Как выбрать саженец сирени

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сирень сорта Галина Уланова. Дерево, привитое селекционером Л. А. Колесниковым в 1966 году, до сих пор радует своим обильным цветением.

В руках заботливого хозяина сирень просто преображается. На фото - И. Ф. Стрекалов, создатель уникального сиреневого сада в подмосковном городе Солнечногорске (см. "Наука и жизнь" №5, 2001 г.).

Подготовленные к посадке черенки сирени. В песок их втыкают неглубоко, чтобы они едва держались. При последующих поливах и опрыскивании они втягиваются вглубь.

Вырастить цветущий куст сирени не так уж просто. Приходится овладевать разнообразными премудростями ее возделывания.

КАКИЕ САЖЕНЦЫ ПОКУПАТЬ

Еще несколько лет назад купить сортовую сирень было почти невозможно. Довольствовались более или менее "хорошей", взятой отводком у соседа. Теперь в столице и областных центрах любой посадочный материал, в том числе и сирень, продается не только в короткий период апрельской посадки, но и в мае-июне в пластмассовых горшочках с закрытой корневой системой. А такие растения можно высаживать в любое время, с весны до глубокой осени.

Сортов, правда, не столь много, как хотелось бы. В основном - французской селекции (Шарль Жоли, Бюффон, Мадам Лемуан и другие), хотя иногда появляются и отечественные, выведенные нашим соотечественником, селекционером Леонидом Алексеевичем Колесниковым (Валентина Гризодубова, Сенсация, Алексей Маресьев). Каждый из них по-своему хорош. Однако проблема выбора остается, только скорее не сортов, а самих саженцев. Рынок предлагает саженцы, размноженные прививкой на сеянцах сирени, или корнесобственные, полученные с помощью укоренения черенков. Еще есть и те, что "рождены" в лабораторных пробирках - методом культуры ткани (см. "Наука и жизнь" № 5, 2001 г.).

И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. К примеру, корнесобственная сирень удобна тем, что зимостойка и формирует невысокие, но сильно разрастающиеся в ширину кусты. Вся появляющаяся у таких кустов поросль - сортовая, хотя ее тоже желательно удалять. Но не выбрасывать, а отсаживать в качестве сортовых саженцев. Тем не менее у этой сирени есть и существенный недостаток: по сравнению с привитой она зацветает на 3-4 года позже.

Сирень, выращенную методом культуры ткани, также можно назвать корнесобственной, только качество ее выше; это супер-суперэлита, свободная от вирусов, оздоровленная и омоложенная. Однако в первые два года эта сирень довольно медленно развивается и зацветает не раньше чем на 5-6-й год.

Привитая сирень, помимо быстрого вступления в период цветения, хороша тем, что ее легко формировать на высоком штамбе. Наиболее долговечной считается та, что привита на дикорастущей сирени. Но при правильной посадке долгожительницей может стать сирень на любом подвое.

Сирень неприхотлива, морозостойка и засухоустойчива, но, как и у многих садовых растений, корни ее не выносят застоя воды. Даже кратковременное затопление вызывает их отмирание. Поэтому при залегании грунтовых вод в полутора-двух метрах от поверхности ее можно сажать лишь на высоких клумбах.

Почва должна быть водо- и воздухопроницаемая, рыхлая, плодородная, лучше суглинистая, слабокислая, нейтральная или слабощелочная. Место выбирают закрытое от ветра, солнечное, хотя возможно и небольшое затенение.

Привитые или штамбовые растения сажают в двух-двух с половиной метрах одно от другого, а сформированные в виде куста - в трех, поскольку с годами они занимают немалую площадь.

Диаметр и глубина посадочной ямы - 40-50 см, на тяжелых глинистых почвах - глубже, с дренажем из битого кирпича и щебня и крупнозернистого песка сверху. Яму заполняют питательной смесью из верхнего плодородного слоя земли с перегноем или компостом, куда равномерно, с перемешиванием, добавляют стакан суперфосфата и пол-литровую банку древесной золы. От того, насколько эта смесь из земли и удобрений удачна, зависят интенсивность развития растения, длина ежегодного прироста и в конечном счете - сроки цветения, а иногда даже размеры и оттенки лепестков соцветия.

В прошлом году наибольший прирост двулетних саженцев (по 60 см) в моем саду вызвало внесение в посадочную яму полностью растворимого комплексного удобрения Семицветик (90 г на большую яму) в сочетании с поливом земли при посадке слабым раствором гумата калия (цвета спитого чая).

Заполняют яму заблаговременно, хотя бы за две-три недели до посадки, чтобы питательная смесь успела немного осесть. После этого на нее насыпают холмиком немного почвы, без удобрений, и ставят вытащенный из горшочка саженец вместе с земляным комом. При прививке на бирючине корневую шейку и само место прививки (оно выделяется камбиальными наплывами на стволе) заглубляют на 5-8 см ниже уровня почвы, чтобы сирень постепенно "перешла" на собственные корни. Саженцы, привитые на сеянцах дикорастущей сирени, сажают на 3-4 см выше корневой шейки. Тем самым сокращают количество вырастающей дикой поросли из почек в нижней части подвоя. Но еще целесообразнее, когда их все удаляют, осторожно срезая при посадке острой бритвой.

Корнесобственные саженцы, в том числе и крошечные, высотой 10-15 см, полученные методом клонального размножения, при посадке обязательно заглубляют и мульчируют воздухопроницаемым влажным перегноем. В этом случае, правда, важен и регулярный обильный полив, особенно сразу после посадки.

В отличие от большинства садовых культур сирень прекрасно переносит пересадку даже в летнее время, только аккуратную, с большим земляным комом, в пасмурную погоду и при обильной поливке после пересадки. Селекционер Леонид Колесников успешно пересаживал взрослые кусты сирени после их цветения (!) в фазе полного побурения побегов.

Удивительно, но у пересаженной летом сирени, в отличие от других растений, листья не увядают, корни начинают быстро расти, и ее рост нисколько не затормаживается.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Хотя сирень считается растением неприхотливым, ее успешное развитие и близкий срок цветения всецело зависят от нашей постоянной заботы. Скажем, в засушливое лето ее постоянно поливают в первые два года - не меньше, чем влаголюбивые огурцы, особенно в июне-июле. А еще сирень любит душ: пыль с ее листочков смывают сильной струей воды.

Лучшее для саженцев удобрение - калийно-фосфорно-кальциевое с наличием таких микроэлементов, как магний, марганец и бор. Все это есть в золе от березовых дров, которая к тому же способствует быстрому усвоению азота. Из комплексных минеральных удобрений приемлемы лишь те, что не содержат хлора. Используют их часто во внекорневых подкормках - при опрыскивании листьев. Заметно активизируют биохимические процессы, протекающие в растениях, в частности увеличивают количество крупных бутонов в соцветиях, сернокислый цинк, магний и бор.

Как на "дрожжах" развивается сирень после подкормок настоями органики - коровяка, куриного помета, а еще лучше - конского навоза. В продаже есть компактные пластиковые канистры с концентрированными экстрактами навоза (кстати, без запаха). Одного литра подобного экстракта хватает для быстрого приготовления целой бочки удобрительного раствора.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА

Как у привитой, так и у корнесобственной сирени острым секатором "на кольцо" регулярно удаляют все порослевые побеги, появляющиеся у корневой шейки и в приствольном круге. Ведь поросль заметно ослабляет развитие основных скелетных ветвей, их цветение и даже приводит к усыханию. Но можно эти побеги не удалять, а отсаживать на другое место.

Вырезают также все побеги загущения, развивающиеся внутри кроны. Раскидистые кусты как бы "сжимают", удаляя или укорачивая ветви, выходящие за пределы определенного контура. В конце лета у растущих побегов прищипывают точки роста, что позволяет избежать их подмерзания.

Приходится также ограничивать чрезмерно буйное цветение молодых 4-5-летних растений, иначе это обессилит их и скажется отрицательно на дальнейшем развитии. В то же время варварская срезка, а тем более выломка цветущих веток, не только мешает формированию красивой кроны, но и нарушает регулярное цветение, оно становится периодическим - с пропуском одного сезона.

К формированию штамба приступают обычно на третий-четвертый год жизни деревца, растущего с одним стволиком. Для вертикальной фиксации его обычно подвязывают к колышку. Шарообразную крону формируют на метровой высоте или немного выше. Все веточки, расположенные ниже, удаляют "на кольцо", так же как слаборазвитые и перекрещивающиеся, находящиеся внутри кроны. Основной побег продолжения укорачивают, обеспечивая хорошее развитие боковых скелетных ветвей. Однако их тоже приходится летом, во время интенсивного роста, прищипывать, чтобы добиться максимальной компактности кроны и нужного ветвления.

Обрезают не только штамбовую сирень, но и свободно растущие кусты, удаляя все мелкие веточки в нижней части скелетных веток, а также усохшие, поломанные и уродливо растущие.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

В июне самое время заняться зеленым черенкованием - укоренением коротко нарезанных побегов из веточек текущего прироста. Проводят укоренение в пленочной, хорошо освещенной теплице или в парнике при температуре 22-28 о С и высокой, 85-процентной, влажности воздуха. Черенки сажают в крупнозернистый речной песок или в его смесь со строительным перлитом (1:1), их часто опрыскивают водой и притеняют от солнечных лучей. Проще это сделать в невысоких плоских ящичках, накрытых стеклом.

Хорошо укореняются далеко не все сорта сирени. По способности образовывать корни они подразделяются на три группы: самая немногочисленная - с высокой укореняемостью (85-100%): сорта Надежда, Утро Москвы, Шолохов, Гуго де Фриз, Бюффон, Поль Арно; со средней укореняемостью (50-85%): Гортензия, Красная Москва, Маршал Жуков, Маршал Фош, Конго, Принцесса Клементина, Экселлент; со слабой укореняемостью (1-49%): Аленушка, Олимпиада Колесникова, Людвиг Шпет, Мадам Лемуан. И, наконец, увы, самая многочисленная группа, не способная укореняться совсем: все прочие отечественные и зарубежные сорта, в частности Красавица Москвы, Пуанкаре.

Укоренять любые черенки надо умеючи, используя разнообразные "хитрости". К примеру, известно, что значительно лучше укореняются черенки с молодых, до 6-8 лет, кустов, и нарезают их не днем, а рано утром или вечером, ни в коем случае не допуская подвяливания. Для этого срезанные чистым острым ножом черенки заворачивают во влажную ткань и как можно быстрее высаживают. Кроме того, замечено, что в поздние сроки, в конце июня, гораздо лучше укореняется не средняя или нижняя часть зеленого побега, а его верхушка, с парой междоузлий.

Для повышения укореняемости иногда полностью изолируют от света ту часть побега, где предполагается срезка. Причем проводят изоляцию (называется этот прием этиоляция) прямо на кусте. С этой целью за две-три недели до предполагаемого срока черенкования черной изоляционной лентой, без натяжения заворачивают колечком самую нижнюю часть только-только пробудившихся и начинающих рост побегов. Через день-два подобные черные метки ставят и выше, отступая на два-три междоузлия. Периодически колечки поправляют, а иной раз и перебинтовывают. Спустя две-три недели, когда забинтованные участки отросших веток становятся белыми, изоляцию разматывают и делают под этиолированными участками поперечные срезы черенков. Именно из них в дальнейшем и разовьются корешки.

Заметно повышает эффективность этиоляции еще одна "хитрость", которой можно воспользоваться, правда в следующем сезоне. В конце апреля - начале мая ветки с набухшими почками покрывают свободно мешком из черного полиэтилена или тщательно оборачивают любым другим светоизолирующим материалом, к примеру фольгой. Спустя три недели, когда образуются этиолированные белесые побеги, покрытие снимают и сразу накладывают колечки из черной ленты.

Способствует корнеобразованию зеленых черенков и более простая процедура - их предварительная обработка в водном растворе биологически активных стимуляторов. Наиболее известен гетероауксин (индолилуксусная кислота). Две таблетки этого препарата (0,2 г) растворяют в литре теплой воды и погружают в нее на 14-16 часов черенки, накрыв их сверху банкой или полиэтиле новым пакетом. По данным заведующей лабораторией физиологии Главного ботанического сада РАН Л. В. Рунковой, вдвойне ускоряет корнеобразование обработка черенков водным раствором гетероауксина с добавлением препарата Циркон (0,5 мг - 5 ампул - на литр воды).

После укоренения черенки начинают постепенно приучать к наружному воздуху, а затем пересаживают в рыхлую плодородную почву. Цветущее растение формируется из них за четыре-пять лет.

Старый, ослабленный куст сирени с измельчавшими цветками можно омолодить. Прежде всего аккуратно выпиливают старые стволы с отслаивающейся корой. Каждый год в период покоя укорачивают на одну треть ветки старого прироста. В корневую зону куста вносят перепревший навоз и немного костной муки.

Читайте в любое время

Обрезка сирени. Срезают "на кольцо" (почти вровень со стволом) все слабые, перекрещивающиеся и растущие внутрь кроны побеги, а также те, которые портят вид куста. Цветочные почки, находящиеся на верхушках побегов прошлогоднего прироста в верхней части кроны, обычно не трогают. Лишь при чересчур обильном цветении часть из них удаляют, чтобы не ослабить молодое растение.

Сортовую сирень размножают прививкой, черенкованием, корневыми отпрысками и отводками от корнесобственных растений, а также микроклональным методом. Чаще всего в продаже встречаются две разновидности саженцев – привитые и корнесобственные.

Привитая сирень

Прежде, чем приобрести саженец, важно выяснить, на какой подвой сделана прививка. Обычно для этой цели используют сеянцы сирени обыкновенной, с. венгерской (Syringa josikaea) или бирючины (Ligustrum). Последний подвой менее желателен, так как через 1–3 года может наступить отторжение прививки. Лучшим считается сеянец с. обыкновенной. На нем привитые сорта могут расти и цвести десятки лет. Однако иногда происходит неожиданное отторжение привоя или его гибель из-за повреждения коры (морозобоины, погрызы) в месте прививки или ниже, и тогда сортовое растение уже не спасти.

Корнесобственная сирень

Садоводам-любителям лучше всего приобретать корнесобственные саженцы сортовой сирени. Чаще всего они представляют собой отводки или корневые отпрыски от корнесобственных сиреней, реже – укорененные черенки (зеленое черенкование). Конечно, такие методы позволяют размножить растения в очень ограниченном количестве. В последние годы широкое распространение получил микроклональный метод размножения, который позволяет в стерильных условиях получить из маленьких фрагментов (верхушка побега, часть листа и др.) донорского растения большое количество клонов, аналогичных материнскому экземпляру. Технология такого размножения достаточно сложная и трудоемкая, но дает возможность в короткие сроки иметь значительное количество корнесобственных экземпляров. Считается, что полученная таким путем сирень обладает более высокими скоростью и энергией роста по сравнению с размноженной традиционным способом.

Однако к отрицательным свойствам микроклональной сирени можно отнести достаточно долгое время (4–6 лет) ожидания цветения. Сегодня на многочисленных ярмарках и рынках, в садовых центрах в продаже бывает именно такая сирень. Правда, приобретая ее у перекупщиков, велика опасность пересортицы. Надежнее обращаться в питомники, получающие из лабораторий материал для доращивания и последующей реализации. Однако и здесь покупатели часто сталкиваются с нелицеприятным фактом, когда недобросовестные предприниматели (а таких сейчас немало!) при доращивании перекармливают и стимулируют растения, вызывая их быстрый рост, чтобы продать подороже. В результате таких действий высаженные на участке кустики приостанавливаются в росте на 1–3 года, а иногда и погибают.

Посадка

При выборе для сирени места в саду садоводы обычно руководствуются своим вкусом, однако необходимо прежде всего учитывать агротехнические требования этой культуры (освещенность, почва, влажность, площадь питания). Сирень предпочитает открытые солнечные участки, но хорошо цветет и в полузатененном месте. На ярком солнце цветки выгорают, сирень быстро отцветает и образует более мелкие соцветия.

В средней полосе эта культура хорошо переносит летнюю жару и достаточно сильные морозы, может подмерзнуть только после засушливого лета из-за обезвоживания и ослабления растений. Хорошим посадочным материалом считаются саженцы от года и старше. Лучше всего выкапывать их с комом земли, как можно меньше повреждая корневую систему. Перед посадкой следует укоротить очень длинные корни, а больные срезать до здоровой ткани.

Сажать можно ранней весной и осенью, но лучшее время – август, когда заканчивается рост побегов. Для сирени подходит любая почва, но самой лучшая – суглинистая, удобренная, слабокислая или нейтральная. В тяжелые глинистые грунты необходимо вносить перепревший соломистый навоз, песок и разложившийся торф, кислые почвы известкуют. В истощенной земле, при отсутствии надлежащего ухода происходит ослабление и вырождение сортовой сирени – мельчают цветки и соцветия, изменяется окраска цветков. Сирень не выносит продолжительного избыточного увлажнения, близко залегающих грунтовых вод (менее 1,5 м), поэтому для нее не подходят сырые участки. В таких местах растения необходимо высаживать на насыпные холмики плодородной земли.

Сирень будет хорошо расти и обильно цвести при условии глубокой перекопки почвы перед посадкой (40–60 см) и внесении минеральных и органических удобрений. Посадочные ямы готовят на глубину до 40 см. Особенно важно, чтобы весной в них не застаивалась талая вода, иначе корни загнивают и растение погибает. Поэтому на тяжелых почвах необходимо делать надежный дренаж или сажать на холмики, а при посадке рядами копают общий ров с уклоном для стока воды.

Куст сажают таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на 2-3 см выше уровня почвы (дается на усадку). Саженцы сирени сажают на расстоянии 2–2,5 м друг от друга с междурядьями 3-4 м. Саженцы подвязывают к кольям, которые перед посадкой вбивают в яму. Высаженная сирень в первый год не дает хорошего прироста, так как ей требуется время для восстановления корневой системы. В это время для нее могут стать губительными усиленный полив и подкормка. Нормальный прирост побегов сирень начинает давать через год после посадки.

Он заключается в выпалывании сорняков, рыхлении почвы, умеренном внесении удобрений, поливе и обрезке. После зимы почва уплотняется и ее необходимо разрыхлить, чтобы создать благоприятные условия для лучшего развития корней и задержать почвенную влагу. У сирени поверхностная мочковатая корневая система, поэтому рыхлить землю под кустами надо очень осторожно, на глубину не более 4-6 см, особенно вблизи корневой шейки.

В первой половине лета рыхлят несколько раз, при этом удаляют сорняки и поросль. В сухую погоду и особенно на песчаных почвах растения необходимо поливать. К концу июля рост побегов заканчивается и закладываются цветочные почки. К этому времени необходимо прекратить рыхление и полив, а еще раньше (к концу июня) заканчивают вносить азотные удобрения, иначе сирень может вновь тронуться в рост, молодые побеги не успеют вызреть до холодов и вымерзнут зимой. От этого может пострадать и даже погибнуть весь куст. Очень опасно повреждение корневой шейки, поэтому надо следить, чтобы она постоянно находилась выше уровня почвы. Если все же обнаружится поражение, то это место очищают до здоровых тканей и обмазывают смесью глины с коровьим навозом.

В конце осени или рано весной стволы и крупные сучья желательно побелить раствором извести с добавлением глины, чтобы избежать разрывов коры при значительном суточном перепаде температур, случающемся в конце зимы и начале весны. Самое ценное удобрение для сирени – перепревший навоз и компост, в них содержатся все основные элементы питания.

При подкормках сирени придерживаются общего правила: азотные удобрения вносят с ранней весны до конца июня, а фосфор и калий – в течение всего вегетационного периода. Хорошо влияют на рост и цветение сирени комплексные минеральные удобрения. Однако очень важно при этом не перекормить растения, что может привести в дальнейшем к их гибели. Внесение в малых дозах комплекса микроэлементов (марганец, бор и др.) усиливает рост побегов и улучшает окраску цветков. Для этого растения опрыскивают водными растворами перманганата калия (марганцовка) бледно-розового цвета и бора (1/4–1/8 чайной ложки на 10-ведерную бочку воды).

Обрезка

Чтобы усилить цветение в следующем году, отцветшие кисти сразу обрезают, сохраняя побеги, на которых текущим летом будут закладываться цветочные почки.

Великий российский селекционер сирени Л. А. Колесников считал, что обрезку сирени следует проводить так же, как и обрезку яблонь. Чтобы получить обильно цветущие кусты, удаляют поросль, вырезают побеги, растущие ниже главных разветвлений кроны, а также направленные внутрь куста, сухие и слабые ветки.

Сирень, которая стала хуже цвести, омолаживают, обрезая весной до распускания почек старые, непродуктивные ветки. Сирень обладает хорошей пробуждаемостью спящих почек, поэтому возможна довольно низкая обрезка кустов, однако делают это не за один раз, а поочередно в течение 2–3 лет.

В извечном споре о том, какую сирень лучше выбрать – привитую или корнесобственную, – давно поставлена жирная точка. Тем не менее, дискуссия эта бессмертна и с таянием снегов разгорается с новой силой.

Опыт по прививке сирени накоплен огромный – более четырех веков практики в разных уголках мира! Одно из первых известных нам описаний размножения сирени прививкой появилось в вышедшей в 1591 году в Китае книге по садоводству. Свои рассуждения о привитой и корнесобственной сирени в разное время излагали многие специалисты, чьи имена хорошо известны ее поклонникам. Сегодня они будут нашими экспертами, прислушайтесь к их мнению. Я же постараюсь привести к общему знаме-нателю все аргументы "за" и "против".

Особенности привитой сирени: достоинства и недостатки

Зрим в корень

На мой взгляд, приобретать сегодня привитую сирень можно только от безысходности или для специальных целей. Прививка позволяет быстро закрепить редкие сорта, которые обычно поступают из зарубежных ботанических садов или частных коллекций в виде черенков. Или быстро продублировать новые, только что выведенные, чтобы в случае утраты маточника не потерять их.

Кроме того, бывают особые случаи, когда нужно быстро получить эффектный, красивый, однородный, выравненный по высоте и размеру кроны посадочный материал – например, привитые на высокий штамб сирени для парадной аллеи. Конечно, такие посадки будут нуждаться в дополнительном уходе, но они имеют право на существование. При этом не стоит забывать о рисках, которые в одночасье могут положить конец всей этой красоте.

Чтобы понять, в чем заключаются недостатки привитой сирени, сначала надо разобраться с подвоями. Как правило, на рынке встречаются три варианта.

Особенности прививки сирени на бирючину

Сирень, привитая на бирючину, – самый дешевый и ненадежный посадочный материал. Бирючина для подвоев массово поставляется нам из южных районов, суровые подмосковные зимы могут оказаться для нее фатальными. И как бы красиво ни звучали рассказы о мгновенном переходе привоя на свои корни при заглубленной посадке, не всегда они становятся былью. Рано или поздно привой погибает, зачастую вместе с подвоем.

Мой совет – не теряйте время на выращивание таких саженцев, какой бы заманчивой ни была их цена.

Сирень, привитая на бирючину после 1 зимы.

Особенности прививки сирени на сирень венгерскую

Ее популярность в качестве подвоя обусловлена тем, что эта сирень отлично черенкуется и прекрасно размножается семенами. Если добавить к этому высокую скорость роста и большой процент приживаемости прививок, то такой подвой должен считаться идеальным. Но только в глазах производителей. Мы, садоводы, должны знать, что при изначальной отличной приживаемости прочного срастания подвоя и привоя не происходит: кусты будут хорошо нарастать, давать крупные соцветия, радовать вас не один-два, а даже несколько лет, но в один недобрый день резкий порыв ветра или сугроб мокрого снега, легший на ветви, навсегда разлучат корни и крону, оставив на память лишь сожаления о былой роскоши. Если вы будете внимательны, то легко заметите признаки надвигающейся катастрофы по характерному наплыву в месте прививки из-за несовместимости тканей привоя и подвоя.

Подробнее про Сирень венгерскую

Граница между подвоем и привоем на сирени.

Особенности прививки сирени на сирень обыкновенную

Это лучший из вариантов. Его плюс – надежное срастание подвоя и привоя, что теоретически гарантирует растению долговечность. На практике же множество проблем. И борьба с порослью – еще не самая страшная, хотя наверняка вам приходилось слышать истории о загадочном "перерождении" или "переопылении" сирени: "Была темная, махровая и пышная, а стала мелкая, простая и лиловая". Сиреней-мутантов не существует, просто поросль от подвоя забила сортовой побег, причем владелец куста даже не догадывался о том, что его сирень привитая. Зная об этом, можно контролировать ситуацию. Для этого удобно помечать место прививки масляной краской.

Главный же минус такой сирени в том, что при любой серьезной травме привой погибнет, не оставив себе шанса на возобновление. Так, сейчас я прощаюсь со своей первой привитой трехметровой Красавицей Москвы: огромная морозобоина, появившаяся в прошлом году как раз на месте прививки, привела к тому, что весной половину ветвей пришлось выпилить. Подвой отреагировал мгновенно – поросль вокруг куста начала расти густой щеткой. Не игнорируйте этот тревожный сигнал. Если привитой куст стал слишком активно давать поросль, чего раньше не наблюдалось, присмотритесь к кроне.

Перерождение сортовой привитой сирени.

Особенности корнесобственной сирени: достоинства и недостатки

На своих двоих

Недостатки корнесобственной сирени

У сирени, растущей на своих собственных корнях, нет недостатков. Если попытаться их искать, то они сведутся к сложностям в формировании красивой кроны. Многие останавливают свой выбор на привитых штамбовых сиренях, объясняя его нехваткой места в саду для огромных раскидистых корнесобственных кустов. Однако формирующей обрезкой все же можно попытаться держать куст в определенных размерах, не посягая на ежегодное цветение.

Еще одной претензией к корнесобственному посадочному материалу может быть его высокая стоимость и то, что ему требуется больше времени для вступления в полноценное цветение.

Первое обусловлено более высокими трудозатратами на выращивание таких растений по сравнению с привитыми, второе – физиологией растения.

Достоинства корнесобственной сирени

Оба этих недостатка с лихвой компенсируются множеством достоинств. Среди них – высокая продолжительность жизни. Известны экземпляры, чей возраст перешагнул рубеж в две сотни лет. Корнесобственную стареющую сирень омолаживают обрезкой на пень, в то время как у взрослых привитых кустов не всегда можно найти место прививки, что грозит случайной обрезкой всего привоя. Способность восстанавливаться за счет поросли – тоже большое преимущество корнесобственной сирени. Современный метод размножения сирени in vitro позволяет не только удешевить себестоимость саженцев, но и быстро размножить самые красивые сорта сирени, о которых раньше мы могли только мечтать.

Возобновление старого куста сирени обрезкой на высокий пень.

Мнения профессионалов о достоинствах и недостатках корнесобственной и привитой сиренях

История повторяется. 80 лет тому назад

Теодор Хавемейер, селекционер, владелец питомника, США (1928): "Европейские производители склонны прививать черенки на сеянцы сирени. Хотя это неплохой метод для горшечных или предназначенных для зимней выгонки растений, мы считаем его нежелательным для сирени, выращиваемой в открытом грунте. Поросль от подвоя через несколько лет полностью скроет сортовые побеги. Некоторые американские питомники размножают сирень летней окулировкой, прививая почку на бирючину, растущую в открытом грунте. Мы считаем это худшей из практик. Как правило, почка оказывается довольно высоко, что полностью лишает привой возможности перейти на свои корни, в результате через несколько лет ничего кроме бирючины вы иметь не будете".

Эмиль Лемуан, селекционер, питомник "Виктор Лемуан и сын", Нанси, Франция (1933):

"Я не рекомендую прививки на бирючину, даже если растения будут посажены достаточно глубоко. Прививка на сирень обыкновенную плоха тем, что подвой забивает культурный побег. Мы размножаем сирень черенкованием молодых побегов, которые получаем с выгнанных в теплице кустов или полуодревесневшими черенками, которые берем сразу после цветения. Сирень, выращенная из черенков, предпочтительнее других. Она растет медленно в течение первых лет, но затем развивается так же энергично, как привитая".

Изабелла Престон, селекционер, центральная экспериментальная станция, Оттава, Канада (1928):

"Покупать лучше корнесобственную сирень. Используемая в качестве подвоя бирючина погибает после одной-двух суровых зим. С точки зрения зимостойкости, лучше использовать в качестве подвоя амурскую сирень. Среди наиболее предпочтительных методов размножения – прививка черенком на сирень обыкновенную и отводки. Я не прививаю сирень глазком".

Фрэнк Скиннер, селекционер, владелец питомника, Манитоба, Канада (1928)
"Лучшие методы получения зимостойких устойчивых сиреней – это отводки и прививка на сирень венгерскую (S. josikaea). Я пробовал все – бирючина не зимостойка. Если в качестве подвоя использовалась сирень обыкновенная, поросль душит привитой побег. Прививка на ясень недолговечна и подвержена зимним повреждениям".

Алиса Хардинг, коллекционер сирени, автор практического руководства для любителей "Lilacs in my garden", США (1933):
"Сирень, привитая на бирючину, имеет всего одно назначение. Это временная мера для сохранения сорта, пока садовод не изыщет возможность получить корнесобственную сирень. Что касается корнесобственной сирени – не знаю ни одного аргумента против. Она предпочтительна со всех точек зрения, из которых самая важная – возможность не опасаться гибели растения от повреждений.Поврежденная надземная часть замещается новыми побегами, того же самого сорта, в чем можно быть уверенными. Корнесобственная сирень не так восприимчива к морозам, как привитая. При желании получить много растений одного сорта хозяин может позволить своей сирени свободно давать поросль. Отсутствие поросли лишает владельца простейшего способа размножения куста и оставляет единственный ствол привитой сирени на милость стихии и вредителям. Один из традиционных аргументов в пользу привитой сирени – если куст посадить достаточно глубоко, то растение перейдет на свои корни. В ответ на это скажу: что-то перейдет, а что-то нет. Этот процесс может длиться несколько лет и зависит от многих причин. Даже когда сирень отрастила свои корни, влияние подвоя продолжается: куст имеет более мелкие размеры, но и корневая система часто недостаточна".

Кто не любит сирень? Идеальный сиреневый кустарник имеет много стеблей, на которых появляются яркие цветы на уровне глаз со сладким, умиротворяющим ароматом. Сирень бывает в семи цветах, но большинство людей знакомо с обычной сиренью, которая цветет весной в конце мая в течение 2 недель. Однако, есть сирень раннего, среднего и позднего сезона и при выращивании разных сортов вместе, можно обеспечить устойчивое цветение в течение не менее 6 недель.

Сирень выносливая, легко выращивается и требует минимального ухода. Ароматные цветы хороши для срезки и привлекательны для бабочек.

Как подобрать подходящий сорт

Существует более 20 видов сирени. При покупке нужно ориентироваться не только на красивые цветы, но и на размер, так как посадить сирень нужно соответственно к размерам других растений. Сиреневые кусты или деревья могут разрастаться очень интенсивно, поэтому, прежде чем сажать сирень, нужно выбрать правильный сорт.

Популярные сорта сирени:

Сирень "Утро России" — пурпурные пышные соцветия, в настоящее время пользуется большим спросом, имеет хороший аромат.
"Аромат счастья" — лимонно-желтый сорт, этот сорт станет приятным разнообразием в вашем саду, ведь обычно мы привыкли видеть фиолетовую сирень.
"Анна Шиач" — благородная сирень с пурпурно-фиолетовыми цветами, очень пышного цветения, один из самых популярных гибридов.
"Сенсация" — двухцветный сорт, фиолетовые лепестки с белым краем, очень эффектный сорт.
"Огни Донбасса"— простые фиолетовые цветы, один из лучших сортов этого цвета, очень интенсивный аромат.
"Монро" — премиальный сорт голландской селекции, неприхотлив, имеет кремово-желтые цветки 2,5 см в диаметре.
"Примула" — желтовато-кремовая сирень, очень ароматная. Соцветие длиною около 20 см.
"Русская песня" – имеет махровые пурпурно-фиолетовые цветки. Морозостойкость до -30 °C.

Как выбрать место посадки

Участок для посадки должен быть солнечным. Кроме того, необходима хорошая циркуляция воздуха. Сирень не любит быть в одиночестве, ей нравятся рядом похожие растения.

При посадке учтите эти моменты:

посадка сирени производится на солнечной стороне, где минимум 6 часов светит солнце;
растет даже в тенистых местах, но не образует плотной кроны и цветет значительно хуже;
хорошо переносит ветер, поэтому ее сажают как живую изгородь (но молодым саженцам необходима опора);
нельзя садить слишком близко к зданиям. Корни растения нуждаются в большом количестве места. Они достаточно сильны, чтобы повредить постройку;
близкое залегание грунтовых вод – противопоказание к посадке, минимум 1,5 м;
не подходят низины с постоянным застоем воды.

Совет: основное правило — это никогда не сажать сирень там, где раньше она росла!

Если почва слишком бедная, в посадочную яму можно положить компост + костную муку + удобрения. Если слишком кислая, немного извести поможет снизить кислотность.

Посадка сирени

Лучшее время для высадки сирени в открытый грунт — осень. Почва все еще теплая, и корневище хорошо укореняется. Сирень также может быть высажена весной, но ее необходимо чаще поливать, чтобы она хорошо росла.
Важно положить корень в воду примерно за час до посадки, чтобы он вдоволь насытился влагой. При посадке необходимо обеспечить, чтобы прививка находилась на уровне земли (для привитых саженцев).

Учитывайте следующие моменты:

посадочная лунка должна быть на 1/3 больше, чем корень;
почву следует смешать с компостом;
хорошо распушить на дне, сделать небольшой холмик и на него поместить корни.

Важно: удобрения можно вносить только через месяц после посадки.

Читайте также: