Оптимальная концентрация со2 в воздухе при выращивании перца в защищенном грунте

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

10.1 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕРЦА

Выращиваемые перцы являются разновидностями вида — Capsicum annuum, происходящего из Южной Америки.

Сорта — известные как обыкновенный сладкий перец, выращивают в теплицах. Плоды этой культуры могут быть собраны в зеленой стадии зрелости или после того, как они дозреют и станут красными. Существует также некоторое количество сортов, созревающих обычно до желтого или оранжевого цвета.

10.1.1. ГИБРИДЫ И СОРТА ПЕРЦА СЛАДКОГО

Сорта и гибриды перца сладкого дня теплиц должны быть скороспелыми, устойчивыми к болезням и вредителям, сохранять способность к плодообразованию в условиях пониженной освещенности, перепадов температуры и влажности, а также иметь вкусные и ароматные плоды.

Украинской селекции гибридов сладкого перца для зимних теплиц пока нет, но уже сейчас ведутся селекционные работы.

Российская селекция в этом вопросе занимает ведущее место.

ССФ "Манул" предлагает новые гибриды: F, Авангард, F, Боцман, F, Буржуй, F, Вельможа, F< Гренадер, F, Гудвин, F, Меркурий, F, Форвард и др.

ССФ "Гавриш" — F, Париж, Г, Сиреневый туман, F, Доверчивый и др.

— Среднерослые скороспелые для обогреваемых и необогреваемых теплиц.

Украинской селекции — F, Дружок, F, Пионер, F1 Полтавский.

ССФ "Манул" — F, Аккорд, F, Антиквар, F, Багратион, F, Баргузин, F( Барин, F, Буратино, F, Водевиль, F, Корнет и др.

ССФ "Гавриш" — F, Аленушка, F, Ночка, F, Хоггабыч, F, Светлячок и др.

Всероссийский институт селекции и семеноводчества предлагает сорта и гибриды: F, Медаль, Родник, F, Руза.

— Дстерминантные, низкорослые для открытого грунта, пленочных укрытий и парников. Селекция в данной группе ведется на крупноплодность, лежкость, транспортабельность, штамбовый компактный вид куста, холо

достойкость, расширение формы и окраски плодов. Растения выращивают без формировки.

ССФ "Манул" предлагает: F, Ерошка, F, Фунтик, F, Чардащ, F, Нафаня, F, Негоциант и др.

Перец сладкий фирмы "Енза Заден": F, Адель, F, Бендиго, F, Маратос, Fj Спирит, F, Маврас и др.

Фирма "Dc Ruiter Seeds" предлагает гибриды перца сладкого: Дельгадо, Моника, Альберто, Спартакус, Медее, Плутона, Голд Флеим и др.

Фирма "Royal Sluis" — Мелито, Майата, Сирена, Калумет, Коломбо, Керала, Деннис и др.

Фирма "Rijk Zwaan" рекомендует гибриды F, Валета, Полка, Ламбада, Мазурка и др.

10.1.2 ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Семена перца не обладают длительной лежкостью, поэтому следует использовать только свежие семена, полученные в предыдущем сезоне, чтобы быть уверенными в быстрой и одновременной всхожести. Количество семян обычно колеблется в пределах 100—140 шт/г.

Большой процент всхожести семян достигается сплошным посевом. Семена высевают с плотностью от 1 до 2 г/м2.

Семена должны быть покрыты почвой или компостом толщиной около 0,6 см, которые надо слегка выровнять перед осторожным поливом хорошим распылителем. Затем поверхность покрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом и бумагой до тех пор, пока прорастающие всходы не начнут потреблять влагу.

У перцев более высокие, чем у томата, требования к температуре. Диапазон температуры 21—28°С. Всхожесть семян обычно наступает на неделю раньше при 28°С по сравнению с 2ГС. Подходящие температуры в большинстве случаев около 24°С днем и ночью до появления всходов.

Сеянцы перца будут готовы к пересадке через 12—18 дней, в зависимости от температуры выращивания.

Какую бы систему не применяли, рассаду обычно выращивают в больших контейнерах, чем томаты. Пластиковые горшки должны быть диаметром в пределах 10—12 см, в то же время почвенные блоки должны быть соответствующего объема. Горшки обычно заполняют компостом с достаточным количеством питательных элементов, добавляемых для содержания в нем растений до тех пор, пока не начнется регулярная подкормка.

Горшки разметают таким образом, чтобы между ними были маленькие зазоры, которые бы препятствовали чрезмерному иссушению, а затем постепенно увеличивают расстояние между ними, чтобы листья не перекрывали друг- друга. Окончательное расстояние между горшками может составлять 20 X 20 см, что составит 25 растений/м2.

Когда семена полностью взошли, температура воздуха может быть немного снижена в пределах 18—23°С в соответствии с условиями освещенности, а дневные температуры могут подниматься выше при солнечном свете — до 25°С.

Растения перца сильно зависят от температуры, и хороший мощный рост, может быть достигнут только в условиях режима достаточно высоких температур. Растения, выращиваемые в условиях низких температур, редко обеспечивают удовлетворительный вегетативный рост для достижения высокого урожая. Чрезвычайно важна соответствующая температура в зоне корней, и поэтому обычно лучше размножать растения на стеллажах, чем на грунте.

Увеличение влажности воздуха посредством дождевания приводит к заболеванию ботритисом. Вследствие этого рекомендуется распылять воду над растениями два или три раза в день в солнечную погоду.

Во время выращивания рассады рекомендованы уровни освещения около 5000 л к в течение 3—4 недель после пикировки. Длина дня составляет 16 часов в сутки за счет светокультуры.

Густота посадки. Оптимальная густота для получения тепличной продукции перца рассчитывается по количеству растений на единицу площади. Это составляет от пяти до восьми стеблей/м2, а чаще от шести до семи.

Подготовка почвы. Принципы подготовки почвы до высадки растений в основном такие же, как и для других овощных культур. Почва должна быть свободной от вредителей, болезней и сорных растений, для чего необходима её стерилизация паром или химическая. Если уровень засоления в почве поднялся выше допустимого, тогда почву следует предварительно промыть для выщелачивания избыточных питательных элементов и других солей. Количество воды, необходимое для промывки, зависит от типа почвы и степени ее засоленности, от 40 до 120 л/м2. До посадки необходимо привести содержание воды в почве в соответствие с необходимой влагоемкостью.

Заключительная культивация, проведенная до высадки растений, включает заделку в почву всех необходимых неорганических и органических удобрений, разметку и прокладку дорожек, систем капельного полива.

Смотрите также:

Баклажан и перец. Особенность этих растений заключается в том, что их корневая система в начальный период роста очень слабо развивается, они более требовательны к теплу.

Из красного сладкого перца готовят пюре. Для этих целей используют перец тех же сортов, что и для цельноплодного консервирования, но при этом можно ис.

Салат из сладкого перца с огурцами и помидорами. Перец нарезать соломкой, огурцы, очищенные от кожуры, и помидоры — ломтиками.

Предварительно на дно каждой банки положить пряности — черный перец (5—8 горошин), немного корицы и гвоздики, лавровый лист.

Томаты, баклажаны, перец. Для уничтожения однолетних злаковых и двудольных сорняков до высадки рассады томатов в поле почва опрыскивается 25% к. э. трефлана (1,0. 2,0 кг/га), 30% к.

Укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, кинза, лук и чеснок на перо, шпинат, рукола, а также другие зеленные и пряные культуры обязательно занимают место на грядке. Но так ли просто вырастить их, как кажется?

Как правильно посеять зелень

Зеленные и пряные культуры в основном не принято выращивать через рассаду. Да и зачем тратить на них лишнюю тару? Ведь они, так или иначе, быстро дадут урожай, в пикировке не нуждаются, пересаживать их в грунт достаточно хлопотно, а раннюю зелень можно вырастить и на подоконнике.

Когда сеять зелень в открытый грунт? В средней полосе это время выпадает на середину весны и позже. Не секрет, что культуры с коротким периодом вегетации можно вырастить на участке несколько раз за сезон. А значит, зеленные и пряные растения реально посеять даже в середине лета с тем, чтобы успеть снять урожай до наступления холодов.

Отдельные виды зелени (например, шпинат) нежелательно выращивать в течение всего сезона. Лучше ограничиться ранней весной или второй половиной лета, когда световой день составляет не более 15 часов. Иначе шпинат начнет "уходить" в стрелку.

Семена не нужно сильно заделывать – поэтому бороздки на грядках должны быть неглубокими. Интервал между семенами и соседними рядами, как правило, указан в сведениях на упаковке конкретного вида и сорта растения.

Большинство видов зелени неплохо себя чувствуют в грунте любого типа, однако лучше всего – в суглинистой или супесчаной почве. Нейтральная кислотность (pH 6,5-7,0) также подойдет для всех культур этого типа. А в кислой почве зелень, безусловно, будет расти лучше, чем в щелочном грунте. Исключение составляют майоран, петрушка и шпинат, причем последние две культуры могут обитать в почве с уровнем рН не выше 7,4 (слабощелочная).

Зелень любит расти на открытых и солнечных местах, но может выдержать и полутень (например, при выращивании в смешанных посадках). Однако в последнем случае она будет медленнее развиваться, а чтобы оградить ее от заболеваний, придется контролировать полив.

Для некоторых видов зелени актуальны и другие методы выращивания. Это выгонка из корневища (лук на перо, чеснок на перо, листовой сельдерей), а также черенками (базилик, тимьян, чабрец, розмарин) и делением куста (мята, тимьян, чабрец). Однако основным способом получения растений этой группы все же остается размножение семенами. Некоторые культуры (например, петрушка, любисток, сельдерей, тимьян и розмарин) способны зимовать в почве и существовать как многолетники. В этом случае их ежегодно нужно обрезать для более активного роста молодых побегов.

Как правильно поливать зелень

Почва под зеленью всегда должна оставаться слегка увлажненной на глубину 10-15 см, но при этом подрыхленной, чтобы у корневой системы растений был доступ не только к жидкости, но и к воздуху. Большинство зеленных и пряных культур при отсутствии дождей в среднем нуждаются в поливе раз в неделю при условии произрастания на открытых солнечных участках. В летний зной полив нужно участить, ориентируясь на погоду.

Обильнее остальных зеленных и пряных культур в жару следует поливать салат и шпинат, минимум – дважды в неделю. И лучше использовать для этого капельный полив.

Систему капельного полива можно купить в магазине. Но сделать ее своими руками не намного сложнее и гораздо интереснее, а порой и значительно дешевле.

Когда полоть и прореживать зелень

Начинать прополку зелени следует после того, как всходы хорошо подрастут, достигнув не менее 5-7 см в высоту. Если провести прополку раньше, то можно нечаянно повредить корневую систему культурных растений или вообще удалить их вместе с сорняками. При этом сразу после посева следует замульчировать междурядья свежескошенной травой, а при ее нехватке – сеном. Это не даст сорнякам в междурядьях "заглушить" рядочки с зеленью. Второй вариант – сформировать междурядья так, чтобы они совпадали с шириной плоскореза, а затем использовать этот инструмент для борьбы с прорастающими сорняками.

Для борьбы с сорняками в вашем арсенале должны быть самые острые, надежные и прочные инструменты. В идеале – все из нашего списка.

Если ваш огород не замульчирован, то прополку зеленных и пряных культур нужно проводить вплоть до окончания сезона. Это нужно для того, чтобы семена сорняков не распространились по всем посадкам.

Если при посеве вы точно соблюдали предложенную производителем схему, то прореживать зелень, конечно же, не нужно. Однако в большинстве случаев на практике точно соблюсти интервал между семенами не получается. В этом случае растения нуждаются в прореживании.

Прореживание зелени специалисты рекомендуют проводить в фазе 2-3-х настоящих листьев, оставляя в почве более крепкие с виду ростки. Все извлеченные из земли всходы можно попробовать вырастить в горшках или любых других подходящих емкостях, как на открытом воздухе, так и в помещении.

При необходимости прореживание зеленных и пряных культур повторяют и позже, спустя неделю-две, если расстояние между соседними растениями значительно отличается от интервала, указанного на упаковке с семенами.

Как подкармливать зелень

Многие виды зелени (укроп, петрушка, салат и т.д.) предпочитают подкормку азотными удобрениями, преимущественно органикой. Но поскольку азот имеет свойство закислять почву, то для внесения в грунт лучше использовать органические удобрения в перепревшем виде, например, компост. Ежегодное плановое внесение такой подкормки – основное для зелени. При желании раз в неделю дополнительно можно подкормить посадки раствором биогумуса в концентрации 200 мл на 10 л воды. Второй вариант – комплексные удобрения для зелени (Кристалон, Green Kit, Зеленый дом и т.д.), применяемые по инструкции. Раз в три недели приверженцы народных средств используют подкормку травяными настоями, разведенными в соотношении 1:10.

Одна из самых популярных "народных" подкормок – зола. Однако посадки укропа ею не удобряют. Это связано с тем, что в золе отсутствует необходимый растению азот. Еще одна индивидуальная особенность – после применения такой подкормки укроп окрашивается в красный цвет.

Как обрабатывать зелень от инфекций

Борьбу с болезнями и вредителями зелени затрудняет одно обстоятельство – ее короткий период вегетации. Это значит, что "атака" промышленными пестицидами, имеющими длительный срок ожидания (время от проведения обработки до употребления зелени в пищу), таким растениям противопоказана. Остается обработка биологическими препаратами промышленного производства, а также народными средствами.

Основные болезни зеленных и пряных культур

Если корневая шейка ростков загнивает, а стебелек полностью чернеет, размягчается и ломается, то перед вами – черная ножка. Заболевшие ею экземпляры придется удалить, а здоровые – пролить под корень раствором Фитоспорина (100 мл препарата на 10 л воды).

При разных видах гнили происходит увядание надземной части растения с одновременным гниением корней.

Появление буреющих пятен на листьях и водянистых пятен внизу растений с последующим их увяданием говорит о том, что культура заболела бактериозом.

При мучнистой росе на листьях возникает похожий на муку характерный белый налет. Затем растения буреют и засыхают. Главное отличие пероноспороза от настоящей мучнистой росы – темно-серый налет на больших бурых пятнах.

Также на листьях зеленных и пряных культур могут образовываться многочисленные мелкие пятна разного цвета, с ободком или без него. Это говорит о заражении растений одним из видов пятнистости. А наличие мозаичных пятен указывает на заражение вирусом мозаики.

Если же листья растений желтеют и сохнут, и болезнь "движется" снизу вверх, то, скорее всего, перед вами фузариоз.

К сожалению, мероприятия по устранению большинства перечисленных заболеваний сводятся к удалению и уничтожению зараженных растений. О профилактических мерах, в том числе народных средствах, мы расскажем ниже.

Основные вредители зеленных и пряных культур

В отличие от болезни, вредителя растений, как правило, можно обнаружить и "вычислить" практически сразу. Биологических средств борьбы, конечно, и в этом случае немного, но некоторые все же следует применить. В меру эффективны и некоторые народные средства. В каких случаях их использовать?

Если на листьях растений появляются дыры и ходы, а при выкапывании можно также обнаружить поврежденные личинками корешки, то культуру атаковала крестоцветная блошка. Посадки следует немедленно осыпать древесной золой, предварительно удалив поврежденные экземпляры.

Мелкие малоподвижные насекомые, высасывающие из растений сок, есть не что иное, как тля. В борьбе с ними помогут Антитлин, Фитоверм или Биотлин. Другие варианты:

настой золы (1 стакан вещества на 5 л),
настой табака (1 стакан вещества на 5 л),
раствор колы (2 л напитка на 7 л воды).

А вот слизни не только легко "узнаваемы" по дырам в листьях растений, но и хорошо видны невооруженным глазом. Против них поможет установка емкостей с пивом, забродившим компотом или кефиром, а также медной проволоки по краю грядки.

Пожелтение и усыхание растений может быть связано не только с их болезнью, но и с деятельностью белокрылки. Чтобы проверить свою догадку, слегка встряхните чахнущее растение – и в воздухе появятся мелкие светлые насекомые-бабочки. В этом случае опрыскайте растения Биотлином.

Также культуры может поражать и зонтичная моль – буро-сероватая бабочка средних размеров; ее зеленоватых гусениц, уничтожающих посадки, также можно легко распознать. Их обычно собирают вручную, а культуру обрабатывают Лепидоцидом (20-30 г/10 л воды).

Профилактика инфекций зелени

Народные средства против болезней и вредителей зелени следует применять скорее для того, чтобы предотвратить появление инфекций, нежели для борьбы с ними. Впрочем, иногда на ранних стадиях с помощью перечисленных средств победить недуг все же можно.

Плановые опрыскивания биологическими инсектицидами (Фитоверм, Биотлин, Лепидоцид – по инструкции для комнатных растений) можно дополнить обработкой натуральными настоями и растворами:

табачный (залейте 200 г листьев табака 10 л горячей воды, настаивайте 2-3 часа, процедите и добавьте 1 ст.л. жидкого мыла);
уксусный (добавьте к 10 л воды 1 стакан 9%-ного столового уксуса либо 2 ст.л. уксусной эссенции);
чесночно-томатный (пропустите через мясорубку 1 головку чеснока и 1 стакан листьев и пасынков томатов здорового вида, разведите смесь в 10 л теплой воды, процедите и добавьте 1 ст.л. жидкого мыла);
одуванчиковый (пропустите через мясорубку 500 г свежих листьев и корней одуванчика, залейте массу 10 л воды, хорошо перемешайте, процедите и добавьте 1 ст.л. мыла);
картофельный (4 кг картофельной ботвы залейте 10 л воды и прокипятите 15 минут, остывший отвар процедите и разбавьте водой в соотношении 1:1, опрыскивайте посадки вечером);
из колы (2 л напитка на 7 л воды);
из 300 г полыни, 300 г тысячелистника и 300 г чистотела (залить компоненты водой в соотношении 1:2 и прокипятить на медленном огне в течение получаса, затем развести водой до 10 л и добавить 50 г хозяйственного мыла, а после его растворения опрыскать посадки.

Если в инструкции к препарату не указано название культуры, пострадавшей от действия вредителя, то средство следует применять в пропорции, соответствующей близкому по размерам растению.

Также важна плановая профилактика с участием биологических фунгицидов (Фитоспорин-М, Споробактерин, Бактофит, Трихоцин или Триходерма Вериде 471, Превикур Энерджи, Алирин-Б, Гамаир, Псевдобактерин-2, в случае опрыскивания – по инструкции для комнатных растений). Параллельно с этим проводят и обработку почвы народными методами:

протравливание за два дня до посева раствором марганцовки (3 г перманганата калия на 10 л воды);
присыпание почвы под посадками древесной золой;
присыпание почвы под посадками луковой шелухой и измельченной яичной скорлупой в равной пропорции.

Опрыскивание настоем куркумы (10 г порошка куркумы и щепотку черного молотого перца постепенно всыпьте в бутылку водки емкостью 200 мл, взболтайте и оставьте на сутки в темном месте, затем разведите 2 ст.л. в 5 л воды, добавьте 500-700 мл непастеризованной сыворотки, хорошо перемешайте и обработайте растения этим составом).

В случае раннего обнаружения заболевания после удаления пораженных экземпляров посадки можно попробовать обработать одним из перечисленных биологических фунгицидов или народных средств. Особенно эффективен на начальных стадиях инфекций культур настой куркумы.

Однако главные профилактические меры при выращивании зеленных и пряных культур заключаются в соблюдении агротехники. Это:

Соблюдение севооборота и сроков чередования культур.
Выращивание сидератов – гороха, фацелии, горчицы.
Известкование почвы при сильной кислотности.
Замачивание семян перед посевом в растворе перманганата калия (розовом) или перечисленных биологических фунгицидов.
Дезинфекция садового инструмента.
Разреженность посадок и своевременная прополка.
Посадка растений-репеллентов (бархатцы, чеснок, лук, полынь, пижма и т.п.).
Регламентированный полив и аккуратное рыхление грунта под растениями.
Уничтожение растительных остатков.
Перекопка почвы после сбора урожая с одновременным рыхлением междурядий.

При полном соблюдении агротехники, включая плановые обработки против инфекций, зеленные и пряные культуры болеют крайне редко.

Я знаю, что крупные тепличные хозяйства для подкормки растений углекислым газом ставят специальные углекислотные станции, но для меня это дорого, да и не знаю еще насколько это себя окупит.
Я думаю сделать несложный эксперимент. Подать в воздух к некоторым растениям углекислый газ, а затем наблюдать за их ростом по сравнению с остальными (без СО2).
Пока еще не решил как это будет выглядеть, но в общих чертах.
Часть растений думаю поместить в отдельное отапливаемое герметичное помещение с освещением. В помещении подвешу небольшой рукав, склеенный из углекислотной мембраны (это не дефицит и недорого), и в этот рукав подам вентилятором по пластиковому шлангу слабый поток дымового газа от трубы отопительного котла. Дым будет проходить по рукаву, СО2 из него через мембрану будет проникать в помещение к растениям, а затем дым (без СО2) будет выбрасываться в атмосферу.
Если от такого способа растения будут расти лучше, тогда уже можно будет и всю теплицу переводить на такую подкормку.

а органисты рекомендуют мульчировать органикой и поливать ее эм-препаратами.
при разложении выделяется со2 и образуется гумус - двойная польза!

cminimus, спасибо за совет.
Согласен, эм-препараты улучшают почву и выделяется СО2.
Но оптимальной для растений концентрацию СО2 эм-препараты создать не смогут. Будет только некоторая добавка СО2. Пока органика не разложится.
Можно, также, применить углеаммонийную соль, будет одновременно углекислотная и азотная подкормка. Но опять недостаточная.
Содержание СО2 в воздухе нужно повысить в 6-10 раз!
К тому же уровень СО2 в воздухе теплицы все время снижается за счет потребления СО2 растениями и выветривания его из теплицы через неплотности.
Значит нужен источник СО2 помощнее. И такой, чтобы с его помощью можно было регулировать концентрацию СО2 в воздухе.
Пока останавливаюсь на способе получения СО2 из дыма. В этом случае, величиной подачи дыма в рукав можно будет контролировать уровень поступления СО2 в воздух теплицы. Очистка СО2 от нежелательных газов будет производиться при прохождении СО2 через газоразделительную мембрану. И СО2 при этом получается бесплатным.
Лучшего варианта я еще не придумал.

Для теплицы да, много надо СО2.
Из дыма, конечно проще.
Но при применении эм-технологии польза многосторонее - богаче, здоровее почва, меньше болезней, полезнее и вкуснее овощи.
Так что лучше скомбинировать способы вместе!

Абсолютно верно. Нужно комбинировать!
Вот я и комбинирую. Вместе с подготовкой почвы (в т.ч. с применением эм-препаратов) и корневой подкормкой не забываю и о воздушной подкормке.
Все-таки 94% сухого вещества растений синтезируется из углекислого газа. (Это из книги: Богданов К.Б., Усков Е.И. Способы использования диоксида углерода (CO2) в агропромышленном комплексе). Не зря ведь зарубежные тепличные хозяйства свои теплицы дополняют станциями для получения СО2. Да и наши уже это начинают делать. А эти станции стоят немалых денег. Но раз их ставят значит смысл в этом есть.
Я вот прикидываю, зимой работает отопление, дым вместе с СО2 уходит в атмосферу. Так почему этот СО2 не использовать. Он же бросовый, за него платить не надо. И расходы на выделение СО2 из дыма небольшие.
В книгах и статьях пишут, что эффект от добавки СО2 в воздух есть. Но книги книгами, а я хочу самостоятельно убедиться насколько повысится урожайность и качество растений при их подкормке углекислым газом.

CRO-COS-HIM
I. один из вариантов подкормки СО2 - сжигание газа (бытового).
Плюсы: СО2 + тепло + влажность.
Минусы: при неполном сгорании образование ядовитых соединений (СО и др.).
Дополнения:
1. помещение должно быть непроветриваемым (без сквозняков), чт.сохранять тепло. Это лучше, чем использования печи внутри теплицы, т.к. в трубу уходит часть тепла ("деньги улетают в трубу") + образование воздушных течений (сквозняков) - перепады темп.угнетает растения и увелич.риск заболеваний.
2. для сжигания лучше использовать спец.горелки, кот.являются катализаторами горения.
3. лучше совместно использовать горелку и водяной теплоаккумулятор, чт.греть не воздух, а более теплоемкие материалы. Воду можно пустить на обогев теплицы (сис-ма отопления), если площадь большая.

II. второй вариант - искусственный лед. Используется при очень высоких температурах в теплице, чт.ее сбить и насытить СО2.

Оба варианта дороги в использовании, поэтому надо считать (7 раз и более :).
Но может быть и выгодно в вашей ситуации.

Иван,
не подходят мне эти варианты.
По первому варианту, "спец.горелки, кот.являются катализаторами горения" требуют за собой постоянного контроля за горением, иначе может быть "при неполном сгорании образование ядовитых соединений (СО и др.)".
Я так понимаю, что никакой очистки получаемого СО2 в этих горелках от ядовитых соединений нет.
И в результате могу не прибавку плодов получить, а болезни растений с недоурожаем.
И СО можно нанюхаться. Да и цена у спец.горелок, СПЕЦИАЛЬНАЯ.
Второй вариант тоже не подходит.
На одних закупках сухого льда разориться можно. Да, и где брать сухой лед и где его хранить?
За просвещение спасибо, но остаюсь с убеждением, что делать надо так, как задумал.
Выделяя чистый СО2, без ядовитых соединений, из дымового газа.
Уже заказал для теплицы один квадратный метр (должно хватить) мембраны для получения СО2 из дыма, за
ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.
ВОТ И ВСЕ РАСХОДЫ!
Вентилятор у меня есть, шланг тоже. Другого, вроде бы, и не нужно.
Отрицательных сторон в своем варианте пока не нахожу.
Если кто сможет найти минусы в моем способе подкормки углекислым газом и предупредить о возможном вреде от его применения, буду благодарен.

CRO-COS-HIM
1. реальный результат от СО2 видел своими глазами:
в одном помещении у меня росли растения и выращивались грибы (вешенка) на сене. Растения находились внизу, т.е. концентрация СО2 была как раз там. Размер листьев был раза в 1.5-2 больше, чем у контроля (потом). И цвет темно-зеленый, насыщеный, т.е. азотные подкормки "кушались" на ура. Корни росли бешено, раза в 2-3 быстрее, чем контроль.
Вывод: с грибами не задалось :) Растения: Прирост больше в 1.5-3 раза (при оптим.условиях; м.б. и больше наверно). Пользу от СО2 увидел, имеет смысл использовать!
2. о сжигании газа:
это тот же газ, что и в квартире. Вы дышите остатками его сгорания, не угорели еще ни разу? :) просто горелки нужны,чт.он сгорал полностью,чт.не платить "лишние" деньги.
3. интересен ваш вариант, обязательно отпишитесь о результате, наверно будет интересно очень многим.
Просто появляются несколько "теоретических" вопросов:
Как вы будете очищать дым от зольных эл-тов, чт. они не забивали мембрану?
Пропускает мембрана только СО2? или другие углеродные соед-я (в т.ч.СО)?
В составе дыма от твердого/жидкого топлива почти вся таблица Менд.,есть ли гарантия, что ваши растения не получат ее в передозе (напр. когда мембрана засорится и не будет выполнять свою функцию)?
Дайте, пожалуйста, ссылку где можно почитать об этих мембранах или вашем методе?
Спасибо за общение!

[Шарин Иван]CRO-COS-HIM
реальный результат от СО2 видел своими глазами:
в одном помещении у меня росли растения и выращивались грибы (вешенка) на сене. Растения находились внизу, т.е. концентрация СО2 была как раз там. Размер листьев был раза в 1.5-2 больше, чем у контроля (потом). И цвет темно-зеленый, насыщеный, т.е. азотные подкормки "кушались" на ура. Корни росли бешено, раза в 2-3 быстрее, чем контроль.
Вывод: с грибами не задалось :) Растения: Прирост больше в 1.5-3 раза (при оптим.условиях; м.б. и больше наверно). Пользу от СО2 увидел, имеет смысл использовать!

В вашем случае, скорее всего с грибами не задалось потому, что СО2 росту грибов только мешает.
Видимо для грибов была излишняя концентрация СО2.
Концентрацию содержания СО2 в воздухе можно контролировать простейший способом: с помощью раствора гашеной извести.

Грибы и зеленые растения синтезируют свою массу по разному.
Грибы растут за счет органических веществ почвы, выделяя СО2.
А растения растут за счет СО2, поглощая его из воздуха.
При разведении грибов помещение нужно проветривать для снижения уровня СО2, так как СО2 угнетает рост грибов. А при выращивании зеленых растений (овощей, цветов и т.п.) в помещение нужно добавлять СО2, для ускорения роста растений.

На самом деле, чтобы постоянно иметь в теплице довольно высокую концентрацию природно-чистого СО2 не прибегая при этом к дорогим станциям по его производству и технологиям по очистке дыма - надо всего лишь хотя бы немного подумать головой (ведь она же - не только для того чтобы шапку носить и свежие овощи с зеленью зимой кушать ).

Ставите в теплицу 4-5 100-литровых (или более) бражных емкостей с загруженным в них свеже одрожованным суслом (желательно - пшеничным и ржаным, хотя виноградным и даже яблочным - тоже не плохо, но не для того продукта) - и всё. сразу имеете "два в одном" и СО2 - в необходимых количествах (мало - не покажется, причем его количество в теплице в данном случае легко регулируется) и великолепная брага (как итог сбраживания сусла) для производства настоящей русской водки или на крайний случай (если технологией такого производства не владеете и нет соответствующего оборудования) - просто отличнейшего самогона (какой несоизмеримо лучше во всех отношениях того химического шмурдяка какой вы покупаете в магазинах под видом "лучших сортов пшеничной водки от самых качественных фирм-производителей" ).
Вот так-то, господа тепличные завсегдатаи.

Насчет качества, получаемой таким образом спиртосодержащей жидкости, вступать в диалог не буду.
Тема форума другая.
А способ подкормки растений бродильными газами прокомментирую.
.
Выводы: для того чтобы получать СО2 в том же количестве, сколько ежесуточно выделяет из дыма 1 м2 газоразделительной мембраны, требуется ежесуточно производить 10 л спирта.
За качество получаемого СО2, из бражных емкостей, я умалчиваю. Итак все понятно.

Углекислый газ важнейший фактор жизнедеятельности растений. В связи с производственной деятельностью человека наблюдается увеличение содержания СО2 в воздухе. Растения в посеве обеспечиваются СО2 за счет поступления его из почвы и со смежных участков.

Существенное влияние на выделение почвой СО2 оказывают система удобрений и орошения, мульчирование, повышающее температуру и улучшающее аэрацию, междурядные обработки, улучшающие водно-воздушный режим. Повышение концентрации СО2 существенно увеличивает фотосинтетическую продуктивность растений.

Недостаток его часто ощущается в защищенном грунте. В оптимальных условиях сомкнутый растительный покров поглощает большое количество СО2 в час. Вследствие этого часто создается дефицит СО2, в связи с этим в качестве обязательного приема включают подкормку растений СО2. в открытом грунте проводят рыхление почвы, внесение органических удобрений.

Кислород – газ, обеспечивающий дыхание растений. Недостаток кислорода наиболее часто ощущается при прорастании семян, развитии корневых систем в условиях переувлажнения, особенно затопления.

Для улучшения снабжения кислородом корневой системы в защищенном грунте подбирают хорошоаэрируемые субстраты и контролируют водный режим.

Этилен важнейший продукт метаболизма растений, некоторых грибов и бактерий. Этилен и ацетилен стимулируют образование женских цветков у огурца, тыквы, дыни. На этом основано применение этиленобразующих препаратов, используемых иногда в гибридном семеноводстве. Обработка этиленом стимулирует прорастание луковиц, семян, пыльцы.

10.Тепловой режим выращивания овощных культур и способы его регулирования.Выделяют 4 группы овощных культур по отношению к теплу:

1. морозостойкие – (хрен, щавель);

2. холодостойкие – (капуста, морковь);

3. теплолюбивые – (томат, перец);

4. жаростойкие – (бахчевые – арбуз, дыня, тыква).

Устойчивость овощных к низким температурам повышают селекционными и агротехническими методами.

Агротехнические – закаливание семян и рассады, использование при посеве южных склонов, проведение фосфорно-калийных подкормок, мульчирование почвы, использование укрывных материалов; в защищенном грунте – обогрев, вентиляция.

При закаливании набухшие семена выдерживают 2-3 суток при температуре 0…-3 или воздействуют переменными температурами (сутки 0…-5; 18…+20 в течение 10-14 дней).

Отношение овощных культур к почвенным условиям выращивания

Почвенное питание характеризуется 2 пок-ми: потребление или вынос питательных элементов и потребность к наличию элементов в почве. Наибольшим выносом отл-ся средние и поздние сорта капусты, морковь, свекла. Средний вынос – капуста ранняя, томат, луковые. Низкий вынос- огурец, редис, зеленные, рассада. Наиболее требовательна к плодородию рассада овощных, редис, салат, ран. капуста огурец, луковые, морковь, петрушка, перец. Менее требовательны ср. и позд. капуста, томат, свекла, бахчевые, фасоль. Малотребовательны – щавель, репа, редис, брюква. Поздние сорта овощных выносят больше питательных элементов, но ранние более треб. к плодородию. Из минеральных эл. Больше потребляют К меньше N и еще меньше Р. Требовательность к эл. пит. определяется фазой развития. Большое значение имеет реакция поч. раствора. На слабокислых растут щавель, редька, редис. При рН 5,5-6,0 морковь, петрушка, бобовые, томат, кольраби. При 6-6,5 капуста хрен. Требуют нейтральную среду: луковые, свекла, шпинат сельдерей, пастернак. Все овощные предъявляют повышенного требования к почвенному плодородию. Для капусты лучше пойменные почвы, легкосуглинистые или супесчаные. Все корнеплоды предпочитают почвы с глубоким пахотным горизонтом, рано освобождаются от снега, легкого или среднего гранулометрического состава. Наиболее требовательны к наличию органических веществ тыквенные.

Особенности обработки почвы

система обработки почвы зависит от типа почв, их засорённости, схемы сева оборота, почвенно-климатической зоны. Она включает в себя основную обработку(зяблевую вспашку, лущение), предпосевная (боронование, фрезерование, перепашка, припосевная культивация), междурядья обработки. В зависимости от окультурености почвы создают систему удобрений, которая включает в себя основное, предпосевное или припосадочное и подкормки в течении вегетации. Овощные культуры по разному реагируют на органику. Их вносят под белокочанную, тыквенные, бобовые, лук-порей, сельдерей. Все остальные овощные культуры лучше выращивать на последействие органических удобрений. Минералку вносят под все овощные. Кислые почвы известкуют. Для каждой культуры подбирают предшественника, составляя севооборот. Они могут быть овощными, овощекорневыми, кормовыми и полевыми с включением овощных культур.

13.Биологические и морфологические особенности применения посевного материала овощных культур. К морфологическим особенностям относятся размер, форма, окраска, запах.

Физиологически зрелые семена овощных растений приобретают характерные для каждого из них размеры, блеск, окраску кожуры, запах, что позволяет визуально определить подлинность семян то есть соответствие их названию. Однако семена всех видов капусты, брюквы и турнепса, а также редиса и редьки, кормовой, свеклы трудноотличимы, и поэтому подлинность материала у них проще устанавливать по всходам.Прорастание представляет собой процесс постав деления клеток, в результате которого из покоящегося зародыша семени образуется проросток. Пробуждение зародыша начинается с поглощения воды, необходимой для набухания семени. Особенности набухания и прорастания семян учитывают при выборе срока посева. Так, семена лука, моркови при снижении влажности почвы до 60 % ПВ медленно прорастают, тогда как семена салата относительно быстро дают всходы и это говорит о том, что морковь нужно высевать рано. Для семян каждого вида и даже отдельных сортов овощных растений необходима оптимальная температура. Чем ниже она, тем больше времени необходимо для прорастания семян.

Также семена различаются по долговечности. Различают долговечность биологическую - сохранение способности к прорастанию при оптимальных условиях и хозяйственную — свойство семян сохранять кондиционную всхожесть. Посевные качества семян, характеризуют степень пригодности семян для посева и хранения. К ним относятся всхожесть, жизне-спсобностъ чистота, масса 1000 семян, влажность, сила роста, скорость проростания.Всхожесть-способность семян образовывать нормально развитые проростки и давать всходы. Всхожесть выражают количеством нормально проросших семян (лабораторная, оранжерейная, полевая) Скорость прорастания это число дней, необходимое для появления всходов.

Содержание в семенном материале семян основной культуры, выраженное в %, наз чистотой

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Выращивание урожая сладкого перца в условиях защищённого грунта

Выращивание урожая сладкого перца в условиях защищённого грунта Сибири

Выполнил: Зейбель Александр Александрович, 9 класс

Руководитель работы: учитель биологии - Ткаченко Людмила Филипповна

Тема: Выращивание урожая сладкого перца в условиях защищённого грунта

Тема: Выращивание урожая сладкого перца в условиях защищённого грунта Сибири.

Культура: Перец сладкий для защищённого грунта.
Перец сладкий: F1 Игало; F1Латинос; F1Оранжевое чудо.

Цель: Выявление оптимального сорта для выращивания сладкого перца в защищённом грунте в условиях Западной Сибири.
Задачи: Провести сортоиспытание сладких перцев на показатели всхожести, количества и массы плодов.
Провести фенологические наблюдения.
Провести учет урожая плодов.

Сроки:февраль2020 –сентябрь 2020.

Проведение опыта Опыт закладывался на личном приусадебном участке

Проведение опыта Опыт закладывался на личном приусадебном участке. Исследования проводил согласно методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (Москва, 1989), опыт закладывался по методике полевого опыта. Посев проводил одновременно для всех семян 27 02.Всхожесть всех семян оказалась, на удивление 100%.

Проведение опыта При выращивании рассады проводил глазомерную оценку густоты всходов

Проведение опыта При выращивании рассады проводил глазомерную оценку густоты всходов. На рассаде заболеваний или повреждений вредителями не обнаружено. Пикировку проводил в отдельные стаканы. При посадки рассады в грунт она вся была коренастой .

Проведение опыта Большого разрыва в сроках бутонизации я не наблюдал, завязь плодов была дружной

Проведение опыта Большого разрыва в сроках бутонизации я не наблюдал, завязь плодов была дружной. Полив проводил регулярный, тёплой водой. Рыхление почвы, раз в 10 дней.

Проведение опыта Перцы были высажены на южной стороне теплицы, предшествовали в прошлом сезоне им огурцы

Проведение опыта Перцы были высажены на южной стороне теплицы, предшествовали в прошлом сезоне им огурцы. Растения высажены были в 2 ряда на расстоянии 20 см. Биостимуляторы при выращивании перцев не применяли, внесли при посадке в почву перегной, который готовим сами из коровяка. Высота растений достигла в среднем 114 см.

Проведение опыта Первый сбор проводил, когда единичные плоды хотя бы одного гибрида достигли технической или биологической зрелости

Проведение опыта Первый сбор проводил, когда единичные плоды хотя бы одного гибрида достигли технической или биологической зрелости. Данные по сборам перца заносили в журнал учёта урожая, каждую группу взвешивал отдельно.

Название перца дата посе ва появлен ие всходов дата пикиров ки дата высад ки в грунт дата цветен ие перво го сбора последн его сбора…

появлен ие всходов

дата пикиров ки

дата высад ки в грунт

последн его сбора

F1 Оранжевое чудо

Средняя урожайность, кг/м2

F1 Оранжевое чудо

Урожайность перцев, кг/м2

Выводы Все три моих гибрида, на мой взгляд прекрасно подходят для наших

Выводы Все три моих гибрида, на мой взгляд прекрасно подходят для наших Сибирских условий. Сроки нашей работы не позволили дождаться биологической спелости всех плодов, урожай частично снимал и оценивал в фазе биологической спелости. Перец Игало F1 оказался у меня самым урожайным. Планирую на следующий год провести сравнительный анализ этих гибридов, очень красивая контрастность, и обязательно новый сорт взять в агрофирме.

Читайте также: