Укрытие для перца в открытом грунте своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Имея даже небольшой участок земли, сложно обойтись без парника. Рассаду вырастить, получить ранний урожай, прикрыть их от возможного заморозка, от жары, заставить растения на клумбе расцвести раньше — все это можно сделать при помощи этого приспособления. Причем сделать парник своими руками несложно. Есть совсем простые конструкции, есть более сложные, но изготовление любого из них не требует специального образования.
Каркас для парника можно сделать из дерева (досок), металла (уголка, профильной трубы или арматуры) или из ПВХ труб (круглых или квадратных). Укрывают парник теми же материалами, что и теплицу: пленкой, спанбонодом (называется еще агроволокно или нетканый укрывной материал), поликарбоната и стекла. Так как размеры парников меньше (растения в парниках обслуживаются снаружи), то и требования к ним не такие жесткие: даже сильный ветер им нестрашен.
Размеры парников
Так как в парнике растения обслуживаются снаружи, то его ширина выбирается из расчета того, чтобы вам было комфортно обрабатывать растения, высаженные ближе к середине. Определяете это опытным путем: присаживаетесь, и рукой стараетесь дотянуться до какого-то участка. Замеряете расстояние. Получаете ширину парника при одностороннем подходе. Это если парник расположен так, что со второй стороны к нему не подобраться (у стены, например). Если же подойти можно с двух сторон, этот результат удваиваете.
Важно, чтобы работать было удобно
Расстояние для каждого человека получается разное: влияет рост и физическое состояние. Не стоит гнаться за экономией, делая его шире, чем необходимо. Вам придется немало времени проводить на прополке, рыхлении, удобрении, других работах. Пару часов в неудобном положении, и никаких сил не остается. Потому лучше сделать парник чуть уже, но чтобы работать было удобно: получая от работы удовольствие, вы тратите меньше сил.
А длину парника выбирают исходя из планировки участка. Она произвольная.
Простой парник из дуг под пленку или спанбонд
Этот парник сделан из нескольких досок, сбитых по требуемым размерам, дуг из ПВХ труб, которые прикреплены к деревянному основанию. Верхушки этих дуг соединены вверху брусом или такой же трубой. Если это будет брус, его нужно хорошо обработать, скруглив грани, чтобы не рвалась пленка.
Простой парник из досок и ПВХ дуг
Как закрепить дуги
О том, как закрепить дуги из ПВХ труб на каркасе парника. Крепят чаще всего с использованием металлической перфорированной ленты. Берут небольшой ее кусок сантиметров 5-6, саморезы и шуруповерт. И закрепляют с двух сторон. Для надежности можно дважды.
Такое крепление можно повторить дважды
Точно таким же способом можно закрепить их и изнутри, чтобы держались крепче, добавляют бруски.
Дуги парника закреплены внутри каркаса
Еще вариант: возле каркаса вбить отрезки арматуры, а на них насадить трубы и только потом их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.
Как крепить пленку
Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, второй перекидываете на другую. Теперь не нужно пленку прижимать к земле камнями: ее неплохо держит брусок. Также с ним удобно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.
Брусок, завернутый по краям пленки облегчает работу
Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления, ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.
Способы крепления пленки к бруску и к дугам
Более мощный вариант
Если есть необходимость сделать парник с дугами из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру короткой стороны прибивают деревянные стойки. К ним на ребро крепится доска, в которой предварительно высверливаются отверстия по диаметру больше, чем наружный диаметр труб.
Этот парник можно использовать не только для выращивания перцев или баклажан. Дорастив при необходимости боковые стойки можно будет подвязать огурцы или помидоры
При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по бокам можно как предложено выше, или сделать еще по другому: в бруски предварительно установить шпильки, и на них надеть трубу.
Как закрепить продольный брус в стойках
Самый простой парник
Чем хороши трубы ПВХ, так это тем, что их легко гнуть. Еще тем, что весят мало. Идеальный вариант для легкого переносного парника, особенно если сочетать его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусок плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50 -60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу того же материала шириной около 10 см (ее прошивают с двух сторон). Внутрь вставить нарезанные на нужные отрезки трубы.
Вот что должно получится: укрывной материал с продетыми в кулиски дугами
Теперь все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на них насаживаете трубу. Сразу получается готовый парник. И что еще удобно: открываете и закрываете растения просто собрав или расправив спанбонд на дуге. Это очень удобный временный парник: как только он не нужен, за пару минут его можно убрать и сложить.
Парник — проще не бывает
Треугольный парник из досок
Этот парничок хорош под рассаду, но можно его делать для перца, баклажан. В середине основания прибивается стойка. К ней — две наклонных доски. В сечении получается треугольник. Если парник нужен длинный, примерно каждый метр устанавливают такую же конструкцию. Все верхушки соединяют длинным бруском или трубой. Простая и удобная конструкция у этого парника.
Огурцы с нем выращивают только до тех пор, пока не начинают виться. Под огурцы укрывной материал снимают, к боковинам прибивают (прикручивают) стойки, между которыми натягивают шпагат.
Треугольный парник из досок Вот как переделывают такой парник для огурцов
Такой парник-хлебницу можно сварить своими руками из профильной трубы
На изготовленный каркас натягивают пленку, спанбонд, но более популярен для этой конструкции поликарбонат.
Вторая конструкция отличается типом открывания двери. Ее свод тоже сделан на дугах, но открывается на петлях вверх (смотрите картинку).
Парник-бабочка: в открытом положении крышки напоминают крылья
Устанавливаться они могут прямо на грунт или на подготовленное основание из кирпичей или бруса. В некоторых случаях крышки открываются не сразу от земли, а есть небольшой бортик 15-20 см.
Из подручных материалов
Превратить ненужные вещи в полезные изделия — в этом нашему народу нет равных. Делают парники из таких вещей, из которых никогда и не подумаешь.
Например легко можно сделать парник своими руками из старых оконных рам. При замене окон не спешите их выбрасывать. Из них можно сделать отличный парник. Причем конструкции могут быть разные. Самый простой — это корпус, сбитый из досок, к которому сверху в качестве крышки приделана оконная рама (со стеклом, естественно).
Простой парник из рам: деревянный корпус, к которому на петлях прикреплена старая оконная рама
Чтобы растения получали максимум света, одну из сторон каркаса делают выше (которая обращена на юг или на восток). Рамы существуют разные, любую из них можно использовать для этих целей. В доказательство — фотогалерея парников из рам, которые были сделаны своими руками рачительными хозяевами.
Две рамы, составленные домиком: растения прикрыты от сквозняков, а боковины можно закрыть пленкой Есть рама в сборе? Зачем ее разбирать? Просто сделать корпус под ее размеры А еще можно две рядом установить. Получится длинная грядка А еще можно сделать гармошку, чтобы рамы не слишком торчали
Делают парники из бочек. Прикрывают старым зонтом из прозрачной пленки или обрезанными пластиковыми канистрами для воды.
Парник из старой бочки Способ вырастить огурцы
Все гениальное просто Есть пластиковый ящик? Можно приспособить под рассаду
Мини-парники для рассады
Для тех, кто выращивает рассаду для собственного огорода или цветника, большие объемы ни к чему. Нужны маленькие парнички. Причем многие растят рассаду на балконах. Все приведенные выше конструкции можно использовать для балкона в уменьшенных размерах. Для совсем незначительных посадок можно вообще взять пластиковые лотки для яиц. С одной стороны получится емкость для грунта и, а крышка будет вместо укрытия. Остальные идеи рассматривайте в фото.
Из деревянных планок сделать такой шкаф-парник и зашить его поликарбонатом Лоток для яиц из пластика тоже можно использовать как минипарник для рассады Собирается из планок ящик, вставляется стекло, натягивается пленка или спанбонд, крепится поликарбонат. Мини парник для рассады готов Дуги из толстой проволоки, прикрепленные к ящику, сверху пленка. Парник на балкон готов Использование пластиковых бутылок уже привычно, нестандартна только форма. Бутылка только надрезается и внутрь вставляется стакан с рассадой, а можно посадить прямо в нижнюю часть… Еще один способ сделать маленький парник Лоток их пластика может быть индивидуальным парником для высаженной в грунт рассады Еще одна конструкция маленького парничка на балкон из дуг А это — переносной мини-парник для растений
Парник своими руками можно собрать за несколько часов. Никаких сложных конструкций строить не придется. Все очень просто, экономно и практично.
Выращивание перца в защищенном грунте
Перец является чрезвычайно теплолюбивой овощной культурой, и во многих регионах получить хороший урожай можно исключительно в защищенном грунте, причем в основательно насыщенной добавками и удобрениями почве.
Почву подготавливать, как и для перцев в открытом грунте, надо с осени, глубоко перекапывая и внося органические удобрения, например навоз или компост, из расчета 5-6 кг на 1 кв. м. Весной же, непосредственно перед высадкой рассады, нужно внести калийные и фосфорные удобрения из расчета 40 г на 1 кв. м, азотные — из расчета 30 г на 1 кв. м. А вот свежего навоза в грунте не должно быть, потому как он провоцирует сильное увеличение вегетативной массы растения и снижение урожайности. Подготовленную почву нужно прорыхлить на глубину 12-18 см и сделать грядки или гребень.
Рассаду можно выращивать в теплых парниках и пленочных теплицах в питательных горшочках, кубиках или емкостях с почвенной смесью. Глубина заделки семян — 1-1,5 см. Можно вырастить рассаду и в домашних условиях – на подоконниках и застекленных балконах. В Средней полосе семена на рассаду для пленочных теплиц и укрытий следует высевать в конце февраля — начале марта. Поскольку регенерация корней у сеянцев перца проходит слабо, рассаду лучше выращивать без пикировки, высевая замоченные или пророщенные семена непосредственно в горшочки или грунт.
Выращивание перца в защищенном грунте
Не стоит пренебрегать предпосевной обработкой семян, которая заключается в их дезинфекции 1%-ным раствором перманганата калия в течение получаса и дальнейшей тщательной промывке водой, в обработке семян каким-нибудь стимулятором роста на выбор, в обработке семян средством, предохраняющим будущую рассаду от грибка.
Для посева рассады нужно использовать специальную почвенную смесь или заготовить ее заранее из перегноя, песка и садовой земли в соотношении 3:4:3. Ингредиенты следует просеять через мелкое садовое сито (или старый дуршлаг), чтобы разбить комки и получить равномерный мелкий субстрат. Такую самодельную смесь рекомендуется дезинфицировать на пару или в микроволновой печи. Причем прокаливание субстрата лучше проводить заблаговременно, чтобы микрофлора смогла частично восстановиться ко времени посева рассады.
Кстати
Улучшить качество субстрата можно и с помощью вермикулита или перлита — специально обработанных мелких минералов, которые обеспечивают насыщение почвы воздухом и поддерживают водопроницаемость, таким образом снижая вероятность падения ростков.
Поскольку перец очень чувствителен к недостатку влаги, его рассаду надо поливать обильно, но проводить при этом интенсивную вентиляцию в рассаднике, чтобы избежать заболевания черной ножкой, возникающей при избыточном увлажнении.
Важно помнить о таком моменте, как подкормка рассады, которая впервые должна быть выполнена в момент появления на растениях трех настоящих листьев. Для того чтобы изготовить нужное удобрение, следует растворить в 10 л воды 125 г суперфосфата, 50 г мочевины и 30 г калийной соли. После подкормки нужно полить рассаду чистой водой. Вторую подкормку рекомендуется провести при проявлении четырех настоящих листьев, третью — при появлении 7-8 листьев. Именно третья подкормка является особенно важной, потому как приходится она на период формирования органов цветка, от которых, собственно, и зависит весь будущий урожай.
Поливать рассаду нужно в первой половине дня, сначала через 2-3 суток, а при появлении у растений 3-4 листочков – ежедневно. До момента высадки рассады на постоянное место нужно провести 1-2 подсыпки под растения парниковой земли или той же смеси, которая была использована для приготовления субстрата.
За две недели до высадки рассады на постоянное место необходимо начать ее закаливание, для чего горшки или лотки нужно в дневное время выносить на балкон или террасу, а на ночь вновь заносить в закрытое помещение. При этом нужно следить за тем, чтобы на рассаду не попадали прямые солнечные лучи, которые могут обжечь и испортить ее.
Рассада считается готовой к высадке на постоянное место в том случае, если в возрасте 45-50 суток для отапливаемых теплиц и 60-70 суток для неотапливаемых здоровые, закаленные растения высотой более 20-25 см имеют 3-4 толстых стебля с 10-12 листками и сформировавшимися бутонами.
В отапливаемые теплицы рассаду можно высаживать в конце марта — начале апреля, в необогреваемые в конце апреля — первой половине мая.
На грядки рассада высаживается в 2-3 ряда с расстоянием между рядами 30-40 см, между крайними рядами – 60-70 см, а между растениями — 15-25 см. На гребни растения высаживаются в один ряд с расстоянием между рядами 60-40 см, а между растениями — 25-30 см. Перцы средне- и высокорослых сортов следует размещать двухстрочными лентами с расстоянием между строчками 30-60 см, между рядами — 40-50 см, между крайними рядами — 60-80 см. Растения карликовых сортов можно высаживать в четыре ряда, почти вплотную с расстоянием между рядами 20 см и между растениями 15 см, размещая при этом на 1 кв. м 20-24 растения.
Перед тем как высаживать рассаду, в грунте следует сделать лунки и в каждую налить по 2 л воды. В лунки перец надо поместить вместе с корневым комом так, чтобы нижние листья находились на уровне почвы, и тщательно прижать землей. Уже после того как перец окажется на своем постоянном месте, следует руками уплотнить почву и мульчировать торфом или перегноем.
В солнечные дни температуру в теплицах надо поддерживать в пределах 24-28 °С, в пасмурные дни и ночью — около 20-22 °С. При температуре выше 30 °С перец развивается и цветет, но цветки часто опадают.
Оптимальная температура для хорошего завязывания плодов – 21-27 °С днем и 16-18 °С ночью. На развитие растений и плодоношение благотворно влияет температура почвы, стабильно приближающаяся к 25 °С. При температуре ниже 14-15 °С корни постепенно утрачивают способность поглощать воду и питательные вещества.
Если температура почвы держится на оптимальном уровне, то понижение температуры воздуха даже на 5-10 °С не влияет на растения отрицательно.
Перец крайне остро реагирует на ухудшение освещенности. При недостаточном освещении у него образуется меньшее количество листьев, а также опадают цветки и завязи. Кстати, в теплицах, покрытых пленкой, тепловые и световые условия лучше, чем под спанбондом, особенно в начальный период выращивания. А вот летом, при высокой температуре воздуха, как раз-таки под спанбондом создаются более благоприятные условия для роста. Применение спанбонда также исключает необходимость проветривания теплиц. Недостаток света в малых теплицах, укрытых спанбондом, можно устранить, подобрав более тонкий вид этого материала.
Что касается влажности воздуха, то до плодоношения ее нужно поддерживать на уровне 60-70%, в период образования первых плодов — 75%, и в течение дальнейшей вегетации — 80-90%.
Корневая система перца нуждается в большом количестве воды. Недостаток влаги отрицательно влияет на развитие и плодоношение растений. Через две-три недели после высадки растений относительная влажность почвы должна составлять не меньше 60-70%. Первый полив рекомендуется провести сразу после посадки из расчета 10 л на 1 кв. м. Затем поливы проводятся через 2-4 дня, с постепенным увеличением поливной нормы до 20-30 л на 1 кв. м. После каждого полива теплицы необходимо тщательно проветривать и рыхлить почву на небольшую глубину. Регулярное рыхление грунта целесообразно и эффективно только до полного смыкания растений в ряду. Глубину рыхления по мере роста перцев следует постепенно уменьшать с 10 до 3 см.
Через 2-3 суток после посадки стебли нужно окучить влажной почвой на высоту 3-4 см. Это повысит устойчивость растений и усилит образование дополнительных корней. Важно помнить, что в тепличных условиях достаточно эффективно развиваются не только культурные растения, но и сорняки. Через несколько недель их становится в разы больше, чем в открытом грунте. И если запоздать с прополкой на 10-15 дней, урожай может уменьшиться почти на четверть.
Молодые перцы очень требовательны к фосфорному питанию. Также особого внимания требуют и подкормки азотом, который легко вымывается при частых поливах. Первую подкормку перцев рекомендуется проводить спустя месяц после посадки, затем — через каждые 10 дней. Для первой подкормки можно использовать раствор коровяка 1:8 или 1:6 с добавлением минеральных удобрений слабой концентрации. Раз в месяц желательно применять некорневые подкормки 0,12%-ной кальциевой селитрой, 0,1%-ным фосфорнокислым калием.
Весьма эффективна подкормка растений раствором навозной жижи в соотношении 1:10 из расчета 1 л на куст, с добавлением двойного суперфосфата (0,3-0,5 кг на 100 л поливочного раствора).
Через 20-30 суток после посадки необходимо приступать к формированию средне- и сильнорослых растений, подвязывая их шпагатом под первым разветвлением стебля. Следует оставить 3-4 боковых побега, из которых надо выбрать два наиболее сильных и тоже подвязать. Это обеспечивает растениям не только устойчивое вертикальное положение, но и равномерное распределение по площади и объему теплицы, а также доступный подход к растениям при сборе урожая. Остальные побеги, использовав для первых сборов, нужно срезать. Карликовые растения подвязывают, но не формируют, точки роста у них не прищипывают.
Поспевает сладкий перец
Перец — растение короткого дня, то есть если световой день длится менее 12 часов, перец раньше начинает переходить к плодоношению и, что немаловажно, дает более стабильные и высокие урожаи.
Сорта перца
Сорт 'Ермак'
'Гладиатор'
Среднепоздний голландский сорт с большими ярко-желтыми плодами, вкусными, с толстой мякотью. Толщина стенок плодов доходит до 13 мм, вес отдельных экземпляров достигает 380-400 г, а урожайность 10-12 кг/м².
Сорт 'Гладиатор'
'Медаль'
Сорт 'Медаль'
Один из наиболее скороспелых российских сортов, начиная с появления всходов и до момента технической спелости проходит около 95-100 дней. Очень урожайный, сочный и толстостенный. Урожайность до 14 кг с одного квадратного метра, а масса некоторых его плодов превышает 250 г. Неприхотлив и дает отличные урожаи даже на тяжелых почвах.
Перец 'Йова'
'Калифорнийское чудо'
Сорт среднеранний, масса плода до 400 г, а толщина стенки до 12 мм.
Сорт 'Калифорнийское чудо'
'Черный кардинал'
Относится к поздним итальянским сортам, имеет необычайно красивые черно-фиолетовые плоды (в технической спелости) переходящие в красный (в биологической спелости). С 1 м² до 10 кг урожая.
'Виктория'
Сорт среднеранний, плоды по массе относительно небольшие — до 110 г, конусовидные, слаборебристые, длиной около 7-13 см, толщина стенок 7-8 мм. Урожайность 9-10 кг/м².
Выращивание рассады перца
Торфяные горшочки для перца — хороший вариант
Субстрат для выращивания перца рассадным способом должен быть легкий и рыхлый и состоять из 2 частей перегноя, смешанного с 1 частью песка и 1 частью земли. На 1 кг такой смеси необходимо добавить столовую ложку золы.
Семенам перца необходима предпосадочная обработка — их нужно держать до набухания на протяжении пяти часов в воде, температура которой около +50°С. После этого их необходимо поместить для наклевывания во влажную ткань на 2-3 дня, температура в помещении около +20°С. Проведя такую несложную предпосадочную подготовку семян, вы получите всходы уже буквально на следующий день после посева.
Посеянные семена перца необходимо хорошенько полить, а сразу после этого накрыть полиэтиленовой пленкой либо стеклом. До появления всходов они могут находиться в любом теплом (около +22°C) месте, освещение при этом неважно, можно и в темноте. После появления всходов оптимальная температура для выращивания рассады днем около +26. +28°С, ночью около +10. +15°С.
Рассада перца
Не стоит баловать перцы излишними поливами, это может только повредить им — вызвать заболевание черной ножкой. Но старайтесь не допустить и пересыхания субстрата. Вода для полива должна быть теплой — около +30°С, от чрезмерно холодной рассада будет хилой, заболеет и даже может погибнуть. Не забывайте следить и за воздухом в помещении, в котором выращивается рассада, он должен быть не слишком сухим. Опрыскивайте растения, а само помещение хорошенько проветривайте, не забывая защищать от сквозняков.
Рассада перца требует дополнительного освещения. На протяжении февраля месяца ее необходимо освещать с 7 часов утра до 9 вечера. Перед высадкой рассада нуждается в закаливании, постепенному приучению к лучам солнца, более низким температурам, ветру и дождю. Для этого растение выносят на свежий воздух, понемногу увеличивая время его пребывания там. Во время закаливания следите за погодными условиями, нельзя допустить чтобы рассада перца попала под заморозок либо пониженную температуру — для перца это ниже +13°С.
Посадка перца
Лучшие предшественники для перца: лук, огурцы, тыква, капуста после сидератов, кабачок и морковь. Плохие предшественники: картофель, перец, помидоры, физалис и баклажан.
Для выращивания лучше всего подходят легкие почвы. Почву под перец лучше приготовить заранее — за год, внеся под предшественника 5 кг органических удобрений на квадратный метр, а осенью по 50 г калийных и фосфорных удобрений под глубокую перекопку. Весной на участок — в верхний слой грунта, вносим 40 г аммиачной селитры. За пять дней до того как пересаживать рассаду перца на постоянное место, займитесь обеззараживанием почвы, делать это необходимо с помощью раствора — на ведро воды добавляем столовую ложку медного купороса.
Высаживают рассаду в открытый грунт в конце мая — середине июня, по схеме 40х40 см. В пленочную неотапливаемую теплицу рассаду перца высаживают в начале апреля, а в туннельные укрытия — в конце мая.
Высаживание рассады перца
Помещать саженцы в лунки старайтесь на такую же глубину, на которой растения росли в рассадном ящике, не обнажая корни и не прикапывая его прикорневую шейку. Перец не любит холодного грунта, и если вы хотите получить серьезный урожай, устройте ему высокие грядки, которые необходимо поднять на 25-55 сантиметров.
Помните, перец сильно подвержен переопылению, поэтому если вы сажаете на своем участке несколько его сортов, старайтесь расположить их на максимальном удалении друг от друга и по возможности разделяйте их между собой с помощью посадок высокорослых помидоров, кукурузы и подсолнечника.
Выращивать перец высадкой семян в открытый грунт нецелесообразно даже в южных регионах. Сеять придется все равно поздно, когда почва прогреется, растение будет развиваться медленнее, первые плоды поспеют позже, да и срок плодоношения перца окажется существенно короче.
Уход за перцем
Уход за перцем состоит из своевременных поливов, подвязок, прополок и подкормок. Первую подкормку рассады перца необходимо провести в фазе 1-2 настоящих листиков, для чего в 1 л воды смешивают 0,5 г аммиачной селитры, 1 г калийных удобрений и 3 г суперфосфата. Вторая подкормка через 2 недели после первой, дозу минеральных удобрений для нее необходимо удвоить.
Эффективны подкормки рассады перца специальным настоем крапивы, для приготовления которого необходимо взять 1 часть крапивы и 10 частей воды — настаиваем 2 дня. Последнюю подкормку нужно провести за 2 дня до того, как вы намерены высадить рассаду на постоянное место, при этом дозу калийных удобрений увеличиваем до 7 г на 1 л воды. За сезон нужно произвести около 3-4 подкормок перца куриным пометом — 1:10, чередуя такие подкормки с внекорневыми, для которых нужно использовать минеральные удобрения, например нитрофоску (столовая ложка на ведро воды).
Грядка перцев
При недостатке калия листочки перца скручиваются и на них появляется засыхающая кайма. Но с калием необходимо быть осторожным — перец не переносит изобилие хлористого калия. Если растению недостает азота, его листья становятся матовыми и, приобретая сероватый оттенок, постепенно мельчают. Когда недостает фосфора, нижняя сторона листочков перца становится насыщенно фиолетовой, а сами листья прижимаются ближе к стволу растения и поднимаются вверх. Если недостает магния, листики приобретают мраморную окраску, а излишек в почве азота приводит к сбрасыванию завязей и цветков перца.
В жаркую и влажную погоду обязательно необходимо проводить пасынкование (удаление боковых побегов), особенно это касается нижних пасынков, и наоборот, если стоит жаркая, но сухая погода, растения не пасынкуют, поскольку листовая масса отлично предохраняет от испарения влажность почвы. Опытные овощеводы советуют удалять центральный цветок на растении, растущий из первого разветвления, это поспособствует повышению урожая.
В период вегетации перцы необходимо несколько раз обрезать, стараясь укорачивать самые длинные побеги и добиться отсутствия затененных ветвей. Обязательно удаляйте все отростки перца ниже главной развилки его стебля, а также ветки внутри кроны. Обрезку необходимо производить раз в десять дней и после сбора плодов. Одновременно с обрезкой производят и обработку почвы.
Уход за перцем
Постарайтесь привлечь в огород насекомых-опылителей, для этого во время цветения опрыскивайте растения сахарным раствором: на литр горячей воды 100 г сахара и 2 г борной кислоты. Отличный результат дают подкормки перца жидкими органическими удобрениями.
Полезно мульчировать перец перепревшей соломой — слой около 10 см, благодаря чему можно сократить частоту поливов, сведя их до раза в 9-10 дней. Своевременный уход за растениями перца заключается и в подвязке растений. Производить подвязку необходимо после окучивания и мульчирования.
Вредители и болезни
Наиболее распространенные болезни перца: фитофтороз, белая гниль, макроспориоз, вершинная гниль, септориоз, черная ножка. Больше других перцу причиняют вред слизни, белокрылка, совка, тля, колорадский жук и медведка. Для защиты перца от повреждения медведкой за час до высадки его рассады предварительно сделанные лунки необходимо наполнить водой. Высадив рассаду перца, опять распылителем опрыскать посадки. За сезон 3 раза растения перца необходимо опылять с помощью древесной золы — лучше по росе. Это также поможет защитить их от вредителей.
Если вы заметите на рассаде перца тлю, обработайте перец с помощью сыворотки — полтора литра на ведро воды. После проведения данной процедуры припудрите растения просеянной древесной золой.
Всеми любимый сладкий перец, как и его горькие собратья, родом из Центральной и Южной Америки, из местностей не просто теплых, но близких к экватору. Поэтому изначально весьма неохотно приживался в суровом климате России. Однако, правильная технология выращивания сладкого перца, начиная из южных областей, сделала свое дело.
В перце содержатся витамины А, С, Р, Е, В1, В2, В3, а также различные минералы и микроэлементы.
И сейчас без этого вкуснейшего и ценнейшего плода невозможно представить себе стол любого европейца, от болгарина до россиянина.
Действительно, не только вкус и аромат, но и огромное количество полезных компонентов делает этот продукт безусловным лидером среди прочих овощных культур.
Провитамин А, витамины С, Р, Е, В1, В2, В3, микроэлементы, каротин, аскорбиновая кислота, эфирные масла и многие другие полезности сладкого перца заставляют задуматься о том, чтобы наличие на нашем столе этого прекрасного плода не зависело от возможностей рынка или магазина.
Вырастить сладкий перец самому — задача вполне осуществимая. Этим давно занимаются тысячи огородников по всей России. Главное, чтобы выращивание было правильным.
Сорта сладкого перца
Схема формировки перца.
В советские 80-е годы основным поставщиком сладкого перца была Болгария, поэтому и называли его болгарским. В отечественном сельском хозяйстве эта культура была представлена в основном молдавским сортом Гогошары. Плоды этого перца были небольшие, зеленые и не слишком вкусные, но семена на рынке можно было легко купить.
Со временем, благодаря стремительно растущей популярности сладкого перца, многообразие сортов значительно увеличилось и стало доступным для широких масс огородников.
Схема посадки сладкого перца на капельном орошении.
На сегодняшний день выбор сортов для выращивания перца сладкого огромен, и осуществлять его нужно, исходя из назначения плодов и условий местности.
Условно все сорта сладкого перца имеют следующее разделение: ранние (количество дней от появления ростка до созревания плода — менее 100), раннеспелые (от 100 до 120 дней), среднеранние (до 135 дней) и поздние (свыше 140-150 дней).
Получение рассады
Схема выращивания перца гидропонным методом.
Сладкий перец — культура теплолюбивая, поэтому технология выращивания перца для гарантированного вызревания плодов предусматривает рассадный способ. При этом, после пересадки рассады в открытый грунт, необходимо предусмотреть временные укрытия растений при понижении температуры.
Когда закладывать семена для получения рассады? Это предопределяется датой ее предполагаемой высадки в грунт. Обычно всходы сладкого перца появляются на 7-17 день. Высаживать рассаду необходимо в фазе бутонизации, это обязательное условие для получения раннего урожая. Время прихода в эту фазу от появления первого ростка у разных сортов сладкого перца составляет от 60 до 70 дней. Учитывая все это, дата посева семян, исходя из будущих условий произрастания сладкого перца, может быть определена: для зимних теплиц — в самом начале декабря, для теплиц весенних с обогревом — это февраль, для весенних теплиц без обогрева — март, для высаживания в открытый грунт — конец марта-начало апреля.
Подготовка семян к посеву
Схема высадки рассады сладкого перца.
Семена сладкого перца сохраняют способность к всхожести 3-4 года. Но при приобретении семян дорогих заграничных сортов следует учитывать, что эти семена, как правило, долго хранятся, прежде чем попасть на наш рынок. Поэтому положительную всхожесть может иметь далеко не каждое семечко.
Опытные огородники советуют опустить семена в слабый раствор поваренной соли. Те, что всплыли на поверхность — нежизнеспособны. Оставшиеся семена необходимо хорошо промыть, разложить на влажную материю из хлопка и оставить на сутки, периодически сбрызгивая из распылителя.
Перед непосредственной высадкой, семена необходимо предварительно, не более 30 часов, вымочить в растворе гумата калия или эпина.
Технология посева семян
Чтобы получить раннюю и здоровую рассаду, готовятся горшочки со специальным грунтом, который насыщается минеральными удобрениями.
Рекомендуемый состав грунта может быть следующим:
Схема подвязки перца.
Для нейтрализации кислотности используется известь, доломитовая мука: из расчета — 2 ст. ложки на 1 ведро грунта. Может быть использована древесная зола — полстакана на ведро.
В смесь добавляются (из расчета на 10 л):
Подготовленные семена закладываются в горшочки с грунтом. Глубина закладки — 1 см. Сверху засыпается питательная смесь и немного уплотняется. Горшочки накрываются полиэтиленовой пленкой и убираются в место с постоянной температурой 23-27°С.
После появления ростков пленка убирается, а температура понижается до 16-18°С.
Уход за саженцами
Схема выращивания перца в блоках из минеральной ваты.
Внимание! Рассаду необходимо поливать исключительно подогретой водой (25-28°С).
Саженцы сладкого перца не любят как недостатка, так и избытка влаги, поэтому необходимо поддерживать оптимальный режим полива. Грунт в горшочках должен быть постоянно влажным, но не залитым.
Сладкий перец не любит пикировку. Опытные огородники советуют: саженцы необходимо пересаживать из малой емкости с землей в более просторную методом перевалки, то есть с комочком земли, не нарушая корневую систему.
Высаживание рассады в грунт
Пересадка рассады перца на грядки происходит во второй половине дня.
Перед самой посадкой саженцы, наоборот, поливаются обильно.
При пересадке в грунт качественная рассада должна быть в фазе бутонизации, то есть иметь формирующиеся цветовые бутоны. Стебель должен быть крепким и достаточно высоким, не менее 20 см, с 6-10 листьями.
Высаживая рассаду в грунт, необходимо учитывать, что при температуре воздуха ниже 15-13°С рост растений значительно замедляется, а при 10°С и ниже — прекращается совсем. Поэтому важно сразу обеспечить температурную защиту саженцев, используя пленочное укрытие.
Опытные огородники советуют высаживать рассаду сладкого перца в грунт во второй половине дня.
Почва для сладкого перца
Почвы для сладкого перца могут быть песчано-глинистыми, они должны быть легкими и структурными, содержать достаточно много органики. Это может быть перегной в количестве 1,5-2 ведра на 1 кв. м. Агротехника выращивания перца не допускает использование свежего навоза, так как он привносит в почву избыток азота, что увеличивает вегетативную массу растений и тормозит плодоношение.
Весной в почву вносятся калийные и фосфорные удобрения — примерно — 30-40 г на 1 м?.
Азотные удобрения следует вносить в меньшем количестве — не более 20-30 г на 1 м?.
Повышенная кислотность почвы снижается с помощью извести: 300-500 г на 1 м?.
Схема и место посадки
Почвы для сладкого перца должны быть песчано-глинистыми, рыхлыми, содержащие в себе минеральные удобрения.
Саженцы сладкого перца высаживаются на ровную грядку. Расстояние между стеблями растений в ряду — 30-40 см, между рядами должно быть не менее 50 см, для комфортного доступа к растениям.
В теплицах без обогрева и открытом грунте саженцы высаживаются с густотой 5 растений на 1 м?, в теплицах с обогревом густота может быть меньше — 3-5 растений на 1 м?.
Внимание! У сладкого перца на стебле не образовываются дополнительные корни, поэтому окучивать при посадке стебель не следует.
Выбирая место для выращивания сладкого перца на своем огороде, можно использовать грядку из-под огурцов, моркови, капусты или лука.
Не следует размещать рядом со сладким перцем картофель и помидоры. И уж совсем противопоказано высаживать неподалеку от сладкого перца саженцы его острого собрата. Иначе, в результате переопыления, вместо сладкого перца получится новый сорт горького.
Необходимо помнить, что сладкий перец очень любит не только тепло, но и солнечный свет. Идеальным вариантом выращивания сладкого перца является нахождение растений на солнце полный световой день.
Для обеспечения нормальной теплоты грунта необходимо обеспечить подпочвенный обогрев. Если это невозможно, можно на 30-50 см приподнять грядки.
Необходимо продумать защиту грядок от сильного ветра и сквозняков, которых сладкий перец совершенно не выносит.
Уход за растениями
Технология выращивания перца подразумевает тщательный уход за растениями от высадки в грунт до снятия последнего плода. Чем тщательнее будет уход, тем лучший результат будет достигнут.
Уход за сладким перцем подразумевает: полив, подкормку, формировку кустов и защиту растений от болезней и повреждений.
Полив пересаженных растений
Общая схема переходников для капельного орошения перца в теплице.
Пересаженные перцы так же, как и рассада, болезненно переносят недостаток и избыток влаги. Поэтому поливать растения необходимо часто, но не слишком обильно. Достаточно 3-5 л воды на 1 м?. Влажность почвы должна поддерживаться в пределах 70-85 %. Для полива необходимо использовать только теплую воду.
После того как на кустах появятся плоды и начнется процесс созревания, количество поливов следует увеличить.
Лучше всего поливать растения прямо под корень, полив дождеванием не годится. Время для полива стоит выбирать утреннее.
После полива растения почву под кустиками необходимо осторожно разрыхлить.
Внимание! В период созревания плодов очень важна регулярность полива. Иначе на плодах могут образовываться трещины.
Подкормка пересаженных растений
У пересаженных перцев весьма хороший аппетит. Со временем он только увеличивается. Поэтому подкормка растений актуальна на протяжении всего времени их роста.
Таблица приемлемых температур для выращивания перца.
Можно использовать минеральные удобрения: суперфосфат — 30-40 г, селитра аммиачная — 15-20 г, сернокислый калий — 25-30 г на 10 л воды.
Приготовленные таким образом растворы используются в пропорции: 1 л на 10-литровое ведро поливной воды.
Первый раз перцы подкармливаются через 10-12 дней после высаживания в грунт. Начиная с 14-15 дня, подкормка проводится 4-5 раз в неделю.
Лучше всего использовать подкормки поочередно. Период бутонизации требует увеличения азотных удобрений, период плодообразования — фосфорных.
Во время вегетации очень эффективны подкормки раствором кальциевой селитры с концентрацией 0,2 %, которые повышают содержание в почве кальция. Это предотвращает процесс вершинного гниения плодов. Производится такая подкормка некорневым способом.
Формировка растений
Растения сладкого перца обязательно подвергаются формировке. В теплицах с обогревом штамб обрабатывается следующим образом: удаляются боковые побеги, пасынки, листья до первого разветвления, в котором удаляется коронный цветок. Остается 2 скелетных побега.
По мере роста стеблей, при каждом новом разветвлении, сильный побег оставляется для продолжения роста, а слабый прищипывается. Стебли подвязываются к шпалере, каждый — отдельно. Подвязанные стебли подкручиваются регулярно. Примерно за 6 недель до конца вегетационного периода у всех скелетных побегов прищипываются верхушки.
Сладкий перец окончательно созревает с середины августа до начала сентября.
Под первым разветвлением каждый побег подвязывается и крепится к шпалере.
В период вегетации растениям несколько раз производится обрезка: удаляются затененные ветви снизу от главной развилки. Обычно это делается 1-2 раза в неделю, после уборки созревших плодов. При этом производится обработка почвы. Все это значительно ускоряет завязь новых плодов.
Защита от болезней и повреждений
Сладкий перец, как и другие растения, подвержен различным заболеваниям.
Необходимо обезопасить растения от возможных болезней, иначе на хороший урожай рассчитывать не приходится.
Разборно-переносной парник для перца.
В качестве профилактического средства от вирусных заболеваний растений, применяется простое, доступное и безопасное средство — обезжиренное молоко, которым рекомендуется обрабатывать сладкий перец в период вегетации, особенно в первой его половине.
Чтобы защитить перец от сорняков и сохранять влагу в открытом грунте, необходимо предварительно замульчировать почву темной пленкой.
Для защиты растений от ветра на открытой местности можно чередовать перец с кукурузой или бобовыми культурами.
Сбор урожая сладкого перца
Сладкий перец интенсивно созревает с середины августа по сентябрь. Каждые 3-4 дня необходимо собирать плоды (вместе с плодоножкой, в недозрелом виде).
Собирая урожай, плоды не срывают, а аккуратно срезают ножом. Если до наступления заморозков некоторые перцы не успели созреть, кусты вместе с плодами извлекаются из грунта и помещаются в теплое место.
Собранный урожай употребляется в свежем виде, жарится, тушится, фаршируется, консервируется, активно используется на радость душе и на пользу телу!
Читайте также: