Как сохранить до посадки эхинацею

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 15.09.2024

Что легче сохранить?

Разные виды многолетников обладают разной степенью лёжкости корней:

Способы хранения корней:

1-й способ, самый удобный. Поскольку корни ОКС хранятся при температуре от 0 до +5 градусов, для хранения хорошо подходит обычный холодильник либо холодный погреб. Помещаем корни в дышащую емкость и засыпаем торфом из магазинного пакета (он там правильной влажности). В качестве ёмкости можно использовать стандартные рассадные горшки, перфорированные пакеты, мешочки из спанбода. В течение хранения неоднократно проверяем состояние корня и влажность торфа. Корень должен оставаться плотным и сухим, таким, что торф легко с него стряхивается. А вот торф должен быть слегка влажным (но не мокрым!), без следов плесени. Приветствуется смена торфа на свежий во время длительного хранения. Так как корням необходим холодный старт, в грунт они высаживаются сразу, как только оттает земля (не прогреется, а именно оттает до такой степени, что можно её копнуть!).

Замечу, что активное корнеобразование происходит при температуре +14…+18 градусов. Если температура на лоджии ниже, значит, саженцы будут находиться в спячке либо медленно укореняться (это нормально, это лучше повышенных температур!), излишняя влага на этом этапе может просто сгноить корень. Если температура выше +20, начинается активный рост побегов в ущерб укоренению. А вот это очень плохо! От жары молодые саженцы надо спасать! Дополнительным поливом тут не поможешь. Если стало жарко, необходимо в дневное время проветривать лоджию, прятать молодые растения от прямого попадания солнечных лучей, если листовая часть какого-нибудь саженца начинает вянуть от повышенных температур, обязательно поместить такой саженец в парник (накрыть п/э пакетом).

Как только минует угроза ночных заморозков, вывозим саженцы на дачу, но не сразу пересаживаем в грунт, чтобы не повредить молодые неокрепшие корешки, а ставим в полутеневом месте (можно вкопать в грунт прямо в контейнерах). Пересаживать молодые растения из контейнеров можно только тогда, когда земляной ком будет оплетён корнями хотя бы частично. Часто приходится додерживавать молодые саженцы в контейнерах до осени, а осенью высаживать их на постоянное место. В качестве контейнеров удобно использовать пластиковые прозрачные бутылки – в них видно, когда корневая система наконец-то разрастётся (только дырки дренажные необходимо сделать очень хорошими, чтобы застоя воды не было)

3-й способ, используется при отсутствии лоджий, террас, погребов… Сама я им не пользовалась, но логически понимаю, что он должен работать. В каждом саду есть место, где снег не стаивает очень долго, например, северная сторона любой постройки или забора. Вот такое место и можно использовать как погреб! Берёте какую-то дышащую ёмкость с крышкой (например, обувную картонную коробку или пластиковый ящик в сеточку), заполняете её торфом вперемешку с корнями (корни без п/э упаковок!, если надо сохранить название сорта, привязываете к корню бирку с названием либо упаковываете их по отдельности в мешочки из спанбода, а затем в общую коробку) и закапываете на дно сугроба. Сверху и с боков накидываете как можно больше снега. Этот сугроб должен растаять последним на вашем участке! Как только оттаяла бОльшая часть земли, добываете коробку из снега, обрабатываете корни и сажаете их в грунт.

-пересушенный корень всегда лучше слегка мокнущего, сухой можно напоить, а мокнущий уже планирует сгнить
-лучше один толстый корень с одной жирненькой почкой, чем мочалка из кучи перепутанных корней с маленькими почечками (такое часто бывает в колокольчиках и флоксах), так же лучше если на даже очень хорошем корне не более трёх проснувшихся почек (сравнение – сколько котят кошке легче выкормить 1-3 или 7-10), если на корне очень много молодых ростков, самые тонкие сразу удаляем
-лучше проросший корень с тонкими длинными ростками, чем корень совсем без видимых почек

Ну и теперь как подготовить корни к посадке. Осматриваем корень… Если корневая система как неухоженная борода – длинная и лохматая, корни к концам тоненькие - обязательно подрезаем эту бороду наполовину. Если корней немного и они не очень длинные просто пикируем концы – это стимулирует новое корнеобразование. Желательно обработать корни любым противогрибковым препаратом по инструкции (Максим, Превикур…) и обязательно - любым корневином. После всех этих процедур корень можно сажать в грунт или в контейнер.

Еще зимой, в преддверие нового дачного сезона, в продаже появляются многочисленные предложения саженцев, корневищ, деленок разнообразных декоративных растений, упакованных в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой. Их разнообразие завораживает и возбуждает желание купить хоть что-нибудь. Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков, или высаживать только с укрытием. Как сохранить купленные растения и многолетники до высадки в открытый грунт? Самые терпеливые и выносливые - хосты, лилейники, астильбы, традесканции. С подсветкой они хорошо растут в квартире и длительно хранятся в корнях. Менее устойчивы - бадан, дармеры, клопогоны, роджерсии, многие сорта гейхер, герани, японские анемоны, акониты. Но если корешки тонкие и маленькие - колокольчики, флоксы, вероники - лучше повременить с покупкой.

Купленные растения следует обязательно хранить при температуре 0 +3°С. Самый доступный способ - это отсек для овощей в холодильнике (за неимением подвала), надежнее всего хранить во мху. При его отсутствии можно использовать торф. Другой неплохой способ - плотно завернуть отдельные корешки в чуть влажную ткань и сложить все в полиэтиленовый пакет с множеством мелких дырочек. Раз в неделю надо осматривать свои сокровища. Обязательно помните - для нормального роста растениям нужен прохладный старт, перепады ночных и дневных температур, главное при посадке - не залить. Когда растение пойдет в рост (начиная с трех основных листиков), желательно его подкормить. Грунт должен быть легким, водопроницаемым, не очень жирным. Полив только отстоянной водой.

За исключением анемон, аквилегий, арункусов, ваточников, мордовников, сидальций, купальниц, корни у деленок тревожить и подрезать не надо. Но если корни не помещаются в контейнере, их можно немного укоротить. Корни лилейников и хост лучше не трогать, а аккуратно уложить по спирали. Если корни подсушены (это относится к горянкам, тысячелистникам, анемонам, астрам, клематисам, дицентрам, посконникам, мордовникам, гераням, лилиям, лихнисам, мальвам, меконопсисам, монардам, флоксам, сальвиям, сидальцеям, вербаскумам, вероникам) их можно замочить в питательном растворе, например в гумате калия на 4-5 часов. Высаживают молодые растения в открытый грунт или в горшок обычно на уровне розетки, а иногда и глазков.

Растения с зимующими листьями (гейхеры, прострелы, баданы), или такие, которые начинают отрастать очень рано весной (флоксы, дельфиниумы, акониты, анемоны, клопогоны, хохлатки, сибирские ирисы, пионы, примулы, триллиумы) просыпаются при низких положительных температурах (+2 +10°С) и сначала отращивают в этих условиях тонкие всасывающие корешки, чтобы было чем кормить побеги. Чем более условия передержки будут близки к природным, тем больше надежды сохранить растение. То есть, если корешки флоксов в холодильнике проснулись и начинают расти побеги, их нужно срочно посадить и поставить в холод. Как минимум, если нет балкона, где весной естественные колебания температур, то на ночь ставить в холодильник, на день - в какое-нибудь светлое и, по возможности, прохладное место. Если их высадить сразу в теплое место в открытый грунт, то корешки в таких условиях не нарастут, саженец будет гнать побеги, потребляя запасы из старого корня, растение истощится и может легко погибнуть.

Для многих людей процесс выбора и покупка в конце зимы красочного пакетика с крошечным кусочком корневища открывает долгожданный дачный сезон. При покупке старайтесь выбрать самые здоровые на вид растения. В первую очередь осмотрите корневую систему. Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний. Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить, несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами или раствором бриллиантовой зелени. Если на деленках видны свежие ранки, их надо присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой. Подсушенные деленки оживут, если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста, разведенный по инструкции на упаковке. Вместо стимулятора можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).

Некоторые виды многолетников можно в течение нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника. Правда, пригодны для этого только деленки многолетников со спящими почками. Лучше всего переносят хранение в холодильнике растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены). Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки. Корни деленок, предназначенных для такого хранения, надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с отверстиями. Если саженец тронется в рост, его придется посадить в землю. Как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение растения.

Все растения, которые мы видим в садовых магазинах, пережили серьезный стресс при перевозке и хранении, и многие из них выходят из состояния покоя раньше, чем это нам требуется. Сдержать активный рост растений могут лишь холод и темнота: холодильник, утепленный балкон, погреб. Если ростки небольшие, нужно корневища убрать туда до тех пор, пока земля не будет готова к посадке. При значительной длине ростков лучше высадить многолетники в горшочки и разместить на светлых прохладных подоконниках. Перед посадкой обрезают сухие, поломанные, загнившие корешки, затем окунают в воду. Почвенную смесь используют ту же, что и для выращивания рассады, поливают очень осторожно и не подкармливают. Высаженные многолетники можно укрыть спанбондом, укрывным материалом для растений, иначе при сильных возвратных заморозках они обмерзают и заново отрастают уже длительное время - растение получает еще один стресс, который может не пережить.

Перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, слегка укоротить здоровые корни. После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений. Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования. Почву для посадки сохраняемых растений желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля. Она обязательно должна быть рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой. При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке горшка, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.

Высаженные растения необходимо сначала содержать при температуре +15 +16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам. К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5-7 дней. Точные сроки высадки передерживаемых растений в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам. Виды, которые не боятся похолоданий: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы - можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки. Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

Эхинацеи очень эффектные и неприхотливые. Эти многолетники хорошо подходят для солнечных малоуходных садов. Сейчас можно выбрать растение с самыми разными окрасками (кроме синих и голубых), формой и количеством лепестков. В моем саду пока только два сорта, но в планах расширить их численность.

Несмотря на то, что эхинацея весьма нетребовательна, оказать внимание ей все же придется.

Обрезка и подготовка к зиме

В августе, после того, как эхинацея отцвела, нужно будет обрезать все цветоносы, если не нужно собрать семена. Листья и сами стебли нужно пока оставить, так как они выполняют важную функцию фотосинтеза.

Надземную часть нужно будет обрезать только после того, как она пожухнет, в октябре. Я обрезаю, оставив небольшие пеньки, 1-2 см. Если у Вас зимы малоснежные и морозные, то лучше замульчировать посадки на зиму, хоть эхинацеи достаточно зимостойкие. Особенно важно позаботиться о зимовке молодых саженцев и после пересадки или деления кустов.

Подкармливать в зиму эхинацеи не нужно - замечено, что самым оптимальным является двукратная подкормка в течении вегетативного сезона: весной в период активного роста зеленой массы органическими азотсодержащими удобрениями, а в период бутонизации комплексным минеральным удобрением для цветущих. Перекормленные растения зимуют хуже, но если растения слабые, то можно подкормить до середины августа суперфосфатом (60 гр) и калимагнезией (40 гр) на 1 кв м.

Многолетние высоки травы со стержневым корнем и плотными облиственными стеблями, с крупной корзинкой розоватого цвета . Листья овальные опушенные, по краю острозубчатые . Три вида произрастают на лугах и прериях юго-востока Северной Америки .

В культуру введена в конце XVII в. Широко используется в цветниках умеренной зоны.

@Baptiste Gaudé, Flickr

Класс: многолетник
Время посадки: февраль-март или под зиму
Время цветения: июль-ноябрь
Высота растения: 100-150 см (с цветоносом)
Место посадки: Солнечные места с богатыми почвами
Расстояние между растениями: 40-50 см
Морозостойкость: зимостойка

Эхинацею выращивают ради продолжительного цветения крупных ярких бутонов, которые раскрыты с начала лета до глубокой осени. Это растение для ленивых цветоводов – оно потребует совсем немного вашего внимания, но будет радовать весь сезон – сначала выразительными листьями, а затем ярким и очень продолжительным цветением, причем удаление отцветающих соцветий стимулирует ветвление и закладку новых.

Солнечные места, можно полутень.

Достаточно питательные, хорошо окультуренные, суховатые почвы.

Подкормка весной и в период бутонизации раствором полного минерального удобрения, в августе – фосфорно-калийным удобрением.

Эхинацее требуется рыхлая, плодородная и влагоемкая почва с нейтральной кислотностью:

Если на огороде почва глинистая, ее разрыхляют внесением песка (7-8 кг на 1 в. м).

Высокую кислотность земли гасят древесной золой, костной мукой или известью (200-300 г на 1 кв. м).

Под перекопку вносят удобрения:

Сроки посева

Эхинацею можно сеять сразу в грунт или выращивать через рассаду. Первый вариант наименее хлопотный, но и всхожесть при таком посеве самая низкая. Он практикуется при достаточном количестве посевного материала. Эхинацею рекомендуется сеять в грунт под зиму (в октябре – ноябре), так как семенам требуется стратификация.

Рассадный способ выращивания позволяет получить высокую всхожесть у семян и сохранить все сеянцы в целости до пересадки в грунт.

На рассаду многолетник высевают:

Подготовка почвы и семян к посеву

Семена эхинацеи хорошо всходят после стратификации. В домашних условиях их смешивают с влажным песком и убирают в холодильник на 1 месяц. Можно закопать баночку с песком и семенами в снегу во дворе. Главное, чтобы песок с семечками внутри не высох, иначе семена погибнут.

Вместо стратификации прорастание эхинации также стимулируют замачиванием семян в стимуляторах: Эпине, Энергене, янтарной кислоте, Гетероауксине. После обработки семена водой не промывают, а выдерживают 5-9 ч во влажной тряпочке, в тепле.

Для посева напрямую в грунт, семена не обрабатывают, но лучше брать их свежие.

Посев

На рассаду эхинацею сеют в общие ящики, высотой 5-7 см или отдельные стаканчики, объемом 300 мл. В таре необходимо проделать отверстия для стока воды при поливе. При заполнении почвой, но дно выкладывают 1 см мелкого гравия или перлита.

Семечки погружают в почву на глубину 5-7 мм, засыпая сверху прокаленным песком. Расстояние между семенами 2-3 см.
Посевы смачивают водой из пульверизатора, основательно промачивая почву, накрывают контейнеры прозрачной крышкой. Прорастает эхинацея при обычной комнатной температуре около 3 недель.
Ежедневно нужно контейнер открывать для проветривания, при необходимости – сбрызгивать поверхность грунта водой.

Посев в открытый грунт проводят в заранее подготовленные бороздки, после установления морозной погоды. Семечки насыпают сухими, вплотную друг к другу. Засыпают рядки песком.

На одном месте без деления и пересадки эхинацея может расти до 6 лет.

Информация о подзимнем посеве эхинацеи от канала Садовый мир

Размножение делением

Растение легко размножается делением куста ранней весной или осенью.

Немного о зимовке. Эхинацея абсолютно зимостойка в условиях Средней полосы России, но на всякий случай на зиму ее лучше замульчировать, особенно дорогостоящие сорта – цветок редко переживает губительные бесснежные зимы.

Болезни и вредители

Эхинацея практически не поражается болезнями и вредителями.

Где купить семена

Библия садовых растений / И. Березкина, Н. Григорьева.
Садовые цветы. Подробное иллюстрированное руководство / Р. Лепаж, Д. Ретурнард.
Рекомендации цветовода Н. Бабич, г. Уфа.
Лучшие садовые цветы. Большая иллюстрированная энциклопедия / И. Пескова, А. Лысиков

Огородник-практик с двадцатилетним стажем. Отдаю предпочтение органическому земледелию и "ленивому" огороду.

Эхинацея – настоящая находка для садовода, так как она обладает множеством полезных свойств. Это лекарственное растение, которое широко используется в медицине, и защищает от простудных заболеваний. Если посадить эхинацею рядом с овощными культурами, она будет привлекать к ним пчел и способствовать опылению. Кроме того, культура имеет множество разновидностей, поэтому она станет отличным украшением сада. Растение некапризно и нетребовательно, но садоводу все необходимо выполнить некоторые условия, чтобы на его участке проживала красавица эхинацея: выращивание из семян, уход за молодыми и взрослыми растениями.

Эхинацея – украшение сада

Особенности и виды

Эхинацея – многолетник из Северной Америки, который входит в семейство Астровых или Сложноцветных. Это высокое растение с прямым стеблем и шероховатой поверхностью, который вырастает до 1,5 м в высоту, прикорневыми и стеблевыми листьями зеленого цвета. Широкие прикорневые образуют пышную розетку над поверхностью грунта, стеблевые располагаются немного выше, друг за другом, имеют форму ланцета. Корневая система сильная, ветвистая, благодаря чему эхинацея может расти на одном месте около 10 лет.

Эхинацею широко используют в декоративных целях

Существует пять основных видов эхинацеи – путем их скрещивания селекционеры получают сортовые разновидности с разными лепестками (махровые, полумахровые, опущенные и т.д.) и разнообразной палитрой оттенков.

Таблица 1. Основные разновидности эхинацеи.

Совет! Существует около 40 сортовых разновидностей эхинацеи, но в садоводстве чаще всего используются среднерослые (высота 70-80 см) и карликовые (35-40 см) сорта. Они широко используются в любых декоративных композициях. Если растение планируется выращивать в терапевтических целях, оптимальным выбором будет пурпурная эхинацея.

Цветочный фейерверк эхинацей

Цены на семена эхинацеи

Выращивание из семян

Эхинацею можно выращивать как с помощью рассады, так и посевом семян на открытый участок – растение хорошо приживается в обоих случаях, но каждый вариант имеет свои особенности и правила.

Посев в грунт

На открытом месте культуру сеют весной или осенью, но второй вариант более предпочтителен, так как посевной материал имеет твердую оболочку, которой необходимо время для размягчения. Место для посадок должно быть хорошо освещенным – в тени или полутени культура растет очень плохо, и может даже погибнуть.

Семена эхинацеи можно сеять сразу на участке или вырастить из них рассаду

Почва для посева эхинацеи должна иметь минимальную кислотность

Алгоритм действий следующий:

почву перекопать, разровнять, проделать бороздки глубиной 1-2 см на расстоянии 20-25 см, после чего как можно реже посеять семена;

Перед посевом почву перекапывают

как только появятся первые ростки, их нужно проредить до интервала 7-8 см, после того как они подрастут, повторить процедуру, оставив расстояние 10-15 см. Взрослые кусты должны располагаться с интервалом в 25-30 см для карликовых сортов и 40-50 см – для высоких растений;

В открытый грунт растение высевают весной

В первый год жизни эхинацеи развивается только корневая система, а цветение начинается только следующим летом.

Для справки! Если посеять семена эхинацеи зимой для получения рассады, появления цветков можно ожидать уже летом, а при других вариантах посадки растение начнет цвести только на второй год.

Цены на перегной

Выращивание рассады

Для выращивания рассады следует приготовить питательную смесь из плодородного грунта, песка и компоста (соотношение 2:1:1) или взять готовый магазинный грунт. В обоих случаях его лучше продезинфицировать, хорошо пропарив в духовке и пролив слабым раствором перманганата калия. Посев нужно проводить в начале февраля – тогда в мае можно получить здоровые, крепкие саженцы. В качестве емкостей можно использовать любые подходящие ящики или горшки, единственное условие – они должны иметь отверстия для оттока жидкости, чтобы влага не застаивалась у корней. Оптимальные температурные условия для выращивания эхинацеи – 15-18 °C , но культура хорошо растет и при более высоких температурах.

Сеянцы эхинацеи можно купить в магазине или вырастить своими руками

Таблица 2. Пошаговая инструкция при посеве эхинацеи на рассаду.

Ожидать первых всходов можно через 35-40 дней. Уход за рассадой несложный – ее нужно регулярно поливать по мере подсыхания поверхности почвы, а в начале мая начинать закаливать. Для этого емкости выносят на воздух, сначала на 10-15 минут, постепенно продлевая время пребывания на улице.

Внимание! При выборе или приготовлении почвосмеси для выращивания рассады эхинацеи нужно брать субстраты, которые не содержат торфа – он затормозит и без того медленное прорастание семян.

Высаживание на открытое место

Так как саженцы эхинацеи очень нежные, на открытое место их лучше высаживать в конце мая, когда угроза значительного снижения температур останется позади. На выбранном участке следует выкопать лунки диаметром чуть больше земляного кома, расстояние между ними не менее 30-40 см в зависимости от разновидности. На дно каждой из них положить горсть компоста, смешанного со щепоткой древесной золы, перевалить туда сеянцы, стараясь не стряхнуть землю с корней и не повредить их. После этого молодые растения засыпать землей и обильно полить.

На садовый участок рассаду эхинацеи переносят после наступления стабильного тепла

Уход за посадками

Эхинацея не требует специального ухода, но оставлять посадки без внимания тоже нельзя, иначе они утратят свой декоративный вид и могут погибнуть.

поливать посадки нужно умеренно, но регулярно, желательно в вечернее время. Кратковременную засуху растения переносят нормально, но при длительном отсутствии полива они засохнут. Чрезмерный полив также вреден для эхинацеи – при застое влаги лепестки будут слишком бледными и быстро опадут;

Главное в уходе за растениями — правильный полив

на участке, где растет культура, нужно регулярно удалять сорняки и рыхлить почву после каждого полива, чтобы улучшить ее воздухопроницаемость;
подкармливать растения нужно два раза за сезон, начиная со второго года жизни. Весной в почву вносят смеси с содержанием азота, а в период появления первых бутонов – калий и фосфор. Минеральные удобрения можно заменить перепревшим компостом, смешанным с древесной золой;
чтобы стимулировать цветение, засохшие соцветия нужно обрезать до первого листика. Если нужно собрать семена для последующего посева, следует оставить на кустике несколько самых крупных цветков;
для сбора семян нужно дождаться, когда лепестки опадут, а серединка слегка потемнеет, после чего аккуратно собрать семена, очистит их от трухи и подсушить. Так как хорошей всхожестью посевной материал не отличается, лучше высадить его как можно скорее;
раз в 3-4 года эхинацею рекомендуется омолаживать делением куста – выкопать растение, разделить корень так, чтобы на каждой части было по несколько почек, и рассадить их;
перед первыми заморозками у кустов следует обрезать всю надземную часть, замульчировать оставшуюся часть толстым слоем компоста, а сверху укрыть еловыми ветками или сухой листвой.

Коробочки с семенами лучше удалять, чтобы избежать самосева

Важно! Если эхинацею планируется использовать в терапевтических целях, от минеральных подкормок лучше отказаться, иначе в листьях и цветках будут накапливаться вредные вещества.

Цены на золу древесную

Видео — Выращивание эхинацеи

Болезни и вредители

Эхинацея считается устойчивым к заболеваниям и вредителям растением, но при неправильном выборе места для посадки и несоблюдении правил ухода ее могут поразить грибковые заболевания и вредные насекомые.

Грибки. Наиболее распространенное заболевание эхинацеи – мучнистая роса, но могут наблюдаться и другие болезни. Если на растениях обнаружился странный налет, а цветки и листья повреждены, нужно выкопать пораженные кустики с корнем и утилизировать их. При рецидивах заражения посадки придется обработать фунгицидами на основе медного купороса или бордосской жидкостью.
Вредители. Из числа вредных насекомых на кустах эхинацеи можно увидеть слюнявую пенницу. При обнаружении гнезд этого вредителя, похожих на клочки пены, растения следует обработать смесью из настоев табачной пылис чесноком или водным раствором хозяйственного мыла.

Слюнявая пенница — один из вредителей эхинацеи

Внимание! Использовать в терапевтических целях растения, которые были обработаны фунгицидами или другими химическими препаратами не следует, так как это может быть опасно для здоровья. Тем, кто выращивает эхинацею для использования в рецептах народной медицины, нужно внимательно следить за здоровьем растений, а для борьбы с вредителями использовать натуральные средства.

Как использовать эхинацею для лечения

Для приготовления лекарственных средств можно использовать любые части растения, но самая большая концентрация полезных веществ содержится в корне. Средства, приготовленные из эхинацеи, борются с патогенными микроорганизмами, повышают иммунитет, заживляют раны и успокаивают нервную систему. При инфекционных заболеваниях их можно использовать в качестве природного антибиотика – они не содержат химических веществ и стимулируют выработку интерферона непосредственно в организме.

Из эхинацеи готовят лекарственные средства для борьбы с инфекциями и воспалениями

Эхинацея – не только цветок, который украсит ваш садовый участок, но и чудодейственное лекарственное растение, которое содержит множество полезных веществ. Если потратить немного времени на выращивание и уход за культурой, она будет радовать глаз в течение нескольких лет и защитит от заболеваний.

Читайте также: