Для лучшей посадки на фигуре изделия из трикотажа прибавки на свободу облегания что делают

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Здравствуйте, с вами я, Паукште Ирина Михайловна. Как определять мерку на свободу облегания для разных тканей, ответы на вопросы. Сегодня мы постараемся дать ответы на ваши вопросы, которые касаются свободы облегания.

Как определить мерку на свободу облегания. Ответы на вопросы

Свобода облегания это определённая мерка, которая прибавляется к основным меркам при построении базовой выкройки и зависит от выбранной ткани, фигуры и силуэта фасона. Чтобы определить этот показатель, мы берём размер, обхват груди и добавляем СО для того, чтобы построить сетку, чаще всего этот показатель СО=3. На базовой выкройке необходимо обязательно указывать с какой прибавкой на СО она построена. Очень часто задают вопрос почему мы дали СО = 3 ?

В 1986 году, когда я училась на курсах кройки и шитья, и нам продиктовали эту систему впервые еще в непереработанном виде, нам дали именно эти цифры и вся группа построила базовые лекала, по которым все шили блузки и ни у кого не было проблем со свободой облегания. По этим рекомендациям мы работаем почти 30 лет.

Со временем, в связи с появлением супер-стрейчевых и трикотажных тканей, мы научились изменять показатель СО. Поэтому при использовании тканей из трикотажа или стрейчевого бархата и подобных им эластичных тканей, мы строим базовую со СО = 0.
Вы должны помнить, что такая выкройка (с показателем СО=0) вам не пригодится для пошива из плотных не эластичных тканей.
Если мы строим выкройку со СО = 3 это значит, что мы получаем идеальный комфорт в области проймы рукава, такая модель будет абсолютно комфортно сидеть и никоим образом не будет стеснять движения рук. Но, если перед нами фигура 42-44 размера прибавку на СО можно изменить на показатель 1,5 — 2,0 (вместо 3).

Важно помнить, что применять показатель прибавки на СО надо именно в тех моментах на которые мы указывали при построении базовой выкройки по системе 10 мерок.

В дополнение хочется обратить ваше внимание на то, что лучше сделать прибавку на СО = 3, а на примерке убрать излишки, если они будут, чем сделать меньший показатель и на примерке обнаружить, что изделие вам узко.

Чем больше вы будете шить, тем скорее вы найдёте необходимый показатель вашего значения для СО.

В нашем ателье все выкройки на клиента изначально строятся со СО=3, но если заказ из ткани со стрейчевым эффектом или трикотажа, то строится специальная выкройка со СО=0.

Пользуйтесь нашим курсом по системе 10 мерок, работайте с удовольствием, применяйте наш опыт. С вами была я, Паукште Ирина Михайловна

Comments

Скажите, это прибавка к сетке основной выкройки? То есть, прибавляем 3 см к полуобхватам? Значит, в конечном итоге, вся выкройка в полном обьеме будет с прибавкой 6 см? Мне непонятно..
ЕСЛИ ЖЕ 3 СМ ЭТО ПОЛНАЯ ПРИБАВКА, ТО ЧЕРТЕЖ СТРОИМ С ПРИБАВКОЙ 1.5 СМ И В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСЯ ВЫКРОЙКА БУДЕТ ИМЕТЬ СВОБОДУ
ОБЛЕГАНИЯ 3 СМ.
Как правильно? 3 см к сетке и полуобхватам, или 1.5?
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, рассматриваю возможность покупки Вашей системы, но есть непонятки.

Строить по формулам которые даны Вам в брошюре при построении. Первую выкройку советую делать с СО 3

Делаем прибавку на полу обхватах по формулам в чертеже. СО 3 Стандартная прибавка для большинства вещей.

Здравствуйте Ирина Михайловна. Приобрела Ваш курс. Очень понравился. Построила выкройку с СО 3. Но на примерке оказалось изделие слишком великовато. Пришлось убрать с каждой стороны по 2.5-3 см. Может надо строить сетку с меньшим СО? У меня размер 46-48. Спасибо.

Я тоже не поняла про прибавки. 3 см к полуобхвату , т.е всего 6 см на сводобу облегания? Ответа так и нет . Или к полуобхвату 1,5 , а всего 3 будет?

Здравствуйте Ирина Михайловна! Я приобрела диск с Вашим курсом шитья. Спасибо нашла то что долго искала. Я закончила курсы Бурда Моден ( Москва), такое разочарование и опять поиски…. Теперь буду углублять и углублять. Для очень актуально шить брюки для себя, дочерям, внучкам и внуку, от 12 до 5 лет. А так нужно.! На диске я не нашла конструирование брюк. Есть ли у вас диск с конструированием и шитьем брюк. Спасибо.

Здравствуйте! Ирина Михайловна.Приобрела ваш курс 10 мерок куда входят ещё конструирование юбки и брюк.Шила юбку и брюки -всё супер! Посадка брюк на фигуре просто замечательная! Благодорю Вас за курс и за информацию с которой Вы делитесь!

Ольга Александровна, спасибо вам за приобретение курсов, за ваше желание творить и создавать красивую одежду, за ваши приятные слова в адрес курсов и добрый сердечный отзыв! Удачи и творческого вдохновения вам!

Платье сногсшибательное! Буду такое же шить. Спасибо 🙂

Здравствуйте Ирина Михайловна подскажите пожалуйста. Хочу сшить пальто с двушовным рукавом построила основу с прибавкой 3 см ( по системе 10 мерок т.е к полному обхвату6 см)и рукав у него тоже прибавка 3 см ( к полному обхвату мне для пальто это мало )..Рукав построен по вашей методике ,все что касается одношовного рукава мне понятно как его расширить. Вопрос в том как сделать шире двушовный рукав. Допустим я хочу прибавку 6 см к рукаву. С уважением Галушко Инна . Украина.г Кривой Рог.

Здравствуйте Ирина Михайловна!
С удовольствием смотрю ваши видео по крою и пошиву красивых, необычных моделей.
Но никак не могу найти видео, как сделать выкройку по десяти меркам. Везде Вы ее применяете, на её основе
моделируете , а я не нахожу. Подскажите пожалуйста как найти, или я зря ищу ?

Ирина Михайловна, здравствуйте, подскажите , каким образом можно приобрести вашу систему построения базовой основы по 10 меркам. Благодарю.

Особенности проектирования прибавок для проектирования изделий из трикотажных полотен.

Прибавки выбирают в зависимости от группы растяжимости

1-ая группа =+2,0+4,0см

3-ая группа минусовые.

Прибавки на свободное облегание в изделиях из трикотажных полотен в зависимости от группы растяжимости полотен.

изделие	Группа растяжимости полотен	Прибавка к обхвату груди, см	Прибавка к полуобхвату бедер,см
Жакет,жилет	+2..+10 +2…+6 -26…-8	- - -
Джемпер, свитер, юбка	0…-8 -6..+2 -30..-12	+4..+8 +2…+6 -
Куртка, джемпер спортивный	+6..+14 -2…+6 Ширина изд. Устан.по образцу	- -
Платье, сарафан	+3..+6 +1…+4 Не менее -2	+1…+3 0…+2 ≥0

24. Проектирование кокетки, расположенной выше экстремальной точки.

25. Перевод нагрудной вытачки в несколько новых (в две или три вытачки).

При переводе нагрудной вытачки в несколько новых положение новых вытачек намечают в соответствии с моделью и величину раствора исходной вытачки распределяют поровну между новыми(а).

Если линия новой вытачки пересекает типовую, то перемещение вып-т в 2 приема:

сначала вытачку перемещают на участок проймы, где новая вытачка не будет пересекать ее сторон, затем наносят новую линию выт-и и производят перенос любым известным способом(б)

26. Особенности проектирования изделий для детей младшей школьной группы.

Построение чертежей основ конструкций детских изделий осущ. По расчетам анлогичным расчетам од-ды для взрослых, но с учетом особенности пропорций и телосложением каждой возрастной группы, что находит. Отраж. Параметрах расчетных формул и прибавках. Проектирование ведется по методике ЦОТШЛ. Особенности проектирования БК рассматривается для первых 3ех возрастных групп.

Для детей этих возрастных групп характерен выступающий живот эту особенностью фигуры необходимо учитывать при разработки БК.

На выпуклость живота по линии бок.среза проектируют вытачку раствор которой = от 1 до 1,5 см ( также р.в. может быть = о. Т3Т8 или меньше него на 0,5)

Боковой срез полочки удлиняют вниз на величину р.в. Это необходимо для того чтобы уравнять по длине бок.срезы спинки и полочки.

Вытачка на облегание живота проектир.в зависимости от модели. Вытачка может находится на 4-6 см выше линии талии, конец вытачки не доходит до вертикали Г6Т6 на 3-4 см.

Вытачка может находится ниже линии талии на уровне линии входа в карман : Т7К=ДтсII /3-2,0.

Также для сохранения баланса необходимо понизить линию талии на полочке отрезок Т3Т8=Н3Н3 ’ = 1,5-2,5СМ

В дальнейшем вытачка на облегание живота может быть переведена в линию кокетки, рельеф, линию низа или может быть сутюжена, если ткань хорошо поддается ВТО.

На построение конструкции влияет форма полочки, по середине полочка может быть целая( со сгибом) разрезная по середине. От этого зависит оформление переда по линии полузаноса. Если полочка разрезная проектируется отвод А3А31, если полочка со сгибом линию отвода не проектируют.

Вы будете правы, ведь все расчеты и построение для вашей первой юбки были выполнены без прибавок на свободное облегание. То есть, все прибавки это прибавка к обхвату талии и прибавка к обхвату бедер — равны нулю.

Также нужно учесть, что прибавка зависит не только от силуэта изделия. Но и от правильно снятых мерок, индивидуальных особенностей фигуры, свойств ткани, назначения изделия.

Прибавки на свободное облегание для летней юбки с очень плотным прилеганием и для изготовления изделий из эластичных тканей равны нулю.

Юбки с нулевыми прибавками выглядят так:

Прибавка по бедрам, зависти от правильно снятой мерки обхват бедер — это очень важный момент, серьезно влияющий на качество посадки изделия.

Часто в нашей стране любители шитья очень любознательные люди, они изучают по несколько методик конструирования и это хорошо. Они знают, что в обычных методиках обхват бедер снимается сантиметровой лентой на определенном расстоянии от талии.

Мы измеряем обхват бедер не сантиметровой, а сложенной в несколько слоев калькой. Таким образом, мы заворачиваем фигуру, чтобы бумага ложилась от выпуклой точки вертикально вниз. В результате значение ОБ, измеренное с помощью бумаги будет больше, чем ОБ, измеренной сантиметровой лентой.

Этот вариант прибавки по бедрам подходит для летней юбки с очень плотным прилеганием и для изготовления изделий из эластичных тканей, но этот вариант подходит не всем так, как из таких тканей шью не всегда.

Прибавки на свободное облегание для прямой юбки.

При правильных снятых мерках ОТ и ОБ, достаточно будет к каждой мерки прибавить по 2 см. ОТ + 2; ОБ+2 и эти значения внести в формулу уже с учетом прибавок.

Если вы шьете юбку на осень или у вас предусматривается, что юбкой будет одевать поверх несколько слоев одежды, то прибавка по бедрам может принимать значения более 2 см.

Прибавки на свободное облегание для брюк

Для построения классических брюк прибавки на свободное облегание зависят от типа фигуры, обхвата бедер, свойств ткани и силуэта изделия.

Прибавка к ОБ для классических брюк

Прибавка кобхвату бедер

Если вы шьете брюки из обычной, не стрейчевой ткани, то тогда прибавку для построение выкройки закладываем из тех же соображений, что и для юбки, ПБ = 2см.

При построение модели облегающего силуэта, прибавку можно уменьшить до 2 см.

Если вы шьете из стрейчевой тканей, например, в молодежных облегающих моделях прибавки к ОБ, ОТ и ВС могут быть приравнены к нулю.

На полную фигуру, когда ОБ>120 см, прибавку высота сидения ВС необходимо увеличить до 3-4 см.

Как говорилось выше прибавка на свободу облегания очень сильно зависит от типа фигуры и это необходимо учитывать при построение брюк.

Например, для аккуратной, подтянутой фигуры можно построить облегающее брюки с ПБ = 2см.

К сожалению, чем полнее фигура, тем дальше от совершенства, рекомендации по выбору прибавок следующие:

Прибавка кобхвату бедер

*1см на каждые следующие 10 см по обхвату бедер, но не стоит делать прибавку более чем на 6 см.

Могут встречаться и такие фигуры в которых обхват по бедрам равен 140 см, а прибавку лучше взять 6см, но это частные случаи зависевшие от модели изделия и от фигуры заказчика.

Прибавки на шаг

При построение брюк делается прибавка на шаг. Она зависит от назначения брюк, структуры ткани, динамики изделия и модели.

Прибавка на шаг может варьироваться в интервале от 0 см до 3 см.

Например, если вы шьете модель из эластичных (стрейчивых) тканей для молодежных брюк, то прибавка на шаг может быть равна нулю.

Обсудим прибавку на шаг. Как уже говорилось выше, величина прибавки на шаг зависит не от фигуры заказчика, а от динамики изделия. Некоторые упорно продолжают ее привязывать к выпуклости ягодиц, это не верно. Выпуклость ягодиц мы уже учитывали с помощью ЗХ, ЗY и ДЗ. Но, без прибавки на шаг нам не обойтись, так как изделие выглядеть будет хорошо, а вот двигаться в нем будет не комфортно.

Поэтому очень важно определится с назначением изделия: для кого и для чего эти брюки.

Прибавку на шаг берем равную нулю.

Выбирайте прибавку по степени активности вашего клиента от 0 до 3 см.

Все значения ОБ, ОТ и ВС подставляются в формулы с учетом прибавок.

Для новичков, кто еще не совсем умеет правильно снимать мерки, рекомендуется сшить пробник из белой ткани, можно использовать старую простынь и шить изделие с примеркой.

Первое зрительное впечатление, которое мы получаем при рассмотрении одежды, вытекает из ее объема, характера ее силуэта и контуров. Размеры конструкции одежды в целом и по участкам определяют в соответствии с размерами фигуры и степенью свободы изделия относительно тела человека. Внутренние размеры одежды отличаются от соответствующих размеров поверхности тела человека. Разность между размерами в определенном месте и определяющим его измерением фигуры называется прибавкой. При проектировании одежды используются не только положительные, но и отрицательные величины прибавок. Например, в корсетных изделиях, наиболее плотно прилегающих к телу, для корректировки отдельных участков фигуры даются отрицательные прибавки. Обычно одежда на одних участках прилегает к телу очень плотно, на других располагается свободнее. Участки тела человека, которые опирается одежда, называются опорной поверхностью, а соответствующие ей участки одежды называются опорными или участками статистического контакта.

Прибавки необходимы для создания силуэта, объема и внешней формы выбранной модели, а также для образования воздушной прослойки между телом и одеждой, обеспечивающей удобство ношения одежды, свободу дыхания, движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен.

К методам проектирования внутренних и внешних размеров одежды относится расчет конструктивных прибавок и технологических припусков.

Конструктивная прибавка - составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в размерные параметры готового изделия. Конструктивные прибавки Пк являются составной частью размеров готового изделия; они включают в себя прибавку на толщину пакета материалов Пп и прибавку на свободное облегание Пс:

Пк = Пп + Пс

Прибавка на толщину пакета Пп характеризует разность между внутренними и внешними размерами одежды. При расчете прибавок Пп для верхней одежды учитывают толщины нижележащих слоев одежды. Значения средней толщины материалов и их пакетов для основных видов одежды, а также прибавок на пакет к основным конструктивным отрезкам различных видов одежды приведены в ЕМКО СЭВ.

Рисунок 1 – Классификация прибавок и припусков

На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между одеждой и телом человека образуются воздушные зазоры. Разность между внутренними размерами одежды Lo и соответствующими размерами одеваемой фигуры Lф определяет прибавку на свободное облегание.

Пс= Loв - Lф

Припуски технологические бывают двух видов: учитываемые при проектировании чертежей конструкции и при изготовлении изделия. Они зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования. Припуски, учитываемые при проектировании чертежей конструкции, это составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает усадку материалов при ВТО, термодублировании, уpaботку материала в процессе изготовления. Она входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в размерные параметры готового изделия. Технологические припуски объединяют группу припусков, предназначенных обеспечить проектируемые размеры изделия в процессе его изготовления.

Рисунок 2 – а) Распределение общей прибавки к полуобхвату груди между тремя участками, спинка, пройма и перед б) Схемы к определению прибавки на свободное облегание Пс

В практике конструирования бытовой одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделирующих организаций, в которых приводят значения конструктивных прибавок без разделения на Пс и Пп. С использованием рекомендуемых прибавок проектируют базовые конструкции (БК). В модельных конструкциях (МК) прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от БК иМК осуществляют, используя приемы конструктивного моделирования.

Используются следующие прибавки по конструктивным участкам конструкции:

Пг – прибавка по линии груди, Пт – прибавка по линии талии,

Пб – прибавка по линии бедер, Пшс – прибавка к ширине спинки,

Пшп – прибавка к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длинам,

Пшг – прибавка к ширине горловины, Пспр – прибавка на свободу проймы,

Поп – прибавка к обхвату плеча.

Прибавку по груди Пг распределяют на участках спинки, проймы и переда.

При проектировании изделий с малыми конструктивными прибавками наибольшую долю от общей прибавки дают к ширине проймы (Пш.пр), среднюю долю к ширине спинки (Пш.с), ширину переда допустимо проектировать с минимальной или даже отрицательной долей прибавки к измерению (Пш.п). При таком распределении вся прибавка Пг, располагаясь от середины спинки до переднего контура проймы, обеспечивает свободу движения рук вперед. В МК одежды средних и больших объемов распределение прибавки Пг производят в соответствии с модельными особенностями формы.

Таблица: Типичное распределение композиционной прибавки П16 (Пг) между основными участками конструкции изделия (в долях от П16)

Вид одежды	Спинка	Пройма	Перед
Мужская	0,2 - 0,3	0,4-0,6	0,2 - 0,3
Женская	0,1-0,3	0,5-0,8	0-0,2

Минимально–необходимая прибавка имеет постоянную величину к ширине на:

уровне груди от 2 до 4 см
по линии талии (Пт) 0,5-1,0
по линии бедер (Пб) 0,5 от груди

Для создания хорошего самочувствия человека в одежде воздушный зазор между слоями одежды (tВ) должен быть следующим: между телом и бельем -0,1см; между пиджаком и пальто -0,3см; между остальными видами одежды по 0,2см.

Таблица: Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов

Вид одежды и силуэт	Пг, см	Пт, см	Пб, см	Поп, см
Мужская одежда
Пиджак:
прилегающий	6,0–7,0	3,0–5,0	2,5–3,0	7,0
полуприлегающий	7,0–8,0	6,0–7,0	4,0–5,0	7,0–9,5
прямой	9,0–11,0	8,0–10,0	6,0–8,0	9,5–11,0
Брюки:	–	1,0 (0–2,0)	2,0 (0–4,0)	–
Пальто д/с:
прилегающий	8,0–10,0	6,0–8,0	5,0–6,0	9,5
полуприлегающий	9,5–12,5	8,0–10,0	7,5–10,5	10,0–11,0
прямой	12,5–14,5	10,5–13,5	10,5–13,5	11,0–13,5
Женская одежда
Платье (блузка):
прилегающий	2,0–4,0	2,5–4,0	не менее 2,5	5,0–7,0
полуприлегающий	3,0–5,0	4,0–7,0	не менее 2,5	6,0–8,0
прямой	5,0–8,0	–	7,0 и более	7,0–9,0
Жакет:
прилегающий	3,0–5,0	3,0–5,0	3,5–5,0	7,0–8,0
полуприлегающий	5,0–8,0	8,0–10,0	4,0–5,0	8,0–10,0
прямой	6,0–9,0	–	8,0 и более	9,0–11,0
Пальто:
прилегающий	5,0–6,0	5,0–7,0	не менее 5,0	9,0–10,0
полуприлегающий	6,0–9,0	9,0–11,0	не менее 6,0	10,0–11,0
прямой	8,0–10,0	–	10,0 и более	10,0–12,0
трапециевидный	7,0–10,0	–	по модели	10,0–12,0
Одежда для девочек
Платье:
прилегающий	3,5	3,5	2,5	5,0
полуприлегающий	4,0–6,0	4,0–5,0	2,5–4,5	5,0–6,0
прямой	5,5–7,5	–	3,5–5,5	6,0–8,0
Жакет:
прилегающий	5,0	4,5	4,0	6,0–7,0
полуприлегающий	5,5–7,5	5,5–7,5	4,5–6,5	7,0–9,0
прямой	7,0–9,0	6,0–8,0	6,0–8,0	10,0–11,0
Пальто:
прилегающий	7,0	7,0	5,0	9,0–10,0
полуприлегающий	8,0–10,0	8,0–10,0	6,0–8,0	10,0–11,0
прямой	10,0–12,0	–	8,0–10,0	10,0–12,0
Одежда для мальчиков
Пиджак:
прилегающий	6,0	6,0	5,0	8,0
полуприлегающий	6,0–9,0	5,0–8,0	5,0–8,0	9,0–10,0
прямой	9,0–11,0	–	8,0–10,0	10,0–11,0
Пальто:
полуприлегающий	6,0–12,5	7,5–10,5	7,0–11,0	9,5–10,5
прямой	8,0–15,5	–	7,0–13,5	10,5–12,5

Примечание:

1.для девочек и мальчиков ясельной и дошкольной возрастных групп рекомендуется проектировать изделия прямого силуэта и выбирать меньшие по величине прибавки из рекомендуемых в соответствии с выбранным силуэтом

2.прибавки Пг, Пт, Пб проектируют к половине ширины изделия, П оп— к полной ширине рукава

Таблица: Прибавки к длине спины до талии, к глубине горловины, к высоте горловины, на свободу проймы

Вид изделия	Платье	Жакет	Пальто
Прибавки	Платье	Жакет	Пальто
Пдтс	0,5	0,5-1	1-1,2
Пспр	1,5-2,5	2,5-3	2,5-3,5
Пшг	0,5-1	1-1,5	1-2
Пвг	0	0,2	0,2-0,4

Примечание: меньшие величины прибавок берут для изделий из тонких тканей, большие - для изделий из толстых тканей.

Величину прибавки на свободу проймы (Пспр.) можно брать больше, но не меньше величины, приведенной в таблице.

Таблица: Прибавки на свободное облегание для поясных изделий

Прилегание	Очень плотное		Плотное		Среднее		Свободное
Прилегание	Изделие	Пт	Пб	Пт	Пб	Пт	Пб	Пт	Пб
Брюки, юбка	0	0	0,5-0,7	0,7-1	1	1,5-2	1,5-2	2-2,5

Таблица: Прибавка на утепляющую прокладку

Прибавка по бедрам - в пределах общей прибавки на утепляющую прокладку. Прибавка к обхвату плеча – 1-2 см, в зависимости от толщины утеплителя.

Д ля построения эстетичной, пропорциональной конструкции используют так называемые размерные признаки типовой фигуры, что позволяет производить одежду для массового потребителя. Величины этих признаков изменяются от размера к размеру пропорционально, соответствуя определенному стандарту межразмерной разницы и составляя размерный ряд.

В Италии ведущим признаком, определяющим размер, является величина полуобхвата над выступающими точками груди. Например, величина полуобхвата над выступающими точками груди 88 см (ОГ1)= 44-й размер.

Для получения отличного результата при создании любой выкройки снятие мерок выполняется в легкой и облегающей одежде, возможно, в нижнем белье.

Как выполнить снятие мерок читайте ниже в конце статьи.

Для удобства снятые мерки следует сразу же записывать в свою индвидуальную таблицу:

Для того, чтобы носить одежду с комфортом и свободно, необходимо добавить несколько сантиметров к первоначальному снятию мерок.

Прибавки на свободу облегания представляет собой разницу между измерениями тела и предметом одежды, которая является одним из основных элементов при создании выкройки.

Пропорции данного метода основываются на измерении груди (1/2 обхвата груди соответствующего размера).

Кроме того, считается, что для деталей бюста и рукава необходимы бОльшие прибавки на свободу облегания.

Использование специальной таблицы будет важным ориентиром для добавления соответствующих прибавок на свободу облегания.

Прибавки на свободу облегания зависят от 3-х различных факторов:

— силуэта одежды (формы),

— материала (толщина ткани).

Прибавки необходимы не только для обеспечения свободы движений, но и определяют форму одежды.

Силуэт и форма одежды меняются в зависимости от модных тенденций. Форма одежды определяется исходя из характера силуэта и контуров конструктивных и декоративных линий. Мода предлагает различные линии. Чаще всего используется классический силуэт, который в целом удовлетворяет как эстетическим, так и комфортным требованиям.

Классический силуэт никогда не выходит из моды, за исключением некоторых элементов, таких как длина одежды, зависящая от модных тенденций, возраста и общего вкуса.

В целом, линия одежды может быть простой, мягкой, облегающей или свободной для получения классического, спортивного, элегантного или широкого силуэта. Степень объемности одежды, в свою очередь, зависит от выбора прибавок на свободу облегания при построении базовых конструкций.

Вид изделия:

0-й вид: предметы дамской галантереи (бюстгалтера, пояса, корсеты), нижнее белье;

1-й вид: одежда поверх нижнего, нательного белья (платья, юбки, блузки, брюки);

2-й вид: жакеты, пиджаки, жилеты;

3-й вид: накидки, плащи, пальто, легкая верхняя одежда;

4-й вид: верхняя одежда с плотной подкладкой, меховые изделия (прибавка на свободу прилегания должна быть больше, учитывая толщину ткани).

Толщина ткани (материала):

На выбор прибавок на свободу облегания оказывают влияние свойства материалов для одежды. Перед созданием выкройки важно подобрать вид ткани по толщине, направлению и драпировке, та как все эти элементы определяют прибавку на свободу облегания.

Использование эластичных материалов для проектирования одежды облегающего силуэта требует построения конструкций деталей, размеры которых меньше размеров тела человека.

Применение малорастягивающихся и нерастягивающихся материалов требует увеличения размеров деталей.

Перевод из итальянской книги Фернандо Бруно Il Modellismo Sartoriale.

Снятие и расчет мерок для шитья

И змерение фигуры — это сложная задача, требующая навыков и опыта. Ошибки и погрешности при измерении переносятся на чертеж и оказывают влияние на посадку изделия и его внешний вид. Устранение просчетов в готовом изделии требует больших затрат времени и сил.

Измерение фигуры производят в строгой последовательности, которая позволяет снять мерки с женщины быстро и удобно: снимают мерки со стороны переда, затем со стороны спины и, наконец, с боковых сторон. При снятии мерок женщина должна стоять в непринужденной, естественной позе, не сгибаться и не выпрямляться. При снятии мерок не следует делать никаких прибавок, так как они служат дополнением к снятым меркам. Каждая снятая мерка является постоянной величиной, независимо от вида одежды. Прибавки с учетом вида и назначения одежды даются при построении чертежа выкройки, а припуски на срезы швов — при раскрое. Количество мерок и точность снятия их с фигуры должны дать полное представление о телосложении женщины и позволить изготовить чертеж выкройки, обеспечивающий минимальное расходование ткани при раскрое и изготовлении изделия с одной примерки.

Если дефекты фигуры будут распознаны на стадии проектирования изделия, то существует реальная возможность скрыть их через выбор соответствующей модели, с помощью хорошо обдуманного расположения швов или каких-либо других конструктивных приемов.

Для удобства снятые мерки следует всегда записывать в установленном цифровом порядке, в соответствии с порядком снятия мерок, например: 18—44—48—38—53—17—19, 5—9,5 и т. д.

Все мерки обхватов и мерки ширины снимаются полностью, а записываются в половинном размере, так как из-за симметричности обеих половин изделия чертежи конструкций изготавливаются только на одну половину. Исключение составляют измерения тех участков, которые полностью входят в чертежи: мерки обхватов рук, ног, ширина плеча и т. п.

Мерки длины и высоты записываются полностью. Мерки обхватов обозначаются заглавной буквой О, мерки полуобхватов — буквой С, мерки ширины — Ш, мерки длины — Д, мерки высоты — В, мерки центра — Ц, мерки роста — Р. Малые буквы при заглавных обозначают участки измерений.

Все измерения производятся сантиметровой лентой, плотно приложенной к телу, но не слишком туго натянутой.

Основные размерные признаки:

1. Рост (Р) — рис. 1

Рост — вертикальное измерение, определяется путем измерения тела от макушки до пола.

2. Обхват груди (Ог) — рис. 2 и 3

Обхват груди 1 (ОГ1) — над выступающими точками груди. Выполнив первое измерение, получим окружность грудной клетки. Замкнуть сантиметровой лентой вокруг тела под мышками. Это измерение следует считать наиболее важным, так как 1/2 окружности груди дает правильный размер человека.

Пример: Обхват груди см 88 = размер 44.

Обхват груди 2 (ОГ2) — измеряют, находясь сзади. Сантиметровая лента проходит через выступающие точки грудных желез, через задние углы подмышечных впадин и через выступающие точки лопаток. Сантиметровая лента не должна быть расположена горизонтально — сзади она приподнята. Сантиметровую ленту замкнуть на середине спины и удерживать большим и указательным пальцами. Перепроверить ее расположение на фигуре, т.к. Обхват груди — очень важное измерение, на основе которого рассчитываются другие размерные признаки.

3. Обхват талии (От) — рис. 4

Естественную линию талии фиксируют лентой с крючками и петлями (или шнуром), она должна быть расположена на теле строго горизонтально.

Сантиметровая лента замыкается спереди, она проходит по ленте, которая фиксирует линию талии.

4. Обхват бедер (Об) — рис. 5 и 6

При получении этого размерного признака следует встать сбоку и взять сантиметровую ленту примерно на середине предполагаемого обхвата в правую (или левую) руку. Сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, замыкается и удерживается спереди большим и указательным пальцами.

5. Длина рукава (Др) — рис. 7

Необходимо слегка согнуть вытянутую вперед руку. Измерить Длину рукава от плечевой точки (т.е. конечной точки проектируемого плечевого шва) по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.

Если объединить Др и Шп (ширина плеча), получится контрольное измерение для определения длины цельнокроенного рукава.

Подготовка к получению вспомогательных размерных признаков — рис. 8 и 9

Сначала нужно точно определить и зафиксировать естественную линию талии строго горизонтально. Это делается с помощью ленты для талии, которая снабжена крючками и петлями. Ее оборачивают вокруг талии и застегивают.

Для подготовки к измерению Глубины проймы следует взять полосу из картона или из бумаги, сложенной несколько раз, длиной 35 см и шириной 5 см.

Эту полосу надо вложить под опушенную руку так, чтобы спереди был виден короткий конец бумажной полосы, а сзади длинный. Бумажная полоса должна быть вложена точно в подмышечную впадину.

Вспомогательные размерные признаки:

6. Глубина проймы (Гпр) — рис. 10

Глубину проймы получают следующим образом: начало сантиметровой ленты прижать к 7-му шейному позвонку, лента должна свисать вдоль позвоночника. Правой рукой загнуть бумажную полосу на сантиметровую ленту перпендикулярно последней. Значение Глубины проймы считывается у верхнего края бумажной полосы (рис. 10).

7. Длина спины (Дсп) рис.11

После того, как Глубина проймы определена, следует продолжать удерживать сантиметровую ленту левой рукой у 7-го шейного позвонка так, чтобы она свисала вдоль позвоночника. Другой рукой прижать ее на уровне линии талии к горизонтально наложенной ленте для талии и считывать значение измерения Длины спины у нижнего края ленты для талии, как показано стрелкой на рис. 11.

8. Высота бедер (Вб) — рис. 12

Высота бедер измеряется от 7-го шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (на котором измерялся Обхват бедер). Стрелка на рис. 12 указывает линию Высоты бедер, которая располагается примерно на 19 — 22 см ниже линии талии.

9. Длина изделия (Ди) — рис. 13

Длина изделия измеряется от 7-го шейного позвонка до выбранной длины модели, причем сразу же после измерения трех описанных выше размерных признаков длины.

10. Высота груди 1 (Вг I) — рис. 14

Вг 1 снимается от 7-го шейного позвонка — сантиметровая лента проходит вдоль основания шеи по спине до точки основания шеи сбоку, затем опускается вниз до выступающей точки грудной железы, которая будет обозначена более ярко, если прижать сантиметровую ленту под грудью.

11. Высоту груди 2 без учета Длины горловины спинки получают путем вычитания из Высоты груди 1 с учетом Длины горловины спинки значение размерного признака Длина горловины спинки.

12. Длина талии спереди 1 (Дтп 1) рис. 15

Сантиметровую ленту необходимо продолжать удерживать у 7-го шейного позвонка. Она проходит вдоль основания шеи сзади до наиболее выступающей точке груди так же, как при измерении Вг 1, откуда лента свисает вертикально вниз. Ее прижимают рукой к ленте для талии, которая, располагается на талии. У нижнего края ленты для талии следует определить Длину талии спереди 1 с учетом Длины горловины спинки.

Для получения Дтп 2 необходимо из Дтп 1 вычесть Дгс.

13. Ширина спины (Шс) — рис. 16 и 17

Ширину спины измеряют между задними углами подмышечных впадин, располагая сантиметровую ленту горизонтально с некоторым натяжением по наиболее выступающим точкам лопаток. Измеряют горизонтально по лопаткам между подмышечными впадинами сзади, захватывая при этом подкожные жировые отложения. Мерка ширины спины имеет первостепенное значение, поэтому для точности можно снять две мерки: первую — при опущенных руках, а вторую — с руками, положенными спереди на живот. Средняя величина будет меркой ширины спины.

Вспомогательные размерные признаки (рассчитанные и измеренные)

14. Длина горловины спинки (Дгс) можно измерить по основанию шеи от 7-го шейного позвонка до точки основания шеи сбоку. Но очень трудно измерить Дгс точно и правильно, поэтому ее следует рассчитать с помощью простой формулы: = 1/10 половины Ог + 2 см.

15. Ширина проймы (Шпр) и Ширина груди (Шг) всегда рассчитываются с помошью формул:

Шпр при Ог от 80 см = 1/8 Ог — 1,5 см

Ширина груди при Ог от 80 см = 1/4 Ог — 4,0 см

Ширина груди (Шг) — измеряется над грудными железами между подмышечными впадинами.

Специальные размерные признаки

Размерные признаки, указанные ниже, следует получать только в особых случаях. Например, Обхват плеча (Оп), который необходимо измерить, если у женщины особенно полные руки. Обхват локтя (Олок) или Обхват запястья (Озап), которые необходимо измерить в аналогичном случае или если рукав в изделии очень узкий. Измерение Основания шеи (Ош) не является необходимым, так как Обхват шеи получается при построении основного чертежа. Однако если фигура с жировым отложением в области 7-го шейного позвонка, необходимо уже готовый чертеж адаптировать (подогнать) к конкретной фигуре, используя значение Ош. Готовый чертеж изделия может быть проверен в соответствии с Ош, и горловина соответственно может быть уменьшена или увеличена.

16. Обхват плеча (Оп) — рис. 18

Измеряют перпендикулярно оси плеча наибольшую полноту руки (на уровне проймы), при этом она свободно опущена.

17. Обхват локтя (Олок) — рис. 19

Рука клиентки сгибается под прямым углом. Обхват локтя измеряется по выступающим точкам локтя. На чертеже узкого рукава следует использовать Ол для контроля ширины рукава на уровне линии локтя.

18. Обхват запястья (Озап) — рис. 20

Обхват запястья измеряется на уровне запястья. К этому измерению во время построения рукава добавляяют прибавку на свободу облегания даже при узком рукаве.

19. Обхват шеи (Ош) — рис. 21

Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи и замыкаться сбоку. Корректировка горловины производится после изготовления чертежа, но до построения воротника.

20. Ширина груди (Шг) — рис. 22

Мысленно провести вертикали вниз от передних углов подмышечных впадин, отметить булавками место пересечения вертикалей с уровнем измерения Ог. Измерить Шг (расстояние между булавками) горизонтально, по самым выступающим точкам груди.

Измерение Ширины груди (Шг) также не является обязательным. Однако, если при измерении фигуры — грудь большая, не лишним окажется точное знание Шг для последующего контроля чертежа.

21. Ширина плеча (Шп) — рис. 23

Измеряется, если у женщины широкие или узкие плечи. Но лишь на готовом чертеже длина линии плечевого среза может быть соответственно увеличена или уменьшена у проймы, так как значение Ширина плеча влияет на величину раствора нагрудной вытачки.

Измеряют Ширину плеча от точки основания шеи до плечевой точки.

22. Обхват колена (Ок) — (рис. 24 — 19)

Измеряют на уровне центра коленной чашечки.

23. Обхват щиколотки (Ощ) — (рис. 24 — 20).

Измеряют горизонтально через голеностопный сустав, нога при этом выпрямлена.

24. Высота сидения (Вс) — (рис. 24 — 21).

Измеряют по боку от линии талии до плоскости стула, на котором сидит женщина.

25. Длина до колена (Дк) — (рис. 24 — 22).

Измеряют спереди от линии талии до колена.

26. Длина брюк (Дбр) или Длина юбки (Дюб) — (рис. 24 — 24).

27. Обхват головы (Огол). Измеряют через лобные бугры и наиболее выступающие точки затылочного бугра.

Мерки, связанные с особенностями разрабатываемой модели, снимают дополнительно, при этом измерения отделочных деталей берут произвольно, в зависимости от фасона изделия.

Читайте также: