Как влияет кислотность почвы на растения

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Кислотность почвы — свойство почвы, обусловленное наличием ионов водорода в почвенном растворе и обменных ионов водорода и алюминия в поглощающем комплексе почвы.

Интервал pH 5,5-7 соответствует наиболее агрономически благоприятной структуре почвы, высокому качеству гумуса и оптимальному водному режиму.

Реакция среды почвенного раствора

Реакция среды почвенного раствора — соотношение концентрации Н + и OH — ионов почвенного раствора, выраженное в виде pH водной или солевой вытяжки. Удобрения, как правило, изменяют реакцию почвенного раствора.

Реакция почвы оказывает влияние на питательный режим почв, рост, развитие и урожайность растений, деятельность микроорганизмов почвы, трансформацию форм питательных элементов удобрений и почвы, агрофизические, агрохимические, физико-химические и биологические свойства почв. Удобрения и мелиоранты позволяют регулировать реакцию почв в желаемую для возделываемых культур сторону.

Реакция почвенного раствора определяется концентрацией ионов водорода (Н + ) и гидроксид-иона (OH — ). В чистой воде с нейтральной реакцией, концентрация ионов водорода совпадает с концентрацией гидроксид-иона и равна 1⋅10 -7 моль/л. При добавлении 1 ммоль соляной и азотной кислоты к 1 л воды, которые полностью диссоциируют в водном растворе, концентрация ионов водорода составит 1 ммоль Н + , или 1⋅10 3 моль/дм 3 . Концентрацию ионов водорода выражают через показатель pH, равный:

где C_{H +} — концентрация ионов водорода в растворе, моль/дм 3 .

В растворе с нейтральной реакцией концентрация ионов водорода равна 0,0000001 = 1 · 10 -7 моль/дм 3 , или pH = 7.

По реакции среды (рН) почвы деляться на:

Реакция почвенных растворов может колебаться в широких пределах от pH = 3-3,5, характерная для сфагновых торфов и лесных подстилок сфагновых лесов до pH = 10-11 у солонцов.

Для большинства возделываемых сельскохозяйственных культур благоприятны почвы с нейтральной или близкой к нейтральной реакцией, однако значительные площади сельскохозяйственных угодий характеризуются неблагоприятной реакцией.

Наша страна такая огромная, что в разных регионах и областях отличается абсолютно все: климат, продолжительность лета, количество осадков и солнечных дней, и, конечно, почва. Существует множество видов почвы, но в просторечии обычно мы выделяем несколько: чернозем, глинистые и супесчаные, суглинки.

У почвы множество показателей, которые нужно учитывать для ведения сельскохозяйственной деятельности. Это и структура почвы, т.е. то, насколько она плотная или рыхлая, и плодородие, т.е. содержание в ней гумуса, и активность почвенной микрофлоры. Немаловажным фактором является кислотность почвы.

1. Какая почва самая лучшая

От уровня pH почвы зависит то, насколько растениям будет комфортно. Большинство огородных растений предпочитают почву с нейтральной реакцией.

Для многих культур подходят слабокислые почвы, например, для картофеля и томатов, моркови и зелени, ягодных кустарников и клубники.

Есть и любители кислых почв: это лесные ягоды: голубика, клюква, брусника, черника, а также хвойники и декоративные кустарники: гортензии, рододендроны, верески.

Щелочные почвы не любит никто. На щелочных почвах растения страдают от того, что не могут усваивать питательные вещества. У них часто проявляется хлороз от недостатка железа и магния, не хватает фосфора и микроэлементов.

2. Как узнать кислотность почвы

Зачастую садоводы и огородники не понимают, почему на их участках постоянно болеют растения? К сожалению, мало кто задумывается, что проблема скрывается в почве, а именно в ее кислотности. Большинство возбудителей заболеваний лучше развиваются в почвах с кислой реакцией. Хорошим примером может стать кила капусты и других крестоцветных культур, когда у растений начинают формироваться узловатые корни.

Если вы замечаете, что ваши растения плохо развиваются, несмотря на хороший уход и регулярные подкормки, возможно, дело в кислотности почвы. Выяснить ее несложно. Самый простой способ — не отходя от компьютера открыть подробную карту почв России, найти свой регион и определить, какие почвы в вашей местности.

Так мы сможем получить общую картину. Понятно, что почва на конкретном садовом участке может отличаться. Своей сельскохозяйственной деятельностью мы влияем на структуру и кислотность почвы.

Слишком частое внесение минеральных удобрений закисляет почву и приводит к ее деградации. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию, особенно сильно она проявляется у аммиачной селитры и сернокислого калия.

Частым внесением золы или извести мы можем сдвинуть кислотность почвы в сторону щелочной реакции. Если почва нейтральная, не стоит ее дополнительно раскислять. Лучше иметь слабокислую почву, чем слабощелочную.

Благодаря лакмусовым бумажкам, которые всегда есть в продаже в садовых центрах и зоомагазинах, сделать анализ почвы на pH не составит труда. Такой анализ делается за несколько минут, а результаты довольно точные. Для тех, кто любит прогресс, есть электронные измерители кислотности почвы. Эти приборы имеют длинные щупы, которые вставляют в землю. Табло покажет вам точные цифры pH. Самые дотошные садоводы могут сдать почву на анализ в лабораторию.

Небольшое представление о кислотности почвы можно получить, приглядевшись к сорнякам, которые растут на участке. Однако этот анализ не будет точным, поскольку на ухоженном огороде не так много диких растений. Крапива и мать-и-мачеха растут на нейтральных почвах, конский щавель и хвощ — на кислых, а подорожник, полынь, вика — на слабощелочных.

Как правило, черноземы имеют нейтральную кислотность, глинистые почвы скорее слабокислые, торфяные очень кислые, песчаные почвы могут быть нейтральными или слабощелочными. Карбонатные сероземы — очень щелочные.

3. Как влиять на кислотность почвы

За один год не получится значительно повлиять на кислотность почвы. Раскисление или расщелачивание почвы нужно проводить регулярно, каждый год. И тем не менее почва все равно будет стремиться к своему изначальному состоянию.

Подбирать растения под тип почвы. Если вам достался участок с очень кислыми почвами, возможно, не стоит вести постоянную борьбу за урожай, а лучше разбить на нем цветник с гортензиями и рододендронами, высадить разнообразные хвойники, благо их очень много, посадить ягодные кустарники. Кстати, смородина, крыжовник, малина и даже яблони неплохо чувствуют себя на среднекислых почвах.

Раскислять. Но если вы все же хотите вырастить овощные культуры, почву придется раскислять. Если почва имеет слабокислую реакцию, достаточно раскислять ее раз в два года, на кислых почвах раскисление проводят ежегодно, осенью или два раза в год: весной и осенью.

Понятно, что делать это на всем участке очень сложно, потребуются сотни килограммов мела или доломитовой муки. Поэтому окультуривать кислые почвы лучше понемногу, по несколько грядок. Конечно, грядки должны быть постоянными.

Нормы внесения различных минералов зависят от кислотности почвы, чем она кислее, тем больше норма. Известкование почвы — это распространенный прием уменьшения кислотности. Известь-пушонка имеет низкую стоимость, что обеспечивает ее популярность. Однако известь довольно агрессивна, она может вызывать ожоги корней растений, поэтому вносят ее обычно под осеннюю перекопку из расчета 200-300-500 г/кв.м.

Самым мягким раскислителем является рассыпной мел. Он действует очень нежно, не повреждая корни растений. Мел хорошо вносить в теплицы, под косточковые деревья, он быстро усваивается. При покупке мела обращайте внимание на его сыпучесть, мел хорошо впитывает воду и слеживается, от этого его качество ухудшается. Мел вносят из расчета 300-400-600 г/кв.м.

Еще один раскислитель почвы органического происхождения — зола. Зола является не только щелочью, но и источником калия и кальция. В древесной золе щелочи больше, чем в золе, которая остается от сожжения растительных остатков. Нормы внесения древесной золы 1.5 кг/кв.м, а травяной золы — 2.5 кг/кв.м.

Проблема нехватки кальция на кислых почвах. Когда кальция в почве не хватает, возникают различные проблемы в выращивании растений. Это нельзя назвать болезнью, но растение находится в таком физиологическом состоянии, когда не может выносить плоды. Хорошим примером нехватки кальция в почве является вершинная гниль томатов. Иногда она настолько сильно поражает овощные культуры, что большая часть урожая пропадает.

Другое неприятное явление, связанное с дефицитом кальция, это опадение завязей косточковых деревьев. Обычно после обильного цветения, растение вдруг начинает массово сбрасывать молодые завязи. За счет кальция идет построение косточки у косточковых культур. Если этого элемента питания не хватает, завязь перестает развиваться и вскоре опадает. Особенно восприимчивы к нехватке кальция черешни и абрикосы.

Какие культуры особо восприимчивы к дефициту кальция?

Кальций – это один из важнейших элементов питания. Если его недостаточно, возникают проблемы у следующих культур:

картофель;
капуста (риск развития килы);
свёкла (кольцеватость, грубая мякоть);
томаты (вершинная гниль);
огурцы (корневые гнили);
абрикосы, сливы и другие косточковые культуры (массовый сброс завязей).

Как правильно известковать почву?

Зачастую садоводы и огородники вносят раскислитель не правильно, лишь слегка припудрив поверхность почвы. Если взглянуть на рекомендации, указанные на упаковке с доломитовой мукой, то средние дозировки будут составлять 300-400 г на 1 кв.м. Дозу следует рассчитывать исходя из показателей кислотности почвы (можно определить с помощью рН-метра или лакмусовых полосок).

Нейтральными считаются почвы с показателем 6-7 рН. Все, что выше этих значений относят к щелочным, а все, что ниже к кислым грунтам. В средней полосе щелочные почвы практически не встречаются.

На одном участке в разных местах показатели кислотности могут сильно отличаться. Все зависит от вносимых подкормок. Если доза минеральных удобрений была превышена, то кислотность почвы повыситься. К таким же результатом приводит увлечение марганцовкой.

При внесении полной нормы известкующих материалов (300-400 г на 1 кв.м.) оптимальная кислотность почвы может сохраняться в течение нескольких лет. Если же мелом, известью или доломитовой мукой лишь слегка припудривать почву, то делать это надо каждый год.

Раскисляющие материалы равномерно рассыпаются по поверхности почвы осенью, после чего разравниваются граблями. Эту процедуру проводят как в открытом грунте, так и в теплице. Часто при повышенной влажности в закрытом грунте на грядках появляется мох. Это верный признак того, что почва чересчур кислая. После внесения раскислителей улучшается структура почвы. Она становится более рыхлой.

Выращивание сидератов (дополнительные мероприятия). Влиять на кислотность почвы можно не только внесением различных минеральных добавок. Выращивание сидератов не только улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие, но мягко влияет на кислотность почвы.

Хорошо снижают кислотность почвы сидераты семейства бобовых: люпин, вика, понизят кислотность гречиха и зерновые. А вот посев донника будет полезен на щелочных почвах. Несколько лет выращивания донника на одном участке приведут почву в норму и сделают ее пригодной для выращивания овощных культур.

Мульчирование органикой (дополнительные мероприятия). А для того, чтобы полезным микроорганизмам было, что кушать, почву лучше мульчировать органикой. Перепревая, она станет пищей для дождевых червей и бактерий, обогатит почву азотом и другими минералами и микроэлементами.

Считается, что опилки и хвойный опад закисляют почву, если использовать их для мульчирования. Это не совсем верно. Действительно, при перепревании этой грубой органики происходит некоторое закисление, но при условии, если эти материалы будут заделаны в почву. Если же они лежат на поверхности грядки, разлагаются они крайне медленно, а значит, о закислении можно не беспокоиться, равно как и о выносе азота из почвы.

Если все же вас смущают эти виды органической мульчи, вы можете использовать сено, солому или свежуют траву. Еще лучше смешать хвою или опилки с другими видами органики, в том числе, с листовым опадом.

Для того, чтобы мульча хорошо перепревала, а не сгнивала, под слой мульчи нужно насыпать бокаши или проливать мульчу биопрепаратами с живыми бактериями или триходермой.

Мы очень часто говорим и слышим о необходимости раскисления почвы. Слабо-кислые почвы настолько распространены в нашей стране, что почти каждый дачник знает о необходимости ежегодного раскисления. Два раза в год в почву вносится известь, зола, доломитовая мука, мел.

Почвы с щелочной реакцией требуют, наоборот, закисления или расщелачивания. Для этого в них вносят гипс или сульфаты, например, сульфат калия (сернокислый калий). Щелочные почвы хорошо мульчировать верховым торфом. Он имеет кислую реакцию, а его рыхлая структура значительно улучшит механический состав почвы.

На щелочных почвах растения тоже нуждаются в калии, кальции, фосфоре и других элементах питания. Но вносить золу или доломитовую муку не стоит, они еще больше сдвинут кислотность почвы в сторону щелочи. Для восполнения недостающих питательных веществ лучше делать внекорневые подкормки хелатами: хелатом железа, хелатом кальция, хелатом магния, а также вносить гуматы.

Откуда берутся щелочные почвы. Есть два вида щелочных почв: засоленные и щелочные. Щелочные почвы могут иметь и естественное происхождение. Они часто встречаются в регионах с засушливым климатом.

Засоленные почвы часто являются результатом сельскохозяйственной деятельности. Неумеренное внесение минеральных удобрений в течение многих лет приводит к тому, что в почве накапливается слишком много минеральных солей. Под воздействием избытка удобрений гибнет полезная микрофлора, почва становится мертвой. Недостаток органики приводит к тому, что почва разрушается, подвергается эрозии.

В чем проблема щелочной почвы. Главная проблема щелочных почв в том, что на них все очень плохо растет. Крайне мало растений предпочитает щелочную реакцию почву, хотя такие тоже есть, например, абрикосы, шелковица, боярышник, клематисы, некоторые виды лилий и пр.

В щелочной почве минеральные вещества находятся в форме нерастворимых соединений. Растения страдают от недостатка фосфора и железа, бора, марганца и других микроэлементов, даже если они есть в почве.

Кроме того структура щелочных почв чаще всего глинистая, тяжелая. Во время дождя такие почвы заплывают, а после дождя покрываются коркой. Получается, что к недостатку питательных веществ добавляется нехватка кислорода, что пагубно влияет на рост корней и развитие растений.

На щелочных почвах растения не растут, а выживают, балансируя на грани жизни и смерти. Они чахнут, желтеют, на листьях проявляется хлороз. Растения, которые предпочитают слабо-кислые или кислые почвы, на щелочных и вовсе загибаются.

Как улучшить щелочные почвы

Улучшать щелочные почвы нужно в двух направлениях: увеличивать содержание гумуса и увеличивать кислотность.

Навоз. Свежий навоз — это лучшее, что можно внести в щелочную почву. Свежий навоз является источником азота, при разложении он насыщает почву фосфором, калием и микроэлементами. Благодаря большим дозам аммиачного азота свежий навоз имеет кислую реакцию. Самым кислым из всех видов навоза является свиной навоз.

Свежий навоз нужно вносить осенью, под перекопку, из расчета 10 кг на 1 кв.м.

Верховой торф. Верховой торф — это замечательное органическое удобрение, которое и улучшит структуру почвы, сделает ее более рыхлой и воздушной, и увеличит кислотность. Верховой торф, в отличие от низинного, имеет кислую реакцию.

При покупке нужно обращать внимание на то, чтобы верховой торф был кислым, т.к. продается и раскисленный верховой торф. Понятно, что этот способ закисления более дорогостоящий, поэтому вносить верховой торф сплошь под перепашку вряд ли получится, лучше использовать его для внесения на постоянные грядки.

Мох сфагнум. Мох сфагнум значительно улучшает структуру почвы и мягко закисляет ее. Мох отличается большой влагоемкостью, при внесении в почву он повышает ее способность к удержанию влаги.

Другое дело, что продается мох сфагнум в крошечных упаковках, которые годятся разве что для комнатного цветоводства. Так что если рядом нет леса, где вы можете заготовить этот мох бесплатно, способ нерабочий.

Сосновые опилки. Считается, что опилки при разложении закисляют почву, из-за чего огородники не любят использовать их в качестве мульчи. Действительно, такой эффект есть, но он настолько незначительный, что на щелочных почвах не дает быстрого результата.

Опилки хорошо разрыхляют тяжелые почвы и чуть-чуть изменяют кислотную реакцию, но полностью проблему не решают. При внесении опилок необходимо дополнительно вносить азот, т.к. часть его уйдет на их перепревание.

Листовой опад. Компост из опавших листьев, особенно если он полуперепревший, немного подкисляет почву, примерно, как и опилки. Это хороший источник органики, в листовом компосте высокое содержание фосфора, калия и микроэлементов, не хватает лишь азота.

Хвойный опад. Хвойный опад имеет выраженную кислую реакцию, кроме того он обладает фитонцидными свойствами и способен подавлять рост патогенной микрофлоры. Требует заделку в грунт ждя усиления эффекта. Другое дело, что в регионе со щелочными почвами вряд ли по соседству будет хвойный лес, т.к. хвойники предпочитают кислые почвы. Но если почва засолена из-за деятельности человека, то в округе могут быть и леса, где вы сможете набрать опавшей хвои.

Сидераты. Выращивание и последующая заделка сидератов значительно улучшает структуру почвы, повышает ее биологическую активность благодаря размножению микроорганизмов, увеличивает содержание гумуса в почве.

К тому же сидераты немного закисляют почву в процессе разложения органики. Лидером по закислению почвы считается донник. Это многолетнее растение семейства бобовых за несколько лет выращивания значительно улучшает структуру почвы и изменяет ее кислотность от щелочной до нейтральной.

Внесение минералов не улучшит структуру почвы, не увеличит ее плодородие и содержание в ней гумуса. Но благодаря специальным веществам можно значительно закислить почву. Для сильно щелочных почв это гораздо эффективнее, чем внесение навоза, торфа и другой органики.

Сера. Главным закислителем почвы является сера в любых ее проявлениях. Для закисления почвы лучше всего использовать коллоидную серу. Она продается большими упаковками, т.к. кормовая сера используется в качестве пищевой добавки для сельскохозяйственных животных, и стоимость ее приемлемая.

При внесении 1 кг коллоидной серы на 1 кв.м. можно сместить реакцию почвы на 2.5 единицы в сторону нейтральной. Но процесс не быстрый, изменение кислотности почвы происходит через год при внесении серы два раза за сезон: осенью и весной.

Сульфат железа, больше известный как железный купорос, действует довольно быстро, уже через месяц кислотная реакция изменится на 1-1.5 единицы при внесении 0.5 кг железного купороса на 1 кв.м.

Сульфат калия (калий сернокислый) можно вносить осенью и весной. Это отличный источник калия, который хорошо усваивается растениями.

Сульфат аммония, а так же аммиачную селитру, которая тоже закисляет почву, лучше вносить весной. Это два вида азотных удобрений, которые нужны растениям в начале вегетации.

Гипс по своему химическом составу является сульфатом кальция. В сельском хозяйстве применяется специальный фосфогипс, но он не продается в садовых магазинах, вместо него можно использовать обычный строительный гипс из расчета 0.2-0.3 кг на 1 кв.м.

Кислоты. Для точечного закисления почвы можно использовать различные кислоты. Обычно это применяется при выращивании растений, которые предпочитают кислые почвы. Даже нейтральную почву придется специально закислять, если вы хотите вырастить голубику или получить гортензию с голубыми соцветиями.

Серная кислота (электролит) подходит для точечного закисления, но понятно, что почвенная микрофлора не обрадуется такому компоненту. Серную кислоту разводят в пропорции 50 мл на 10 л воды для пролива 1 кв.м. почвы.

Уксусная кислота так же подходит для местного закисления почвы. Она способствует переводу железа, фосфора и кальция в доступные для растений формы, хелаты. Используется в пропорции 100 мл 9% столового уксуса на 10 л воды. Как и серная кислота, пагубно сказывается на жизни почвенных микроорганизмов.

Лимонная кислота, пожалуй, самая мягкая из возможных. Она не сжигает все на своем пути, но дает эффект. Для нейтральной почвы достаточно 1 ст.л. лимонной кислоты на 10 л воды для мобилизации минералов в почве. Для щелочных почв можно сделать более сильную концентрацию: 2 ст.л. на 10 л воды.

Процесс расщелачивания почвы растянется на несколько лет и потребует ежегодного внесения и органики, и минералов. Но прежде чем вносить перечисленные вещества, сделайте несколько анализов почвы на кислотность в разных частях участка. Если щелочная реакция вызвана не естественным характером почвы, а причиной ее является деятельность человека, то в разных частях сада и огорода реакция почвы будет разной.

Кислотность почвы – это свойство, обусловленное определённой концентрацией водородных ионов в почве. Выражается обычно через рН раствора (жидкой фазы почвы), где рН — отрицательный логарифм концентрации водородных ионов, выраженной в грамм-эквивалентах на литр. При рН=7 — реакция раствора нейтральная (количество ионов Н+ и ОН- одинаково), при ниже 7 — кислая, выше 7 — щелочная, таким образом, чем ниже рН, тем больше кислотность почвы.

Проверка кислотности почвы

В большинстве случаев реакция почвенного раствора возделываемых земель находится в пределах рН от 4 до 9, но есть еще более крайние показатели, так рН сфагновых торфов приближается к 3, а на солонцовых к 10. Чтобы определить актуальную (активную) кислотность почвы в домашних условиях используют лакмусовую бумажки и приготовленную почвенную вытяжку. Для вытяжки (суспензии 1: 5) можно использовать пробирку или небольшую простерилизованную баночку. В нее помещают 2г почвы и добавляют 10 мл дистиллированной воды. Пробирку необходимо встряхнуть и дать отстоятся осадку. Затем в надосадочную жидкость опустить лакмусовую бумажку и сравнить ее цвет с цветной таблицей.

рН 3,0 – цвет оранжевый

рН 4,0 – цвет желто-оранжевый

рН 5,0 – цвет желтый

рН 6,0 – цвет зеленовато-желтый

рН 7,0 – цвет желто-зеленый

рН 8,0 – цвет зеленый

рН 9,0 – цвет сине-зеленый

рН 10,0 – цвет синий

Растения-индикаторы

Мы знаем, что у всех растений, как садово-огородных культур, так и комнатных растений, потребность в кислотности почвы отличается. Одни из них предпочитают слабо-кислые почвы, другие хорошо растут только на нейтральных или слабо-щелочных. Существует соответствующая терминология: ацидофилы — растения кислых почв, нейтрофилы – растения нейтральных почв, базифилы — растения щелочных почв. Дикорастущие травы могут служить своего рода индикатором кислотности, так, там, где растут ацидофилы (рН= 5,3-6,0): хвощ полевой, щавель малый, мхи, хвощи, лютик едкий, голубика, кислица обыкновенная — почва наверняка кислой реакции. Верески, васильки луговые, лесные папоротники – на слабо-кислых (рН=6-6,7).

Нейтрофилы (рН=6,0 — 7,2): нивяник, цикорий обыкновенный, клевер ползучий, осот, пырей, пастушья сумка, манжетка альпийская, ковыли, бородатые ирисы, гвоздики, колокольчики и др. Базифилы (рН=7,3 – 8,1): мать-и-мачеха обыкновенная, люцерна хмелевидная, тимьян Маршалла, вьюнок полевой, мак-самосейка, осока корневищная, венерин башмачок, осока корневищная и др.

Но полагаться полностью на дикорастущие травы, в определении кислотности нельзя — исследования показывают, что встречаемость разных видов на почвах с той или иной кислотностью различна. Многие растения индифферентны к небольшим колебаниям в кислотности почвы, кроме того существует адаптивность к эдафическим факторам (совокупности физических и химических свойств почв). Поэтому наиболее верный способ определения кислотности — с помощью химических реактивов (лакмусового индикатора).

Из садово-огородных культур особенных любителей кислых почв нет, на слабо-кислых почвах хорошо растет айва, яблоня, малина, ежевика, земляника и жимолость съедобная, клюква, ирга (гонобобель), из огородных культур: томаты и картофель, редис, щавель, кабачок и тыквы, хуже морковь. Из цветочных: ветреницы, дицентры, дельфиниум, примулы разных видов, сибирские и японские ирисы и некоторые лилии (например, азиатские гибриды), многие сорта роз, армерии, дриады, сальданеллы, гортензии, а также большинство хвойных, вереск (эрика), рододендроны.

Большинство же садово-огородных культур предпочитают рН, близкую к нейтральной. Это, в первую очередь, огурцы, капуста, сладкий перец, свекла, чеснок, лук, спаржа, шпинат, репа, редька, дыня, арбуз, алыча. Из плодово-ягодных: красная, черная, белая смородина, вишня, черешня, груша, абрикос, слива, виноград (практически все сорта хорошо плодоносят исключительно на нейтральных почвах), а также яблони (они терпимы к кислотности и хорошо растут и на слабо-кислых и на нейтральных почвах). Причем некоторые овощи, как например, капуста и свекла совершенно не терпят кислых почв, оптимально рН для них в пределах 7-7,5.

Влияние кислотности почвы на растения

Очень важно, чтобы кислотность почвы соответствовала выращиваемой культуре, иначе у растений нарушается питание, происходит не усвоение некоторых элементов. Например, у растений-ацидофилов (гортензий, рододендронов, азалий, вересковых) щелочная реакция почвы провоцирует недостаток в тканях ионов железа, магния и марганца, это затрудняет образование хлорофилла и приводит к проявлению хлороза (мезжилковый хлороз – пожелтение листа между жилками). Поэтому почву для таких растений обязательно подкисляют, используя верховой или переходный торф, в объеме 30-50%, в зависимости от исходной рН. В тоже время, слишком кислая реакция почвы также приводит к недополучению и неусвоению некоторых элементов питания. Так, цепочка разложения азотистых веществ выглядит следующим образом:

гуминовые вещества => аминокислоты, амиды => аммиак => нитриты => нитраты => молекулярный азот

Процесс распада органики до аммиака называется аммонификацией. Аммонийный азот в почве подвергается нитрификации — окислению до нитритов, а затем нитратов (с участием специфических аэробных бактерий). При этом оптимальными условиями для нитрификации являются: хорошая аэрация, умеренное увлажнение, температура 25-32°С и близкая к нейтральной реакция.

Интенсивная нитрификация — один из признаков качественного состояния почвы. На кислых заболоченных почвах в условиях плохой аэрации, процессы нитрификации протекают слабо и останавливаются на стадии образования аммония. Нитрификация из-за неблагоприятных условий для деятельности нитрифицирующих бактерий бывает подавлена и происходит медленно. Таким образом, у растений на кислых почвах при стечении неблагоприятных факторов (сырая дождливая погода, особенно с похолоданием, или залитое комнатное растение) довольно быстро начинают проявляться признаки азотного голодания — хлороз листьев начинается с жилок и прилегающих к ним тканей (при естественном старении листьев вначале желтеют ткани между жилками, а сами жилки еще некоторое время остаются зелеными).

Нарушение разложения органики и преобразования азотных соединений наблюдается также и на почвах с чрезмерной щелочностью, т.к. они являются неблагоприятными для деятельности почвенных микроорганизмов. И, все-таки растениям менее вреден сдвиг значения рН почвы в щелочную сторону, чем в кислую. Это объясняется тем, что клетки корня растения выделяют углекислый газ, а иногда и органические кислоты, которые нейтрализуют избыточную щелочность. В тоже время в чрезмерно кислых почвах происходит переход в раствор солей алюминия и железа, что в свою очередь переводит фосфорную кислоту в неусвояемую для растений и фитотоксичную форму.

Высокая концентрация алюминия и марганца в нейтральных почвах не проявляют токсичности, а на кислых почвах вызывает нарушение усвоения кальция, калия, фосфора, магния и молибдена, что в конечном итоге, приводит к снижению урожайности. На кислых почвах также становятся фитотоксичными и такие элементы как медь, цинк и бор. При повышенной кислотности почвы ухудшаются рост и ветвление корней, проницаемость клеток корня, в результате ухудшается усвоение растениями воды и питательных веществ.

Кислотность почвы и удобрения

Некоторые удобрения раскисляют почву (снижают кислотность), такие как сульфаты калия и аммония, хлористый калий, аммиачная селитра, карбамид или суперфосфат. При внесении например, натриевой и кальциевой селитры, растения в большем количестве потребляют анионы NO3- чем катионы Na+ или Са2+, которые, оставаясь в почве, сдвигают реакцию в сторону подщелачивания. Эти удобрения при систематическом применении снижают почвенную кислотность. А вот мочевина в первые дни после внесения вызывает подщелачивание почвы (образование карбоната аммония (NH4)2СО3 — щелочной соли), а в дальнейшем, при нитрификации последнего, подщелачивание почвы сменяется некоторым подкислением. Этим мочевина и хороша – ее применяют как основное удобрение под все культуры и на различных типах почв. В то время как аммиачная селитра или сульфат аммония сильно подкисляют землю.

Известкование

Известкование – это один из основных и распространенных приемов улучшения кислых почв. Известь вытесняет из плодородного слоя почвы водород и алюминий и заменяет их кальцием и магнием. В зависимости от установленной рН почвы требуется известкование:

Получить хороший урожай на кислом грунте практически невозможно: растения уменьшаются в размерах, изменяют цвет из-за недостатка питательных веществ, плоды в результате оказываются непригодными для употребления в пищу. К примеру, если сварить картофель, выросший на кислой почве, то на его мякоти будут видны темные пятна.

По внешнему виду такая почва похожа на пластилиновую водонепроницаемую массу, комки которой трудно разбить. Летом она трескается от жары, потому что вода не проникает внутрь, а стекает по верху. Страдает не только химическая составляющая почвы, но и микробиологическая – полезная флора угнетена и не может перерабатывать органику.

Влияние кислотности на урожаи

Кислотность по-разному влияет на урожайность овощных культур. Большинство их предпочитают слабокислую или нейтральную реакцию грунта. Многие лесные ягоды, как например голубика, являются самыми большими любителями кислоты – они не будут расти на слабокислой и тем более на нейтральной почве.

Чуть менее кислая почва нужна помидорам, тыкве, щавелю и петрушке. Например – на слабокислую почву хорошо отзывается картофель, бахчевые культуры – кабачки, огурцы, бобовые, а также редис и редька. Нейтральная среда необходима свекле, чесноку, луку и капусте.

Красивые декоративные растения – рододендроны – также рекордсмены по кислотности. Для них необходимо специально готовить грунт на том месте, где планируется их выращивать и каждый год дополнительно подкислять грядку.

Чем же так опасна кислотность? Дело в том, что основные элементы питания – комплекс NPK недоступны корневой системе, поэтому появляется карликовость надземной части и плодов. При этом большие концентрации алюминия и марганца еще больше снижают способность культур поглощать питательные вещества.

Поступление азота, калия и фосфора снижается, а вместе с ним иммунитет растений. На кислой почве они чаще болеют и подвергаются эпидемиям грибковой инфекции.

Степени pH грунта – нормы для растений

Шкала кислотности выражается в единицах от 1 до 14:

самые кислые почвы имеют pH 3,5 – 4 – такую величину способны выдержать только болотные растения;

предельно кислые – от 4 до 4,5;

очень кислые – от 4,6 до 5,3;

слабая кислотность – это диапазон от 5,4 до 6,3;

нейтральный грунт – 6,4 – 7,3;

до 8 единиц – слабый щелочной показатель;

свыше 8 – щелочные почвы.

Как сильно закисленные, так и сильно щелочные почвы являются неблагоприятной средой для выращивания овощных культур. В обоих случаях нарушается усвоение питательных веществ и растения погибают.

Что делать, если кислая почва в огороде? Если показатель pH не всегда низкий, то достаточно периодического внесения щелочных веществ в соответствии с изначальным уровнем кислотности.

Видео: Как раскислить почву и удобрить одновременно

Хуже, когда участок расположен в низине и в огороде всегда высокая влажность. Здесь слабокислую среду придется создавать и поддерживать самостоятельно, что конечно же отбирает много времени: ощелачивание занимает несколько лет, прежде чем даст положительные результаты. Это может быть и два, и три года.

Состав также влияет на pH – торфяные почвы чаще бывают кислыми, суглинки – щелочными, черноземы – нейтральными, то есть количество гумуса напрямую влияет на кислотно-щелочной баланс.

Как определить содержание кислоты в почве в домашних условиях – способы

Перед тем как начинать проводить мероприятия по снижению кислотности почвы, необходимо точно установить ее количество, то есть измерить pH. Для начала осматривают огород и близлежащие территории на предмет наличия таких растений как:

Если такие растут в большом количестве, следовательно, грунт сильно закислен и культурным растениям будет некомфортно. Вдобавок, при таком pH в почве поселяется проволочник, нематода и активно размножается жук-щелкун – вредители огородных растений.

Самый действенный и точный способ – отнести пробы грунта с различных участков огорода в лабораторию. Можно сделать это самостоятельно, народными методами, но результаты будут приблизительными. В этом случае можно переборщить с раскислителями или наоборот – внести мало.

Как проверить грунт:

Взять 10 молодых листков черной смородины, поместить в пол литровую банку и залить кипятком. Подождать, пока остынет полностью, затем бросить туда пару столовых ложек грунта. Если вода окрасится в красный цвет – грунт кислый, станет синей – слабокислый, зеленой – почва нейтральная.

Взять горсть земли и налить на нее чайную ложку уксуса. Если начнет шипеть, значит грунт не нуждается в раскислении – карбонатов в нем достаточно. Если шипения не слышно, придется проводить мероприятия по ощелачиванию. При таком способе нет точного показателя, поэтому данный тест проводят в том случае, если какие-то культуры плохо растут или не дают урожай.

Лакмусовая бумага помогает приблизительно определить степень кислотности, но также не дает точной цифры. Для этого смешивают одинаковое количество дистиллированной воды и земли, растворяют, настаивают 15 минут, затем фильтруют и опускают туда лакмусовую бумагу. Через 3 минуты можно сверять с тестовой шкалой.

Есть инструментальные, более точные методы, например, применение прибора pH-метра.

pH метр

Есть высокоточные приборы японского производства. Если на участке грунт часто изменяет показатели кислотности, то имеет смысл приобрести такое устройство и с его помощью контролировать состав грунта. Чтобы проверить, нужно произвести следующие действия:

20 г почвы смешать с 20 мл очищенной воды.

Размешать и настоять 1 час.

Отфильтровать жидкость в другую посуду.

Измерить показатели.

После работы с прибором его необходимо тщательно промыть чистой теплой водой и откалибровать дистиллированной жидкостью.

Какие удобрения раскисляют грунт

Если огородным растениям мешает развиваться кислая почва, что делать в первую очередь? Во-первых – показатели могут отличаться в зависимости от того, какие культуры росли на грядке до этого, поэтому проверять нужно каждую и вносить раскислители только туда, где показатели ниже.

Во-вторых – обратить внимание, какие есть удобрения для кислой почвы – возможно, хватит просто подкормить землю древесной золой или компостом, и она восстановится.

Если кислоты очень много, то придется применять основательные удобрения, такие как мел, известь негашеная, доломитовая мука.

Мел – это вещество, содержащее кальций. Чтобы оно быстрее сработало, нужно проследить, чтобы размеры крупинок не превышали 1 мм в диаметре. Для особо закисленных участков потребуется 300 г на квадратный метр, при средней кислотности – 200 г, для слабокислых – 100 г.

Мел равномерно распределяют по участку, ровняют граблями, затем вскапывают. Лучше делать это осенью. На следующий год химический состав грунта частично изменится и на грядке можно будет сажать овощи.

Гашеная известь

Известкование рекомендуют проводить в несколько этапов, ежегодно в течение трех лет внося 1/3 от положенного количества. Например, если нужно внести 5 – 7 кг на квадратный метр при очень сильной закисленности, то в первый год закладывают и перекапывают 2 – 3 кг, на второй и третий по 1,5 кг извести.

Для средне закисленной земли – 4 – 5 кг на квадратный метр, для слабокислой – 2 кг. Глубина залегания не должна быть менее 20 см от поверхности. Перед использованием известь заливают водой и некоторое время настаивают.

Чтобы вывести сорняки, можно больше вещества насыпать туда, где растут плантации подорожника или других кислотолюбивых растений.

Древесная зола

Древесная зола подходит для средне и слабозакисленных почв. При очень сильной степени ее придется вносить очень много и долго ждать, пока земля восстановится. Вдобавок, при таком способе не происходит накопления кальция в грунте, а в нем нуждаются почти все овощные культуры.

Дело в том, что весь кальций идет на снижение кислых соединений. Кальций необходим для профилактики различных гнилей, особенно вершинной у томатов и перцев.

Специалисты рекомендуют использовать золу вместе с другими веществами – мелом или известью, а также доломитовой мукой. На квадратный метр потребуется 200 г древесной золы, настоянной на воде. Если использовать торфяную золу, тогда количество должно быть в 2 раза больше.

Компост

Подходит для нейтрализации слабокислой почвы и поддержания оптимального уровня веществ в грунте. Сам по себе компост имеет нейтральную реакцию. Для сильно закисленных участков он не подходит.

Компост можно производить самостоятельно из остатков растительности, опавших листьев, навоза, сена или сухой соломы как углеродного компонента. Ждать, пока вещество созреет, долго. Обычно на это уходит год-полтора. Преимущество компоста в том, что он хорошо восстанавливает почвенную микрофлору и способствует накоплению гумуса в грунте.

Для поддержания слабокислой реакции почвы необходимо ежегодно вносить 10 кг компоста на квадратный метр.

Доломитовая мука

Известняковая мука или доломитовая – самый безопасный и экологичный способ восстановить грунт, если сравнивать его с применением извести. Вдобавок, в почву дополнительно попадают питательные вещества – магний, кальций в виде оксидов.

При сильном закислении потребуется 600 г доломитовой муки, при среднем – 500 г на квадратный метр, при слабом – 350 г.

Если вскопать грунт после внесения удобрения, то эффект проявится быстрее. Если просто разбросать по участку, то вещество проникнет в почву только через год. Нужно следить за тем, чтобы мука была мелкого помола – так она быстрее подействует.

Сидераты

Сидераты не только способствуют раскислению грунта, но и питают его различными микроэлементами и азотом. Это полностью экологичный способ, чем удобрять кислую почву. Правда, придется потратить на него 2 – 3 года. При очень низком показателе pH рекомендуется сначала внести доломитовую муку, ел или известь, а затем на второй или третий год высадить сидераты.

Преимущество сидеративных растений еще и в том, что они способствуют проникновению в почву воздуха и воды. После перегнивания корней в грунте остаются канальцы, по которым поступает влага и кислород. При этом грунт становится рыхлым, в нем начинают размножаться полезные бактерии.

Выгоднее всего сеять сидераты от закисления под зиму, после уборки урожая. До заморозков они успевают дорасти, но не успевают завязать семена, поэтому их рост легко контролировать. Не рекомендуется перекапывать сидераты с почвой под зиму – это вымывает питательные вещества, да и сил отнимает много. Если сажать весной, то через некоторое время посевы срезают и перекапывают, чтобы они начали быстрее разлагаться.

В зависимости от того, какую культуру планируется выращивать на грядке, нужно выбирать подходящее растение-сидерат. К примеру, крестоцветную горчицу не сажают перед капустой, иначе последняя начнет болеть, а после вики лучше не выращивать фасоль или горох. Самые полезные в этом плане культуры – это люпин, клевер, вика, горох, фацелия, донник, белая горчица и злаки – овес или рожь.

Какие вещества увеличивают содержание кислоты

Применение удобрений с кислой реакцией, например, азотнокислого аммония, приводит к постепенному снижению щелочных элементов в грунте. Чтобы избежать этого, рекомендуется вносить удобрение частями или применять щелочные подкормки – кальциевую и натриевую селитры. До какого-то момента это будет приносить пользу, а дальше возможен обратный процесс – засоление, поэтому грунт необходимо периодически проверять.

Большое количество углекислого газа приводит к снижению количества полезной почвенной микрофлоры, что также отражается на способности грунта разлагать растительные остатки. Особенно, если в регионе выпадает много осадков и углекислый газ растворяется в воде и таким образом удерживается в грунте, не имея возможности покинуть ее.

Если в почве много оксидов серы, то при взаимодействии с осадками они будут давать серную кислоту. При использовании хлорных удобрений, можно получить соляную кислоту в грунте.

В промышленных областях, где находится много предприятий химической отрасли, часто идут кислотные дожди, тем самым перенося химикаты с завода в грунт.

Почему свежий навоз не желательно применять на слабокислых влажных почвах? Потому что при его разложении выделяется большое количество углекислого газа. Если добавить к этому фактору воду, то кислотность почвы резко повысится. Для подкормки растений лучше использовать перегной, из которого уже выветрился углекислый газ.

Растения, которым нужна кислая почва

Дачникам, которые планируют выращивать на своем участке лесные ягоды – клюкву, бруснику, голубику, чернику, то грунт придется дополнительно закислять до 4 – 4,5 единиц. Ничто другое не будет расти при таком показателе кислотности, поэтому рекомендуется выделить для ягод отдельную грядку, лучше на другой стороне огорода.

Объясняется такая высокая потребность в кислоте тем, что на корнях нет волосков, которые всасывают питательные вещества. Эту функцию выполняет один из видов грибов, которые способны выжить только в кислой среде. Такое соседство очень важно для обоих видов, поэтому нужно создать условия для выживания микоризы.

Для подкисления грунта используют порошок серы, соляную кислоту, разведенную с водой, уксус или лимонную кислоту. Чтобы поддерживать среду, регулярно вносят удобрения – нитроаммофоску, мочевину, сульфаты аммония, аммиака и калия.

Важно знать, что такие мероприятия следует проводить ежегодно, иначе при наличии питания в почве лесные ягодные кусты не смогут питаться, и плантация погибнет. Поможет также внесение в грунт под перекопку лапника – сосновых иголок, которые понижают pH до нужного уровня и одновременно подкармливают культуры.

Как увеличить кислотность для рододендронов

Азалии, гортензии, хвойные и вересковые культуры, а также рододендроны не смогут выжить в слабокислой или нейтральной почве. Для них участок готовится с учетом низкого уровня pH.

Перед тем как сажать эти культуры, нужно внести верховой торф и кислые удобрения, как для ягодников, растущих в лесу. Самый лучший выбор для рододендронов – это перепревшие хвойные иголки, которые можно заготовить заранее и внести в лунку при посадке. Обычно почву готовят так:

берут 2 части торфа верхового, 1 часть хвои, 1 часть обычного грунта;

добавляют на 1 кубометр такой смеси 10 г порошка серы и 100 г опилок.

Для глинистой почвы можно добавить еще песок. Чтобы удержать кислотность на 3,5 – 4,5 единиц, можно поливать специальной подкормкой – 10 г лимонной кислоты на 6 литров воды.

Как pH влияет на усвоение питательных веществ

При очень низких показателях pH ухудшается усвоение таких питательных веществ и микроэлементов как молибден, фосфор, калия, серы, магния, в результате чего появляется хлороз листьев.

Кальций практически весь уходит на нейтрализацию кислоты, поэтому его количества недостаточно для питания растений. Из-за недостатка карбонатов культурам грозит грибковое поражение надземной части.

Овощные растения теряют микроскопические волоски на корнях, которые отвечают за впитывание воды. Из-за этого культуры страдают еще больше, так как не имеют возможности поглотить влагу. При этом обычно повреждается верхушка растения, так как жидкость туда не поступает.

Корневая система плохо развивается из-за недостатка фосфора, который не усваивается при низком значении pH, поэтому появляется карликовость побегов, листьев и плодов.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Читайте также: