Как сажать саженцы с закрытой корневой системой

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

В последнее время в магазинах и на рынке все больше стали продавать саженцы плодово-ягодных и декоративных культур с закрытой корневой системой в горшочках и пакетах. Основное несомненное преимущество таких саженцев в том, что их можно приобретать и высаживать практически в любое время года. Сравните для приобретения и посадки саженцев с открытыми корнями у садовода имеется две-три недели в апреле и октябре. Покупая саженцы в контейнерах, можно быть почти на 100% уверенным, что их корни не иссушены. Не придется опасаться за их сохранность и после покупки, мокрые тряпки и мох заменяет почва.

Известно, что даже при весьма щадящей выкопке из питомника растение лишается до 80% самых активных мелких корней. Остальные могут погибнуть при транспортировке или продаже, если не укрыты каким-либо мокрым материалом (опилки, мешковина, мох).

После посадки саженца на постоянное место для восстановления равновесия между корневой системой и надземной частью обязательно необходима обрезка, то есть, как правило, удаляется прирост за несколько месяцев или даже год. Тем не менее, и после такой "операции" иногда наблюдается некоторое угнетение высаженного растения. Мы знаем, что из-за опасности гибели зимой не желательно садить осенью косточковые культуры. Естественно, это не относится к саженцам, выращенным в контейнерах. Им осенняя пересадка не опасна. Не приведет она и к потере с закрытой системой корней, так что послепосадочная обрезка тоже не понадобится.

Казалось бы, сплошные преимущества. Но на деле иногда бывает по-другому. Так как вырастить саженцы в контейнерах обходится значительно дороже, чем с открытой корневой системой, то продаются первые по более высокой цене. К сожалению, нередко встречаются непорядочные продавцы, которые выкапывают растения из грунта перед реализацией и пересаживают их в горшки или пакеты, при этом обрезают корни под размеры контейнера. Потери корневой системы в таком случае достигают 90%. Шансы на выживание после посадки у такого растения очень малы. Если же оно каким-то чудом и приживется, то год-два будет болеть. Согласитесь, получается дорого и некачественно. Саженцы с псевдозакрытой корневой системой не трудно определить по внешнему виду. Если у них имеются листья, то даже во влажной почве при отсутствии дождя они будут подвявшими. За короткое время их корни не могут освоить объем контейнера. Если слегка потянутый вверх саженец свободно вытягивается без земли, покупать его не стоит, это фальшивка.

При выращивании растений в контейнерах часто возникает следующий отрицательный момент. У любого растения размеры корневой системы всегда соответствуют развитию надземной части. Распространение корней зависит от вида растения. Корни крыжовника обычно осваивают почву только под кустом. У яблони и черной смородины они занимают площадь в два раза большую, чем находится под их кроной. Для свободного размещения в почве корням двулетней яблони понадобится 20-40 литров питательного грунта. Двулетней голубике для комфортного проживания потребуется его не менее 10 литров. Столько почвы необходимо растению для надежного водного и минерального питания. В таких огромных контейнерах саженцы никто не продает. Для выращивания большого их количества, что имеется в настоящее время в продаже, понадобились бы горы высокоплодородной почвы. Доставили бы проблем такие большие контейнеры и при перевозке. Делать это пришлось бы не микроавтобусами и легковыми автомобилями, а грузовиками. Поэтому все питомники для выращивания саженцев с закрытой корневой системой используют контейнеры минимальных размеров. Корни посаженных в них растений на первых порах свободно растут во всех направлениях. Столкнувшись со стенками, они заполняют любое свободное место. Получается клубок корней, конкурирующих между собой за воду и минеральные вещества.

Как же при таких неблагоприятных условиях вырастают большие саженцы? Это достигается за счет хорошо отлаженной системы поливов и подкормок, так как тот маленький объем почвы, в котором они находятся, опустошен еще в начале роста растения. После высадки на постоянное место из контейнера такой саженец, несмотря на 100-процентную сохранность корневой системы, долгое время (это зависит от размеров контейнера, роста саженца и ухода за ним) будет слабо развиваться из-за концентрации корневой системы в маленьком объеме почвы. Иногда при недостаточном уходе оно может погибнуть. Так случилось весной с рододендронами, приобретенными несколькими моими знакомыми у одного добросовестного и квалифицированного питомниковода. Они купили у него великолепные, хорошо развитые растения. Некоторые даже смогли полюбоваться цветами, так как хорошее содержание в питомнике благоприятствовало закладке цветковых почек. Резкая перемена условий существования угнетала пересаженные в грунт растения. Недополучая необходимого количества влаги и минерального питания, растения к зиме ослабли и не смогли перенести ее.

Преодолеть "контейнерный синдром" можно двумя путями.

1. Часто поливать и подкармливать растения раствором полного минерального удобрения. Сейчас в продаже есть много различных удобрительных смесей. Растворы для подкормки надо готовить в соответствии с рекомендациями на упаковке. Если советуют делать подкормку 1 раз в две недели, то указанную дозу лучше разделить на две части и подкармливать еженедельно. Поливать надо так часто, чтобы почва под растением все время была влажной. Весь уход за растением должен быть направлен на создание условий, сходных с теми, что были в питомнике. Поэтому не лишним будет уточнить у продавца, если он сам выращивал саженцы, о применяемых им удобрениях. Есть один секрет эффективности таких подкормок. Фосфор и калий даже в растворенном состоянии по ряду причин плохо проникают через почву к корням. Эффективность их применения многократно возрастает, если в коме земли перед подкормкой острым предметом (шило, вязальная спица) сделать 4-5 глубоких проколов. При таком уходе корни растения с наружной части кома быстро начнут расти в стороны и осваивать необходимое им пространство. Через 2-4 недели растение выйдет из стресса.

3. Ни в коем случае не надо подрезать корни при посадке. Это вредно.

Есть у саженцев в контейнерах еще один недостаток. Земля скрывает от покупателя возможные заболевания корней. Яблоня и груша могут повреждаться корневым раком. Их предпочтительнее приобретать с открытыми корнями.

Предлагая этот материал к публикации, я никоим образом не агитирую против саженцев с закрытой корневой системой. Моя цель предостеречь начинающих садоводов от возможных ошибок и помочь им правильно обращаться с такими саженцами.

Посадка яблоневых деревьев требует от садовода определенных знаний и навыков. От того, насколько правильно будет проведена процедура, зависит развитие растения в дальнейшем. Важно выбрать подходящее место, заранее подготовить грунт и посадочный материал.

Большинство садоводов сходится во мнении, что легче работать с саженцами с закрытой корневой системой. Рассмотрим, как правильно посадить такую яблоню и какие нюансы учитывать.

Особенности саженцев яблонь с закрытой корневой системой

Саженцами с закрытой корневой системой (ЗКС) называют посадочный материал, корни которого находятся в земляном коме. Такая форма растений популярна, ее все чаще используют профессиональные питомники, встречается вариант и на садоводческих рынках.

Как правило, посадочный материал с закрытой корневой системой выращивают в горшках или контейнерах. Обычно в таком виде он и поступает в продажу. Встречаются саженцы, земляной ком у которых завернут в мешок или пакеты.

Продаются саженцы, которые были укоренены в открытом грунте или теплице, а затем просто выкопаны вместе с налипшей на корни землей. Этот вариант тоже считается ЗКС.

Плюсы и минусы

Агрономы рекомендуют посадочный материал с закрытой корневой системой. У него есть несколько преимуществ перед экземплярами с оголенными корнями:

Благодаря тому, что все корни находятся в земляном коме, риски их повреждения при пересадке минимальны. Целыми остаются даже мелкие корешки, которые ломаются, если их открыть.
Такие саженцы быстрее укореняются и приживаются на новом месте. Растение испытывает меньший стресс при пересадке по сравнению с ОКС (открытой корневой системой). Риски гибели при этом минимальны.
Посадочный материал с ЗКС сажают на протяжении всего лета. Конечно, если провести процедуру в подходящие сроки, результат будет лучше, но даже при посадке летом растение не погибнет.
Корни в земляном коме не пересыхают. Для продажи выкапывать дерево не придется — его достают из горшка с налипшей землей. Купить качественный жизнеспособный посадочный материал с ЗКС легче, чем с ОКС.
Посадка деревьев с закрытой корневой системой более простая, чем с открытой.

У экземпляров с закрытой корневой системой есть и недостатки, которые важно учитывать при покупке:

Проверить, насколько развита корневая система и в каком состоянии она находится, проблематично, так как корни спрятаны в земле.
В первый год после посадки развитие яблони будет замедленным. Это связано с тем, что корни, привыкшие к тесному контейнеру и горшочному грунту, начинают разрастаться и выползать за пределы кома. Из-за резкого увеличения пространства и смены состава грунта замедляется рост.
Зачастую саженцы с закрытой корневой системой дороже, чем с открытой, и весят больше.

Чтобы уменьшить стресс растения при пересадке, первое время в землю вносят те же удобрения, которыми подкармливали яблоню в питомнике. Тип подкормок желательно уточнить у продавца.

Особенности посадки таких деревьев

Посадка деревьев с открытой и закрытой корневой системой не сильно различается, но несколько нюансов все же есть:

Экземпляры с открытыми корнями нуждаются в длительной обработке. Их сначала моют в растворе медного купороса, затем замачивают на сутки в стимуляторе корнеобразования. В случае с закрытой корневой системой этого не делают. Верхнюю часть растения просто опрыскивают дезинфицирующим средством, а нижнюю поливают в горшке или после посадки.
Саженцы с открытой корневой системой сажают на земляной холм, равномерно распределяя вокруг корни. Яблоню в коме земли просто помещают в лунку.
Экземпляры с ОКС после покупки сразу подготавливают и сажают. Яблоня с ЗКС спокойно простоит в горшке долгое время.

Сроки посадки

Яблоню с закрытой корневой системой сажают весной, летом и осенью. У каждого варианта есть преимущества и недостатки. Лучших результатов достигают при посадке в оптимальные сроки.

Весна

Большинство садоводов предпочитает начинать выращивать плодовые деревья весной.

Посадка в это время года имеет ряд достоинств:

Быстрое развитие корневой системы. Дерево только начинает пробуждаться после зимовки, сокодвижение пока замедленно, листья еще не образуются. Силы растения направлены не на прирост зеленой массы, а на разрастание корней.
Хороший состав грунта. Почва отдыхала всю зиму, поэтому весной она насыщена питательными веществами, что положительно сказывается на состоянии посаженных растений.
До наступления холодов дерево успевает привыкнуть к новым условиям и окрепнуть. Оно легко перенесет предстоящую зимовку.

Каких-либо значимых минусов в этом случае нет. Важно правильно выбрать сроки посадки: работы проводят, когда почва уже прогрелась, но почки еще не проснулись. Месяц зависит от региона.

В центре России (например, в Подмосковье) это происходит с начала до конца апреля. В южных регионах яблони сажают уже с конца марта. В северной полосе (на Урале, в Сибири) высадка возможна с конца апреля до конца мая.

Внимание! Чтобы растение не погибло при ночных заморозках или воздействии открытых солнечных лучей, его закаливают. Для этого контейнер с яблоней выносят на улицу, постепенно увеличивая время пребывания там, доводя его до целых суток.

При покупке лучше поинтересоваться у продавца об условиях выращивания саженца. Если он зимовал на улице, с закрытой корневой системой закалка не понадобится.

В летней посадке много минусов и практически нет плюсов. Ее используют, если в другое время посадить растение не получается.

Минусы летней посадки:

У саженца активно развивается зеленая масса. Развитие корневой системы будет происходить медленно.
Летом обычно засушливая погода, а грунт уже частично истощен. Чтобы это компенсировать, придется прикладывать больше усилий при уходе за посадками.
Палящее солнце негативно сказывается на состоянии только что посаженых яблонь. Без соответствующих мер предосторожности растение погибнет.

Можно ли сажать дерево летом? Да, но придется приложить больше усилий и правильно выбрать сроки. Сажать растение можно в июне (лучше в начале) и первые несколько дней июля.

Со второй недели июля до конца августа от посадки лучше отказаться: в это время растение тратит силы на формирование плодов. Если его высадить, оно будет болеть и погибнет.

Внимание! Если весна была холодная и затяжная или участок находится в северном регионе, в начале июня условия посадки будут приближены к весенним.

Летом посадку проводят только рано утром или вечером, когда солнце не активно. В жаркие дни процедуру лучше перенести на дождливую или пасмурную погоду.

Первое время дерево затеняют от солнца большой простыней или другой тканью. Утром и вечером проводят опрыскивание. Следят за тем, чтобы грунт в лунке всегда был влажным.

Осень

Этот период благоприятен для посадки деревьев. Основные достоинства:

Рост зеленой массы уже замедлен. Растение будет тратить силы на развитие корневой системы.
Почва еще теплая, но палящего солнца уже нет. Такие условия комфортны для растений после посадки.
Саженцу предстоит пережить зиму. Посаженные осенью деревья отличаются высокой устойчивостью к негативным факторам окружающей среды и хорошим иммунитетом.

При несоблюдении правил осенней посадки растение не переживет зиму. Чтобы этого избежать, важно успеть посадить его минимум за 14 дней до первых заморозков.

Лунку осенью выкапывают поглубже и насыпают на дно большой слой плодородной почвы. Приствольный круг обязательно укрывают толстым слоем мульчи. Сам ствол обматывают укрывным материалом или окружают сеткой, набитой опавшей листвой.

Подготовительные работы

Чтобы вырастить здоровое сильное дерево, важно не только его правильно посадить и обеспечить хороший уход, но и достаточно внимания уделить подготовке к посадке.

Выбор и подготовка посадочного места

Для яблони выбирают хорошо освещенный и вентилируемый участок. Он должен быть защищен от ветров стенами построек или высокими деревьями, высаженными с северной либо северно-западной стороны. Яблоня не должна затеняться.

Заболоченные места и участки с расположением грунтовых вод ближе 2 м не подходят. По возможности яблоню сажают на возвышенности. Лучше всего подходят южная, юго-западная, юго-восточная стороны.

Расстояние от плодовых деревьев до заборов и соседских зданий регламентируется в каждом районе по-своему. Обычно это около 4 м. Расстояние до коммуникаций не должно быть менее 3 м, иначе корни растения их разрушат.

Лучше всего яблони растут в рыхлых плодородных грунтах (суглинках, супесчаниках, черноземе). Почва должна быть слабокислой и незасоленной.

Участок начинают готовить не менее чем за 6 недель до посадки. Грунт очищают от мусора, листьев, растительных остатков, перекапывают и разравнивают. Удобрения вносят на весь участок или индивидуально в посадочные лунки.

Не всегда грунт на участке подходит для яблонь, но в большинстве случаев это можно корректировать:

Близкое залегание грунтовых вод. Проблему решают, выбрав правильный сорт. Если глубина залегания больше 1,5 м, подходят полукарликовые сорта; при 1–1,5 м — колонновидные и карликовые растения. Еще один вариант — сделать для яблони насыпной холм.
Песчаные грунты. Такая почва не способна удерживать питательные вещества и влагу. Чтобы нивелировать этот недостаток, выкапывают лунки глубиной и диаметром 1,2 м. На дно укладывают 20 см слой глины, остальное пространство заполняют смесью чернозема, перепревшего навоза и торфа в соотношении 3:1:1. В песчаных грунтах яблоня требует частых подкормок.
Глинистая почва. Грунт способствует застою влаги. В таких условиях диаметр посадочной ямы должен составлять 1,2 м, а ее глубина быть на 15–20 см ниже начала глинистого слоя. Дно ямы засыпают дренажем (толщина слоя — 15–20 см). Остальной объем заполняют смесью из чернозема, перегноя, торфа и речного песка (3:1:1:1,5).
Торфяной грунт. Торф обычно свидетельствует о близком залегании грунтовых вод. Этот параметр лучше проверить. Повышенную кислотность, которая свойственна такой почве, понижают внесением сухой извести. Для улучшения состава грунта на 100 м² добавляют 4 м³ речного песка. Вносят удобрения: на 1 м² — 6 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 4 кг золы.

Подготовка и выбор посадочного материала

Сначала важно научиться выбирать качественные саженцы:

На растении не должно быть пятен, повреждений, трещин в коре, наростов, других признаков болезней и вредителей. Ветви должны быть гибкими, а не сухими.
Возраст — не старше 2 лет. Обычно используют годовалый посадочный материал. Чтобы определить возраст, смотрят на количество ответвлений. У однолетних саженцев их нет, у двухлетних есть 3 ветви.
Высота — в пределах 1–1,5 м. У высокорослых яблонь рост будет выше, чем у карликовых. Не рекомендуется брать деревья слишком высокие или низкие: это свидетельствует о неправильном уходе.
Корни не должны торчать из земляного кома. Важно, чтобы процент обломанных корешков был минимальным. Если земляной ком разваливается, значит, дерево посадили в горшок незадолго до продажи.
Заграничные сорта выбирать не рекомендуется, так как они хуже приживаются. Лучше выбирать районированные, адаптированные к местному климату.

Подготовка саженца заключается в опрыскивании раствором медного купороса его наземной части, поливе светло-розовым раствором марганцовки и стимулятором роста.

Схема посадки

Обычно яблони сажают рядами. Используют луночную технологию. Расстояние между растениями зависит от сорта. Высокорослые разновидности высаживают на расстоянии не менее 5 м друг от друга, среднерослым достаточно 3-4 м. Частота посадки карликовых сортов составляет 1,5–2 м, а колонновидных — 0,5–1 м.

Яблоню нельзя сажать на место, где росли такие же культуры в течение 3 прошлых лет. Хорошими соседями для растения считаются все деревья, плоды которых имеют косточку. Нельзя сажать яблоню близко к высокорослым диким деревьям.

Как правильно посадить яблоню с закрытой корневой системой

Сажать яблоню с закрытой корневой системой легче, чем с открытой. Важно лишь качественно выполнить подготовительные работы и следовать пошаговой инструкции.

Руководство по посадке яблони с закрытой корневой системой:

Выкопать лунку диаметром 1 м и глубиной 50 см. Вынутую из лунки почву смешать с удобрениями.
На дно лунки насыпать слой дренажа, часть грунта вернуть обратно. Должна получиться яма, диаметром и глубиной равная параметрам земляного кома.
Из горшка или контейнера аккуратно извлечь саженец с земляным комом и переставить в лунку так, чтобы края кома совпадали с размерами ямы.
Свободное пространство заполнить плодородным грунтом. Уровень почвы земляного кома не засыпать, чтобы сохранить оптимальное положение корневой шейки.
Вылить под корень растения 2-3 ведра воды.
Замульчировать приствольный круг. Для большей устойчивости привязать саженец к колышку.

Возможные ошибки

Есть несколько ошибок, которые отрицательно влияют на развитие растений и часто становятся причиной их гибели:

Разбирание земляного кома. Некоторые садоводы пытаются убрать землю и отмыть корневую систему саженцев, чтобы замочить его в стимуляторе роста. Такое решение вызывает у растения стресс и отрицательно сказывается на состоянии корневой системы.
Извлечение из горшка сухого земляного кома. Сухой саженец с трудом вынимается из горшка, ком рассыпается. За несколько дней до посадки грунт в емкости важно полить.
Закапывание корневой шейки. Если она не будет открыта, растение начнет болеть и погибнет.

Дальнейший уход

Чтобы дерево прижилось, важно правильно ухаживать за ним после посадки. Если яблоня была посажена осенью, проводят обрезку. Оставляют только главный ствол высотой 60 см, сделав срез выше здоровой почки.

Первые 2 месяца растение поливают еженедельно большим количеством воды комнатной температуры. В жаркие и сухие дни количество поливов увеличивают до 3 раз в неделю. На следующий день после увлажнения грунт рыхлят. В первый год обязательно удаляют все сорняки.

Для профилактики болезней и появления вредителей весной и осенью дерево опрыскивают раствором, приготовленным из ведра воды и 1 ст. л. медного купороса, или фунгицидами.

При правильной подготовке и посадке первые 3 года подкармливать растение не придется. Далее удобрения вносят 4 раза в год.

Заключение

Саженцы с закрытой корневой системой не испытывают сильного стресса при пересадке на постоянное место и быстрее адаптируются к новым условиям. Яблоню с корнями в земляном коме обычно сажают весной или осенью, но иногда процедуру проводят и летом (в июне – начале июля).

Давно устоялось мнение, что посадку растений надо производить весной или осенью, а летний период традиционно воспринимается как неблагоприятный для посадки.

Действительно, если речь идет о посадочном материале с оголенной корневой системой, то его посадку производят либо в весенние сроки до распускания листьев, либо в осенние, когда вызреют все побеги и опадают листья.

Пока у нас не была отлажена контейнерная технология производства посадочного материала, и основная масса саженцев на рынке была представлена в оголенном корне, такое мнение о сроках посадки было верным и довольно прочно устоялось в сознании многих садоводов.

Короткие сроки посадки создавали неудобства из-за большой напряженности работ, ажиотажного спроса на растения в эти сроки.

Контейнерные растения

Сейчас на рынке посадочного материала основная масса растений представлена с закрытой корневой системой, главным образом в контейнерах.

Чем принципиально отличаются такие саженцы? Растения при выращивании по такой технологии размножаются и выращиваются в контейнерных условиях, пересаживаются по мере роста в контейнеры большего размера. Таким образом, на протяжении всего периода выращивания корневая система растений сохраняется в целости и при пересадке на постоянное место в любые сроки она также сохраняется в полном объеме. Это позволяет приобретать и высаживать растения летом, когда нет ажиотажного спроса, можно спокойно ознакомиться с ассортиментом предлагаемых растений, оценить их внешний вид во время максимального декоративного эффекта, выбрать наиболее развитые и здоровые растения.

Контейнерные растения для продажи также можно получить путем пересадки растений из грунта.
В открытом грунте растения лучше развиваются, быстрее достигают стадии максимальной декоративности.

Подросшие и сформированные в грунте растения пересаживаются в контейнеры, проходят период укоренения в контейнере, когда они нуждаются в тщательном уходе.
После того, как растения пройдут период адаптации и укоренятся в контейнере, они поступают в продажу.
Так как корневая система у таких растений оплетает ком, при пересадке в сад также сохраняются все корни.

Еще одна разновидность контейнерованных растений – посадка их в мягкие контейнеры-сумки.

Растения в комах

Посадка дерева летом с закрытой корневой системой

В летние сроки к продаже также предлагаются растения в комах. Такие растения выкапываются в весенние сроки до распускания листьев специальной техникой, которая позволяет сохранить ком земли вокруг корней.

Чтобы сохранить такие кома, они упаковываются в мешковину, большие кома поверх мешковины также упаковываются в металлическую сетку, которая предохраняет ком от разрушения при механических воздействиях.

Такие растения помещаются в условия капельного полива либо устанавливаются во влажные опилки, в летние сроки они отрастают, покупатель может оценить его состояние и декоративный эффект, а так как основная масса корней сохранена в упакованном коме, то пересадка в летние сроки пройдет с минимальными рисками.

При посадке в сад на постоянное место упаковку корневой системы удалять не надо, т.к. корни легко прорастут через мешковину, которая быстро разложится в грунте, металлическая сетка также через несколько лет разложится.

Преимущества летних посадок

Летние сроки посадки контейнерных и комованных растений позволяют отобрать качественный, здоровый, живой посадочный материал в стадии максимальной декоративности, оценить его состояние в период вегетации, чего мы лишены в весенний период, при этом посаженные растения успевают укорениться до зимы в месте посадки.

За оставшееся время вегетации растения успеют прижиться на новом месте, развить корневую систему, заложить новые почки и подготовиться к перезимовке, тем самым опередят в росте и развитии саженцы осенней посадки.

Кроме того, в летнее время можно без спешки и ажиотажа выбрать растение с хорошей облиственностью, не гадая живы почки или нет.
В это время питомники свободны от весеннего наплыва и очередей, и консультанты уделят вам столько времени и внимания, сколько потребуется для того чтобы получить ответы на все вопросы.

Летнее время позволяет неспешно и мудро выбрать посадочный материал декоративных и плодовых деревьев, которые будут жить с вами долгие годы.

Наш питомник готов предложить вам широкий ассортимент растений для летних посадок, современные стимуляторы роста, улучшающие приживаемость растений.

Также наши специалисты могут дать вам подробные консультации по выбору растений, посадке и уходу.

Для вашего удобства мы регулярно проводим бесплатные семинары и мастер-классы, где можно наглядно увидеть как правильно выбрать, посадить, обрезать, укрыть растение, как составить ландшафтную композицию с максимальным декоративным эффектом.

Многие опытные садоводы с одинаковым успехом сажают плодовые деревья и осенью, и весной. Считается, правда, что осенняя посадка плодовых деревьев годится, в основном, для южных регионов, для Сибири и Урала (там свежепосаженные растения от лютых зимних морозов защищает солидный снежный покров). Для северных и центральных регионов больше подходит весенняя посадка – в крайнем случае, штамбы саженцев укрепляют, окучивая их для предстоящей зимовки.

Когда сажать?

Главное правило посадки - она должна проводиться в период покоя. Весной – это время от оттаивания почвы до начала активного сокодвижения, осенью – после листопада, во время подготовки к зимнему сну. Второй период покоя длится дольше, и это уже очко в пользу осенней посадки.

Весной – это время от оттаивания почвы до начала активного сокодвижения, осенью – после листопада, во время подготовки к зимнему сну

Но обычно на выбор садоводов влияет то, что осенью ассортимент саженцев, предлагаемых питомниками, не в пример богаче, чем весной, и цены обычно привлекательнее. А покупать саженцы осенью и оставлять в прикопе до весны большого смысла нет – климат в последние годы непредсказуемый, и аномально теплая, и аномально холодная зима может стать для такой зимовки роковой.

Что сажать?

Посадка деревьев осенью имеет свои особенности. Для нее лучше выбирать 1-2 летние саженцы с вызревшими побегами – тогда повышается вероятность, что растение лучше перенесет зиму. Побеги саженца по всей длине должны быть одревесневшими, с полностью сформированными почками.

Саженцы-трехлетки продаются реже, но оно и к лучшему: в этом возрасте у яблоньки уже довольно приличные корни, и, когда растение выкапывают для продажи, их приходится сильно подрубать. То есть, дереву наносятся нешуточные раны, и оно приживается гораздо хуже.

Чем старше яблоня, тем длиннее и толще ее корни, тем больше ран наносится при выкопке.

Для осенней посадки подходят районированные и зимостойкие сорта плодовых деревьев, например, сибирской и уральской селекции.

Насколько хорошо приживется растение, зависит от состояния корневой системы. К сожалению, многие сталкивались с тем, что саженцы слив или вишен подмерзали даже за время перевозки на дачу, потому что их впитывающие корешки плохо переносят температуру уже +3 - +4 градуса. В отличие от саженцев с ОКС, саженцы с закрытой корневой системой при посадке практически не страдают (в сущности, это та же перевалка, и часто растения ее даже почти не замечают). Но саженцы с ЗКС должны быть качественными: корневая система плотно держится в коме земли, но не оплела его вкруговую, саженец не вынимается из контейнера легко и свободно. Бывает, к сожалению, и так, продавец не выращивает саженец в емкости, а помещает его туда перед посадкой.

При покупке саженца с ЗКС следует проверить, рос ли он в горшке, или его туда запихнули перед продажей.

Если вы не уверены в качестве такого саженца, лучше купить хороший саженец с ОКС.

Если корни саженца засохли, перед посадкой надо будет сутки подержать их в воде.

Как сажать?

Пользователь FORUMHOUSE Тамара Николаев сажает плодовые по всем правилам садоводческой науки: с помощником, в хорошо подготовленные ямы размером 1,5х1,3. А в среднем, размеры посадочных ям обычно такие:

Для деревьев на сильнорослых подвоях:
120x80 см (яблони и груши),
100x60 см (сливы и вишни).
Для полукарликовых и карликовых:
80x50 см.
Яма для саженца с ЗКС должна быть в два раза больше, чем контейнер.

На дно ямы для защиты от весеннего переувлажнения Тамара насыпает 30-40 см керамзита и заранее готовит почву:

Посадку Тамара делает так: на дно ямы насыпает керамзит, разравнивает его; сверху на треть ямы добавляет приготовленный грунт, уплотняет, проливает водой, насыпает сухой грунт холмиком, аккуратно расправляет по нему корни.

Корневая шейка посаженного саженца должна располагаться ровно на уровне почвы, не глубже и не выше. .

Сверху на яму кладут досточку и проверяют уровень корневой шейки - она должна располагаться ТОЧНО на уровне доски. То есть, корневая шейка посаженного саженца должна располагаться ровно на уровне почвы, не глубже и не выше. .

Посмотрите на место, где ствол заканчивается и начинаются непосредственно корни. Эта точка перехода ствола в корни должна быть на уровне земли. Строго.

Если корневая шейка будет расположена высоко, корни оголятся, и со временем яблоня засохнет. Если ее заглубить, то она будет постоянно мокнуть и загнивать. Такое дерево будет зеленеть и даже цвести, но плодов с него вы не дождетесь.

После проверки уровня корневой шейки помощник досыпает яму приготовленной почвой и уплотняет ее, потом, вне зависимости от погоды (пусть грунт побыстрее осядет), деревце хорошо поливают, оформляют приствольные круги и мульчируют их торфом.

Давайте еще раз вернемся к корневой шейке. Начинающие садоводы часто путают ее с прививкой. Есть такой садоводческий прием: возьмите влажную тряпочку и потрите ею саженец там, где корень переходит в ствол. Вы увидите место, где коричневый корень переходит в зеленоватый ствол. Вот именно об этом месте и идет речь.

При посадке саженцев важно, как на вашем участке расположен уровень грунтовых вод, и каков состав почвы. Если УГВ близко, корни ваших юных деревьев могут оказаться в воде. В принципе, этого можно избежать.

Родители моей подруги когда-то на своем болотистом участке сажали яблоневый сад на клумбы, а под корни – листы железа. И было это в начале 70-х. Яблони сейчас роскошные.

Кстати, старые советские журналы по садоводству для участков с высоким уровнем УГВ рекомендуют сажать яблони на плоском листе шифера. Смысл этого метода: корни дерева дорастают до этого препятствия и начинают расти в стороны.

Проверяйте уровень грунтовых вод. Если он выше 1,5-2,0м, придётся переходить на посадки на поверхность грунта и на холмики. Переходить на клоновые – карликовые подвои.

Принципиальное отличие осенней посадки от весенней: корни при ней не укорачивают (срезают только отмершие части и механические повреждения). toliam1 советует при этом укоротить ствол и ветки, чтобы привести их в соответствие с обрезанными при выкопке корнями.

Читайте также: