Посадка картофеля с хлебом в лунку

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

А у нас всегда картофеля много было. Главный картофелевод, отец – он подсчитывал: от 1:10 до 1:15. Метод назвала ленивым, потому как никаких особых сложностей, хитростей и “особых” подкормок – даже вовсе без подкормок обходимся – а урожай радует. Про картофель, спасительную лень – и урожайность.

1) Про посадочный материал. Споров о нем больше, чем сортов картофеля. Спорить не хочу и не люблю, но для нас лучший картофель – не мелкий, но и не самый крупный – классика жанра “чуть больше яйца”. Разумеется, “глазков” побольше, толстые ростки.

А главное – обновленный картофель. Не ясно, с чем связывать такое быстрое “вырождение” картофеля в последнее десятилетие – то ли с потеплением – есть такой момент, т.н. тепловой стресс: считается, что при температурах свыше +25…+30 С картофель начинает терять присущие сорту качества.

Возможно, посадочный материал часто оставляет изначально желать лучшего. Но – более 4-5 лет одну “свою” картошку сажать не стоит: на 3-4 год уже заметно снижение урожайности. И с детства помню “охоту” родителей за “элитой”, рассуждения о второй репродукции, первой.

Поэтому залог урожая – не хитрости-премудрости, а банально и скучно: сорт и репродукция.

А еще – крупный картофель мы режем . Часто говорят, что неправильно это, что не к большому урожаю. Но вот опыт родителей, не один десяток лет – он обратное доказывает.

Резанный (и весь остальной) картофель протравливаем в слабом растворе марганцовки.

2) Заправка = подкормка. Картофель мы не удобряем – т.е. не подкармливаем. И при посадке “в лунку” ничего не добавляем.

Я точно помню, с детства – когда картофельные лунки казались огромными-огромными, сама картошка – как игрушка красивой. И ее так жалко было закапывать в землю – и так интересно: что с ней дальше там приключится, как она там жить будет

Так вот и раньше родители никогда ничего не добавляли. Как это?

А так: главный элемент питания – перегной: его вносим с осени под перекопку.

Минеральных удобрений не вносим – никаких. Зола – на одном месте не чаще раза два-три года – и то в крайне редко.

Во-первых, грунт у нас не кислый, а ближе к щелочному – дополнительного ощелачивания не требуется, не прижилась у нас зола.

Во-вторых – есть мнение (возможно и спорное) – что на многих почвах зола картофелю не на пользу – зола некоторых пород несет много кальция, который становится причиной дефицита калия, столь любимого картофелем.

Поговаривают, что нужно вносить фосфорно-калийные удобрения – но в нашем случае, вероятно, потребность в них покрывается перегноем.

На этом и все. Навоз – не носим ни под подготовку, ни тем более при посадке: корнеплодам он не на пользу, это рост ботвы в ущерб их формированию. И – снижение вкусовых качеств, “водянистые” корнеплоды.

И, поговаривают, повышается вероятность появления парши и прочих хворей.

А еще раз в 3-4 года вносим с осени калимагнезию, калимаг – для пополнения запасов калия + магния, его верного спутника.

Увы, севооборот “по правилам” не всегда получается соблюдать, поэтому вносим и органику всегда, и иногда калийные минеральные удобрения.

3) Про расстояние: густая посадка – не к урожаю. Выращиваем одно- или двухстрочным методом. При втором – расстояние между двумя рядами с линейкой не замеряем – но расстояние между строками в ряду – порядка 40 см, между осями рядов – порядка 80-100 см.

Все это “на глаз”, разумеется – но приблизительно в шахматном порядке при двухстрочном методе. Такая схема, по мнению отца, обеспечивает и оптимальное расстояние, площадь питания – и урожайность. В сравнении с посадкой в один ряд – для себя, в наших условиях выбрали этот метод.

4) Про сроки и тепло. Вечные сомнения – когда лучше сажать, раньше или позже. Мы всегда высаживали после всех соседней, родственников и друзей.

Отец всегда сам ворчал на 1 мая: у всех посажена картошка, а у нас как всегда… Регион у нас относительно теплый, к майским праздникам многие уже и и “отпраздновали” дружной посадкой.

А мама всегда с улыбкой говорила: не спеши – как всегда успеешь

Так и было всегда: всегда сажали позже. Ведь во время возвратных холодов не растет картофель – и даже подмерзнуть может.

И лучше зажать его в теплый прогретый грунт – но не до конца потерявший влажность. В наших условиях это первая декада мая – но к 1 мая мы не спешим

5) Про полив. Даже брат отца по-доброму посмеивался, когда узнал, что тот картошку поливает.

– Да ты же деревенский, какой полив – ты хоть раз видел, чтобы отец картошку в поле поливал? – так говорил.

А дед у нас белорус, знал толк в картошке, уважал ее – и картошка его тоже А отец вот поливал – и картошка была лучше. Обязательно поливал перед цветением по окончанию цветения – качественно, с душой, с настроением. По необходимости, если лето засушливое, жаркое – еще раз. И пусть удивлялась родня – он картошку поливает! – картошка радовала.

Единственное, что (или кто) мешает совсем ленивому методу выращивания – это колорадский жук. Вот от него приходится обрабатывать – иначе не видать картошки.

Проверено еще во времена, когда мы возделывали 6 соток: однажды вместо зеленых красивых рядов увидели объеденные стебли с сидевшими на них упитанными, но уже явно голодными завоевателями. Которые явно оглядывались – а чтобы еще съесть

Вот такой вот ленивый метод выращивания: заправка при подготовке с осени, посадка, полив да окучивание. И – все: без хитростей и премудростей.

Обычно в период вегетации картофель не подкармливают, по этой причине основную часть питательных веществ необходимо внести в лунки во время посадки овоща. В статье рассмотрим подробнее, что класть в лунку при посадке картофеля.

Какие удобрения добавить?

Чтобы картошка хорошо росла, необходимо её весной подкормить. В первую очередь она нуждается в микро- и макроэлементах, таких как азот, калий, магний, цинк, марганец, фосфор, медь. Если обеспечить внесение всех необходимых удобрений в весенний период, то картошка значительно улучшится, а именно:

повысится уровень урожая;
улучшатся вкусовые качества, а также внешний вид;
почва обогатится всеми необходимыми компонентами для нормального развития картошки;
овощ становится стойким к различным заболеваниям.

Удобрить картофель нужно азотом, фосфором и калием. Первый элемент способствует активному росту и отвечает за образование зелёной массы, калийные и фосфорные удобрения позволяют улучшить вкус и способствуют развитию овоща. Подробнее остановимся на основных группах удобрений.

Минеральные

Минеральные удобрения рекомендуется добавлять в лунки во время посадки картошки весной. Следует придерживаться тех доз, которые представлены в инструкциях, тогда получится здоровый и богатый урожай. Минеральные удобрения представлены несколькими разновидностями.

Мочевина (карбамид). Этот вариант используют довольно часто для выращивания картошки. Это удобрение идеально подходит для щелочной почвы. В каждую ямку следует внести 1 чайную ложечку мочевины, дальше её присыпают землёй, затем ставят посадочный материал. В среднем на одну сотку территории потребуется 2 кг мочевины.
Аммиачная селитра. Это удобрение можно использовать хоть каждый год, кроме того, оно стоит довольно дёшево. Изначально удобрение продаётся в виде гранул, из которых уже готовится раствор. Его можно использовать как отдельно, так и в тандеме с фунгицидным препаратом. Во втором случае картошку можно замачивать перед посадкой. На одну лунку потребуется около 4-5 гранул аммиачной селитры, но если картошка будет произрастать в бедной земле, тогда можно использовать до 10 гранул.

Комплексные

Аммофоска. Этот вариант включает несколько элементов: фосфор, азот и калий. Они увеличивают урожайность, а также срок хранения овоща.
Нитрофоска и нитроаммофоска. Эти удобрения включают хлористый калий, суперфосфат, калийную и аммиачную селитру. С их помощью увеличиваются плодородность грунта и защита картошки от различных болезней. На одну лунку потребуется 0,5 чайной ложки нитрофоски и 10 граммов костной муки.
Азофоска. Это удобрение довольно часто используется для различных растений. В его состав входят сера, калий, фосфор и много азота. Такой микс довольно легко усваивается разными растениями, в том числе и картофелем. Азофоску можно применять отдельно или в комплексе с другими удобрениями. Для удобрения картофеля необходимо в каждую лунку добавлять около 3 граммов азофоски.
Суперфосфат. Если нужно удобрение, содержащее фосфор, то суперфосфат является лучшим решением. В состав этого удобрения вошли кальций, сера и другие элементы, которые усваиваются картошкой довольно легко. С помощью суперфосфата осуществляется наращивание вегетативной массы, улучшаются вкусовые качества корнеплодов.

На одну сотку потребуется несколько килограммов этого удобрения. Суперфосфат является полноценной подкормкой.

Органические

Эта разновидность удобрений включает продукты жизнедеятельности, поэтому она является экологически чистой. Органические удобрения желательно применять при выращивании овощных культур, чтобы не использовать химикаты. Каждый вид органики обладает особенностями, которые необходимо учитывать при выборе удобрения.

Навоз. Для картофеля удобрения со свежим навозом являются оптимальными, поскольку они способствуют быстрому росту и развитию. При добавлении навоза улучшается качество грунта, он становится более рыхлым и плодородным, а корни растений получают в полном объёме влагу и кислород. Именно для картофеля желательно применять коровий или конский навоз. Их добавляют в почву в осеннее время после сбора урожая. На квадратный метр потребуется 10 кг органики. За зиму навоз постепенно разлагается и выделяет тепло, которое так необходимо картофелю после высадки. А весной можно внести состав, включающий по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия, а также 150 граммов перепревшего навоза на одну лунку. Вносить навоз можно только 1 раз в 3-4 года.
Птичий помёт. Это удобрение также является довольно популярным, поскольку оно включает много питательных веществ и минералов. По этой причине его можно вносить в почву только разбавленным. Следует смешать птичий помёт и воду в пропорции 1: 20 и настоять 5 дней. Если не придерживаться пропорций, то корешки могут обжечься. Достаточно всего 1 литра настоя из куриного помёта на куст картофеля.
Древесная зола. Это удобрение включает фосфор, магний, калий, азот и другие ценные минералы. Следует знать, что химический состав золы зависит от сжигаемых пород деревьев. Добавление такого состава улучшит вкусовые качества, поможет быстрому развитию клубней, увеличению зелёной массы, а также станет более питательным грунт. Вносить древесную золу рекомендуется в виде настоя. На одну лунку достаточно 80 граммов золы.
Компост. Это самое дешёвое органическое удобрение. На участке можно выкопать яму, в которую будут собираться все остатки овощей, фруктов, растительности и даже остатки еды со стола. Время от времени следует делать слои из песка или почвы. Периодически компост нужно перемешивать и протыкать палочкой для выхода газов, которые образуются из-за гниения органики. Уже через год или полтора перегной готов к использованию.

В одну лунку картофеля достаточно добавить горсть такого удобрения.

Обзор готовых смесей

В продаже представлены уже готовые смеси от разных производителей, которые содержат все необходимые вещества, позволяющие улучшить качества картофеля. Иногда в их состав входят специальные компоненты, с помощью которых культура лучше усваивает удобрения. Остановимся подробнее на нескольких готовых смесях.

Народные подкормки

Многие огородники любят пользоваться народными методами для подкормки картошки во время посадки. Такие средства являются доступными и недорогими, содержат весь необходимый минеральный комплекс для активного роста и развития клубней. В этом случае очень важно придерживаться рецепта и дозировки. Рассмотрим несколько вариантов.

Навозная жижа. Для повышения урожайности и улучшения качества грунта идеально подходит средство, приготовленное из навоза. Оно является полностью органическим, положительно сказывается на росте растений. Для приготовления потребуется взять бочку на 100-200 литров, дальше её необходимо заполнить навозом примерно на 2/3, и долить воды до верха. Бочку рекомендуется накрыть и оставить на 12 дней, при этом несколько раз в день нужно перемешивать. В конце рекомендуется на 100 л навозной жижи применять 1 кг древесной золы. На одну лунку потребуется всего 1 л жижи. Самым питательным выступает кроличий или конский навоз.
Луковая шелуха. Этот вариант идеально подходит для защиты картошки от проволочника. Изначально стоит копить луковую шелуху. При посадке в каждую лунку под картофелину следует насыпать одну горсть луковой шелухи. Чтобы сделать эффективнее средство, достаточно смешать луковую шелуху и хвойный опад.
Яичная скорлупа. Применение скорлупки яиц позволяет защитить урожай не только от проволочника, но и от медведки. Следует обратить внимание, что скорлупа должна быть сырой, яйца не нужно предварительно варить. Скорлупу рекомендуется хорошенько просушить, тщательно размолоть и сыпать по горсти в каждую лунку перед посадкой картошки.
Доломитовая мука. Этот продукт может стать отличной подкормкой для картошки, если она будет высаживаться на кислом грунте. В каждую лунку для посадки необходимо положить 50-100 граммов доломитовой муки. Кроме того, многие огородники подчеркнули, что колорадского жука становится меньше.
Горчичный жмых. Это натуральное удобрение подходит для сильно истощённой земли. Кроме того, это средство позволит защитить картошку от различных вредных насекомых и их личинок. В лунку рекомендуется засыпать одну столовую ложечку порошка жмыха.

Распространенные ошибки

Неопытные огородники довольно часто делают ошибки. Рассмотрим несколько распространенных.

Часто клубни укладывают на подкормку. Лучше производить смешивание удобрения с небольшим количеством земли, а потом уже помещать туда картофелину. В противном случае сильные препараты могут навредить посадочному материалу.
Допустимая дозировка превышается. Чтобы удобрение принесло исключительно пользу, нужно придерживаться количества, не использовать больше удобрения, поскольку избыток подкормки может, наоборот, привести к засыханию будущего урожая.

Всегда перед использованием препарата необходимо ознакомиться с инструкцией.

Что класть (добавить) в лунку при посадке картофеля весной – таким вопросом задаются огородники, которые выращивают на своих участках картошку. И правда, чтобы получить хороший урожай, растения следует обеспечить питательными веществами, а также защитить от проволочника и фитофторы уже во время посадки.

Класть ли золу при посадке картофеля

Древесная зола картошке очень нужна:

Она защищает посадки от вредителей и многих болезней (фитофторы, проволочника и т.д).
Грунт для выращивания картошки должен быть рыхлым. С помощью золы почву на участке можно сделать более рыхлой.
Древесная зола содержит много кальция, который очень любит картофель. Многие покупают для внесения в лунку с картофелем Калимаг, в то время как состав этого удобрения идентичен составу золы.

Вносить в лунку много золы не рекомендуется, так как она удерживает влагу, что способствует развитию грибковых заболеваний. В каждую ямку положите по горсти древесной золы, смешайте ее с землей или перегноем и только потом клубень картошки. Прямо на золу картофель укладывать не рекомендуется.

Перегной в лунку под картофель

Хорошо перепревший в течение нескольких лет навоз является органическим удобрением с большим количеством полезных веществ. В отличие от свежего навоза, он безопасен для растений, поэтому при посадке картошки перегной можно класть прямо в лунку.

Если перегноя нет, заменить его можно компостом.

На каждую лунку понадобится насыпать всего небольшой совок перегноя.

Луковая шелуха защитит от проволочника

Защитить клубни картошки от проволочника поможет луковая шелуха. Конечно, предварительно ее придется накопить, особенно если картофельное поле у вас большое.

Луковой шелухи в каждую лунку под картофель нужно положить по одной горсти. Для большей эффективности шелуху можно смешать с небольшим количеством хвойного опада (хвои).

Норма внесения суперфосфата под картофель

По мнению многих огородников, лучшее удобрение для картофеля при посадке в лунку весной в гранулах – это суперфосфат. Всего по одной столовой ложки в каждую ямку понадобится добавить под картошку, чтобы обеспечить растения азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием. Если вы используете суперфосфат, другие минеральные удобрения вносить не понадобится.

Суперфосфат удобен тем, что купить его можно в любом специализированном магазине и стоит он совсем недорого. Поскольку не у всех есть возможность приобрести перегной или где-то взять золу, приходится пользоваться для подкормки растений готовыми подкормками. Для картошки лучше всего подойдет суперфосфат. Его можно смешать с луковой шелухой, и получится средство 2 в 1 – полезные элементы плюс защита картофеля от проволочника.

Зола, перегной, луковая шелуха и Суперфосфат являются проверенными временем удобрениями, которые как нельзя лучше подходят для добавления в лунку при посадке картофеля весной. Но если вы любите экспериментировать, попробуйте положить в ямку, например, богатую полезными веществами кожуру бананов. Хороших вам урожаев!

Так опытные дачники советуют делать для того, чтобы корнеплоды получили необходимые для роста и развития вещества сразу после посадки в грунт.

Первое удобрение – это навоз. В бочку объемом 100-200 литров наливают навоз так, чтобы он покрывал 2/3 от ее части. До краев заливают бочку водой.

Фото: Pixabay

Бочку с навозом оставляют под пленкой на 10-12 дней, дважды в день содержимое нужно перемешивать. Потом в бочку можно добавить 1-2 килограмма золы.

В каждую лунку при посадке картошки вливают по 1 литру такой подкормки.

Второе удобрение – это скошенная трава. В ней содержатся минералы и полезные для роста крупных клубней вещества.

Бочку на 2/3 части заполняют скошенной травой, добавляют 25-30 граммов мочевины.

Заливают траву водой, накрывают пленкой и оставляют бродить на 2-2,5 недели.

В каждую лунку также вливают по 1 литру такого удобрения.

Вот такие два удобрения нужно использовать и грядки завалит щедрым урожаем крупной картошки.

Посадка различных по скороспелости сортов снижает риск недобора урожая при заболевании растений фитофторозом. Ранние и среднеранние, как правило, более эффективно используют запасы влаги, накопленные в почве весной и в первой половине лета. Среднеспелые довольствуются осадками июля, а среднепоздние поливают августовские и сентябрьские дожди.

Ранние сорта готовы к уборке уже в первой половине лета. В молодых клубнях в два-три раза больше витамина С, чем в картофеле, предназначенном для зимнего хранения. Среднепоздние и поздние сорта содержат больше сухих веществ и крахмала, поэтому и вкуснее.

Замечено, что при совместном выращивании различных по скороспелости сортов ранние как бы подгоняют в росте и развитии более поздние. И эту особенность можно использовать в смешанных посадках.

Элитное картофелеводство основано на клоновом отборе. Клон — это один куст, вернее, клубни с одного куста. С помощью такого отбора можно многие годы поддерживать качество однажды купленной элиты и даже улучшить имеющийся сорт.

Какой куст считается хорошим? Есть сорта, у которых всего под кустом семь-восемь клубней, но все они крупные и ровные. А бывает и наоборот: под больным растением картофеля много, но весь он с горох. Поэтому отбор ведется по количеству клубней, их выровненности и крупности. И конечно же, на них не должно быть никаких болезней: ни бородавок парши, ни черных пятен ризоктониоза, ни ходов проволочника.

Если хоть на одной картофелине заметите признаки недуга, бракуйте весь куст: на следующий год потомство будет еще хуже.

Неправильный выбор семян ускоряет вырождение сорта. Как поступает большинство из нас? Бульбу выкопали и ссыпали в одну кучу, а уже потом из нее выбираем клубни величиной с яйцо. Но такие (если вы внимательны) чаще всего попадаются в кустах, пораженных болезнями. Вот и получается, что из года в год мы собственными руками выбираем худшее, теряя и сорт, и урожай.

Картофель по срокам созревания:

• ранний (раннеспелый) (70—80 дней),

Делим и множим

Все более популярным становится выращивание картофеля из семян. Получается высококачественный элитный материал, абсолютно лишенный вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний.

Выращивают картофельную рассаду так же, как и томатную: посев семян, пикировка в стаканы и высадка в грунт, когда минуют возвратные заморозки. Дальнейший уход — как за обычным картофелем. И чем шире расстояние между кустами, тем весомее будут и семенные клубешки. Так, при посадке через 20 см они были по 10 г, а через полметра — по 100 г.

Картофель размножают различными способами. Многим привычнее делить его на глазки. Крупные клубни обязательно надо разрезать, иначе из них вырастет мелкая бульба. Все дело в том, что в большой картофелине много и питания, поэтому ростки ленятся и плохо наращивают корневую систему, формируют слабый урожай.

Размножают картофель и отростками. Но их лучше не отрывать с клубня, а выкручивать. Сначала высаживаем их в емкость с почвой и накрываем пленкой, а когда рассада окрепнет, переселяем на постоянное место.

После надрезания клубни отправляем на проращивание. Через две-три недели обе его части покрываются ростками. Если же поперечный надрез сделать мелким, то почки на нижней части клубня совсем замрут.

Окончательно разрезаем клубень за несколько дней до посадки, обязательно обмакнув срез в древесную золу, мел или даже цемент, чтобы он подсох и опробковел.

Много споров вызывают и варианты деления картофеля: вдоль или поперек? Как показывает практика, предпочтительнее резать клубни не вдоль (от верхушечной (апикальной) части к столонной), а поперек. А все потому, что почки на вершине стебля обгоняют в росте и даже подавляют почки, расположенные ниже. Этот феномен характерен и для глазков на клубне картофеля.

Придать ускорение

Идем на посадку

Лучшее время для посадки — когда листья на березе будут диаметром 1,5—2 см. Это значит, что почва уже прогрелась и на глубине 8—10 см будут необходимые плюс 7—10 градусов тепла.

После такой сладкой купели картофель быстрее всходит и лучше растет, практически не поражается паршой и другими патогенами. 10 л раствора хватает, чтобы обработать около четырех ведер клубней. Остатками же можно подкормить ягодные кустарники и деревья или пролить компостную кучу.

Чтобы получить крупный картофель, Лидия высаживает клубни пореже, на расстоянии примерно 40—45 см друг от друга, оставляя между рядами 80—90 см. Расстояние между лунками зависит от сорта: есть очень кустистые сорта. А еще от того, сколько глазков проснулось: чем больше ростков, тем больше и промежуток.

В лунку обязательно добавляет 1,5—2 стакана биогумуса или компоста, золу, луковую шелуху, горчичный жмых (от проволочника). И сами клубни укладывает очень аккуратно, чтобы не обломать ростки.

Что касается глубины посадки, то многими огородниками этот вопрос воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Чего тут думать: копнул лопатой — вот и глубина. А между тем и она зависит от многих факторов: сроков посадки, влагообеспеченности почвы, ее структуры и многого другого.

При ранней посадке в еще не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, поскольку верхний слой земли прогреется раньше. Если весна засушливая, а возможности частого полива нет, то высаживать надо поглубже. Иначе из-за недостатка влаги растения будут медленно развиваться.

На легких песчаных и супесчаных почвах клубень можно заглублять больше, чем на суглинистых и глинистых. Это связано с тем, что в них больше воздуха: песок и супесь, как правило, более аэрированы.

При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы, что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Чтобы этого не случилось, придется чаще окучивать кусты.

Глубокая же заделка потребует больше времени для выхода ростков на поверхность. А чем быстрее взойдет растение, тем больше будет урожай и меньше поражений ризоктониозом.

Слишком глубокая посадка однозначно уменьшает урожай, увеличивая выход мелких и уродливых клубней. Ведь им, как и корням, для роста нужен воздух. Кроме того, усложняется уборка картофеля. В любом случае нужно постараться высадить клубни на одинаковую глубину, чтобы всходы были дружными.

Хорошие предшественники для картофеля — огурец, капуста, морковь, свекла. Если же говорить о полезном соседстве, то это бархатцы, календула, настурция, лен, редька масличная, фасоль, бобы, пряные травы. Своим ароматом они отпугивают и запутывают вредителей.

Под картофель надо отвести не затапливаемый при дождях участок. При сильной влажности клубни задыхаются и загнивают. Даже если и удается собрать какой-то урожай, храниться он не будет.

Наверное, многие будут удивлены, но картофель очень чутко реагирует на освещенность. А что делает большинство огородников? Высаживает бульбу под садом. Мол, и так вырастет. Вырастет, но какая? При слабом затенении урожайность картофеля падает в два раза, а при более сильном — в три-четыре. В тени картофелю вообще не место: растения вытягиваются, плохо цветут, да и клубни будут как горох.

Почва должна быть плодородной. Бедный грунт никогда не обеспечит вас хорошим урожаем. Но даже на скудных почвах ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз: клубни становятся водянистыми и невкусными. Да и ботва будет чаще обычного поражаться грибковыми болезнями, особенно фитофторой, а сам картофель — паршой. Лучше удобрение — компост из органических остатков и перепревший навоз.

Репродукция картофеля

• 1-й год — мини-клубни, меристемный картофель.

• 2-й год — суперсуперэлита (сохраняет свои качества 7 лет).

• 3-й год — суперэлита (6 лет).

• 4-й год — элита (5 лет).

• 5-й год — первая репродукция (4 года).

• 6-й год — вторая репродукция (3 года).

Соломки подстелить

Очень важна для бульбы и рыхлость почвы. Нежные корешки не в состоянии разбить плотные комки земли. Во время вегетации надо взять за правило рыхлить почву после каждого дождя или полива. Можно и замульчировать посадки. Монахи еще в XIX веке на Руси выращивали так называемый соломенный картофель. Они вместо окучивания засыпали посадки толстым (примерно 20—30 см) слоем соломы. Оказывается, на голых и незамульчированных участках почва сильно нагревается и клубни не нарастают. Оптимальная же для их роста температура плюс 23—26 градусов.

Меню по требованию

При разложении органики выделяется углекислый газ, который составляет основу питания, а также минеральные вещества в доступной для растений форме. Чем плодороднее почва, тем сильнее и здоровее растения, способные прокормить большее количество крупных клубней.

Органику в почву можно внести разными способами. Это и посадка в компост или органические остатки, посев сидератов, мульчирование. А чтобы органика быстрее перерабатывалась, превращаясь в плодородный слой, используем микробиологические препараты.

Лидия вместе с картофелем в тот же день высевает в междурядья горчицу. Она отлично отгоняет проволочника. Когда сидерат отрастет на 20—25 см, срезает и им же окучивает картофель.

Как пить дать?

Закладка столонов и формирование новых клубней — самый ответственный момент. И здесь очень важен полив. В начале вегетации (до появления бутонов) он увеличивает количество клубней, а после бутонизации — их вес. Чтобы урожай действительно порадовал, почва от закладки бутонов до окончания цветения должна быть влажной. Всегда!

Воды же понадобится немало. Только с листьев за день испаряется около 4 л. В жаркий день каждый куст картофеля выпивает 5–6 л воды. На каждый килограмм урожая требуется 100 л воды. И если с сотки вы хотите собрать тонну картофеля, то на полив надо израсходовать 100 тонн воды.

Где взять такое невероятное количество? Продумать механизм агрополива. И здесь поможет мульча.

Голая и открытая солнцу почва перегревается, заставляя тем самым растения испарять в четыре-пять раз больше влаги, чем нужно. Ведро воды, вылитое на квадратный метр сухой грядки, промачивает только 1–3 см поверхности. В жару вся эта вода улетает в воздух за пару часов. В структурной почве под мульчей (даже толщиной 5 см) задерживается роса, летний объем которой может вдвое превышать объем дождей.

Прочь, напасти

Болезни и вредители больше всего докучают при выращивании картофеля по традиционной технологии на истощенных почвах. Особенно если и поле не меняется год от года. Монопосадки всегда уязвимее.

Если говорить про колорадского жука, то не такой уж он и плохой. Можно даже сказать, что он ведет естественный отбор. Своего рода индикатор некачественного посадочного материала или проблем в почве. К тому же жук повреждает только слабые растения: у здоровых жесткая, опушенная и невкусная (белковая) листва.

С кустов, на которые покусился вредитель, не стоит брать клубни для посадки. Следующее поколение картофеля будет еще слабее.

Веерное окучивание.

За неделю до уборки ботву скашивает: это резко ускоряет созревание клубней и повышает их лежкость за счет уплотнения кожуры. Если убрать ботву раньше (недели за две-три), то потеряется 25 процентов урожая.

Две недели после уборки картофель лежит под навесом на картоне или досках. Клубни за это время должны остыть и огрубеть. Только после такого лечебного периода опускаем их в погреб, где температура примерно плюс 2—4 градуса.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Читайте также: