Выращивание картофеля на кокосовом субстрате

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

Что нам нужно, чтобы вырастить хорошую рассаду? Качественные семена, хорошее освещение, подходящая температура… И правильный грунт! Если с этим не повезло, все труды могут оказаться напрасными. Мне в этом сезоне жаловаться, вроде бы, грех — грунт в нынешнем сезоне попался нормальный, рассада не жалуется. Но как же без эксперимента… Про кокосовый субстрат я уже слышала хорошие отзывы — решила проверить на собственном опыте.

Кокосовый субстрат или грунт для рассады? Что лучше?

Подготовка субстрата

Я поначалу оптимистично решила, что использовать субстрат буду частями — у меня и емкости-то такой дома нет, чтобы сразу 70 литров грунта вместила. Но силенок не хватило, чтобы разрезать плотный брикет ножом, а браться за пилу не захотелось — волокнистая масса крошится при попытке деления, и перспектива последующей уборки заставила отказаться от этой затеи. Решила замачивать целиком, но на будущее сделала вывод: практичнее все-таки брикеты меньшего объема.

Самая большая из имеющихся у меня емкостей, пригодных для таких целей, — 30-литровый пластмассовый бак. Сразу понятно, что упихать в него и кокосовый брикет, и полагающиеся ему 30 литров воды, не получится. Собственно, 70 литров субстрата в в нем тоже не поместятся. Что делать?

Вот такая емкость потребовалась, чтобы замочить брикет (горшочек рядом — чтобы оценить размер :)

Решила, что буду размачивать постепенно. 20 литров воды — и через 30-40 минут бак уже полный. Внутри субстрат остался плотным — его предстоит замачивать дополнительно. А вот по краям и сверху — рыхлый, приятный на вид волокнистый грунт, который буду использовать сразу.

Готовый кокосовый субстрат крупным планом

Сеем томаты

Инструкция сообщает, что для рассады кокосовый субстрат нужно смешивать с торфом в пропорции 1:1. Можно и без торфа — но тогда придется чаще подкармливать рассаду. Ну что ж, экспериментировать так экспериментировать)) Посею-ка я томаты в три вида субстрата: чистый кокос, кокос плюс торф и торф, как раньше сеяла. И посмотрим, где результаты окажутся лучше.

Посею-ка я томаты.

Айсберг (СеДек, до 12.2018)
Яблонька России (Артикул, до 12.2016)
Де Барао черный (Русский Огород, до 12.2018)
Вишня желтая (Гавриш, до 12.2018)
Груша черная (Русский Огород, до 12.2017)
Ямал 200 (Артикул, до 12.2016)
Оранжевый гигант (Русский Огород, до 12.2017)
Сибирский скороспелый (Артикул, до 12.2016)
Балконное чудо (Артикул, до 12.2015).

Таким образом, мы видим, что непосредственной связи между сроком годности семян томата и их всхожестью нет. И опыт со второй партией — экспериментальной — это подтвердил вновь.

28 марта первые всходы-петельки показались в ящике, где была смесь торфа с кокосовым субстратом. На следующий день проклюнулись томатики в двух других ящиках. Возможно, это каким-то образом свидетельствует в пользу первого варианта грунта, но я бы не стала делать выводы.

Первые итоги

По состоянию на 30 марта мы имеем следующие результаты.

Всходы в ящике с кокосовым субстратом

Для чего еще можно использовать кокос?

Смесь кокосового субстрата и торфа я использовала для пикировки рассады перца, перевалки рассады петуний. Опять-таки, пока сложно говорить о результатах — времени прошло маловато. Рассада чувствует себя хорошо))

Рассаде петуний кокос по вкусу :)

В смесь кокосового субстрата и торфа пересадила маточные растения бегонии вечноцветущей после того, как нарезала с них черенки. Растения заботу оценили — бодро начали обрастать новыми побегами. Но это не эксперимент — нет контрольной группы, да и материал сам по себе разнородный. Просто констатация факта.

Еще, говорят, можно использовать субстрат для мульчирования почвы. Это я намерена проверить, когда буду высаживать розы в грунт — тот субстрат, в котором они сейчас находятся, на мульчу и пойдет.

Один из важнейших факторов, влияющий на качество рассады – это наличие хорошего и чистого грунта. Чего только не приходится делать дачнику с обычной землей для подготовки к посеву семян – ее и пропаривают, и прокаливают, тщательно промораживают и даже проливают различными химическими препаратами. И все равно инфекции и паразиты умудряются проникать в горшки с землей и начинают негативно воздействовать на рассаду. К тому же во время обработки велик риск частично лишить субстрат полезных свойств, которыми он обладает. Чтобы не волноваться за этот аспект и выращивать саженцы для дачи легко, можно приобрести кокосовые брикеты для рассады.

Кокосовый брикет для рассады

Кокосовый брикет

Что это такое?

Кокосовый брикет – это плотно спрессованный под сильным давлением субстрат, который представляет собой мелко изрубленные волокна кожуры кокосового ореха. Это полностью натуральный питательный материал, который применяется для выращивания различных культур, рассады и комнатных цветов, других садовых насаждений. Один из современных видов безопасных субстратов, продающихся в любом садоводческом магазине.

Коксовый субстрат выпускается в различных формах – сумках, матах, брикетах различного объема. Проще говоря, кокосовый брикет – это максимально компактная и очень твердая упаковка того самого кокосового волокна.

Кокосовый субстрат — это измельченное и спрессованное кокосовое волокно

На заметку! Коксовый субстрат (или так называемый коко-грунт) может применяться и в качестве мульчирующего материала.

Состав

Коксовый брикет состоит полностью из экологически чистого природного материала. Это измельченная кожура кокоса и ворсинки, покрывающие его. Сырье в течение 14-18 месяцев проходит процесс ферментации, а затем тщательно высушивается и прессуется под большим давлением.

В коко-грунте отсутствуют всевозможные искусственные стимуляторы роста, различные химические примеси. Но зато в нем много природных питательных веществ, которые накопились в скорлупе кокоса во время роста. Уровень рН составляет 5,6-6,8 и оптимален для выращивания любых растений. Также в нем отсутствуют и личинки паразитов, живущие в грунте, и возбудители заболеваний, обитающие в почве, потому что те просто не могут добраться к развивающемуся высоко на пальме кокосу во время роста.

В кокосовой скорлупе нет паразитов и возбудителей заболеваний

На заметку! Существуют еще и кокосовые таблетки, в их состав входят не только кокосовые волокна и стружка, но и кокосовый торф. Это небольших размеров контейнеры в форме цилиндра.

Коко-грунт (прессованный кокосовый торф)

Цены на кокосовый брикет

Свойства и достоинства

Субстрат из кокосового волокна обладает массой уникальных физиологических свойств, которые даже по истечении времени использования у него практически не теряются.

Состав субстрата полностью натуральный – это органика в чистом виде без примеси химически активных искусственных веществ.

Коко-грунт Ceres

У влажного кокосового субстрата темно-коричневый цвет

Кокосовый грунт (прессованные кокосовые волокна) является идеальным безземельным субстратом при выращивании растений методом гидропоники

Рассада герберы в кокосовом субстрате

Благодаря использованию кокосового субстрата для выращивания рассады, за счет его уникальных свойств удается минимизировать риски для будущего урожая. Также этот материал можно смешивать с другими типами грунта, тем самым улучшая их структуру, повышая их плодородность и превращая даже суглинки в питательную почвосмесь. Результативность посадки семян и выращивания рассады увеличивается в разы.

Использование кокосового субстрата минимизирует возможные риски для растений

Применение

Использовать кокосовый субстрат можно для разных целей, которые зависят от того, что вы хотите получить. Этот грунт отлично подходит для любых растений, в том числе декоративных. Это подтверждается многочисленными положительными отзывами опытных и начинающих садоводов.

Разбухшая кокосовая таблетка с саженцем

Таблица. Способы использования кокосового брикета.

Для выращивания рассады

Для улучшения качества грунта

Для комнатных растений

Для высаживания овощных культур, цветов

Для кустарниковых растений

На заметку! Интересно, что кокосовое волокно может применяться даже в качестве подстилки для домашних питомцев в террариумах, клетках, вольерах. Материал этот гигиеничный и практичный, также им легко пользоваться.

Паук-птицеед на подстилке из кокосового субстрата

Пошаговая инструкция по применению

Приобрести кокосовые брикеты для выращивания рассады можно в любом садоводческом магазине. При этом они бывают разного производства и качества. Главное — выбрать подходящий конкретно вам. Как же пользоваться этим необычным брикетом, который легко может превратиться в субстрат?

Шаг 1. Рассчитайте свои потребности. Помните, что при разбухании брикета массой 1 кг получается очень много субстрата – около 7-8 л. Подумайте, сколько коко-грунта вам нужно именно сейчас. Допустим, вам необходимы все эти 7-8 л, тогда приготовьте емкость примерно на 10 л для размачивания брикета.

Подготовка всего необходимого

Шаг 2. Распакуйте брикет и поместите его в тару, залейте небольшим количеством теплой воды. Через некоторое время его при необходимости можно разделить на несколько кусков и поместить в разные емкости.

Кокосовый брикет помещается в емкость

Вода заливается в емкость с кокосовым брикетом

На заметку! Перед использованием тщательно промойте коксовый грунт в воде. Дело в том, что он может содержать избыток морской соли (она используется в технологическом процессе при производстве), что негативно скажется на состоянии растений. Но эти соли легко вымываются водой. Для этого разбухший субстрат можно поместить в дуршлаг и прополоскать.

Шаг 4. После промывки грунта поставьте его на просушку. Длится этот процесс примерно 2-3 недели. Во время сушки периодически рыхлите субстрат. Однако даже в конце процедуры высушивания грунт будет слегка влажным – это нормально и объясняется его влагоемкостью.

Готовый кокосовый субстрат

В итоге получается приятная рыхлая воздушная структура, напоминающая по цвету верховой торф. И ее уже можно использовать в соответствии с вашими нуждами и пожеланиями. Помните, что рассада может высаживаться как в чистый субстрат, так и в смесь его с огородной или купленной землей.

После того как рассада была выращена и высажена в грунт, кокосовый субстрат у вас может освободиться, но не стоит спешить его выбрасывать, ведь он может использоваться повторно. Чтобы сделать это, для начала поместите его в емкость и залейте водным раствором ЭМ-препарата, препятствующего развитию различных вредоносных грибков (они могли попасть в субстрат во время использования). Периодически увлажняя, дайте субстрату время настояться около месяца, после этой обеззараживающей процедуры вы вновь можете применять кокосовое волокно, полученное из брикета.

Саженец посажен в смесь перегноя, кокосового субстрата и огородной земли

Также считается, что на основе субстрата, полученного из кокосовых брикетов, можно приготовить отменный грунт. Чтобы получить 100 л почвосмеси, понадобится брикет кокосового волокна массой 5 кг, 1 л биогумуса жидкого и 25 л – сухого, а также 23 л обычной воды. Жидкий биогумус размешивается в чистой воде, затем туда закладывается кокосовый брикет, который желательно чем-нибудь придавить ко дну. Разбухающий грунт перекладывают в чистую емкость и затем перемешивают с сухим биогумусом.

Получившаяся почвосмесь может использоваться для рассады или любых садоводческих нужд, связанных с выращиванием, пересаживанием растений. Она будет очень рассыпчатой и воздушной, а также обогащенной питательными элементами и веществами, запаса которых хватит на несколько лет подряд (примерно на 5-6). Если излишки грунта упаковать в пакеты и спрессовать, то он может храниться очень долго.

Упакованная почвосмесь

Как выбрать кокосовый субстрат?

Коксовый субстрат может продаваться как в брикетах, так и в рассадных кубиках, матах, сумках. Выбирая тот, который подойдет именно вам, ориентируйтесь на цели приобретения, известность бренда, итоговое количество субстрата и прочие параметры.

Кокосовые таблетки

Брикет кокосового субстрата

Кокосовые маты

Например, есть не только брикеты, которые, разбухая, дадут большое количество субстрата, но и маленькие брикетики, упакованные и действующие наподобие торфяных таблеток. Они представляют собой пластины или кубики, которые при добавлении влаги разбухают и заполняют сетчатый пакетик, в котором находятся. При этом они не рассыпаются, а рассаду и растения можно высаживать прямо в них в специальные отверстия в упаковке.

Рассада в кокосовых таблетках

На заметку! Существует большое количество производителей кокосовых брикетов, но большой популярностью пользуются бренды Cocoland, Growblock, Profimix.

Кокосовый брикет Cocoland

Кокосовый субстрат Cocoland

Кокосовый субстрат UGro Small

Брикеты Jiffy Growblock из кокосового субстрата

Волокна в брикетах могут быть различных размеров – крупными, средними и мелкими. Для рассады овощных культур лучше использовать субстрат с мелким размером фракций, а для отдельных видов цветов – с крупным и средним.

Также брикеты бывают различные по массе. В первый раз лучше покупать маленькую упаковку. Если свойства грунта понравятся, то позже можно приобрести его в больших количествах.

Посев и выращивание рассады цветов
Идеальный грунт для посева должен быть легкий и рыхлый, обладать пористой структурой и достаточной аэрацией, а также совпадать с культурой, предполагаемой для выращивания в данной почве. Более детально читайте в этой статье.

Кстати, брикеты очень хорошо перевозятся – они занимают мало места, а потому их можно даже заказывать по почте, если вдруг они отсутствуют в продаже в вашем городе. Если вы еще ни разу не использовали кокосовый субстрат, то, может, стоит наконец-то приобрести его и применить на благо ваших насаждений? Вреда растениям он точно не принесет, зато, может быть, понравится вам в использовании.

Цены на кокосовые таблетки

Видео — Как сеять семена в кокосовый субстрат

В последнее время у дачников пользуются популярностью биогрунты для выращивания рассады. По сравнению с классической почвосмесью, они сохраняют свою кислотность, не засаливаются и не истощаются на всем протяжении рассадного периода.

Одна из разновидностей основы биогрунтов – измельченная кожура кокосового ореха. Субстрат выпускается в виде рассыпного волокна, таблеток или брикетов.

Что такое кокосовый субстрат

Кокосовый биогрунт по своему содержанию неоднороден: на 30% он состоит из кокосовой стружки, а на 70% из волокна кожуры. Чтобы придать субстрату рыхлость и повысить его воздухопроницаемость, основной компонент, волокно, тщательно измельчают, ферментируют в течение 14-18 часов и высушивают.

На родине, в Малайзии, кокосовое волокно используют в чистом виде. Сфера применения его разнообразна: выращивание растений, строительство, использование в фермерских хозяйствах. В условиях жаркого климата и с учетом специфики растущих там культур биогрунт не нуждается в дополнительных компонентах.

Российские же огородники часто имеют дело со смешанным субстратом, в который добавлены торф и удобрения. Для некоторых растений это плюс, но наличие примесей снижает полезные качества кокосового волокна.

Преимущества

Любовь аграриев к продуктам переработки кожуры кокоса объясняется следующими фактами:

кислотность субстрата – 5,6-6,8 pH, благодаря чему он подходит практически для любых растений;
отличная влагоемкость, что позволяет корням растений забирать воду из волокон постепенно и не загнивать;
хорошая воздухопроницаемость, обеспечивающая приток кислорода к корневой системе сеянцев без дополнительного рыхления;
устойчивость к патогенной микрофлоре, так как в составе кожуры кокоса есть природные антисептики.

Недостатки

из главных недостатков кокосового биогрунта любой формы – высокая цена. Этот минус нивелируется возможностью использовать волокно в течение минимум 5 лет.
второй нюанс – необходимость специфической подготовки перед применением. Это касается брикетированных форм. Но и это можно считать лишь небольшим недостатком, так как классическую почвосмесь перед посевом семян или пикировкой тоже надо готовить.
один из существенных минусов – вероятность покупки смеси низкого качества, из-за чего растения могут недополучить питания и остановиться в развитии.

Формы

В магазине можно купить пять форм кокосового субстрата.

Волокно. Представляет собой рассыпную форму длинных нитевидных волокон. Основное назначение такого биогрунта – использование в качестве разрыхлителя почвосмеси, мульчирование грядок, укрывной материал.

Брикеты. Это небольшие прессованные формы из мелко изрубленной кокосовой скорлупы. Именно их чаще всего покупают для выращивания рассады в комнатных условиях. При замачивании брикеты увеличиваются в 2-3 раза.

Таблетки. По структуре и составу сходны с брикетами, отличаются от них формой. Таблетки всегда упакованы в мелкоячеистую сетку. Плюс таблеток – последующая высадка сеянцев в грунт без перевалки.

Маты. Используются для теплиц. Представляют собой спрессованное кокосовое волокно. Подходят для больших грядок в теплице или для мульчирования.

Чипсы. Крупный помол скорлупы. Отличаются повышенной способностью накапливать питательные вещества. Основное применение – выращивание орхидей и овощей семейства Пасленовые.

Сфера применения

Биогрунт нашел широкое применение в сельском хозяйстве.

Рассада. Большинство культур высевают в чистый субстрат. Нюансы есть по пасленовым, которые растут в кокосе только до пикировки. После первой пересадки эти растения необходимо перенести либо в почвенный грунт, либо в смешанный, иначе сеянцам грозит голодание.
Комнатные и садовые цветы. Кокосовое волокно добавляют в грунт для придания ему рыхлости. Соотношение 1:1.
Укоренение черенков. Благодаря хорошей воздухо- и влагопроницаемости черенки быстро пускают корни и не гниют.
Посев семян в теплице или открытом грунте. В этом случае используют кокосовое волокно, уложенное сверху семян в борозды. Росткам легче пробиться через рыхлую волокнистую структуру, чем через корку грунта.
Мульчирование. Для этих целей можно использовать оставшийся после выращивания рассады субстрат. Его рассыпают под деревья и кустарники. Сначала биогрунт будет задерживать влагу и не давать ей испаряться. Со временем он станет разлагаться и будет для растений естественным органическим удобрением.
Стратификация семян холодным и теплым методом.

Как использовать

Одно из преимуществ биогрунта на основе кокоса – простота использования. В отличие от обычной почвосмеси на подготовку субстрата перед посевом семян трудо- и время затраты минимальны. Чаще всего рассаду выращивают в брикетах или таблетках.

Последовательность действий

Взять упаковку с биогрунтом и убедиться в ее целостности. Повреждение пачки влечет за собой преждевременное набухание волокон или их пересыхание.
Достать брикет и замочить его в отстоянной воде. Соотношение – 1 кг спрессованного субстрата на 5 литров воды. При контакте с влагой брикеты разбухнут, поэтому для замачивания берут большую емкость.
Время замачивания – 2-3 часа.

Важно: если для выращивания рассады используют таблетки, то их готовят без предварительного замачивания в емкости с водой. Таблетки достаточно полить 50-100 мл теплой воды в зависимости от исходного размера прессованного брусочка.

Если семена сеют в рыхлый субстрат, то его также не замачивают, а лишь поливают водой за 1-2 часа до помещения семян.

Как сеять в кокосовый субстрат

В целом технология выращивания рассады в биогрунте на основе кокоса не отличается от выращивания в почвосмеси.

субстрат не обеззараживают, так как сама основа обладает антисептическими свойствами;
несмотря на хорошую влагоемкость, под емкости ставят поддоны, в которые будут наливать воду.

В рыхлом биогрунте делают бороздки. Если используют таблетки, то пальцем выдавливают ямку. Помещают в углубления семена.

Учитывая, что большинство культур выращивается в кокосе без пикировки, то расстояние между семечками делают 10 см.

После посева не проводят полив и даже опрыскивание из пульверизатора. Запаса воды, внесенной на этапе подготовки, хватит до прорастания семян. Контейнеры обязательно накрывают пленкой для создания парникового эффекта.

О недостатке влаги можно судить по внешнему виду кокосового волокна. Если он светлеет, запас воды на исходе. Полив в этом случае лучше проводить через поддон.

Нюансы использования кокосового волокна для рассады

Выращивание рассады большинства овощных культур в кокосовом волокне из-за быстрого впитывания и такой же быстрой отдачи влаги должно сочетаться с капельным поливом.
Если использовать ручной полив, то кокосовый грунт дополняют вермикулитом или перлитом.
Если с помощью кокосового субстрата необходимо разрыхлить обычный грунт, то землю и волокно берут в равных пропорциях, добавляя к ним 1/5 часть перлита и вермикулита.
В зависимости от выращиваемой культуры подбирают фракции биогрунта. Средний и крупный помол скорлупы с незначительным добавлением волокон подходит для сезонных овощей. Для многолетников берут смесь среднего помола с добавлением волокон и стружки.
Перед посевом семян обязательно проверяют качество субстрата: часть волокна и измельченную скорлупу с целью приданиям им эластичности при будущей прессовке вымачивают в соляном растворе. Переизбыток соли негативно сказывается на росте сеянцев.

Удобрение кокосового субстрата

Обычно в кокосовом субстрате рассаду выращивают без дополнительного внесения удобрений. Исключение – растения семейства Пасленовые. Посеянные в кокос томаты, перец или баклажаны рекомендуют пикировать с переносом в обычную землю, так как сеянцы этих культур быстро расходуют питательные вещества в первичном субстрате.

При необходимости удобрения в биогрунт все же вносят, но пользуются при этом специальными составами.

Все дело в том, что измельченная скорлупа и волокна обладают способностью связывать ионы основных микроэлементов, блокируя их поступление в ткани растения. В результате сеянцы испытывают голод. Особенно важно вносить в этом случае составы с высоким содержанием калия.

Чем можно заменить кокосовый субстрат

С кокосовым субстратом конкурирует низинный торф, который продается в брикетированной форме. Эти два биогрунта сходны между собой уровнем кислотности, из-за чего они считаются универсальной средой для выращивания рассады многих культур.

Аналогичны они по влагоемкости и воздухопроницаемости. Однако в отличие от кокосового помола торф насыщен питательными веществами, что позволяет не использовать подкормки.

Картошку по праву можно назвать одной из самых популярных и даже легендарных культур, возделыванием которой занимаются практически все владельцы огородов и дачных участков. При этом большинство из них считает, что знают все о выращивании картофеля.

Однако данный процесс имеет целый перечень особенностей и предусматривает применение определенных агроприемов. Как показывает практика, правильно вырастить хороший урожай крупных клубней не так просто.

Необходимые условия

Общеизвестным является факт, что родина данной культуры – это Южная Америка. Исходя из этого можно выделить оптимальные условия для успешного выращивания картофеля.

Температура – от +15 до +22 градусов.
Хорошая освещенность участка и самих растений.
Рыхлый грунт.
Показатель pH в диапазоне от 5,5 до 7.
Регулярное орошение при предотвращении переувлажнения.

Идеальными для картошки будут среднесуглинистая, торфяная и супесчаная почвы. Не рекомендуется для посадки выбирать участки, для которых характерен избыток влаги. В таких условиях культура не будет хорошо плодоносить, если, вообще, не сгниет.

С точки зрения севооборота наиболее подходящими предшественниками картофеля являются:

капуста;
тыква;
свёкла;
кукуруза;
бобовые.

Не стоит отводить под посадку картошки грядки, на которых перед этим выращивали баклажаны, томаты и перец. Особое внимание следует уделять удобрению почвы на участке. Это актуально в тех ситуациях, когда грунт истощен, и длительное время не вносили подкормки. Соответствующие агротехнические мероприятия проводят непосредственно перед посадкой.

Как растет?

Временной интервал от момента высадки клубней до появления на грядках первых всходов составляет в среднем 20 суток. И определяющими факторами здесь будут:

погодные условия в регионе;
глубина посадки;
плодородность грунта;
качество и подготовленность посадочного материала.

Помимо всего перечисленного, важную роль играет сорт картофеля. В данном случае речь идет о следующих сроках вызревания в днях:

сверхранние – 50-65;
ранние – 70-90;
среднеспелые – 100-125;
поздние – 140-150.

На практике предпочтение тому или иному сорту отдается чаще всего с учетом личных предпочтений. Невзирая на то что классическая техника выращивания картошки предусматривает нахождение клубней под землей, они развиваются не на корневой системе. Овощ начинает формироваться в основании стебля из пазух зачаточных листьев. Именно там появляются столоны, на концах которых зарождаются будущие клубни. Кстати, для активного роста таких побегов необязательно наличие в верхней части почвы. Обязательным условием будет темнота.

Как сажать?

Современные аграрии постоянно совершенствуют технику выращивания картошки. На данный момент они на практике используют довольно большой перечень способов посадки. И речь идет не только об открытом грунте, ящиках и других вариантах. Все эти приемы, а также особенности подготовки посадочного материала и будущих грядок (нередко еще осенью) направлены на то, чтобы максимально повысить урожайность. Успешное культивирование картошки базируется на трех ключевых моментах.

Грамотный отбор качественных клубней для посадки.
Соблюдение севооборота.
Использование оптимальных схем высадки.

Классический способ

Невзирая на достаточную эффективность разнообразных инновационных решений, наиболее распространенной остается классическая методика. Этот метод посадки картофеля предусматривает помещение клубней в лунки на грядках с последующим присыпанием землей. При этом часть огородников акцентирует внимание на трудоемкости процесса, включающего в себя следующие этапы:

перекапывание участка;
посадка клубней;
окучивание грядок;
прополка;
полив.

Голландская технология

Этот метод посадки основан на тщательном отборе исключительно качественного исходного материала. А также в перечень важных особенностей входят следующие моменты.

Картофель на одном месте высаживают с 2-летним интервалом, чередуя его с зерновыми.
Почву готовят в осенний период.
Перед перекапыванием участка вносятся калийно-фосфорные удобрения, а также перегной.
Весной подкармливают мочевиной.
Перед самой посадкой в рыхлой земле формируют борозды глубиной 5-7 см, ориентируя их с севера на юг.
Ширина междурядий и интервал между клубнями составляют 0,5-0,7 и 0,3 м соответственно.
Через 2 недели выполняют первое окучивание кустов.
Формируют гребень в виде трапеции, основание и верхняя часть которой должны быть 50-70 и 15-20 см.

В дальнейшем уход будет сводиться к своевременному удалению сорняков и поливу. Последний необходим при появлении бутонов, в период интенсивного цветения, а также через 10 дней после его прекращения. За две недели до уборки скашивают всю ботву.

Американская

В свое время агроном Миттлайдер, основываясь на личном опыте, разработал оптимальную схему посадки картошки. Ключевая особенность метода заключается в выравнивании поверхности подготавливаемого участка. Далее алгоритм выглядит следующим образом.

Формирование грядок по 0,45 м по направлению с севера на юг. Оптимальные длина и междурядная дистанция составляют 9 и 0,9-1 м соответственно.
Создание в шахматном порядке двух рядов лунок глубиной 10-12 см с промежутками 30 см.
Укладывание проращенных клубней, и присыпание их грунтом

В перечень основных плюсов техники Миттлайдера входят высокая урожайность, удобство ухода за растениями, а также обеспечение полноценного освещения кустов.

Метод Гюлиха

Данный прием современной агротехники предполагает задействование довольно больших по площади участков. Каждый из них необходимо разделить на 4 равных квадрата со стороной около метра. Далее порядок действий выглядит следующим образом.

В центре при этом помещают валик из компоста или же навоза.
Формируют небольшие лунки.
Клубни располагают будущими ростками вниз и прикрывают грунтом.
После появления ростков в центр куста добавляют почвенную смесь.

Подобные манипуляции повторяют несколько раз. В итоге за счет активного развития побегов повышается урожайность культуры.

В бочках и мешках

Техника посадки популярной культуры в мешки и бочки отличается простотой реализации на фоне хорошей результативности. Как показала практика, метод является наиболее подходящим для маленьких участков с мало подходящим именно для картофеля грунтом. Использование бочек и других похожих емкостей является довольно популярным. Сам процесс выглядит следующим образом.

На дне укладывают клубень или несколько клубней в шахматном порядке.
После всходов насыпают около 10 см перегноя или компоста.
По мере развития куста (кустов) добавляют органику.

В ситуации с плотными мешками способ предусматривает следующие действия.

Подготовка почвенной смеси из равных частей огородной земли, перегноя, а также перепревшего компоста или же навоза.
Наполнение мешков получившимся субстратом.
Подвешивание наполненных смесью мешков в хорошо проветриваемом помещении.
Проделывание боковых разрезов.
Помещение в разрезы предварительно проращенных клубней.

Альтернативный вариант предполагает поочередную укладку субстрата (15-20 см) и клубней. По мере прорастания добавляют в мешки грунт.

Под пленкой или соломой

В качестве укрытия используется черная пленка, альтернативой которой является нетканый материал. Данный метод посадки позволяет приблизить момент сбора урожая. В его основе лежит способность темных поверхностей притягивать солнечные лучи и тепло.

Использование соломы – это уникальная, но в то же время максимально простая технология, которая существенно облегчает труд огородника. Предложил способ посадки, не предусматривающий перекопку участка, агроном Рытов. Весной потребуется.

На грядке сделать бороздки до 20 см глубиной с интервалом около 0,7 м.
Пролить их водой и разложить клубни.
Разложить на участке солому слоем от 0,45 до 0,5 м.

Главные плюсы способа – легкий сбор урожая, повышение рыхлости почвы, улучшение качества клубней. Ключевой минус заключается в повышенном риске появления в соломе грызунов.

В курганах

В некоторых моментах этот вариант посадки картошки повторяет предыдущий. Главным отличием здесь будет наличие своеобразной стены. Чтобы правильно вырастить хороший урожай, необходимо:

перекопать выделенный под картофель участок и удобрить его;
разметить круги с диаметром от 1,5 до 2 м;
разложить посадочный материал по получившимся окружностям с интервалом 20-25 см;
слегка присыпать клубни землей;
по мере появления всходов досыпать грунт, формируя круглые курганы, высота которых достигает 0,4 м;
сделать на вершинах курганов воронки для стока воды в центр

Не секрет, что для получения богатого и качественного урожая недостаточно правильно посадить картофель. Чтобы добиться положительных результатов, придется грамотно ухаживать за возделываемой культурой от момента высадки до сбора картошки. При этом основными агротехническими мероприятиями будут:

прополка и окучивание;
полив;
внесение удобрений (фосфорно-калийных и органических) с соблюдением определенных норм (если вовремя и грамотно не подкормить культуру, на хорошую урожайность не стоит рассчитывать).

Помимо всего перечисленного, нередко применяется химическая обработка участков и самих растений. Имеется в виду борьба с вредителями и болезнями.

Прополка и рыхление

Подобный комплекс агротехнических приемов многократно улучшает качество и объем урожая. В ходе прополки, помимо сорняков, удаляется лишняя ботва, которая забирает из почвы часть питательных веществ. Для обработки больших по площади посадок используют культиваторы и мотоблоки. За сезон выполняют 2 прополки:

через 3-4 недели после высадки клубней;
при достижении кустами высоты около 0,3 м.

После завершения цветения подобные мероприятия становятся необязательными. Помимо прополки, следует уделять внимание рыхлению. Для улучшения аэрации почвы ее предварительно увлажняют, а потом приподнимают верхний слой граблями.

Полив

Важно сразу же отметить, что рассматриваемая культура не нуждается в таком интенсивном орошении, как, к примеру, огурцы. Нередко при выращивании картофеля в открытом грунте вполне достаточными будут периодические осадки. При засушливом лете потребуется, конечно же, дополнительное увлажнение. Сразу же после высадки клубни не поливают, поскольку корни должны окрепнуть и сформироваться. Избыток влаги будет гарантированно препятствовать данным процессам. Полив начинают после появления первых всходов и в период активного роста листвы, а также формирования завязей и цветения.

Можно выделить несколько схем орошения картофельных посадок с учетом особенностей роста и развития культуры.

Траншейная. Имеется в виду подача воды при помощи лейки или шланга в междурядья. Минусы – повышенные расходы и размывание верхнего слоя грунта.
Капельная, предусматривающая регулируемую подачу воды к каждому кусту. Важный плюс заключается в том, что листья и стебли растений остаются сухими, что минимизирует риск развития фитофтороза.
Естественная. В данном случае речь идет об осадках в виде дождя. Главный недостаток здесь – это отсутствие возможности дозирования.

Окучивание

Данную процедуру рекомендуется проводить после рыхления грядок. Важно помнить, что первое окучивание приходится на стадию появления всходов. Как только молодняк достигнет в высоту 12-15 см, его аккуратно присыпают землей по бокам вручную или с использованием тяпки. Подобный агротехнический прием имеет следующие плюсы:

эффективная защита клубней от негативных природных явлений;
обеспечение хорошего освещения участков между кустами;
устранение мелкой ботвы;
облегчение сбора урожая.

Необходимо учитывать, что частота окучивания напрямую определяется плотностью грунта.

Удобрение

Как только появляются первые всходы, опытные огородники предпочитают вносить навозную жижу. Ее предварительно разводят водой в соотношении 1: 15, настаивают в течение 2-х суток и процеживают. Под каждый куст вносят по литру полученного раствора. Минеральные комплексы применяют в соответствии с инструкциями перед окучиванием кустов.

Важно помнить, что, когда растение цветет, при опылении ему необходимы в достаточном количестве калий и фосфор. Многие овощеводы разводят сульфат калия в соотношении 1 ст. л. на 10 л воды с добавлением раствора золы. На сегодня одним из лучших удобрений для картофеля стала калимагнезия. Главное достоинство препарата – это отсутствие в его составе хлора. При этом его компонентом, кроме калия, является необходимый картошке магний (10%).

Болезни и вредители

Неправильный уход, как правило, имеет крайне негативные последствия. Огородникам приходится сталкиваться с целым рядом проблем, включая, к примеру, ситуации, когда клубни трескаются. Часто источниками неприятностей становятся вредители, а также различные заболевания.

Фитофтороз – в грунт вносят сульфат меди из расчета 4 г на 1 квадратный метр. Помимо этого, проводится предпосадочная обработка самих клубней.
Рак картофеля – пораженные кусты удаляют и уничтожают, а почву обрабатывают фунгицидами.
Парша обыкновенная – действенным средством борьбы с болезнью является сернокислый аммоний.
Гниль кольцевая – для профилактики рекомендуется отбирать исключительно здоровые клубни при посадке.
Ризоктониоз или черная парша – эффективным средством предотвращения является обеззараживание посадочного материала.

Главными врагами картофеля на сегодня являются колорадский жук, проволочник и нематода. Бороться с вредителями сейчас можно многими способами. И речь идет как о народных рецептах, так и о современных химических препаратах. Например, важно учитывать, что ранние сорта не обрабатываются инсектицидами. Исходя из этого оптимальными средствами будут чистотел, лук и полынь. Параллельно необходимо удалять и сжигать листья с личинками.

В ситуациях с обработкой среднеспелых и поздних сортов допускается использование химии при большом количестве насекомых. Стоит заметить, что применение таких средств для профилактики является недопустимым. Достаточно эффективной альтернативой будет регулярный осмотр и сбор жуков вручную.

Посадка различных по скороспелости сортов снижает риск недобора урожая при заболевании растений фитофторозом. Ранние и среднеранние, как правило, более эффективно используют запасы влаги, накопленные в почве весной и в первой половине лета. Среднеспелые довольствуются осадками июля, а среднепоздние поливают августовские и сентябрьские дожди.

Ранние сорта готовы к уборке уже в первой половине лета. В молодых клубнях в два-три раза больше витамина С, чем в картофеле, предназначенном для зимнего хранения. Среднепоздние и поздние сорта содержат больше сухих веществ и крахмала, поэтому и вкуснее.

Замечено, что при совместном выращивании различных по скороспелости сортов ранние как бы подгоняют в росте и развитии более поздние. И эту особенность можно использовать в смешанных посадках.

Элитное картофелеводство основано на клоновом отборе. Клон — это один куст, вернее, клубни с одного куста. С помощью такого отбора можно многие годы поддерживать качество однажды купленной элиты и даже улучшить имеющийся сорт.

Какой куст считается хорошим? Есть сорта, у которых всего под кустом семь-восемь клубней, но все они крупные и ровные. А бывает и наоборот: под больным растением картофеля много, но весь он с горох. Поэтому отбор ведется по количеству клубней, их выровненности и крупности. И конечно же, на них не должно быть никаких болезней: ни бородавок парши, ни черных пятен ризоктониоза, ни ходов проволочника.

Если хоть на одной картофелине заметите признаки недуга, бракуйте весь куст: на следующий год потомство будет еще хуже.

Неправильный выбор семян ускоряет вырождение сорта. Как поступает большинство из нас? Бульбу выкопали и ссыпали в одну кучу, а уже потом из нее выбираем клубни величиной с яйцо. Но такие (если вы внимательны) чаще всего попадаются в кустах, пораженных болезнями. Вот и получается, что из года в год мы собственными руками выбираем худшее, теряя и сорт, и урожай.

Картофель по срокам созревания:

• ранний (раннеспелый) (70—80 дней),

Делим и множим

Все более популярным становится выращивание картофеля из семян. Получается высококачественный элитный материал, абсолютно лишенный вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний.

Выращивают картофельную рассаду так же, как и томатную: посев семян, пикировка в стаканы и высадка в грунт, когда минуют возвратные заморозки. Дальнейший уход — как за обычным картофелем. И чем шире расстояние между кустами, тем весомее будут и семенные клубешки. Так, при посадке через 20 см они были по 10 г, а через полметра — по 100 г.

Картофель размножают различными способами. Многим привычнее делить его на глазки. Крупные клубни обязательно надо разрезать, иначе из них вырастет мелкая бульба. Все дело в том, что в большой картофелине много и питания, поэтому ростки ленятся и плохо наращивают корневую систему, формируют слабый урожай.

Размножают картофель и отростками. Но их лучше не отрывать с клубня, а выкручивать. Сначала высаживаем их в емкость с почвой и накрываем пленкой, а когда рассада окрепнет, переселяем на постоянное место.

После надрезания клубни отправляем на проращивание. Через две-три недели обе его части покрываются ростками. Если же поперечный надрез сделать мелким, то почки на нижней части клубня совсем замрут.

Окончательно разрезаем клубень за несколько дней до посадки, обязательно обмакнув срез в древесную золу, мел или даже цемент, чтобы он подсох и опробковел.

Много споров вызывают и варианты деления картофеля: вдоль или поперек? Как показывает практика, предпочтительнее резать клубни не вдоль (от верхушечной (апикальной) части к столонной), а поперек. А все потому, что почки на вершине стебля обгоняют в росте и даже подавляют почки, расположенные ниже. Этот феномен характерен и для глазков на клубне картофеля.

Придать ускорение

Идем на посадку

Лучшее время для посадки — когда листья на березе будут диаметром 1,5—2 см. Это значит, что почва уже прогрелась и на глубине 8—10 см будут необходимые плюс 7—10 градусов тепла.

После такой сладкой купели картофель быстрее всходит и лучше растет, практически не поражается паршой и другими патогенами. 10 л раствора хватает, чтобы обработать около четырех ведер клубней. Остатками же можно подкормить ягодные кустарники и деревья или пролить компостную кучу.

Чтобы получить крупный картофель, Лидия высаживает клубни пореже, на расстоянии примерно 40—45 см друг от друга, оставляя между рядами 80—90 см. Расстояние между лунками зависит от сорта: есть очень кустистые сорта. А еще от того, сколько глазков проснулось: чем больше ростков, тем больше и промежуток.

В лунку обязательно добавляет 1,5—2 стакана биогумуса или компоста, золу, луковую шелуху, горчичный жмых (от проволочника). И сами клубни укладывает очень аккуратно, чтобы не обломать ростки.

Что касается глубины посадки, то многими огородниками этот вопрос воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Чего тут думать: копнул лопатой — вот и глубина. А между тем и она зависит от многих факторов: сроков посадки, влагообеспеченности почвы, ее структуры и многого другого.

При ранней посадке в еще не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, поскольку верхний слой земли прогреется раньше. Если весна засушливая, а возможности частого полива нет, то высаживать надо поглубже. Иначе из-за недостатка влаги растения будут медленно развиваться.

На легких песчаных и супесчаных почвах клубень можно заглублять больше, чем на суглинистых и глинистых. Это связано с тем, что в них больше воздуха: песок и супесь, как правило, более аэрированы.

При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы, что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Чтобы этого не случилось, придется чаще окучивать кусты.

Глубокая же заделка потребует больше времени для выхода ростков на поверхность. А чем быстрее взойдет растение, тем больше будет урожай и меньше поражений ризоктониозом.

Слишком глубокая посадка однозначно уменьшает урожай, увеличивая выход мелких и уродливых клубней. Ведь им, как и корням, для роста нужен воздух. Кроме того, усложняется уборка картофеля. В любом случае нужно постараться высадить клубни на одинаковую глубину, чтобы всходы были дружными.

Хорошие предшественники для картофеля — огурец, капуста, морковь, свекла. Если же говорить о полезном соседстве, то это бархатцы, календула, настурция, лен, редька масличная, фасоль, бобы, пряные травы. Своим ароматом они отпугивают и запутывают вредителей.

Под картофель надо отвести не затапливаемый при дождях участок. При сильной влажности клубни задыхаются и загнивают. Даже если и удается собрать какой-то урожай, храниться он не будет.

Наверное, многие будут удивлены, но картофель очень чутко реагирует на освещенность. А что делает большинство огородников? Высаживает бульбу под садом. Мол, и так вырастет. Вырастет, но какая? При слабом затенении урожайность картофеля падает в два раза, а при более сильном — в три-четыре. В тени картофелю вообще не место: растения вытягиваются, плохо цветут, да и клубни будут как горох.

Почва должна быть плодородной. Бедный грунт никогда не обеспечит вас хорошим урожаем. Но даже на скудных почвах ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз: клубни становятся водянистыми и невкусными. Да и ботва будет чаще обычного поражаться грибковыми болезнями, особенно фитофторой, а сам картофель — паршой. Лучше удобрение — компост из органических остатков и перепревший навоз.

Репродукция картофеля

• 1-й год — мини-клубни, меристемный картофель.

• 2-й год — суперсуперэлита (сохраняет свои качества 7 лет).

• 3-й год — суперэлита (6 лет).

• 4-й год — элита (5 лет).

• 5-й год — первая репродукция (4 года).

• 6-й год — вторая репродукция (3 года).

Соломки подстелить

Очень важна для бульбы и рыхлость почвы. Нежные корешки не в состоянии разбить плотные комки земли. Во время вегетации надо взять за правило рыхлить почву после каждого дождя или полива. Можно и замульчировать посадки. Монахи еще в XIX веке на Руси выращивали так называемый соломенный картофель. Они вместо окучивания засыпали посадки толстым (примерно 20—30 см) слоем соломы. Оказывается, на голых и незамульчированных участках почва сильно нагревается и клубни не нарастают. Оптимальная же для их роста температура плюс 23—26 градусов.

Меню по требованию

При разложении органики выделяется углекислый газ, который составляет основу питания, а также минеральные вещества в доступной для растений форме. Чем плодороднее почва, тем сильнее и здоровее растения, способные прокормить большее количество крупных клубней.

Органику в почву можно внести разными способами. Это и посадка в компост или органические остатки, посев сидератов, мульчирование. А чтобы органика быстрее перерабатывалась, превращаясь в плодородный слой, используем микробиологические препараты.

Лидия вместе с картофелем в тот же день высевает в междурядья горчицу. Она отлично отгоняет проволочника. Когда сидерат отрастет на 20—25 см, срезает и им же окучивает картофель.

Как пить дать?

Закладка столонов и формирование новых клубней — самый ответственный момент. И здесь очень важен полив. В начале вегетации (до появления бутонов) он увеличивает количество клубней, а после бутонизации — их вес. Чтобы урожай действительно порадовал, почва от закладки бутонов до окончания цветения должна быть влажной. Всегда!

Воды же понадобится немало. Только с листьев за день испаряется около 4 л. В жаркий день каждый куст картофеля выпивает 5–6 л воды. На каждый килограмм урожая требуется 100 л воды. И если с сотки вы хотите собрать тонну картофеля, то на полив надо израсходовать 100 тонн воды.

Где взять такое невероятное количество? Продумать механизм агрополива. И здесь поможет мульча.

Голая и открытая солнцу почва перегревается, заставляя тем самым растения испарять в четыре-пять раз больше влаги, чем нужно. Ведро воды, вылитое на квадратный метр сухой грядки, промачивает только 1–3 см поверхности. В жару вся эта вода улетает в воздух за пару часов. В структурной почве под мульчей (даже толщиной 5 см) задерживается роса, летний объем которой может вдвое превышать объем дождей.

Прочь, напасти

Болезни и вредители больше всего докучают при выращивании картофеля по традиционной технологии на истощенных почвах. Особенно если и поле не меняется год от года. Монопосадки всегда уязвимее.

Если говорить про колорадского жука, то не такой уж он и плохой. Можно даже сказать, что он ведет естественный отбор. Своего рода индикатор некачественного посадочного материала или проблем в почве. К тому же жук повреждает только слабые растения: у здоровых жесткая, опушенная и невкусная (белковая) листва.

С кустов, на которые покусился вредитель, не стоит брать клубни для посадки. Следующее поколение картофеля будет еще слабее.

Веерное окучивание.

За неделю до уборки ботву скашивает: это резко ускоряет созревание клубней и повышает их лежкость за счет уплотнения кожуры. Если убрать ботву раньше (недели за две-три), то потеряется 25 процентов урожая.

Две недели после уборки картофель лежит под навесом на картоне или досках. Клубни за это время должны остыть и огрубеть. Только после такого лечебного периода опускаем их в погреб, где температура примерно плюс 2—4 градуса.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Читайте также: