Терморегулятор для хранения овощей на балконе

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Очень быстро развивается строительство многоэтажных домов, поэтому возникает актуальный вопрос, как хранить продукты в современных помещениях, не имея погреба?

Выход есть – это использование термопогребка для балкона. Это решение с минимальными затратами денег. В таких контейнерах можно хранить консервацию, а также овощи и фрукты.

Характеристики погребка

Жесткий погребок

Как всегда, основное заключается в самом простом. Эти контейнеры действительно просты в использовании. Имеют два вида конструкции: гибкий, а также жесткий.

Первый вид погребка, имеет возможность повторять форму продуктов, которые укладываются в него. Модель практична и комфортна в применении. Главным плюсом является компактность, так как его всегда можно сложить очень аккуратно, места много не занимает.

Второй вид – это жесткий балконный контейнер, который вмещает в себя от 150 до 300 л продукции. Приобретать можно от численности проживающих и по потребности. Плюсом погребка является тот факт, что его можно использовать в качестве дивана, и при этом он не теряет своих прямых функций – хранение овощей и других продуктов.

Принцип работы

Гибкий погребок

Балконный погребок всегда герметично закрывается, а при помощи специальных термических датчиков регулярно поддерживается температура, которая необходима для сохранности содержимого. Работают датчики от электрического переменного тока, потребление экономное, как от обычной лампочки на 100 Вт/час.

Внешний вид

Верхняя часть гибкого контейнера состоит из плотной ткани, а внутри уложен синтепон. Это экологически чистый материал. Также погребок имеет нагревательный элемент, устойчивый к воспламенению. Закрывается погребок на прочную молнию, этим самым обеспечивая внутри контейнера необходимую температуру.

Выставить температуру можно при помощи термодатчика. Когда приходит тепло его можно отложить до следующей зимы. Имея на балконе достаточно места можно применять жесткий погребок. Применение, а также характеристики, практически не отличающиеся от первого варианта.

Такая конструкция имеет двойной корпус, между ними уложен утеплитель, а также нагревательный элемент, изготовленный из углеродной нити. Выбор температуры можно выполнять, используя температурное реле.

Если контейнер закрывается достаточно плотно, реже приходится включать нагревательный элемент. Это значительно экономит электрическую энергию.

В зависимости от того, какой содержится объем, устанавливаются элементы нагрева разной мощности от 150 до 220 Вт.

Положительные характеристики

Гибкий погребок удобен для владельцев малогабаритных квартир

Такая вещь может быть полезной, даже незаменимой для владельцев квартир с маленькими габаритами, так как имеет много плюсов:

удобство;
практичность;
компактность;
не требует особого ухода;
качество в сохранности продуктов;
длительность хранения;
эстетическая привлекательность.

Если мешки с картошкой либо бутыли с закаткой стоящие просто на балконе не выглядят привлекательно. Это также может негативно повлиять на мнение знакомых об аккуратности и хозяйственности проживающих. Поэтому такой погребок – это оптимальный, а также экономный вариант для сохранности продуктов в небольшом помещении.

Монтаж своими руками

Если есть желание кушать свежие овощи зимой, значит есть необходимость в изготовлении балконного погребка собственноручно. Как он должен выглядеть?

Важное правило – это герметичность. Для поддержания необходимой температуры следует установить элемент для нагревания, а также датчик для регулирования температуры.

Материалами, которые необходимы для выполнения погребка являются:

Все это может найти у себя хороший хозяин. Из фанеры или ДСП сделать обычный квадратный ящик, чтобы имел двойные стенки. Посередине них уложить приготовленный утеплитель. Расстояние между стенками должно быть примерно 10 сантиметров. В ящике для проводов необходимо сделать отверстия. Внутри ящика обустроить несколько полок из реек и фанеры.

Крыша должна быть утепленной. Если ящик небольшого размера, тогда крышка может быть, как дверца, и сделать ее с фронтальной стороны. Подробнее об устройстве погребка на балконе смотрите в этом полезном видео:

Также из фанеры надо соорудить задвижку, которая по направляющим будет перемещаться по крышке, вдоль нее. В ней проделать несколько дырок диаметром 5 см. Передвигая заслонку, будет регулироваться температура диаметром отверстий, которые находятся на крышке. Ее необходимо регулировать самостоятельно.

Для выполнения обогрева следует использовать лампочки, этого достаточно для обогрева внутри контейнера, чтобы поддерживать нужную температуру. Чтобы регулировать обогрева можно прикрепить терморегулятор, а также термометр. Чтобы не произошло загнивание фанеры, перед тем как работать с ней лучше пропитать материал машинным маслом, и просушить.

Полезные советы

Если нет желания тратить свое время для изготовления термопогребка своими руками, можно купить его уже в готовом виде. Изготавливаются они из влагонепроницаемой ткани. Элементы для нагрева располагаются таким образом, что очень удобно следить за изменениями в температуре. Подробнее об изготовлении погребка своими руками смотрите в этом видео:

Для наблюдения есть специальное окошко. Расцветку можно найти именно такую, как пожелаете, главное, чтобы она гармонировала с интерьером. При необходимости его можно сложить и убрать в шкаф, только предварительно надо протереть. В продаже имеются чехлы для временного удержания контейнера, иногда он идет комплектом.

Разное

На страницах журнала “Радио” можно найти описание различных конструкций термостабилизаторов, предназначенных для использования в домашнем овощехранилище.

Термостабилизатору, служащему для поддержания небольшой положительной температуры в расположенном на балконе теплоизолированном ящике для хранения овощей в зимний период, посвящена статья.

В этой статье автор даёт обзор различных конструкций термостабилизаторов, описанных в журнале “Радио”, указывает на их преимущества и недостатки, а также предлагает свой вариант конструкции термостабилизатора, приводит рекомендации по устройству самого ящика-овощехранилища и выбору нагревательных элементов.

В качестве нагревательных элементов для обогрева ящиков небольшого объёма применяют самодельные нагреватели из нихромовой спирали или лампы накаливания. С точки зрения электробезопасности применение ламп накаливания предпочтительнее, но они иногда перегорают.

Применение устройств защиты или последовательное соединение ламп накаливания значительно продлевают срок их службы, но полностью исключить вероятность перегорания всё-таки не могут. Так как лампы расположены внутри обогреваемого объёма, визуально контролировать их работоспособность не всегда возможно, а их выход из строя в зимние холода неминуемо приведёт к замерзанию продуктов, находящихся в овощехранилище.

Из сказанного выше следует вывод, что термостабилизатор должен осуществлять контроль исправности ламп, выполняющих функции нагревателя. Это можно реализовать, установив в квартире светодиод, подключённый либо параллельно токоограничительному резистору или цепочке диодов, включённых последовательно с лампами-нагревателями

(светодиод будет светить в момент включения ламп и гаснуть при их выключении), либо (последовательно с токоограничительным резистором) параллельно контактам реле или симистору, коммутирующему лампы-нагреватели (светодиод будет светить при выключенных лампах и гаснуть при их включении).

Однако оба эти варианта индикации не очень информативны, так как не позволяют судить об исправности ламп при отключённом (первый вариант) или включённом (второй вариант) нагревателе. Гораздо информативнее будет индикатор, работающий при протекании через лампы небольшого дежурного тока [3] и позволяющий судить о работоспособности ламп вне зависимости от состояния силового коммутатора термостата.

Однако индикация поможет вовремя заметить выход из строя ламп-нагревателей лишь тогда, когда в помещении постоянно находятся люди, способные принять меры по восстановлению нормальной работоспособности нагревателя. В случае установки термостабилизатора там, где люди появляются нечасто, индикация исправности нагревателя не сможет содействовать повышению надёжности устройства.

В таком случае единственным верным решением является реализация системы автоматического резервирования ламп-нагревателей, которая в случае неисправности основных ламп автоматически включит резервные. К разработке предлагаемого читателям термостабилизатора автора статьи подтолкнула необходимость обеспечения положительной температуры в хорошо теплоизолированном небольшом боксе, расположенном под домом на дачном участке.

В этом боксе находятся бак с небольшим запасом воды, необходимым для бытовых целей в случае приезда на дачу зимой, и насос, подающий эту воду в кран на первом этаже (при отключении насоса вода из трубопровода, соединяющего насос с краном, самотеком сливается в бак, что предотвращает замерзание воды в трубопроводе). Также в боксе расположены блок охранной сигнализации дачного дома и аккумуляторы, обеспечивающие бесперебойную её работу в случае отсутствия электроэнергии и, как известно, “не любящие” сильного мороза.

В качестве нагревателей применены четыре лампы накаливания мощностью 300 Вт, соединённые попарно-последовательно и образующие соответственно основной и резервный нагреватели. Температура поддерживается термостабилизатором в боксе в интервале +10…15°С, но его несложно настроить и на другой температурный интервал, необходимый, например, для эксплуатации домашнего овощехранилища.

Схема термостабилизатора показана на рис. 1. Датчиком температуры служит терморезистор RK1, который совместно с резисторами R2—R5 образует измерительный мост, напряжение с диагонали которого поступает на входы компаратора DA1. При температуре терморезистора выше установленной подстроечным резистором R3 напряжение на инвертирующем входе компаратора будет больше, чем на неинвертирующем, на его выходе будет низкое напряжение, поэтому транзистор VT1 закрыт и лампы EL1, EL3 обесточены.

При снижении температуры сопротивление терморезистора RK1 увеличивается, в результате чего напряжение на инвертирующем входе компаратора уменьшается, и когда оно станет меньше напряжения на неинвертирующем входе, компаратор DA1 переключится и на затвор транзистора VT1 поступит напряжение питания, в результате чего он откроется и на лампы EL1, EL3 поступит напряжение.

Одновременно напряжение с выхода компаратора через резистор обратной связи R6, обеспечивающий гистерезис переключения, поступит на его неинвертирующий вход, в результате чего выключение ламп-нагревателей произойдёт при более высокой температуре, чем их включение.

Для проверки работоспособности термостабилизатора предусмотрена кнопка SB1 “Тест”, при нажатии на которую лампы-нагреватели включаются вне зависимости от температуры терморезистора.

Конденсаторы С1 и С2 подавляют помехи на входах компаратора.
Для контроля за исправностью ламп EL1 и EL3 в то время, когда они выключены, через них протекает ток, величина которого определяется сопротивлением резистора R8 и составляет около 0,4 мА.

Таким образом, вне зависимости от того, открыт транзистор VT1 или нет, прямым напряжением, снимаемым с диода VD9, открыт германиевый транзистор VT2, шунтирующий цепь зарядки конденсатора С4. В случае обрыва в цепи ламп EL1, EL3 падения напряжения на диоде VD9 не будет, транзистор VT2 закроется, в результате чего конденсатор С4 зарядится через резисторы R11 и R12 до напряжения питания и на выводе 9 элемента DD1.1 появится высокий логический уровень.

Если на выходе компаратора DA1 в этот момент также присутствует высокий уровень, на выходе элемента DD1.1 появится низкий логический уровень, а на выходе элемента DD1.2 — высокий, что приведет к открыванию транзистора VT3 и включению резервных ламп-нагревателей EL2 и EL4.
Узел индикации выполнен с применением двухцветного светодиода HL1 с кристаллами красного и зелёного свечения, которые включены встречно-параллельно.

Для работы узла индикации необходимо пульсирующее напряжение, которое поступает на вывод 5 элемента DD1.2 с диодного моста VD5—VD8 через резистор R10 и ограничивается по амплитуде стабилитроном VD12. Когда температура в хранилище выше порога включения и лампы-нагреватели выключены, на выводе 6 элемента DD1.3 присутствует низкий логический уровень, запрещающий прохождение импульсов, поступающих на вывод 5 элемента DD1.3.

На его выходе присутствует высокий уровень, а на выходе элемента DD1.4 — низкий, поэтому светит зелёный кристалл светодиода HL1. При включении основных ламп-нагревателей EL1, EL3 на выводе 6 элемента DD1.3 появляется высокий логический уровень, который разрешает прохождение импульсов с вывода 5.

В результате этого на выходе элемента DD1.3 появляются импульсы частотой 100 Гц, что приводит к включению поочередно двух кристаллов светодиода HL1, свечение которого становится жёлтым. В случае перегорания лампы EL1 или EL3 на конденсаторе С4 появляется высокий уровень напряжения, который через диоды VD14, VD15 поступает на оба входа элемента DD1.3.

При этом на его выходе появляется низкий логический уровень, в результате чего свечение светодиода HL1 станет красным, сигнализируя о неисправности основных ламп, вне зависимости от того, включены или отключены в данный момент резервные лампы-нагреватели.

Источник питания электронной части термостабилизатора собран на понижающем трансформаторе Т1, диодном мосте VD5—VD8 и интегральном стабилизаторе напряжения DA2, обеспечивающем постоянное стабилизированное напряжение питания 12 В. Лампы-нагреватели питаются выпрямленным напряжением с выхода диодного моста VD1—VD4, подключённого к сети 230 В.

Следует обратить внимание на то, что при последовательном соединении ламп обеспечивается защита коммутирующих полевых транзисторов от броска тока, который может возникнуть при перегорании нити накаливания одной из ламп.

При этом ток будет ограничен сопротивлением нити второй лампы. В случае применения в качестве нагревателей одиночных ламп последовательно с ними необходимо включить плавкие предохранители или автоматические выключатели, номинальные токи которых выбраны соответственно току, потребляемому лампами.

Обязательным в этом случае является соблюдение селективности срабатывания защиты, т. е. плавкий предохранитель или автоматический выключатель в цепи лампы должен срабатывать до того, как сработает защита в сети 230 В, к которой подключено устройство. Иначе при перегорании основной лампы и срабатывании защиты в сети 230В устройство будет обесточено со всеми вытекающими последствиями.

Большинство деталей термостабилизатора монтируют на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм, чертёж которой приведён на рис. 2. Для предотвращения электрического пробоя по поверхности платы между выводами полевых транзисторов в плате желательно сделать прорези шириной 1 мм и покрыть места пайки влагостойким лаком.

Диоды VD13—VD15 монтируют над микросхемой DD1, а резистор R6 — над микросхемой DA1. Стабилитрон VD12 установлен на плате перпендикулярно, для облегчения подбора резисторов R2, R6 их можно составить из двух, соединённых последовательно, расположив их также перпендикулярно плате.

Микросхему DA2 необходимо снабдить небольшим теплоотводом площадью несколько квадратных сантиметров. При мощности нагревателей более 200 Вт транзисторы VT1, VT3, а также диоды VD1—VD4 следует также установить на теплоотводы. В устройстве можно применить резисторы любого типа соответствующей мощности рассеяния, при этом мощность резистора R8 во избежание электрического пробоя должна быть не менее 1 Вт, а лучше 2 Вт, подстроечный резистор — СПЗ-9.

Оксидные конденсаторы — К50-35 или импортные, остальные — серий К73, К10-17 или подобные. Вместо диодов КД522А подойдут другие маломощные диоды, например, серий КД521, 1 N4148, взамен диодов 1N4004 можно использовать любые из серии 1N400x. Диоды КД202М можно заменить диодами КД202Р, 2Д202М и 2Д202Р, а на месте диода VD9 можно использовать диод серии КД202 с любым буквенным индексом.

Стабилитрон VD12 — любой маломощный с напряжением стабилизации 10…12 В. Замена транзисторов IRF840 — транзисторы IRF740 или отечественные серии КП707. Транзистор VT2 должен быть обязательно германиевым; подойдут транзисторы МП35, МП37, МП38 с любым буквенным индексом.

Микросхему КР142ЕН8Б можно заменить импортной микросхемой 7812, микросхему К561ТЛ1 — микросхемой CD4093BE или К561ЛА7, компаратор К554САЗ может быть с любым буквенным индексом. Кнопка — любая подходящая с самовозвратом, обеспечивающая электробезопасность, например КМ1-1. Тип применённого в конструкции светодиода автору неизвестен, но подойдёт отечественный светодиод КИПД-41 или импортный L-937EGW, L-117EGW.

Трансформатор Т1 — любой подходящий с напряжением вторичной обмотки 15…20В при токе нагрузки 50 мА. В авторском варианте с трансформатором, имеющим напряжение вторичной обмотки 22В при номинальном напряжении сети, устройство сохраняет работоспособность при понижении сетевого напряжения до 130 В, что весьма полезно в условиях сельской местности с хронически пониженным сетевым напряжением.

Терморезистор RK1 применён от мультиварки, его конструкция видна на рис. 3. Терморезистор установлен внутри стального оцинкованного корпуса “грибка”, снабжённого пружиной и лепестками, которые можно отогнуть, закрепив его таким образом в отверстии корпуса устройства.

Так как терморезистор не имеет обозначения на корпусе, его наименование установить не удалось. Имеющиеся у автора пять экземпляров таких терморезисторов имеют при температуре 20°С сопротивление от 80 до 90 кОм. Экземпляр, применённый в устройстве, при этой температуре имеет сопротивление 86 кОм.

В конструкции можно использовать терморезистор с отрицательным ТКС с другим сопротивлением, пропорционально изменив сопротивление резисторов R2 и R3. Все детали, кроме нагревателей, размещены в пластмассовом боксе на четыре модуля с прозрачной крышкой производства фирмы ИЭК, предназначенном для монтажа автоматических выключателей и другой модульной аппаратуры (рис. 3).

Плата закреплена четырьмя винтами М3 на стойках высотой 10 мм в верхней части основания корпуса. В нижней части основания размещены трансформатор и клеммная колодка, служащая для подключения ламп-нагревателей.

Диоды VD1—VD4 смонтированы на текстолитовой пластине, расположенной между трансформатором и платой. Отверстие в крышке корпуса, расположенное под прозрачной заглушкой, закрыто изнутри пластиной из полистирола, на которой закреплены кнопка SB1, подстроечный резистор R3 и светодиод HL1.

Светодиод также можно вынести за пределы устройства, соединив его с ним двухжильным кабелем, изоляция которого рассчитана на работу при сетевом напряжении, или использовать два светодиода, соединённых последовательно, один из которых расположить в корпусе устройства, а другой вынести в удобное для наблюдения место (сопротивление резистора R16 при этом необходимо уменьшить).

Терморезистор установлен снаружи корпуса устройства в верхней его части. Для крепления терморезистора использованы его штатные пружина и распорные лапки. Металлический корпус терморезистора соединён с минусовой линией питания.

Для предотвращения случайного прикосновения на терморезистор надет пластмассовый колпак (отпиленная нижняя часть от сменного картриджа фильтра “Барьер”), по окружности которого высверлены отверстия диаметром 2…4 мм, предназначенные для свободной циркуляции воздуха внутри колпака.

При изготовлении колпака на его нижней части следует оставить два диаметрально противоположных лепестка шириной 10 мм и длиной 15 мм, которые нужно отогнуть перпендикулярно оси колпака, предварительно нагрев их. Через просверленные в этих лепестках отверстия двумя винтами М3 колпак крепится к корпусу устройства. Внешний вид собранного термостабилизатора показан на рис. 4.

Налаживание лучше производить в два этапа. На первом этапе резистор R2 не устанавливают; в качестве нагрузки к выходу устройства подключают соединённые последовательно лампы накаливания (2 группы по 2 лампы) мощностью 60…90 Вт.

При включении устройства в сеть должен светить зелёный кристалл светодиода HL1, а лампы нагрузки должны оставаться погашенными. Если при включении устройства зажигаются лампы EL2, EL4, а светодиод светит красным, это означает, что ток базы транзистора VT2 недостаточен для его открывания.

В этом случае необходимо уменьшить сопротивление резистора R9 и, при необходимости, резистора R8. Если это не помогает, следует применить другой экземпляр транзистора VT2 с большим значением коэффициента передачи тока базы.

Если устройство включается нормально, необходимо нажать на кнопку SB1 — должны включиться лампы EL1, EL3, светодиод при этом сменит цвет с зелёного на жёлтый. Далее необходимо вывернуть из патрона одну из ламп (EL1 или EL3) — спустя приблизительно секунду (продолжительность зарядки конденсатора С4 через резисторы R11, R12) должен засветиться красный кристалл светодиода HL1.

Теперь при нажатии на кнопку SB1 должны включиться лампы EL2, EL4; цвет свечения светодиода при этом остаётся красным. Если устройство ведёт себя согласно описанному выше алгоритму, первый этап налаживания завершён. На втором этапе налаживания необходимо установить интервал температуры, в пределах которого будет работать термостабилизатор.

Для этого временно взамен резистора R2 устанавливают переменный резистор сопротивлением 330 кОм (назовём его R2*), а движок подстроечного резистора R3 устанавливают в верхнее по схеме положение.

Далее наливают в стакан воду и охлаждают её в морозильной камере холодильника примерно до +4°С, после чего в стакан помещают металлический корпус терморезистора “шляпкой” вниз (при этом не допуская попадания воды внутрь его корпуса) и образцовый термометр.

Далее переводят движок переменного резистора R2* в положение максимального сопротивления и, нагревая стакан с помощью расположенной рядом с ним лампы накаливания, наблюдают за показаниями образцового термометра.

При достижении температуры, соответствующей необходимому нижнему пределу регулирования (нижней температуре включения), уменьшают сопротивление переменного резистора R2* до момента зажигания ламп EL1, EL3. Продолжая нагревать воду в стакане, определяют температуру, при которой лампы гаснут, и записывают показания термометра — это будет нижняя температура отключения.

Далее движок подстроечного резистора R3 переводят в нижнее по схеме положение, при этом лампы EL1, EL3 снова должны включиться, и, продолжая нагревать воду, определяют момент отключения ламп — это будет верхняя температура отключения. После этого стакан помещают в подготовленную заранее ёмкость с ледяной водой.

Температура воды в стакане начинает уменьшаться, и в какой-то момент лампы включатся — это будет верхняя температура включения. Если получившийся интервал регулирования температуры устраивает, измеряют сопротивление введённой части переменного резистора R2* и впаивают постоянный резистор этого сопротивления на место резистора R2.

Если же интервал регулирования температуры получился слишком узким, устанавливают подстроечный резистор R3 большего сопротивления и повторяют описанную выше процедуру налаживания.

Интервал температуры между включением и отключением нагревателя на нижнем и верхнем пределах регулирования — это гистерезис переключения термостабилизатора, величина которого зависит от сопротивления резистора R6.

Чем выше сопротивление этого резистора, тем меньше гистерезис, и наоборот. В авторском варианте нижняя температура включения нагревателя — 9,9°С, нижняя температура отключения — 10,9°С, верхняя температура включения — 13,1°С, верхняя температура отключения — 14,3°С, в итоге интервал регулирования температуры — 3,4°С и гистерезис — около 1,1°С.

Точную установку температуры в заданном интервале регулирования производят подстроечным резистором R3 с помощью образцового термометра непосредственно в том объёме (помещении), температуру в котором необходимо стабилизировать, если взамен подстроечного резистора R3

установить переменный с ручкой и проградуировать его шкалу, то такой термостабилизатор можно превратить в довольно универсальный прибор, пригодный для регулирования температуры в различных условиях.

При налаживании и эксплуатации устройства следует помнить, что все его элементы, а также корпус терморезистора гальванически связаны с сетью, поэтому следует соблюдать правила электробезопасности.

Регулировку сопротивления подстроечного резистора необходимо производить только с помощью отвёртки с хорошо изолированной ручкой, а в процессе налаживания во избежание поражения электрическим током устройство следует питать через разделительный трансформатор.

Характеристики погребка

Жесткий погребок

Принцип работы

Гибкий погребок

Внешний вид

Если контейнер закрывается достаточно плотно, реже приходится включать нагревательный элемент. Это значительно экономит электрическую энергию.

Положительные характеристики

Гибкий погребок удобен для владельцев малогабаритных квартир

удобство;
практичность;
компактность;
не требует особого ухода;
качество в сохранности продуктов;
длительность хранения;
эстетическая привлекательность.

Монтаж своими руками

Важное правило – это герметичность. Для поддержания необходимой температуры следует установить элемент для нагревания, а также датчик для регулирования температуры.

Материалами, которые необходимы для выполнения погребка являются:

Полезные советы

Идея создания спортзала в подвальном помещении предполагает массу нюансов при ее реализации. Помимо создания теплого пола, необходимо предусмотреть такой важный момент, как отопление всего помещения. Если подвал будет использоваться для хранения продуктов и консервации, а также овощей и фруктов, тогда следует подумать о поддержании в нем определенной регулируемой температуры. Кроме этого, нужно следить за влажностью погреба, так как урожай может сгнить. А при повышенной температуре овощи попросту прорастут. Теплый подвал должен отличаться стабильной температурой. Для этих целей используют обогреватель для погреба с терморегулятором.

Варианты отопительных систем

Системы отопления бывают нескольких видов:

водяное отопление (котельное);
печное отопление.

На устройство вентиляционной системы стоит обратить особое внимание. В подвале должна быть отличная тяга. Необходимо сделать правильные замеры помещения и расчеты по длине труб. Отопление подвала частного дома должно быть тщательно продумано, особенно, если в доме проживают постоянно.

Если решение было принято в пользу котельного отопления, следует провести замеры помещения перед установкой котла. Для того чтобы выбрать котел необходимой мощности, необходимо знать отапливаемую площадь. Если предполагается отапливать лишь погреб, то очень мощное оборудование не понадобится.

Электрообогреватели

Электрообогреватель – это привычное удобное приспособление. Очень многие люди пользуются для обогрева именно этим средством. Такое устройство обладает интересным преимуществом. Оно может поддерживать определенный тепловой режим, что очень удобно. Главное – это качественная электропроводка. Перед использованием электрообогревателя стоит проверить исправность всех проводов и целостность их изоляции во избежание нежелательного возгорания.

Электрообогреватели могут быть разных типов:

конвекционные;
масляные;
инфракрасные;
кварцевые.

Самым дорогим вариантом является конвекционный обогреватель. Затраты на электроэнергию при использовании оборудования этого типа очень велики. Обычно такие приборы используют для обогрева помещения большой площади. Их удобно размещать на полу или стене. Работа таких устройств бесшумная.

Масляные обогреватели – это недорогие устройства. Они очень удобны в использовании и их можно передвигать. Однако такие устройства имеют приличный вес. Обогреватели работают за счет разогрева масла. Затем оно отдает тепло окружающему пространству. Срок эксплуатации такого прибора приличный. Никаких звуков при работе не издает.

Инфракрасные типы обогревателей не приспособлены для обогрева подвального помещения, потому что они обогревают территорию по зонам. Это значит, что с помощью такого типа обогревателя можно обогреть только то пространство, которое находится перед ним или под ним. Если его крепят на стену, то обогрев возможен только лишь отдельной зоны перед ним. Если же его монтируют на потолке, то прогревается только пространство под ним. Весь погреб обогреть инфракрасным обогревателем не представляется возможным.

Кварцевые обогреватели относятся к энергосберегающим устройствам. Работают они от электрической сети. Один прибор может обогреть территорию в восемь квадратных метров. Экономия действует за счет превращения электрической энергии в тепловую, в соотношении девяносто девяти процентов.

Внимание! Лучшим прибором, помогающим регулировать температуру, является электронный терморегулятор. Это устройство в виде небольшой коробки. Термореле помогает регулировать температуру помещения за счет термодатчика, включения и выключения нагревательных приборов, которые устанавливают в подвальном помещении. Существуют два вида оборудования: с контактным включением и бесконтактным.

Теплоизоляция подвала

Случается так, что погреб необходимо обогреть зимой без электричества. Что возможно сделать в этом случае? В такой ситуации нужно устроить тепловую защиту подвального помещения. Необходимо проложить теплоизоляционный слой в перекрытии сверху. Правильно оборудованный теплоизоляционный слой позволит поддерживать среднюю температуру погреба в семь-восемь градусов. Отопление в подвале в данном случае не понадобится.

Теплоизоляция со стороны улицы обладает рядом положительных моментов. Влажность воздуха минимальная. Используемая площадь помещения не страдает. Очень удобно проводить осмотр постройки, своевременно устранять недочеты своими руками. Температура помещения поддерживается только за счет теплоизоляционного слоя. Однако есть и недостатки: необходимо устанавливать защиту самого теплоизоляционного слоя, кирпич в качестве облицовки провоцирует некую потерю тепла, сложность представляет также защита от насекомых.

3 варианта обустройства балконного погребка

Определившись с конструкцией погребка, замерьте балкон или лоджию и задайте размеры конструкции. Между стенками термоящика и внутренними стенами балкона желательно оставить воздушный зазор в 3-5 см. По намеченным габаритам набросайте эскиз и приступайте к монтажу согласно одной из приведенных инструкций.

Ящик-термос для картофеля

Принцип действия термоящика для хранения овощей на балконе заключается в создании между двумя контейнерами слоя неподвижного воздуха, который, как известно, является наилучшим теплоизолятором. Все, что нужно сделать – сбить два ящика. Один из них – большего размера, с дном и крышкой. Второй – с вентиляционными отверстиями и без днища, его функцию будет выполнять деревянная решетка, уложенная в первый ящик.

В одинарном контейнере внутренняя температура нестабильна

Вместо внутреннего ящика можно использовать готовую тару из досок. В этом случае учитывайте ее габариты для изготовления наружного контейнера. Сверху конструкция закрывается съемной панелью или крышкой на петлях, а внутрь укладывается термометр для контроля микроклимата.

Процесс изготовления наружного контейнера состоит из нескольких шагов:

По замерам, указанным в собственном эскизе, сбейте каркас из 10 брусков сечением 50х50 или 70х70.

Снимите реальные мерки со всех сторон корпуса и перенесите их на фанерный лист толщиной 20 мм.

Электрическим лобзиком или ручной циркуляркой распилите фанеру на детали.

С помощью тонких длинных гвоздей 1,5х50 обейте каркас боковинами и снабдите его дном.

На дно установите деревянную решетку. Ее легко изготовить самостоятельно из остатков брусьев и доски произвольной ширины. С ее помощью обеспечивается воздушный зазор между днищем и овощами, уложенными на самый низ. Стены внутреннего ящика также должны быть вентилируемыми, поэтому соберите его по тому же принципу, что и первый, только каркас должен быть обит досками с небольшим зазором между ними.

Решетка на дно ящика

Установите в большой короб решетку с малым ящиком по принципу матрешки, снабдите конструкцию крышкой. Для этого измерьте ящик по внутреннему периметру, сбейте из досок основание соответствующих размеров и прикрепите к нему фанеру. Наведите красоту:

скруглите сколы;
отшлифуйте открытые поверхности;
окрасьте или покройте их лаком.

Осталось навесить петли и ящик для хранения картофеля на балконе зимой готов.

Хорошо просушенный картофель легко сохранится до марта

Утепленный погребок с дополнительным обогревом

Для хранения овощей на холодном балконе нужен термоизолированный ящик, внутреннее пространство в котором будет прогреваться одним или несколькими обогревателями. В качестве последних можете использовать:

Чтобы минимизировать потери тепла, пространство между двумя коробами дополнительно изолируйте негорючим плитным утеплителем – минватой, пеноплексом, перлитом. От опилок или пенопласта из-за близкого присутствия электросети и опасности возгорания лучше отказаться.

Самодельный балконный термоящик

Алгоритм сборки термоящика-погребка:

Изготовление автоматически регулируемого термошкафа:

Вентилируемый термошкаф с горизонтальной загрузкой

Предыдущие конструкции термоконтейнеров для заготовок на балконе предполагают вертикальную загрузку овощей насыпью. В использовании более удобны погребки с полками или выдвижными ящиками, которые можно загружать и выгружать, как обычный холодильник. Однако их монтаж имеет нюанс: из-за достаточно большой высоты требуется принудительная вентиляция и соответствующая форма полок.

Вентилятор установлен в верхней части трубы

В нижней части – отсек для овощей

В верхней – консервация

В таком погребке удобно хранить как овощи, так и банки с соленьями. Чтобы сделать такой термошкаф на балконе своими руками, действуйте следующим образом:

На всю высоту помещения соорудите шкаф из листов оргалита, фанеры или обычных досок.
Ящик изнутри обшейте утеплителем, который для надежности закройте фольгированным пенополиэтиленом.
Стыки проклейте скотчем-фольгой.
По уровню разметьте места расположения полок. Прибейте к боковым стенкам опорные планки, предварительно вырезанные из деревянного бруса.
Отдельно изготовьте вентилируемые полки: в качестве основного материала используйте металлическую сетку, а для придания жесткости – арматуру.
В нижнем отсеке прикрепите две лампочки-обогревателя по 150 Вт.
Вертикально через весь объем шкафа установите пластиковую трубу, а в ее верхней части на потолке – вентилятор.
На задней стенке по центру вмонтируйте термодатчик с реле управления лампами и вентилятором.
На стенке снаружи прикрепите электронный термометр, снимающий данные снаружи и внутри.
Установите двери (отлично подойдет старый стеклопакет), оклейте их черной пленкой для защиты от света.

Заключительный этап работ

Контроль в помещениях

Возможен вариант контроля терморегулятора в нескольких помещениях.

Типовая схема терморегулятора для погреба.

Приборы обозначаются латинскими буквами и цифрами. Например, LM135. Чтобы не ошибиться в выборе, запомните: 1 – применение в военной технике, 2 – применение в производственных аппаратах и устройствах, 3 – применение в бытовых приборах. Российским аналогом является обозначение транзисторов – 2Т (военный) и КТ (массовый). Принцип действия такого датчика таков: при повышении температуры увеличивается напряжение стабилизации, то есть это стабилитрон. Удостовериться в правильности выбора можно, почитав технические характеристики прибора. Точка калибровки указана в кельвинах. Температурная шкала указана в градусах по Цельсию.

Вспоминая школьный курс физики, переводите 0С= 0+273=273К. Рабочий диапазон датчика от -40 до 100°C. Если используется такой датчик, нет нужды в сомнительных опытах. Достаточно рассчитать напряжение на выходе стабилитрона, а затем это значение указать задающим на входе компаратора (сравнивающего устройства). Температурный сенсор LM335 стоит недорого – порядка 35-40 рублей. Взяв за основу этот термодатчик, нарисуйте схему терморегулятора для погреба.

Принципиальная электрическая схема терморегулятора.

На практике она дополнится выходным устройством для включения нагревателя, блоком питания и индикатором работы.

Читайте также: