Что можно привить на облепиху

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Он в общем-то прост: надо привить черенок куста-мужчины на дерево женщины. Если всё сделать правильно, то он приживётся и дерево будет само себя опылять. Особенно интересным будет этот метод для небольших садовых участков, где на счету каждый квадратный метр. Но прививка облепихи имеет свои особенности. Мужской привой надо размещать в крону дерева. Облепиха плохо переносит всяческие повреждения и раны, вполне возможно даже омертвение тканей. Понятно, что прививать надо крепкие побеги. На боковых ветках прививки плохо приживаются, надо прививать на основной ствол, причём способом улучшенной копулировки и за кору. Черенки заготавливают в конце зимы.

А прививать нужно весной, за неделю до начала цветения. При таком способе прививаемые черенки должны иметь одинаковый диаметр. При прививке за кору нужно, чтобы диаметр женского растения (подвоя) был толще, чем у мужского (привоя).

Есть садоводы, которые, наоборот, женские черенки прививают на мужское дерево. И в этом есть смысл: ягоды растут крупнее в два-три раза и сочнее, потому что получают больше питания. Ягоды лучше окрашены, накапливают больше сахара и масла.

Сюжет

Все плодовые растения, разводимые на Урале, можно размножать прививкой. Из ягодников целесообразно прививать сладкую рябину, новые сорта и отборные формы облепихи, ирги, виргинской черемухи, а также некоторые сорта винограда. Садовую землянику, малину, смородину и крыжовник прививают лишь для научных целей, в частности, при выведении новых сортов.

Но в практике нередки случаи, когда одну породу прививают на другую, ботанически родственную, например, грушу на иргу или на боярышник, сливу на вишню. Это (породы одного и того же ботанического семейства розоцветных, хотя и принадлежат к разным родам. Прививка какого-либо рода из группы семечковых плодовых культур (например, яблони) на какую-либо косточковую породу (род), или наоборот, как правило, неудачны за чрезвычайно редким исключением.

Иногда спрашивают: можно ли яблоню привить к березе или осине? Практика показала, что такие прививки не срастаются, так как растения принадлежат к разным и далеким по родству семействам.

Однако нельзя безоговорочно утверждать, что прививка между представителями разных ботанических семейств невозможна. Оказывается, при некоторых особых условиях удается приживить прививки, например, груши (из семейства розоцветных) на сеянец лимона (из семейства рутовых). Имеются и другие примеры. Однако они настолько редки, что пока не представляют практического, а тем более производственного интереса. Для садовой науки такого рода межсемейственные прививки плодовых культур имеют исключительно важное значение.

Сродство при прививках

Чем объяснить, что наиболее удачными считаются прививки между представителями одного и того же ботанического семейства и даже внутри определенной группы плодовых этого семейства (семечковые и косточковые породы)? Как среди животных имеются группы, родственные по крови и другим биологическим признакам, так и среди растений наблюдается родственность по анатомическому строению и биохимическим свойствам. Как правило, прививки неродственных пород не срастаются. В связи с этим способность к прививочному сращиванию одних пород или сортов с другими в садоводстве принято называть сродством. Для производственных и других практических целей важно иметь дело с надежным сродством прививаемых пород и сортов, а все остальное — дело любительства или научных экспериментов.

Подвои и привои

Среди садоводов всего мира прививаемые растения принято именовать так: то растение, с которого берут прививочный материал, называют привоем, а то растение, на которое прививают, называют подвоем. Например, груша прививается на иргу; здесь груша—привой, а ирга —подвой. Если в питомнике спрашивают саженец яблони Радуга, то в данном случае называют привой.

Садоводов-практиков в первую очередь интересуют привитые сорта (привои). Однако, как показал опыт, для производства далеко не безразлично, на чем (другими словами—-на каком подвое) данный сорт (привой) привит.

Взаимоотношение привоя и подвоя

Привитое растение — сложный организм. Надземная часть (крона) привитого саженца, как правило, принадлежит одному сорту, а корневая система — другому сорту или даже другому ботаническому виду или роду. Двум (а иногда нескольким) различным растениям, искусственно соединенным в один организм, приходится существовать долгие годы, то есть питаться, увеличиваться в объеме, одеваться листьями, цвести и плодоносить. Известно, что корневая система одного ботанического вида или рода извлекает из почвы определенные питательные вещества (соли), в определенном соотношении и в свои сроки. С другой стороны, и надземная часть (крона) одного ботанического вида или рода при помощи своего листового аппарата вырабатывает свойственные ему разнообразные пластические материалы (углеводы, белки, жиры, витамины, кислоты, ароматические и многие другие вещества), в определенных пропорциях и в свои сроки. Будучи сращенными, составные части привитого саженца (привой и подвой) в процессе своего существования должны каким-то образом приспосабливаться к жизненному ритму и потребностям друг друга. Эта совместная жизнь двух сортов (или ботанических видов, родов) протекает иногда в сложных противоречиях, а потому не всегда гладко. Нередко можно наблюдать, когда привой растет слабо, а корневая система развивается сильно, и наоборот. Нетрудно видеть, как подвой становится значительно толще, чем привой, или наоборот. Все это оказывает влияние на жизнь сращенных организмов, и обязанность садовода состоит в том, чтобы обнаруживать полезные (или вредные) изменения, вызванные прививкой, и использовать (или предотвращать) их в практических (или научных) целях.

Влияние подвоя на привой

Прежде всего наблюдается, что одни подвои придают своим привоям (культурным сортам) сильный рост стволу и кроне, а другие подвои ослабляют рост своих привоев. По этому признаку подвойные растения делятся на сильнорослые подвои и на слаборослые подвои. Слаборослые подвои садоводы издавна называют карликовыми подвоями. В условиях Урала к сильнорослым подвоям для груш принадлежит, например, дикая уссурийская груша, так как привитые на ней культурные сорта груш вырастают в мощные деревья, достигающие высоты 5—7 м и больше. В противоположность уссурийской дикой груше, если привить те же культурные сорта груш на иргу, то деревья в саду на этом подвое едва достигают 1,5—2 м высоты, а иногда и меньше. Следовательно, сила роста привитых культурных сортов в данном случае может зависеть только от рода подвоя.

Слаборослые, или карликовые подвои, в садоводстве представляют большой практический и научный интерес. У яблонь, привитых на карликовых подвоях, помимо сильного уменьшения их роста, выявляются, например, следующие особенности: более раннее вступление в пору плодоношения (иногда на первый или второй год после прививки), более крупные и лучше окрашенные плоды, а вместе с тем и более сахаристые; иногда лежкость плодов с карликовых деревьев становится более длительной (рис. 1).

С другой стороны, карликовые деревья недолговечны: продолжительность их жизни не превышает 20—25 лет. Урожай карликовых деревьев во много раз меньше, чем у того же сорта, но привитого на сильнорослом подвое. Но если учесть, что за карликовым деревом гораздо удобнее ухаживать (обрезать, бороться с вредителями и болезнями, защищать от ветра и морозов, снимать плоды и прочее) , и что при малых габаритах на единицу площади можно высадить в 2—3 раза больше и, благодаря этому, с единицы площади собрать урожай не меньше, а больше, чем с сильнорослых деревьев, да еще лучшего качества и в более ранние сроки после посадки, то полезные свойства низкорослых деревьев (карликов) дают значительные выгоды. Преимущества карликовых деревьев уже давно оценили садоводы юга нашей страны и за рубежом. В послевоенные годы садоводы-любители Москвы и Ленинграда с увлечением занялись карликовыми яблонями. Эти интересные занятия карликовыми культурами дошли и до Урала.

Влияние привоя на подвой

Долгая совместная жизнь двух (или нескольких) привитых сортов сказывается также на изменении корневой системы подвоя. Это легко заметить даже в питомнике при выкопке саженцев. Так, например, сорт Анисик, привитый на сибирскую яблоню, образует корни, направленные под острым углом в глубь почвы. А сорт яблони Любимец, привитый на ту же самую сибирскую яблоню, формирует ее корневую систему по-иному: большая часть корней размещается горизонтально (рис. 2).

Известно также, что зимостойкий привой (культурный сорт) повышает зимостойкость корней подвоя, и наоборот. В опытах Свердловской станции по садоводству наблюдалось, что сеянцы вишни Владимирской в первые две зимы вымерзли целиком. Но когда на подвое этой вй^ни был привит местный зимостойкий сорт вишни Уральская красавица, привитые деревья просуществовали свыше 20 лет и хорошо плодоносили.

Многочисленными наблюдениями установлено, что привой (культурный сорт) может изменить наследственные свойства подвоя (корневой системы). Если от старого привитого крупноплодного дерева (например, Апорта алма-атинского) откопать корешки, отростить их и довести до плодоношения, то плоды нового деревца будут гораздо крупнее, чем у того же сорта подвоя, но оставленного без прививки. Подобного рода картины можно наблюдать в любом старом стелющемся саду, где на месте погибших крупноплодных сортов растет и плодоносит подвойная поросль: плоды ее значительно крупнее тех, какие были в свое время использованы для подвоя.

Это явление (называемое, по И. В. Мичурину, вегетативной гибридизацией) объяснить нетрудно, зная, что листовой аппарат кроны дерева строит не только ствол и сучья с листьями и плодами, но содержит на своем иждивении и корневую систему (подвой). В процессе питания корней происходит и облагораживание их наследственных свойств.

Эти явления представляют определенный интерес не только для опытников-экспериментаторов, но и для практических работников. На Свердловской опытной станции по садоводству много лет ведутся работы по прививке культурных сортов на различные подвои. Помимо опытных участков на экспериментальной базе станции, свыше 50 тысяч привитых яблонь, груш, вишен, слив, черешни и мичуринских сортов рябины произрастает в садах совхозов, колхозов, на приусадебных участках и в коллективных садах Свердловской, Пермской и соседних областей. Все эти деревья находятся на определенном учете, и за ними ведется наблюдение при участии многочисленных добровольных корреспондентов. Сведения, поступающие от этих наблюдателей, позволяют раскрыть многие неясные стороны поведения привитых плодовых деревьев и выявить наиболее выгодные сочетания привоев и подвоев, произрастающих в условиях Среднего Урала.

О том, насколько полезна и декоративна облепиха, знают все. Однако не всегда её ягоды бывают вкусными, а деревья неколючими. В настоящее время выведено много замечательных сортов, которые желали бы иметь многие садоводы на своём участке. Порой возникает желание размножить определённый сорт, увеличить количество деревьев или обновить посадки. Для этого вовсе не обязательно ехать в питомник садовых растений и покупать там саженец. Несложных вариантов размножения облепихи так много, что грех не воспользоваться ими. Особенно тогда, когда рядом растут и плодоносят сортовые деревья, а соседи готовы отдать сколько угодно поросли и срезать ветку для дальнейшего черенкования.

1. Размножение облепихи порослью

Лучше всего брать поросль, которая растёт не под материнским деревом, а на расстоянии более 1,5 метров. Тогда она уже обзавелась пусть небольшой, но своей собственной корневой системой. Попутно участок очистится от множества побегов, вырастающих в отдалении от взрослых деревьев, засоряющих цветник, огород и даже теплицу.

У некоторых молодых и взрослых сортовых деревьев поросли мало. Её рост сдерживают и конкретные условия участка. При дефиците посадочного материала приходится выхаживать каждый побег, окучивая его и регулярно поливая. Это увеличивает шансы получить саженцы облепихи с хорошо развитой мочкой корней.

2. Размножение облепихи отводками

Материнским растением при таком способе размножения чаще становится молодое деревце с гнущимися низкорасположенными ветвями. Нужно выбрать подходящую веточку с хорошим приростом. Её пригибают и пришпиливают к земле (лучше в неглубокой канавке). После этого присыпают землёй. Я несколько раз поступала проще: клала на сгиб веточки дощечку, которую сверху придавливала булыжником. Под таким прессом отводки прекрасно укоренялись.

Отсаживать отводок лучше весной. Предварительно его отделяют от нагнутой ветви материнского растения, после чего откапывают с отросшими корнями. Затем высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои. К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки. Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля). Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром. Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля). Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом. Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником. Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению. При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см. Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий. Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек. Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

Поняв, как размножается облепиха, научившись таким садовым операциям, как черенкование и прививание, вы сможете решать самые разные задачи.

Выращивать понравившиеся сорта, взяв отпрыски или веточку у соседей, знакомых или просто, срезав в парке.
Омолодить растущие в саду экземпляры.
Заменить неплодоносящие, мелкоплодные деревца на новые высокоурожайные сорта.
Заложить облепишник или небольшой питомник и организовать свой бизнес на ягодах (саженцах).
Поэкспериментировать с улучшением сортовых характеристик, зимостойкости и адаптации растений к почвенно-климатическим особенностям местности.

В садоводческой практике используют 5 основных методов размножения облепихи:

отпрысками – молодыми побегами, выросшими из придаточных почек корневой системы;
отводками – укорененными периферийными стеблями, впоследствии отделенными от материнского растения;
черенками (одревесневшими и зелеными) – частями стебля, укорененными по специальной технологии;
прививкой – перенесением частички побега с одного растения (привоя) на другое (подвой);
семенами.

Рассмотрим подробнее каждый из методов.

Корневыми отпрысками

метод не требует специальных знаний, нетрудоемкий;
высокая приживаемость саженцев (95–100%);
если материнское растение выращено из черенка, сохраняются все сортовые признаки.

не подходит для облепихи, привитой на подвой – отпрыски не сохраняют сортовые свойства;
Растение, полученное из отпрыска, менее долговечное.

Отводками

Облепиху, как смородину или другие ягодные кустарники, размножают отводками. Способ подходит для растений, имеющих форму куста.

Весной одну или несколько однолетних периферийных веток с хорошим приростом наклоняют к земле, укладывают в радиально прорытые канавки на глубину 10 см, пришпиливают в нескольких местах и засыпают влажным перегноем. Когда появятся молодые вертикальные побеги, их несколько раз подсыпают перегноем для лучшего укоренения. К осени из каждого стебля получается несколько побегов. В таком виде их оставляют до следующей весны. В апреле самые сильные экземпляры высаживают на постоянное место, остальные – отделяют от материнского куста и пересаживают в мини-питомник для доращивания.

хорошая укореняемость облепихи;
сохранение пола, биологических и сортовых характеристик кустарника.

мало однолетних побегов, расположенных близко к земле – ствол у плодоносящей облепихи, как правило, оголяется.

Одревесневшими черенками

Хорошо зарекомендовал себя метод размножения облепихи одревесневшими черенками. Для их заготовки с 4–5-летних растений берут сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 6–8 мм. Это можно делать глубокой осенью или ранней весной. Осенние заготовки хранят в подвале или под снегом, предварительно укрыв соломой (листвой).

Весной, за неделю до посадки, из средней части побега нарезают черенки размером 18–20 см. В течение недели их замачивают, при желании на 14–15 часов помещают в раствор регулятора роста (корневин, гетероауксин), высаживают на заранее приготовленные грядки. Схема посадки – 10х10 см, черенок заглубляют так, чтобы сверху осталось не более 2 почек.

Совет! При подготовке черенков следите, чтобы верхний срез на 1–2 см был выше почки, нижний – на 0,5–1 см ниже.

В регионах с жарким климатом для предупреждения пересыхания почвы грядку укрывают пленкой, делают крестообразные разрезы и втыкают в них черенки. Главное условие укоренения – поддержание высокой влажности почвы и воздуха.

простой способ, не требующий специальных навыков;
получение клона материнского растения.

плохая приживаемость черенков при низкой влажности воздуха (30–40%)

Зелеными черенками

Черенкование облепихи летними стеблями считается одним из наиболее перспективных методов получения посадочного материала.

Зеленые черенки заготавливают в начале июля, когда молодой прирост достигает 10–15 см, а в нижней части начинается процесс одревеснения стебля. Для черенков нарезают верхушки веток с 8–10 листочками. Удаляют несколько нижних листов, перед посадкой на протяжении 12–18 часов выдерживают в растворе укоренителя.

Укореняют зеленые черенки в парнике. Для этого делают углубленную грядку с рыхлой плодородной землей, сооружают каркас и натягивают пленку. Процесс укоренения длится 20–30 дней. Все это время посадки нужно поливать и опрыскивать по несколько раз в день, ведь пока не образуются корни, воздух – единственный источник влаги для черенка. Кроме того, парник нужно притенять в полуденные часы, проветривать. После укоренения молодые растения закаляют и приучают к открытой среде постепенно.

Осенью молодые растения укрывают листвой, соломой и оставляют зимовать. Весной пересаживают для доращивания.

трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, сооружений, препаратов.

Прививкой

К прививке облепихи прибегают в нескольких случаях.

Когда есть сеянцы или корневые отпрыски дикой мелкоплодной облепихи, а хотят получить сортовое растение.
С целью получения опылителя в кроне женского растения.

Предпочтительный способ прививки – копулировка (черенком). Окулировка – прививка почкой (глазком) на облепихе приживается плохо. Оптимальное время – весна, до начала распускания почек.

Для получения культурного растения в качестве подвоя берут дикий сеянец или отпрыск, адаптированный к данной местности, и черенки от нужного сорта. Оптимальный размер черенка – 7–8 см и, соответственно, 7 или 8 почек. Наточенным ножом делают косые срезы на подвое и черенке, плотно прикладывают их друг к другу и обвязывают внатяжку пленкой в несколько витков. Открытые срезы обеззараживают садовым варом.

получение сортового экземпляра с адаптированной корневой системой;
высокая приживаемость прививки;
не требует ухода, препаратов, парников и т. п.

необходимы хотя бы элементарные навыки прививки;

Совет! Есть несколько секретов успешной прививки: абсолютно ровный срез, полное совпадение слоев камбия на срезах (одинаковый диаметр прививаемых частей), до места среза нельзя дотрагиваться.

Семенами

Размножение облепихи семенами редко используют в любительском садоводстве. Связано это с тем, что из семян женские и мужские растения получаются в соотношении 50 на 50, к тому же сеянцы не сохраняют сортовые признаки материнского растения. Этот метод хорош для получения подвоев и прививки на них сортов.

Семена сеют под зиму, заделывая их на глубину 3–4 см. При весеннем посеве нужна стратификация холодом. Семена сначала проращивают во влажном песке, а после того, как они наклюнутся, на 2 недели помещают в холод (-1–2 ⁰ С). После всходов сеянцы выращивают на одном месте не менее 2 лет, затем пересаживают.

Читайте также: