше, чем при обычной пикировке.
Как выращивать рассаду китайским способом
Подготовка грунта
Если для рассады покупается готовый грунт, то в первую очередь нужно смотреть на ph.
Для китайской методики выращивания рассады нужен только нейтральный грунт.
Подготовка семян
Ничего не выйдет, если сеять какие попало семена: первым же делом надо высыпать их из пакетиков и провести ревизию. Все мелкие, дефектные, пустые, слишком темные, с пятнышками, напоминающими плесень – любые, к каким могут быть вопросы нужно нещадно отбраковать.
Стратифицирование семеян
Посев
Семена по китайскому методу сеют в общие емкости, на 2 см заполненные дренажом (любым, от керамзита до битого кирпича), который сверху засыпан подготовленным грунтом. Сеять надо в бороздки по схеме 4х2 см. Слегка присыпать почвой, спрыснуть из пульверизатора, закрыть пленкой, отнести на южное окно. После первых всходов пленку снять.
Световой режим
Сеянцам нужен 12-часовой световой день. На нашем портале много информации про фитолампы и другие устройства для досвечивания рассады. Тут без них не обойтись.
Закаливание рассады
Еще одно яркое отличие китайского метода от традиционного: по китайской системе закаливают не взрослую рассаду, а уже сеянцы, причем с первого дня. Как только появились всходы, на ночь их выносят в помещение, в котором температура на 3-4 градуса ниже, чем в дневном. Эта имитация естественной среды позволит потом растениям быстро адаптироваться в открытом грунте.
Пикировать, не пикируя
Это вообще разрыв всех наших огороднических шаблонов: при такой пикировке вся корневая система остается в почве.
Наполнить стаканчики грунтом, который подготовлен так же, как грунт для посева семян и пересадить туда срезанные растения, заглубляя до семядольных листочков. В стаканчике сделать отверстие для дренажа. Сразу после пересадки хорошо все пролить, закрыть пакетом. Все стаканчики под пакетами поставить в комнате с температурой +15 градусов и минимальной освещенностью. Снять пакеты, вернуть рассаду на южный подоконник.
Нагреть воду до комнатной температуры, поставить туда растения так, чтобы до семядольных листочков они были в воде. Накрыть пленкой, отнести в темное помещение с температурой не выше +15 градусов. Через неделю снять планку, высадить в почву, поставить на южный подоконник.
Практиковавшие оба способа пикировки отдают предпочтние первому – бывает, что при пересадки из воды хрупкие корни ломаются.
Высадка в грунт делается, как обычно: здесь ничего нового не придумали даже китайцы. Через две недели делают первую подкормку нитроаммофоской (1 ст. л. на ведро воды), после формирования пары цветочных кистей проводят вторую подкормку.
Формируют растения по китайской в два стебля, удаляя верхние плодовые кисти. Если следовать технологии догматически, то оставлять больше шести кистей нельзя, и вы удивитесь, как это благотворно скажется на качестве плодов.
Посмотрите видео о том, как правильно подкармливать взрослую рассаду.
Рассада по Курдюмову
В выращивании рассады Николай Курдюмов остается верным своему принципу сотрудничества с природой, а хорошей рассадой он считает ту, которая выросла при минимальном человеческом участии: без пересадок, с достаточным теплом, влагой и питанием, на солнечном месте.
Отсюда некоторые правила:
- здоровая рассада растет скорее вширь, чем вверх, стало быть, ей нужно пространство. Никакой тесноты на подоконнике, и это позволит приблизить урожай примерно на месяц. По Курдюмову, мы должны стремиться к таким кустикам рассады, у которых стволики толщиной почти с карандаш.
- семена томатов на рассаду надо сеять по схеме 4х4 см. Считается, что для рассады до пикировки состав грунта не особенно важен – Курдюмов настаивает, что грунт должен быть плодородным.
- Ровно через 20 дней сеянцы вместе с кубиками земли изымаются и помещаются под пленку в плодородный грунт, по схеме 12х12 см. Перевалка должна выполняться так, чтобы растения ее даже не заметили.
- Еще через 15-20 дней рассада вместе с кубиками почвы без малейшего повреждения корневой системы вынимается и пересаживается на постоянное место. Тем, кто не часто заезжает на дачу, Курдюмов рекомендует накрывать грядки лутрастилом: под ним никогда ничего не сгорит.
Агроном сторонник ранней высадки рассады: он считает, что в Центральной России рассаду в возрасте трех недель почти каждый год можно спокойно высаживать под пленку уже в конце марта. Если парник сделан хорошо, ничего страшного с рассадой не произойдет.
Примерно по такой же схеме Курдюмов рекомендует выращивать рассаду огурцов, единственное – огуречной рассаде нужна более высокая температура, ниже -15 градусов она начинает болеть. И еще огурцы просто не выносят даже самого незначительного повреждения корневой системы.
Исходя из этого, агроном рекомендует:
- сеять семена огурцов не в ящики, а в торфяные таблетки или горшочки, в кульки из бумаги, пакетики и так деле;
- высаживать сразу же на постоянное место, на грядку и накрывать лутрастилом или пленкой.
Холодостойкую капусту Курдюмов советует сеять сразу на грядку, лучше всего под лутрастил. Наше обычное высаживание капусты по жаре он считает чудовищной ошибкой, которая приводит к неизбежному снижению урожаю. Почему именно лутрастил : капуста не любит жару и даже тепло, вытягивается уже при температуре выше +18 градусов, поэтому пленка тут не годится, а затраты на лутрастил окупятся с лихвой.
Выводы
Какой бы способ выращивания рассады мы не выбрали, главное перед высадкой в ОГ получить здоровые и крепкие растения. Вот признаки хорошей рассады:
Читайте на FORUMHOUSE, как высчитать сроки посадки рассады в 2020 году, как своими руками сделать бюджетный светильник для рассады на светодиодах, и как сделать стеллажи для рассады. Прочитайте, как вырастить крепкую рассаду и как приготовить идеальный домашний грунт. Также у нас можно обсудить любые профильные вопросы и получить консультацию на рассадную тему.
Томаты обычно отправляются в грунт через 50-60 дней, а огурцам и другим тыквенным необходимо 20-30 дней. Крепкая и здоровая рассада должна иметь компактную форму и развитую корневую систему. Как этого добиться?
Внимание на семена
Покупая семена в магазине, уточняйте районированность сортов, чтобы они соответствовали вашему климату. Для посадки отбирайте крупные экземпляры семян симметричной формы.
Ещё один простой способ: разложите семена на листе бумаги, возьмите стеклянную или эбонитовую палочку и натрите её шерстяной тканью. Наэлектризованной частью проведите несколько раз над семенами: она притянет не всхожие.
Грунт без патогенов
Этот трудоёмкий процесс упрощают биопрепараты с полезными почвенными бактериями. Попадая в грунт, они способствуют правильному балансу микроорганизмов в корневой и прикорневой зоне: не дают развиваться патогенным грибам и микробам.
При этом полезные бактерии выделяют особые вещества, стимулирующие иммунитет растений, а также обогащают землю азотом и фосфором. Средство просто добавляется в почву и перемешивается, его составом также опудриваются семена перед посадкой.
Борьба за солнечный свет
Для улучшения микроклимата рядом с батареей держите большую ёмкость с водой (10 л), в которую опущен конец толстой ткани, а другая часть накинута на отопительный прибор.
Правильная рассада томатов к моменту пересадки в теплицу имеет 7-8 настоящих листьев, толщину стебля около 1 см, а высоту кустика около 30 см. Перцы имеют высоту саженцев около 20 см с 7-10 хорошо развитыми листьями насыщенного зелёного цвета.
Очень часто рассада начинает вытягиваться: стебель становится тонким и слабым, может стартовать раньше времени процесс цветения. Такая рассада плохо переносит пересадку, медленно развивается и не даётмного завязей и плодов. При незначительном перерастании ситуацию исправит перевалка саженцев в более широкие ёмкости, а также закаливание, перенос в прохладное помещение - на веранду или отапливаемую теплицу.
Следует помнить, что перцы, например, плохо переносят даже пикировку – их советуют сеять сразу в объёмные горшки (можно в торфотаблетки, где корни при пересадке не травмируются).
Важно помнить, что одного опрыскивания бывает недостаточно. После стадии торможения роста у растений через 5-8 дней вновь активируются эти процессы, поэтому необходимо второе и третье опрыскивание для формирования сильной рассады.
Питание: своевременно и полноценно
Чтобы собрать в будущем хороший урожай, рассада должна получать сбалансированное питание. Азот, фосфор, магний и калий – базовые его элементы. Часто для подкормок советуют использовать народные средства. Для питания, роста и защиты от болезней популярны растворы йода, настои луковой шелухи, яичной скорлупы или древесной золы.
Но удобнее и точнее в дозах будут готовые комплексные удобрения для рассады, которые применяют не только для корневой, но и внекорневой подкормки (например, опрыскивания).
Первую корневую подкормку таким удобрением проводят растениям в фазе 2–4 настоящих листьев: в это же время сеянцы (например, томатов) уже готовы к пикировке в более просторные ёмкости.
На новом месте
Чтобы зелёные питомцы быстрее адаптировались на новом месте, полезно полить их под корень (через 10 дней после пересадки) раствором на основе природных гормонов (ауксинов), которые ускоряют формирование сильной разветвлённой корневой системы. И ваши растения будут выносливы и урожайны!
Читайте также: