Как ускорить созревание ежевики

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

В весеннее время важно обеспечить полноценный уход за ежевикой по всем правилам, чтобы впоследствии культура дала отличный урожай. Никаких особых сложностей нет, но всё же нужно знать некоторые нюансы. Ниже вы найдёте полезную информацию о том, как правильно заботиться о растении в весеннее время.

Раскрытие после зимы и ревизия состояния кустов

Именно весной каждый садовод проводит большую часть времени на садовой территории. Занимаясь выращиванием ежевики, следует помнить, что придётся действительно заботиться о культуре. Особенно важно вести контроль за количеством молодняка. Укутывание культуры на морозный период — необходимость, чтобы культура без проблем пережила непогоду, приступила к активному росту весной и порадовала урожаем летом.

Для укрытия преимущественно используют следующие средства:

торф;
щепки;
еловые ветки;
перегной;
сухую опавшую листву (только не с огородных и цветочных культур);
древесные опилки;
сухую солому;
древесную кору.

Опытные садоводы также используют различные нетканые средства, в том числе спанбонд, рубероид, агроспан, полиэтиленовую плёнку, лутрасил. Перед тем как воспользоваться укрытием, нужно аккуратно пригнуть стебли к грунту и закрепить, используя крюки или другие подходящие приспособления.

Культуру весной до снятия укрытия подстерегают три неприятности:

весеннее иссушение, представляющее собой воздействие сухого холодного ветра при температуре около -3°С (листья чернеют, побеги высыхают и становятся ломкими);
возвратный заморозок, предполагающий, что по ночам низкие температуры возвращаются, оказывая негативное воздействие на растение;
выпревание, наблюдаемое в виде конденсата при позднем снятии укрытия.

Избавляться от зимних материалов желательно сразу, когда отступят последние заморозки. Когда температура воздуха прогреется до +5°С и выше, можно снимать укрытие. О том, что необходимо немедленно избавиться от него, свидетельствует наличие конденсата, который появляется на стенках.

Важно! Не стоит затягивать со снятием укрытия, поскольку под влиянием тепла наблюдается испарение внутри материалов. Это оказывает отрицательное влияние на кустарник и приводит к активизации болезнетворных микрофлоры и бактерий, что провоцирует гниение растения и развитие грибковых заболеваний.

Практика показывает, что раннее открытие (даже при подходящих погодных условиях) в марте приводит к отодвиганию сбора урожая. Если держать дольше (буквально до практически полного открытия почек), то удаётся ускорить созревание плодов.

Оптимальное время для снятия укрытия — установившийся ночной и дневной температурный режимы от +5°С (в разных регионах это приходится на различные месяцы, обычно с начала марта до конца мая), но до полного раскрытия почек. Обычно нужно выдержать 2–3 недели после схода снега.

Сразу после этого побеги оставляют лежать на земле примерно в течение недели. Подвязывать их на шпалеру не нужно, предотвращая иссушение, желательно прикрыть тонкой дышащей агротканью для повышения защиты. Без ткани можно обойтись при пасмурной погоде, повышенной влажности и если ежевика находится не на возвышенности.

Далее нужно прочистить посадки. Для этого убирают сгнившие листья, растительную мульчу, обрезают повреждённые и подгнившие побеги и верхушки. После этого растения оставляют просыхать. Желательно, чтобы этот процесс происходил под тонкой белой тканью во избежание пересушивания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Ткань время от времени приподнимают для проветривания. Это позволяет избежать скопления влаги.

Обрезка кустов

Весенняя обрезка является обязательной. Она сложная и трудоёмкая. Особого ухода требуют все сорта ежевики: прямостоячие, стелющиеся, ремонтантные. Нужно ознакомиться с основными особенностями процедуры, чтобы выполнять её оперативно и без каких-либо проблем.

Важно! Ежевика — двухлетняя культура. Урожай приносят исключительно прошлогодние ветви, причём только один раз. После этого их можно без сожаления срезать: больше урожая они не дадут, а будут только мешать молодняку. Если проигнорировать обрезку, то спустя год можно дождаться исключительно мелких и кислых ягод.

Санитарная

Одной из самых важных считается санитарная обрезка. Она преследует такие цели:

удаление побегов под самый корень, которые уже отплодоносили;
ревизия молодняка для удаления несозревших, а также слишком тонких ветвей;
избавление от сухих, повреждённых, больных и нежизнеспособных побегов;
правильное распределение нагрузки на корни.

Обрезка сводится к тому, что удаляются все ветки, кроме 10 самых сильных. Последние подрезают сразу над отхождением почки. Обычно достаточно отрезать около 20 см.

Формирующая

Формирующая обрезка может производиться по одному из нескольких алгоритмов с учётом сорта растения. Формирование куста — возможность облегчить процедуру ухода и утепления перед зимой.

перезимовавшие плети бережно приподнимают, расположить на шпалере и вертикально зафиксировать;
молодняк подвязывают по мере роста по нижнему ряду, двигаясь по контуру кустарника и под наклоном;
одеревеневшие побеги располагают в центральной части для удобства их удаления впоследствии;
отбирают 10 самых сильных, а все остальные побеги обрезают под корень;
молодняк следует обрезать на ¼ (в летнее время он будет расти вверх и в конце концов расположится вертикально);
оставшиеся ветки аккуратно пригибают к грунту, располагая на земле в виде веера или солнца, укрывают слоем мульчи (подойдёт агроволокно, солома, мешковина);
после зимовки кустарники раскрывают и после восстановления гибкости ветвей их вертикально подвязывают.

Формирование стелющегося кустарника, который не настолько устойчив к низким температурам, происходит другим способом. Отличительная черта — длинные (преимущественно до 10 м) и гибкие побеги, что важно учитывать при создании кроны. Весной следует отобрать 10 наиболее сильных побегов, которые будут зимовать, а остальные нужно без сожаления вырезать. Если этого не сделать, то нужные побеги будут получать на порядок меньше питательных веществ. Весной нужно обязательно уделить время формированию куста, иначе осенью с ним невозможно будет совладать.

Действовать нужно следующим образом:

перезимовавшие плети наматывают на проволоку по спирали вправо;
с молодняком поступают аналогично, но двигаются влево;
по осени старые ветки обрезают;
молодняк нужно размотать, отобрать 10 лучших плетей, остальные вырезать без сожаления;
для зимовки куст укладывают в вырытую траншею, чтобы избавиться от мороки с шипами, а бесшипные сорта просто накрывают агроволокном и фиксируют прутами в форме дуг.

Ремонтантные сорта считаются самыми новыми и приятно удивляют отменными характеристиками. Их проще всего подготовить к зиме и сформировать куст. Подготовка к зимовке сводится к удалению всех побегов под корень. Оставшийся пенёк укрывают мульчей или другим садовым утеплителем. По весне появится новая поросль, которая даст урожай уже в этом году.

Подвязка

Практически все сорта ежевики требуют подвязывания ввиду высокой гибкости побегов, а также из-за подверженности ломке. Если не сделать подвязку, то ветви могут поломаться под дождём, при сильном ветре и даже под весом своих плодов. Подвязка также обеспечивает удобство сбора ягод ввиду того, что большинство сортов имеют шипы. Кроме этого, культура является солнцелюбивой, поэтому отсутствие достаточного количества освещения не позволит получить хороший урожай.

При выборе материалов нужно соблюдать некоторые требования, а именно:

Они не должны быть скользкими, иначе побеги будут смещаться, особенно под дождём и ветром.
Нейлоновая леска — плохой выбор. Она скользит, а также приводит к повреждению побегов.
Стебли должны минимально контактировать с проволокой, иначе есть риск повреждения побегов, особенно в непогоду.
Под воздействием солнечных лучей материал всё равно должен оставаться прочным.
Материал должен быть гибким и лёгким.
Нельзя использовать материал, который может повредить побеги во время сбора ягод или при выполнении различных процедур по уходу за кустом.

В целом, отдавайте предпочтение материалам, которые отличаются повышенной стойкостью к химическим соединениям (в том числе используемым для подкормки), прочными и надёжными. Быстроокисляемые материалы использовать нельзя. Их обязательно нужно вымочить в медном купоросе или обработать битумом.

Шпалерный одинарный. Подходят шпалеры с одной и большим количеством полос. Однополосные — самые популярные. Для изготовления берутся две опоры. Предпочтительные материалы — древесина и металл. Высота — 1,2–1,7 м. Их погружают в яму глубиной 0,5 м, присыпают битым кирпичом (в качестве альтернативы можно использовать щебень). Между опорами должно быть около 4–6 м, а они, в свою очередь, разделяются подпоркам, высота которых составляет 70 см от земли. На последние следует натянуть проволоку, к которой крепят побеги культуры, закрепляя поочерёдно каждый.

Можно использовать многополосные шпалеры, которые аналогичны по конструкции, но в данном случае используют столбы высотой 2–2,5 м, которые располагают на расстоянии 5–6 м друг от друга. Проволоку натягивают в несколько слоёв между ними.

Шпалерный двойной. Конструкция несколько отличается от описанной в предыдущем методе. Чтобы её соорудить, нужно использовать столбы высотой примерно 2 м. Их устанавливают в ямы на расстоянии 3–4 м друг от друга, а на них располагают поперечные опоры длиной 40–60 см, изготовленные из металла или дерева. Затем между ними натягивают проволоку в 2 ряда так, чтобы первый слой был натянут на высоте 1 м от уровня грунта, а второй — на высоте 1,5 м. Причём натягивание выполняют на обоих концах поперечин, поэтому ветки будут как бы внутри конструкции.

Веерный.Это сооружение предельно простое. Нужно вбить столб высотой 2 м между двумя соседними кустами. К нему толстой бечёвкой привязывают побеги. Причём один побег берут с левого куста, а другой — с правого.

Подвязывание пучком . Вбивают кол в центре куста. Затем все побеги связывают и крепят на столбе. Этот способ не слишком популярен, поскольку имеет недостатки: кусты получают мало света, сопротивляемость растений грибковым заболеваниям снижается.

Применение одиночной опоры.Рядом с кустом нужно вбить столб и подвязать на неё расположенные рядом побеги.

Этот способ используют только при выращивании единичных кустов. Чаще всего используют металлические столбы, которые закапывают на глубину 40–50 см.

Самыми распространёнными считаются шпалерный и веерный методы. Остальные используют редко.

Подкормка и полив

Увлажнение и питание почвы очень важны для ежевики. Многие садоводы считают, что поскольку растение отличается развитой корневой системой, то в его частом поливе нет необходимости. Это ошибочное мнение. Не менее важна и регулярная подкормка органикой, минеральными удобрениями или биопрепаратами.

Важно! Часто поливать культуру следует после того, как соцветия отцвели и началось формирование плодов. Если в это время проигнорировать рекомендации по поливу, то ягоды будут кислыми и мелкими. Засушливое лето тоже требует регулярного полива, иначе растение может засохнуть.

В неделю взрослое растение должно получить как минимум 20 л воды. Этот объём оптимален для нормального плодоношения.

Использование удобрений не менее важно. Подкормка может быть корневой (органической и минеральной) и внекорневой (бывает только минеральной). Последняя предполагает обработку листьев ежевики. Корневая же заключается в том, что удобрения вносят непосредственно в область корневой системы.

Минеральными удобрениями

Основные минеральные удобрения — азот, фосфор и калий. Именно эти вещества необходимы растениям на разных этапах вегетации:

азот — вносят на этапе формирования почек и наращивании вегетативной массы;
фосфор — требуется растению в период цветения и формирования плодов;
калий — нужен перед наступлением холодов и после сбора урожая для повышения иммунитета к низким температурам.

По сути, важно обеспечить культуру всеми этими минералами. Так удастся добиться отличного роста, повысить стойкость к заболеваниям и гарантировать хороший урожай.

Органикой

Органику обычно используют осенью, когда собран весь урожай. Почву вокруг растения рыхлят вилами, а затем вносят подкормку, например:

мочевину;
навоз;
древесные опилки;
компост;
куриный помёт;
древесную золу.

Есть также возможность приобрести и специальные удобрения в садоводческих магазинах. Можно отдать предпочтение одному из следующих препаратов:

Биопрепаратами

Химпрепараты в саду — действенные, но довольно опасные средства. Альтернативой являются биопрепараты, позволяющие защитить растения от вредителей и заболеваний. Их основа — полезные живые микроорганизмы, например, бактериальные вирусы, штаммы грибов, почвенные грибы, грунтовые бактерии, полезные насекомые, а также растительные экстракты.

Самыми популярными считаются:

Главный плюс биопрепаратов — эффективное воздействие на причину патологии, например, на вредителей или болезни.

Профилактическая обработка

Чтобы лакомиться ягодами ежевики, нужно позаботиться о профилактической обработке кустов от болезней и насекомых-вредителей. У этой культуры достаточно врагов, которые способны не только испортить, но и полностью уничтожить урожай. Важно знать подходящие методы и средства для предотвращения негативного воздействия на кустарник.

От болезней

При первых признаках признаков заболевания нужно удалить проблемный участок с помощью продезинфицированного инструмента и сжечь. Наиболее распространённые болезни ежевики:

антракноз;
ржавчина;
серая гниль.

Для предотвращения появления заболеваний растения можно опрыскать химическими инсектицидами. Отличный вариант — опрыскивание серными средствами, например, коллоидной серой.

От вредителей

При обнаружении первых признаков заселения паразитов их удаляют вручную. Ежевику могут атаковать следующие паразиты:

Острые шипы сделали ежевику изгоем на дачным участках. После того, как селекционерами были выведены бесшиповые сорта и гибриды, эта ягода с триумфом возвращается в сады.

Незаслуженно забыта ежевика из-за наличия шипов на всех органах растения. Вместе с тем она обладает целым рядом полезнейших свойств. По содержанию сахаров, сухих веществ, витаминов, органических веществ, минеральных солей и микроэлементов кроветворного комплекса, она намного превосходит малину. Свежие ягоды ежевики улучшают деятельность коронарных сосудов головного мозга, повышают уровень памяти и активизирует процессы мышления, отвары из листьев используют при простудных заболеваниях и других болезнях.

Особенности выращивания ежевики

Ежевика относится к кустарникам с многолетней корневой системой. Надземные побеги двухлетние. Отплодоносив, они заканчивают свой цикл развития и подлежат обрезке. Ежевика − позднецветущая культура. Ее цветки не попадают под заморозки, но вегетативные плети и побеги систематически повреждаются возвратными весенними холодами. Поэтому на юге нижнюю часть куста прикрывают почвой и мульчей из сухих листьев и другого материала, а в северных областях плети снимают со шпалеры и на зиму утепляют.

Ежевика по шиповатости надземных органов делится на сильно шиповатые стелющиеся или ползучие формы, малошиповые прямостоячие кусты и бесшиповые. Выведенные бесшиповые сорта и гибриды очень удобны для возделывания, но отличаются пониженной зимостойкостью.

Садовая ежевика − позднецветущее растение, поэтому цветки не попадают под заморозки, а вот плети желательно укрывать на зиму

Сорта для садового разведения

Для выращивания на юге и в средней полосе России селекционеры рекомендуют следующие малошиповые кустарниковые сорта: Киттатини, Агавам, Лаутон, Эри, Тейлор и другие. Пользуются успехом сорта со стелющейся формой куста – Изобильная, Техас с очень вкусными ягодами. Их часто высаживают в виде живой изгороди.

В последние годы началось распространение бесшиповых гибридов, сочетающих в себе лучшие качества природной ежевики: Торнфри, Блэк Сатин, Орегон-Торнлесс-Эвенгрин. Выведены малинно-ежевичные гибриды Тэйберри, Блэкберри, Логанберри-654, Босенберри, отличающиеся высокой урожайностью, транспортабельностью и более морозоустойчивые по сравнению с сортами.

Посадка ежевики и уход

Неприхотливый кустарник хорошо растет на суглинках, слабокислых и нейтральных черноземных почвах. Высаживать ежевику лучше весной. Посадочные ямы заправляют перегноем (1-2 ведра), древесной золой (0,5 кг), комплексным минеральным удобрением (50-80 г/куст). При посадке корневая шейка саженца должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см.

Молодые растения подкармливают 2-3 раза органическими и минеральными удобрениями. Под взрослые кусты подкормку вносят только весной.

Почву под взрослыми кустами не обрабатывают, так как нечаянно нанесенное подземному органу повреждение вызывает усиленный рост отпрысков.

Корневая система ежевики углубляется в почву на 1,5-2 м, поэтому частые поливы этой культуре не нужны.

Бесшиповая ежевика не повреждается болезнями и вредителями, что значительно упрощает уход и позволяет получить абсолютно экологически чистую продукцию. Плоды созревают в августе-сентябре. Для повышения транспортабельности их снимают полузрелыми.

Сезон созревания ежевики выпадает на август-сентябрь

Размножение ежевики

Бесшиповые сорта не образуют отпрысков, характерных для лесной ежевики. Для размножения садовых сортов и гибридов используют верхнюю часть однолетних побегов.

В первой декаде августа молодые побеги (15-25 см) прикапывают в канавки 10-15 см длиной. Отщипывают верхушку на 1-2 см и в части побега, предназначенной для прикопки, обрывают листья. Прикопанная часть побега за неполный месяц обрастает мочковатой корневой системой.

Весной укорененный побег отделяют и высаживают на постоянку. Расстояние между саженцами должно составлять не менее 2-3 м, чтобы со временем кусты не образовали непроходимые заросли.

Формирование куста ежевики

Уход за ежевикой в вегетационный период в части поливов и подкормок такой же, как и за малиной. Особенностью является обязательное укрытие бесшиповых сортов и гибридов на зиму.

Выполняется эта процедура следующим образом. Перезимовавшие плети весной подвязывают к шпалере веером или двумя рукавами. Молодые побеги текущего года аккуратно пригибают и пришпиливают к грунту деревянными или металлическими рогатками. Они растут горизонтально и осенью легко утепляются специальными или подсобными материалами.

Отплодоносившие на шпалере побеги осенью вырезают, освобождая место для весенней подвязки перезимовавших под укрытием побегов. Укрывают специальным дышащим материалом, например спанбондом-60, или горизонтально уложенные побеги прикрывают сухой листвой, ветками и присыпают снегом.

Ежевика требует такого же режима поливов и подкормок, что и малина

Как видите, в особенностях выращивания и требованиях к уходу бесшиповая садовая ежевика менее прихотлива, чем малина. В то же время, ежевика во многом превосходит малину по своим пищевым и лечебным достоинствам малину. Попробуйте вырастить эту полезную ягоду на своем участке, и вы не пожалеете!

Из спелой садовой ежевики хозяйки готовят торты, джемы, варенье, желе, смузи и пироги. Вкусные и красивые ягоды аппетитно смотрятся на праздничном столе, богаты витаминами и микроэлементами. С каждым годом все больше садоводов высаживает ягоду у себя на участке — это дачники не только из южных, но и из северных регионов страны. В статье рассмотрим подробно, как ухаживать за ежевикой летом, чтобы был хороший урожай, и какие нюансы ухода соблюдать.

Особенности летнего ухода за ежевикой

Летний уход за ягодным кустарником — залог вкусного и богатого урожая. Ежевика нуждается в регулярных поливах и удобрениях, любит рыхлую и очищенную от сорняков землю.

Основные правила ухода:

чередовать корневые и внекорневые подкормки;
при поливах обращать внимание на погодные условия;
ежегодно проводить санитарную и формирующую обрезки;
рыхлить землю раз в неделю;
проводить профилактические обработки от болезней и вредителей.

Какие условия необходимы ежевике летом

Кустарники ежевики любят тепло, поэтому садоводы высаживают их на прогретых и защищенных от ветра участках. Земля должна быть легкой и питательной, хорошо освещенной солнечными лучами. Растение предпочитает плодородный грунт, смесь супесчаных и суглинистых земель.

Рекомендуемая влажность — около 85%, ягоды хорошо вызревают при температуре +24°С. Морозоустойчивостью растение не отличается, поэтому в конце сезона дачники проводят дополнительные уходовые мероприятия — обрезают и укрывают на зиму.

Как ухаживать за ежевикой летом, чтобы был хороший урожай

Культура в уходе неприхотлива, однако при несоблюдении простых агротехнических правил не порадует хорошим урожаем.

Полив

Ежевика требует регулярного увлажнения. Корни кустарника располагаются глубоко под землей, поэтому перед процедурой садоводы рыхлят почву на глубину до 10 см. Это помогает воде проникнуть глубже в грунт, задержаться в нем подольше.

Рекомендуется использовать жидкость, предварительно прогретую на солнце. Поливы холодной водой из родника или колодца провоцируют распространение опасных грибков и инфекций, из-за чего кустарник болеет.

Поливают ежевику по мере высыхания почвы. Недостаток воды так же опасен для растения, как переизбыток. Особенно куст нуждается во влаге во время цветения и созревания ягод. Проводят процедуру утром или вечером. Также рекомендуется предварительно удалить все сорняки — они забирают часть влаги.

При поливах обращают внимание на погодные условия. Если лето сухое и жаркое, на один куст расходуют до 10 л воды; если часто идут дожди — до 6 л.

Обрезка

Обрезают ежевику ежегодно, начиная с первого года после посадки. В первую очередь удаляют сухие и больные побеги — укорачивают их до основания. Обязательно удаляют подмерзшие, поломанные и слабые ветви, урожай на них все равно не сформируется. В конце удаляют слишком длинные побеги и те, которые растут в хаотичном порядке.

Опытные садоводы рекомендуют на одном кустарнике оставлять 4-6 плодоносящих ветвей. Обрезают верхушки, чтобы куст был компактным и ухоженным.

При проведении процедуры садоводы соблюдают рекомендации:

в первый год удаляют верхушку и боковые побеги, оставляя высоту от поверхности земли около 30 см;
во второй год весной проводят санитарную обрезку, а летом прищипывают почки боковых побегов;
на третий год укорачивают верхушки боковые побегов на 40 см;
на четвертый год отделяют молодые ветви от плодоносящих, выбирают веерную или волновую обрезку.

Неопытные дачники боятся обрезать побеги, думая, что это только навредит урожайности и кустарнику. Но это не так: лучше своевременно удалять старые ветки, не дожидаясь, пока они сами усохнут.

Уже на следующий год на их месте вырастут новые плодоносящие побеги, благодаря чему увеличится урожайность. Также обрезка уменьшает вероятность заболеваний и появления насекомых-вредителей.

Подкормка

Ежевика любит корневые и внекорневые удобрения. Они насыщают грунт и кустарник питательными веществами, которые укрепляют иммунитет растения и увеличивают урожайность.

При подкормках соблюдают количество вносимых элементов. Переизбыток или недостаток приводит к тому, что кустарник ослабевает, ягоды вырастают мелкими и безвкусными.

В июне растение удобряют органическими подкормками, содержащими азот. Они стимулируют развитие ягод, укрепляют корневую систему.

Дачники используют настой птичьего помета. Для приготовления берут 10 л воды и 1 кг перепревшего помета, настаивают в течение недели в теплом месте. После разбавляют 1 л настоя 5 л чистой воды и поливают кустарник под корень. Удобрение при этом не должно попадать на побеги, листья и плоды. Вместо настоя можно использовать сухое удобрение — компост. Под каждый куст закладывают 1 кг.

За 2-3 недели до плодоношения растение опрыскивают минеральными удобрениями. Это средства, которые содержат комплекс необходимых микроэлементов: фосфор, калий, магний, железо, цинк, бор.

Защита от болезней и вредителей

Болезни ежевики подразделяются на грибковые, вирусные и инфекционные. Часто на кустах встречается ржавчина, мучнистая роса, пурпурная пятнистость, серая гниль.

Для профилактики появления болезней кустарник опрыскивают раствором бордоской жидкости (на 1 л требуется 10 г вещества).

Из вредителей отмечают медведку, ежевичную тлю, долгоносика. Насекомые появляются из-за сорняков, зараженной почвы, загущенности посадок. В профилактических целях кустарники опрыскивают мыльным раствором (на 10 л воды требуется 300 г натертого хозяйственного мыла).

Рыхление

Рыхление делает почву более воздушной и легкой. Если не рыхлить грунт, образуется почвенная корка, которая препятствует доступу кислорода к корневой системе. Из-за этого развиваются болезни и появляются насекомые-вредители.

Рыхлят почву в течение всего лета, используют садовую мотыгу или тяпку. Глубина рыхления — 5-7 см, проводят процедуру после поливов и дождей. Под листьями ежевику рыхлить не рекомендуется, лучше отступать от кустарника 15 см. Особенно рыхление требуется жарким летом, когда почва сухая.

Мульчирование

Мульчирование требуется для сохранения влаги. Под слоем мульчи почва остается увлажненной, что препятствует пересыханию корней. В качестве мульчи применяют сено, траву, древесные опилки. Также мульчирование борется с эрозией почвы, предотвращает появление вредителей.

Мульча выполняет и декоративную функцию — приствольный круг выглядит ухоженным и аккуратным, меньше прорастают сорняки.

Как правильно мульчировать почву:

Выбрать сухой и безветренный день.
Взрыхлить, перекопать почву и убрать сорняки.
Уложить мульчу ровным слоем, не утрамбовывая.

При мульчировании ежевики летом рекомендуется применять только зеленые сухие материалы, например, скошенную траву с газона.

Размножение

Ежевику размножают семенами, отводками или черенками. Последний способ самый популярный и простой. Поздней осенью или ранней весной выкапывают всю корневую систему кустарника и разделяют ее на части. Для посадки применяют молодые черенки возрастом не более 3 лет. Хранят их в полиэтиленовом пакете, в темном и сухом месте.

Толщина черенка должна быть около 1 см, длина — 15 см. Посадочный материал осматривают на наличие болезней и вредителей. На черенках не должно быть пятен, гнили и других симптомов заражения.

Далее черенок дезинфицируют раствором марганцовки, окунают в глиняную болтушку и помещают в посадочную яму. Черенки укладывают в лунки рядами на глубину 10-12 см.

Подготовка к зиме

После обрезки в августе ежевику подготавливают к зиме. Побеги обрабатывают раствором медного купороса, с понижением температуры связывают и пригибают к земле.

Посадки утепляют деревянными досками, сеном и мульчей — все это поможет ежевике не замерзнуть. Сверху укладывают укрывной материал — плотный полиэтилен или агроволокно.

Нюансы ухода летом в зависимости от вида/сорта ежевики

В садах выращивают кустовую, плетистую, бесшипную ежевику. Кустовая внешне похожа на малину, при уходе за ней важно уделять внимание обрезке и формированию. Ежегодно садоводы проводят формирующую и санитарную обрезки, чтобы на побегах вырастало больше крупных и сочных ягод.

Кустовая ежевика плодоносит на двухлетних побегах, высота растений достигает 2,5 м. Вкусные сорта кустовой ежевики — Рубен, Апачи, Газда.

В зависимости от региона выращивания

При выращивании в северных регионах дачники уделяют внимание минеральным комплексным подкормкам, которые необходимы для укрепления иммунитета. Благодаря им кустарники реже болеют. За лето растение удобряют 2-3 раза — до и после плодоношения. Используют двойной суперфосфат, мочевину, калийную соль. Вносят комплекс в сухом или жидком виде под кустарник, после присыпают землей.

Если ежевика растет в регионах с повышенной влажностью, 1 раз в 3-4 дня рыхлят и мульчируют почву. Это сохраняет грунт легким и питательным, защищает от возбудителей болезней и насекомых-вредителей. Количество поливов в таких регионах сокращают.

Полезные советы

Поспевают ягоды в июле или августе в зависимости от срока созревания.

Чтобы урожай был вкусным, садоводы рекомендуют:

на второй год после посадки подвязать ежевику к шпалере;
собирать ягоды сразу после созревания;
для посадки выбирать слабокислый или нейтральный грунт;
делать слой мульчи не толще 5 см;
не сажать ежевику рядом с малиной;
для опрыскиваний и подкормок использовать народные средства — настой крапивы или яичную скорлупу;
проводить обрезку острым секатором.

Заключение

Уход за ежевикой летом прост; главное, соблюдать основные рекомендации. Ягода не любит переувлажнения, поэтому при поливах обращают внимание на состояние почвы. Если она еще влажная, процедуру переносят на другой день.

Удобряют ежевику органикой и минеральными веществами, чередуют корневой и внекорневой способы. Применяют мочевину, суперфосфат, калийную соль. Каждый год кустарник обрезают и формируют, регулярно проводят профилактические процедуры для защиты от болезней и вредителей.

Чтобы каждый год получать хороший урожай ежевики, в течение всего сезона нужно грамотно за ней ухаживать. Ее надо правильно обрезать, подвязывать к опоре, обеспечивать питанием и влагой, а осенью готовить к зиме. Не сто́ит забывать и о традиционных занятиях любого дачника – рыхлении, мульчировании и прополке.

Подвязка к шпалере

Ежевику рекомендуется выращивать на опоре – так она будет лучше расти и плодоносить. К тому же без поддержки ветки особенно урожайных сортов могут сломаться под тяжестью ягод.

Простую шпалеру можно сделать самостоятельно. Для этого на концах ряда устанавливают столбики высотой до 2 метров. Для устойчивости их заглубляют в землю на полметра. Между ними натягивают горизонтально 3–4 ряда проволоки на расстоянии 40 см друг от друга.

Весной перезимовавшие ветки аккуратно поднимают с земли и привязывают к проволоке мягким шпагатом. Молодые побеги, которые появляются в течение лета, подвязывают к шпалере по мере роста. Им нужно сразу придавать нужное направление, пока они не зацепились за соседние ветки, иначе распутывать потом этот колючий клубок будет сложно. При этом лучше направлять побеги второго года в одну сторону, а молодые – в другую. Это облегчит дальнейший уход за ежевикой – летом будет проще поливать и рыхлить посадки, а осенью – собирать урожай и обрезать кусты.

Подвязывать ветки к шпалере нужно так, чтобы они не находились слишком близко друг к другу. Рекомендуется оставлять между ними расстояние не меньше 8–10 см.

Подкормки и полив

Молодые саженцы ежевики, которые были посажены в этом сезоне, поливают раз в 1–2 недели в течение первых 1,5 месяцев, а затем смотрят по погоде. Со второго года посадки орошают раз в 2 недели или реже. Плодоносящую ежевику обязательно надо поливать в засушливую погоду, особенно во время развития завязей и созревания плодов. В противном случае ягоды будут маленькими, сухими и могут преждевременно опасть.

Весной ежевику подкармливают азотными удобрениями. На 1 кв. м вносят 15–20 г аммиачной селитры или мочевины или же используют навоз из расчета 3–4 кг на 1 кв. м. Осенью после уборки урожая на 1 кв. м вносят по 15–20 г суперфосфата и сульфата калия. Можно применять и другие калийные удобрения, однако важно, чтобы они не содержали хлор.

При подкормке ежевики удобрения вносят одновременно с рыхлением почвы. Заделывать их нужно осторожно, чтобы не повредить корневую систему и зачатки будущих побегов. В междурядья удобрения закапывают на глубину 15–20 см, а рядом с кустами – до 10 см.

Рыхление и прополка

Избавляться от сорняков желательно на протяжении всего сезона – с ранней весны до конца августа. Иногда при уходе за взрослыми кустами дачники пренебрегают этим мероприятием, и напрасно. Если ежевику не пропалывать, ее побеги будут хуже развиваться, и урожай снизится.

В качестве борьбы с сорняками можно мульчировать посадки ежевики. Для этого пространство между кустами и рядами прикрывают соломой, компостом, сеном, опилками, торфом или другим подходящим материалом. Однако на сырых почвах с плохой аэрацией мульчирование лучше не применять, чтобы не препятствовать испарению влаги.

Обязательный элемент ухода за ежевикой – рыхление почвы. Эта процедура улучшает воздухообмен в корневой зоне, избавляет от сорняков и мешает вредителям устроиться на зимовку. Весной и летом почву рыхлят на глубину 10 см между рядами и на 6–7 см около кустов. Это нужно делать хотя бы 3–4 раза за сезон. Осенью почву обрабатывают немного глубже – на 15–18 в междурядьях и на 10–12 см рядом с побегами.

Обрезка

Чтобы четко понимать, что и когда обрезать, важно знать об особенностях развития ежевики. Каждый ее стебель живет всего 2 сезона. В первый год он только растет вверх, а во второй на нем появляются боковые веточки с ягодами. После этого он отмирает. Однако летом, пока он плодоносит, из корневой системы вырастают новые побеги, и цикл повторяется.

Весеннюю обрезку ежевики нужно проводить до того, как на ветках набухнут почки. Сначала на каждом кусте оставляют 5–6 побегов второго года жизни. Они называются плодоносящими, так как именно на них в текущем сезоне появятся ягоды. Затем эти побеги обрезают на 1/3 длины, чтобы стимулировать рост боковых веток. Если стебли очень высокие, их можно укоротить еще больше. Если же они и так короткие, достаточно отрезать у них верхушку на 10–12 см. При выращивании ежевики в средней полосе рекомендуется оставлять длину не более 1,5 м.

На плодоносящих побегах уже весной начнут расти боковые веточки. Летом на этих ответвлениях появятся цветочные кисти. Боковые ветки могут достигать длины в несколько метров, поэтому их тоже рекомендуется обрезать. В средней полосе достаточно длины 60 см.

Весной и летом рядом с плодоносящим кустом будут вырастать новые стебли. После того как их появится 8–10 штук, все последующие можно сразу удалять. Эту работу можно отложить на осень или весну, однако для удобства ухода за ежевикой лучше делать это пораньше. Оставленные молодые стебли укорачивают на 1/3 в текущем сезоне поздней осенью или в следующем году ранней весной.

Отплодоносившие побеги после уборки урожая нужно обрезать под корень. Это можно сделать и поздней осенью, но лучше раньше, чтобы они не забирали питание у молодых растущих стеблей.

Подготовка к зиме

Подготовку начинают с утепления корней. Для этого под кусты насыпают слой опилок, торфа, компоста или перегноя. Затем снимают со шпалеры ветки и укладывают их на землю. Можно сначала подложить под них доски, чтобы из-за контакта с почвой почки не начали выпускать корешки. Ветки фиксируют в пригнутом состоянии с помощью металлических крючков или привязывают их к вбитым в землю столбикам.

Если стебли у ежевики толстые, при укладывании их на землю они могут сломаться. Чтобы уменьшить этот риск, ветки можно пригибать постепенно. Сначала их наклоняют совсем немного и фиксируют в таком положении, через несколько дней их опускают еще ниже, и так далее.

Уложенные на землю ветки утепляют соломой, сухими опавшими листьями или лапником. Опилки применять не стоит, так как во время оттепели они впитают много влаги, а потом превратятся в ледяную глыбу. Можно использовать спанбонд, однако если он перед морозами намокнет, то потом застынет и образует в ледяную корку. Через нее в укрытие не будет проникать воздух, и ежевика сопреет.

Сверху на утепляющий материал полезно положить полиэтиленовую пленку для защиты от влаги. Укутывать ею ветки не надо – она должна свободно их покрывать, чтобы оставалась возможность для доступа воздуха.

Если для укрытия ежевики используют лапник, листья и другие дышащие материалы, то подготовку к зиме можно начинать, когда температура не поднимается выше +5…+6°. Пленкой же ветки укрывают только тогда, когда земля подмерзнет, т. е. не будет выделять тепло и способствовать образованию конденсата. В средней полосе это обычно вторая половина ноября. К этому времени устанавливается устойчивая отрицательная температура, но при этом она еще не опускается до -10°.

Снимают укрытие весной после таяния снега и обязательно до набухания почек.

При правильном уходе ежевика будет прекрасно расти 10–15 лет, и каждый год радовать богатым урожаем крупных и вкусных ягод.

Читайте также: