Нужно ли подвязывать баклажаны и перцы в открытом грунте
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 21.09.2024
Опытные огородники советуют делать формирование баклажанов с учетом всех тонкостей процедуры и ухода за культурой. Только благодаря этим знаниям можно получить здоровые растения и богатый урожай.
Зачем формировать баклажаны
Несмотря на то, что растения в природе развиваются самостоятельно без вмешательств, овощные культуры рекомендуется формировать.
Большинство дачников с южного региона не признают формирование баклажанов в открытом грунте. Но на территории городов с более коротким летом без формировки куста баклажаны могут не успеть созреть или придется собирать урожай из мелких плодов.
Когда это необходимо делать
Начинающие огородники часто интересуются, нужно ли прищипывать рассаду баклажанов и когда. Лишнюю биомассу рекомендуется начинать обрезать спустя 14-20 дней после высадки рассады на постоянное место.
Требования к формированию кустов
Для увеличения плодоношения стоит ознакомиться с требованиями, как формировать баклажаны:
- схема формирования куста и особенности процедуры зависят от сорта культуры;
- низкорослые тепличные растения не должны расти более 35-40 см в высоту;
- сорта индетерминантной селекции стоит формировать способом в 1 стебель, исключая жалость к цветкам и завязям на лишних побегах;
- не следует делать процедуру с ослабленными в росте и болезненными растениями, которые в будущем не принесут плодов;
- обрезка не должна проводиться при дождливых и знойных погодных условиях, так как из-за сырости и чрезмерного количества ультрафиолетовых лучей куст деформируется;
- лучшее время для того, чтобы сформировывать кусты на грядке — раннее утро или вечер;
- не нужно пасынковать скороспелые сорта;
- лишнюю ботву удаляют руками, секатором срезают толстые ростки;
- овощные культуры пасынкуют каждые 14 дней.
Важно! Опытные огородники советуют удалять всю биомассу, которая расположена ниже разветвления центрального стебля. Листья можно оставлять в редких случаях для образования тени при редком проведении полива.
Удаление пасынков — общие правила
Процедура удаления пасынков несложная. Каждый побег нужно зажимать двумя пальцами, затем поочередно сгибать и разгибать по сторонам до момента, пока он не сломается.
При необходимости обработать большое количество культур стоит использовать острый домашний инструмент, ножницы или нож.
Важно! В процессе работы перед каждым кустом нужно обрабатывать дезинфицирующим средством садовый инструмент, чтоб не подвергать риску заразить растения.
Пасынки под нижней развилкой
Пасынки под нижней развилкой необходимо удалять аккуратно при помощи садового инструмента. Процедуру нужно проводить регулярно и отслеживать нарастание данных элементов. Это поможет вовремя правильно сформировать куст выбранным способом.
Затеняющие пасынки
Необходимость удаления затеняющих пасынков заключается в желании предотвратить загущение куста. Ведь из-за этого силы культуры не направляются в развитие плодов из-за пустой траты энергии.
Пасынки без плодов
Перед удалением пасынка нужно тщательно его осматривать на признак наличия соцветий. В некоторых могут сразу быть зародыши цветов, дающие впоследствии дополнительные плоды. Такие пасынки не стоит трогать, если их выросло не слишком много.
Способы формирования
Опытные садоводы могут рассказать о трех основных методах формирования баклажановых кустов.
В один стебель
Данную инструкцию принято использовать в маленькой теплице из поликарбоната или для ослабленных высокорослых культур в любых условиях.
Необходимо выбрать наиболее крепкий стебель и после обрезки лишних элементов подвязать его бечевкой к вертикально расположенной опоре. Не стоит использовать для этого проволоку, чтобы не повредить куст. Верхушку нужно отщипывать, когда ее высота достигает 30 см, благодаря этому боковые пасынки вырастают интенсивнее.
Важно! Необходимо оставлять на культуре по 1 завязи, чтоб ветки с плодами были без верхней части.
В два стебля
Данный метод является более эффективным, ведь допускает на каждом кусте до 12 плодов. Его применяют для высокорастущих сортов с тонким стеблем.
Процедуру проводят пошагово после выбора 2 больших росточков, удаляя остальную биомассу. Нужно отщипывать обе верхушки для усиления поступления полезных элементов.
Стоит оставлять самую крупную завязь на кустарнике, удаляя и новые бутоны. На первом этапе проведения процедуры нужно обрезать основной стебель, затем выделить 2 центральные стебля из наросших ростков.
В три или более стеблей
Данный вид пасынкования практикуют на здоровых тепличных растениях, у которых толстые ростки. Ведь прочие виды не выдерживают тяжести при созревании овощей.
При достижении куста в высоту 30 см нужно сделать прищипку центрального ростка. Затем необходимо выделить нескольких наиболее развитых побегов из сформировавшихся пасынков.
Как правильно формировать баклажаны
Из информации выше видно, надо ли прищипывать баклажаны. Процессы отличаются в зависимости от условий выращивания культур.
В теплицах и парниках
Правила, как формировать баклажаны в теплице заключаются в следующем:
- после достижения куста в высоту 25-30 см растению нужно дать 1-2 недели для адаптации перед проведением процедуры;
- от главного ростка руками отщипнуть верхушку;
- спустя 14 дней после образования новой поросли стоит выбрать 1-2 крепких пасынка, остальные извлечь;
- за развитием культур следует следить, в листовых пазухах появляются новые ответвления, которые также подлежать удалению;
- слабые пасынки нужно прищипнуть после второго листика над завязью, чтобы на нем оставался 1 плод;
- при выборе способа трехстеблевой обрезки посадку кустов совершают на расстоянии 20 см между ними;
- за месяц до сбора урожая важно удалить точки роста , чтобы силы культуры не направлялись на развитие ненужных элементов.
В открытом грунте
Для формирования овощных культур в открытом грунте следует придерживаться основных правил:
- спустя 10–15 дней после высаживания баклажанов на грядку, нужно вручную удалить верхушки с высокорослых сортов, к тому времени росток обычно достигает 35 см;
- после вырастания боковой поросли стоит выделить подходящее количество стеблей и отщипнуть лишние пасынки;
- чтобы избежать ожогов, образовавшиеся раны рекомендуется обработать при помощи древесной золы или жидкой извести, это поможет избежать долгого затягивания;
- каждые 3-4 дня на кустах нужно извлекать побеги без завязей и поросль под разветвлением основного стебля;
- в период сухой и жаркой погоды нижние отростки допускается оставлять с целью защиты почвы от пересыхания;
- если летом часто идут дожди, нужно обрезать нижние побеги, ведь если листья или плоды касаются влажной почвы регулярно, растение начинает болеть.
Надо ли прищипывать баклажаны
Огородники с разным уровнем опыта часто сомневаются, надо ли прищипывать баклажаны в рассаде. Данная процедура помогает избежать опадание завязи с изможденных кустов. Также благодаря пасынкованию можно улучшить вкусовые качества плодов.
Полезные советы огородников
По мнению опытных овощеводов следует:
- Делать процедуру прищипывания на баклажанах, начиная с нижней поросли. В знойную погоду не стоит совершать подобные действия, чтоб избежать развития патогенной среды.
- При минимальной влажности воздуха в теплице допустимо оставлять нижние пасынки, это поможет удерживать почвенную влагу.
- Рекомендуется контролировать рост веток культуры, чтобы они не перерастали.
- Стоит контролировать, чтобы на кустах отсутствовала деформированная листва.
Распространенные ошибки, которых следует избегать
Чтобы получить хороший урожай, не стоит допускать ошибки и думать, что:
- Овощи не следует прищипывать, не нужно формировать куст. Исходя из практики видно, данную процедуру исключают в процессе выращивания низкорослых сортов.
- Из-за прищипывания растения нарушается природный рост. Хотя на самом деле благодаря удалению нижних побегов получается правильно сформировать куст с качественными плодами. Не стоит забывать, что растениям свойственный процесс регенерации.
- Заблуждение о том, что нижнюю часть стеблей допускается не формировать, приводит к гибели куста. Слишком затененная прикорневая зона способствует развитию гнилостных бактерий. При этом нижняя часть культуры забирает питательные компоненты.
- Не нужно утверждать, что завязи стоит оставлять в основном внизу куста. На самом деле, ближе к верхушке образовывается всегда большее количество плодов.
- Формирование всех кустов на грядке по одинаковой схеме, как многие считают, недопустимо в связи с особенностями сортов овощей. Каждое растение требует индивидуальный подход, это зависит от укоренения и состояния здоровья культур.
Создание правильных условий, наблюдение и контроль за овощными культурами обеспечат обильный и качественный урожай как в теплице, так и в открытом грунте.
Если вы планируете посадить на своем дачном участке перец, вам следует помнить, что существует большое количество нюансов ухода за данной культурой. Отдельного внимания заслуживает подвязка растений.
Необходимость процедуры
Низкорослые сорта, как правило, не нуждаются в подвязке. Но для высокорослых и гибридных разновидностей она необходима. В среднем куст перца может вытянуться в длину до 1 м, существуют сорта, длина которых может достигать и 1,5 метров.
Без такой процедуры более слабые стебли могут сильно погнуться и сломаться. Как только стебель начнет под тяжестью отклоняться в сторону, его нужно зафиксировать. Чаще всего к этому времени растительность достигает в высоту только 45-50 сантиметров.
Кроме того, дополнительная опора позволит защитить культуру от порывов ветра, что особенно важно для молодых посадок.
Подвязка в теплице
Для начала рассмотрим, как правильно и быстро подвязать перцы в парниках и тепличных конструкциях. Наиболее распространенным методом закрепления такой культуры в тепличных условиях является горизонтальная шпалера, при данном способе под крышей построек плотно фиксируют канат из шпагата либо из прочной проволоки.
Далее к натянутому материалу на линии каждого растения подвязывают прочные и толстые проволоки. Причем делать это надо так, чтобы узелок получился немного свободным, нитка должна будет легко перемещаться. Это даст возможность во время роста перца изменять уровень фиксаторов.
Веревки привязываются к главным стеблям растений немного ниже развилки. Так можно будет зафиксировать и другие стебли. Узелки на перце не должны быть слишком тугими, потому что по мере роста ствол также будет увеличиваться. Чересчур крепкая фиксация может просто сломать его.
Следует помнить, что привязку болгарского перца в парнике можно проводить только после выполнения мульчирования и окучивания.
Способы для открытого грунта
Культуры, растущие на улице в открытой почве, также будут нуждаться в подвязке. При этом существуют различные способы выполнения данной процедуры. Наиболее простым вариантом станет метод с колышками. Их длина должна быть около 1,5-1,7 м.
Нижняя часть колышков предварительно затачивается. Делают это для того, чтобы обеспечивать более крепкую фиксацию в почве. Позже данные опоры вбиваются в землю. При этом надо оставлять свободное пространство между ними так, чтобы они смогли выдерживать массу перцев.
На одной грядке небольшой длины чаще всего устанавливают по 2 колышка (по одному с каждого конца). Если грядки слишком длинные, то тогда лучше установить еще одну дополнительную опору посередине, чтобы обеспечить устойчивую фиксацию растительности.
Далее в верхнюю часть колышков можно забить гвоздь. Это делают для того, чтобы легко и удобно фиксировать на нем шпагат. Канат натягивают максимально плотно от одной опоры к другой.
Линия каната должна идти строго над размещенными внизу кустами перца. Далее следует проконтролировать, чтобы конструкция была достаточно надежна и устойчива. После этого нужно нарезать бечевку, а полученные отрезки прикрепить к основной веревке.
Иногда колышки используются отдельно для каждого куста. При этом их следует фиксировать в почве в тот момент, когда происходит пересадка молодой рассады в грунт. В этом случае возможность повреждения корневой системы кольями будет минимальна.
Опоры не надо располагать слишком близко к кустам. От стебля до них должно быть расстояние примерно в пару сантиметров. Закреплять стебли кустов надо максимально аккуратно. Их нельзя слишком сильно перетягивать, в противном случае они могут просто сломаться.
В качестве фиксатора могут применяться различные изделия. Нередко берется проволока, ненужные куски ткани или бечевка.
Для сортов, у которых зеленые части по мере роста и развития становятся слишком раскидистыми, используется круговая подвязка. По данной схеме к крепкой и надежной опоре подвязывают сразу все плодоносящие стебли. При этом нельзя перекручивать побеги растений, они должны иметь свое естественное направление роста. Круговая подвязка может применяться как в открытой почве, так и в тепличных и парниковых конструкциях.
Выращивание баклажанов
Баклажан – культура требовательная. Кроме общих для всех овощей полива, прополки, подкормки важной составляющей частью его выращивания является формирование куста, которое включает пасынкование, удаление лишних листьев и цветов, а также прищипывание.
Суть операции состоит в удалении верхушки побега, после которого куст интенсивно ветвится, так как в рост идут спящие почки. Растение не вытягивается и дает много боковых побегов, на которых формируются завязи.
Надо формировать кусты или нет?
В некоторых случаях можно обойтись без прищипывания и пасынкования, особенно при выращивании на улице:
- если стоит сухая погода;
- при выборе низкорослых сортов;
- если кусты имеют плотные здоровые листья, толстые прочные стебли и сильные пасынки с завязями, растение сможет дать хорошее питание плодам без прищипывания;
- цель – получить много мелких плодов (до 250 г).
Плюсы и минусы прищипывания
У данной операции есть плюсы и минусы, поэтому нет единого мнения о необходимости прищипывания баклажанов. К плюсам операции следует отнести:
- повышенную урожайность и получение крупных плодов;
- ускоренное созревание;
- создание куста заданной формы;
- возможность удалить слабые и деформированные побеги.
Минусом прищипывания является то, что растению наносится травма, особенно при несвоевременном проведении. Это может вызвать болезнь баклажанов.
Общие правила и тонкости
У высокорослых сортов:
- Когда растение наберет в высоту 30 см, прищипывают его верхушку, 1–3 сильных пасынка можно оставить.
- Ниже первой развилки удаляют все листья, цветы и побеги; в жару можно сохранить нижние пасынки для защиты корней от перегрева.
- При разветвлении слабые ростки убирают.
- Боковые ветви прищипывают после второго листа.
- У среднеплодных сортов (250-450 г) убирают треть цветков для получения качественных плодов. У крупноплодных (до 0,5 кг) – на каждой боковой ветке оставляют одну завязь (что делать, если плоды не завязываются?).
- За месяц до конца вегетации у баклажанов прищипывают все главные стебли, что останавливает рост и ускоряет созревание сформированных завязей. Все новые цветки после этого удаляют.
Удалять пасынки и цветки, прищипывать побеги необходимо пока они не начали активно расти. Лучше делать это руками, не используя секатор, чтобы не повредить стебель. Срезание больших пасынков и верхушек сильно травмирует растение, после него идет длительный процесс восстановления. Пасынковать баклажаны следует раз в две недели.
У низкорослых сортов кусты формируются самостоятельно, нужно только удалить лишние пасынки, побеги и слабые завязи, а также прищипнуть верхушки у каждого побега с завязями, чтобы прекратился их рост. На севере в условиях короткого вегетационного периода даже в теплице следует прищипнуть верхушку после завязывания 4-5 плодов. Большего количества с куста вырастить не удастся. Особенности культивирования баклажанов в Сибири мы обсуждали тут, а здесь вы узнаете, как выращивать этот овощ в теплице.
Цветок на развилке стебля, обязательно удаляют. Растение еще не окрепло, ранний плод возьмет слишком много сил, остальные завязи могут погибнуть. Куст будет отставать в развитии.
Нуждается ли рассада в формировании?
Все операции по формировке куста баклажана начинают проводить после высаживания рассады в открытый грунт или теплицу. На стадии рассады растения слишком слабые.
Нужна ли прищипка растениям в открытом грунте?
В открытом грунте, особенно в фермерских хозяйствах, формирование кустов баклажанов обычно не проводится (как получить урожай баклажанов в открытом грунте в Подмосковье?). В условиях огорода укорачивают только высокорослые сорта.
Когда можно начинать операцию?
Как только куст начинает ветвиться, то есть появляется первая развилка необходимо начать формирование растения, отщипнуть верхушку побега. Последнее прищипывание производят за месяц до окончания вегетации. В течение всего периода роста укорачивают боковые побеги и удаляют пасынки, лишние цветы и завязи.
Как правильно провести процедуру?
После того как растение достигло 30 см в высоту и появилась первая развилка нужно приступать к формированию куста.
После пересадки рассады в грунт проходит 20–30 дней:
- Подвязка. У баклажана слабая поверхностная корневая система, стебель хрупкий. Растение уже достаточно выросло, появился двойной ствол, масса его настолько велика, что требует опоры. Стебель без подвязки может не выдержать и согнуться или даже сломаться. Штамбовые компактные сорта подвязывать не нужно: у них более крепкие стебли, которые не достигают высокого роста.
- Удаление пасынков выше и ниже развилки. Нужно оставить один самый сильный выше развилки, если формироваться куст будет в 3 стебля.
- Прищипывание верхушек боковых побегов выше второго листа и удаление пасынков проводят постоянно, раз в 2 недели.
- На боковых побегах оставляют по 1 завязи, остальные удаляют.
- Прищипнуть верхушки основных стеблей следует за месяц до конца вегетации. После этого все новые цветы удаляются, они не успеют вызреть в полноценные плоды, а силы у растения отнимут.
Преждевременное срезание верхушек главных побегов сильно снизит урожайность, так как в верхней части куста количество завязей больше, чем в нижней. Раннее прищипывание побегов сократит количество плодов.
В один стебель
При формировании кустов баклажанов следует для каждого растения индивидуально выбирать схему, которая будет зависеть от:
- состояния растения;
- размера площади, выделенной под культуру;
- сорта.
Небольшие площади теплицы при выборе высокорослых сортов потребуют формирования растения в один стебель, эта схема позволит экономить пространство. Если растение слабое, сохранение одного стебля позволит ему дать урожай, на два стебля сил не хватит. У одностеблевого куста:
В несколько стеблей
- Для формирования куста в два стебля прищипывание верхушки на высоте 30 см дает первое ветвление.
- Оставляют два побега после первого ветвления.
- Все другие побеги и пасынки удаляют.
- Для формирования куста в три стебля выше первой развилки выбирают сильный пасынок, который не мешает основным побегам, и оставляют его как третий стебель.
- Удаляются все побеги, не имеющие завязей, а также завязи и побеги, которые отрастают на основном стебле ниже разветвления.
Чем солнечнее и теплее погода, шире междурядья и расстояние между кустами, тем больше растений можно формировать в 3 стебля. Однако, следует помнить, что такие кусты только при качественном уходе дадут хороший урожай.
При правильном выборе схемы формирования кустов баклажанов можно получить качественные плоды этой ценной культуры. Прищипывание побегов в процессе выращивания позволит увеличить урожайность или ускорить созревание.
Перцы и баклажаны — эти чудесные кладовые питательных веществ — пользуются у огородников все большей популярностью. Из собственного опыта скажу, что даже в средней полосе России и несколько севернее при небольших усилиях они хорошо удаются. Агротехника перцев и баклажанов очень схожа, разве что последние чуть более теплолюбивы.
Посадка перцев и баклажанов в грунт
Перец и баклажаны особенно требовательны к структуре и плодородию почвы. Эти культуры хорошо растут, развиваются и дают высокие урожаи на легких плодородных почвах. Грядки для выращивания перца и баклажанов готовят следующим образом. Если почва суглинистая или глинистая, в нее на 1 м 2 площади грядки добавляют 1 ведро перепревшего навоза, 2 ведра торфа, ведро песка и 0,5-1 ведро полуперепревших древесных опилок.
В грядки из торфяной почвы на 1 м 2 добавляют ведро перегноя, ведро песка и ведро дерновой почвы. В грядки из песчаной почвы добавляют 2 ведра торфа, 2 ведра перегноя, 1 ведро древесных опилок и 3 ведра глинистой почвы. Кроме этого, на 1 м 2 площади грядки вносят 2 стакана древесной золы, по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия и 1 чайную ложку мочевины. Свежий навоз добавлять не рекомендуется.
Почву перекапывают, поверхность грядок выравнивают и немного уплотняют. Перед высадкой рассады делают лунки глубиной 12-15 см.
Перед и баклажаны высаживают на грядку в два ряда. При ширине грядки 95-100 см расстояние между рядами берут 50-60 см, а расстояние между растениями — 40-45 см. Непосредственно перед высадкой рассады в лунки выливают по 1-1,5 л теплого раствора коровяка с температурой 35-40°С. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 0,5 л коровяка.
Для лучшего приживания корневой системы растения высаживают под вечер, а утром укрывают бумажными колпаками. Рассаду высаживают так, как описано в разделе 7.4. Высадка рассады на постоянное место. Сразу же при посадке перца и баклажанов каждое растение привязывают к колышку высотой 70-90 см.
После посадки растения закрывают пленкой, натягивая ее на дуги высотой 1 м от основания. Открывать растения можно с 15 июня, на ночь лучше всегда прикрывать. Если есть возможность, пленку вообще не снимают, приоткрывая ее с южной стороны в жаркое время, не допуская при этом повышения температуры выше 30°С и образования конденсата на пленке.
Уход за перцами и баклажанами
Температура воздуха внутри сооружения при выращивании перца и баклажанов должна быть следующей: днем в солнечную погоду — 23-25°С , в пасмурную погоду — 20-22°С и ночью — 17-19°С. Относительная влажность воздуха внутри сооружения должна быть 65-75%.
Поливают перец и баклажаны довольно обильно и только под корень, до цветения один раз в неделю из расчета 2-2,5 л на одно растение, а во время цветения и плодоношения — 2-3 раза в неделю из расчета 2,5-3 л на одно растение. После полива, как только почва подсохнет, междурядия рыхлят.
Растения рекомендуется несколько раз за сезон окучивать влажной почвой. При этом необходимо учитывать, что корневая система этих культур, особенно перца, располагается в верхнем слое почвы, поэтому рыхление должно быть неглубоким — на 3-5 см. Каждый раз при рыхлении почвы необходимо окучивать растения.
За период выращивания перца и баклажанов делают 3-5 корневых подкормок, примерно через каждые две недели. Первую подкормку делают через 7-10 дней после высадки рассады на постоянное место. Во время цветения растений подкормку делают самодельным навозом — из настоя трав. Как приготовить такой настой, описано в разделе 7.5. Выращивание огурцов. Растения поливают этим настоем из расчета 1 л на куст. Во время плодоношения растений их подкармливают раствором минеральных удобрений. Для этого на 10 л воды берут 20-30 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 10-20 г хлористого калия.
Поливают этим раствором из расчета 1 л на растение. Кроме подкормки минеральными удобрениями проводят корневую подкормку также раствором коровяка или птичьего помета (на 10 л воды берут 1 л коровяка или 0,5 л птичьего помета и 1 стакан древесной золы). Отметим, что свежий навоз при выращивании перца и баклажанов так же, как при их посадке, не добавляют: при внесении свежего навоза у растений развиваются мощные корень, стебель и листья, а формирование цветков и плодов сильно задерживается. Один раз за сезон рекомендуется произвести подкормку растений микроэлементами (на 10 л воды берут 1-1,5 таблетки рижской смеси).
Перед всеми корневыми подкормками необходимо делать полив грядок. Температура воды для полива и растворов для подкормки должна быть не ниже 22-24°С.
Кроме жидких подкормок во время цветения и плодоношения растений почву на грядках посыпают древесной золой. Для этого берут 1-2 стакана золы на 1 м 2 площади грядки.
Формирование куста перца и баклажанов заключается в прищипывании верхушки растений и удалении части боковых побегов (пасынков). Для образования куста с хорошо развитыми боковыми побегами удаляют верхушку главного стебля перца тогда, когда растение достигнет высоты 22-26 см, а баклажанов — 25-30 см. После удаления верхушки растения начинают ветвиться. Из всех появившихся боковых побегов оставляют только 4-5 верхних побегов, а остальные побеги удаляют. В дальнейшем все появившиеся пасынки удаляют, а оставленные побеги прищипывают. Плоды формируются на оставшихся верхних побегах. При этом на кустах перца обычно оставляют 10-14 плодов, а на кустах баклажанов — 6-8 плодов.
Во время цветения перца и баклажанов для лучшего опыления цветков растения ежедневно утром в жаркую солнечную погоду встряхивают так же, как и томаты.
Перец и баклажаны являются светолюбивыми растениями, их затенение вызывает отставание в росте и развитии, а также в цветении растений. Это необходимо учитывать при выборе места для размещения растений. Однако при высокой температуре воздуха в теплице и при недостатке влаги в почве происходит одревеснение стеблей перца и баклажанов, опадение бутонов, цветков и листьев.
Сбор плодов перца в начале плодоношения производят в стадии технической спелости, т. е. зелеными, а в дальнейшем — в стадии биологической спелости, т, е. красными. Баклажаны убирают как только они станут лиловыми. Побеги перца и баклажанов очень нежные и хрупкие, легко обламываются, поэтому сбор плодов нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить растения. Их лучше срезать ножом или ножницами, причем вместе с плодоножкой, чтобы не препятствовать дальнейшему росту и формированию растения и других плодов.
Как вырастить ранние баклажаны и перец
Как вырастить ранние баклажаны, правильно формируя куст. Баклажаны растут медленней, чем помидоры. Ветвятся баклажаны не сильно. При выращивании ранних баклажан в открытом грунте баклажаны не пасынкуют. При выращивании ранних баклажан в теплице при формировании куста оставляют три боковых побега. Плоды баклажана обычно образуются в точках ветвления. Чем раньше баклажаны начинают ветвиться, тем раньше появятся цветки и плоды баклажана.
Чем отличается формирование куста перца, когда выращивают ранние перцы. У перцев ранние плоды формируются на главном побеге, последующие плоды перца вырастают на боковых побегах. Ранний перец прищипывают над пятым — шестым листом главного стебля. Прищипка перца дает рост боковых побегов.
Как вырастить рассаду ранних баклажан. Баклажаны очень требовательны к фосфорному питанию. Рассада баклажан лучше развивается при внесении суперфосфата в питательную смесь, под рассаду ранних баклажан помещают по 2 ст. ложки суперфосфата.
Как вырастить ранние баклажаны в парнике
Перед пересадкой рассады баклажан в парник слой парникового грунта должен быть не менее 15 см. По мере роста баклажаны окучивают и подсыпают грунт, тем самым слой грунта в парнике должен получиться 20-22 см. Парниковый грунт для выращивания ранних баклажан — это грунт с добавлением мочевины (100 г на раму), сульфата калия (100 г на раму), суперфосфата (300 г на раму). Под каждой рамой парника размещают по 12 растений баклажан. Куст баклажана, выращиваемого в парнике, формируют в три побега, как в теплице.
Высадку рассады баклажан и перцев проводят вслед за высадкой рассады помидор, когда почва прогреется до 10-12°С. При выращивании перца и баклажан в открытом грунте советуем иметь наготове укрывной материал или бумажные колпаки на случай заморозков. Накрывают кусты перцев и баклажан так, чтобы укрывной материал или бумага не соприкасались с растениями, во избежание их подмерзания.
Как вырастить ранние перец и баклажаны в теплице
Баклажаны и перцы можно выращивать в одной теплице с помидорами. Подготовку почвы в теплице проводят и удобрения вносят так же, как и под помидоры. С осени вносят в землю органические удобрения ведро на 1 м 2 в смеси со 100 мл суперфосфата.
Органические удобрения можно заменить 3 ст. ложками нитрофоски. Если в теплице в прошлом сезоне росли огурцы, то органические удобрения вносить не нужно. После перекопки грунта в теплице вносят калийную селитру (3 ст. ложки на 1 м 2 ). Если грунт тяжелый, то добавляют в грунт лежалые опилки или песок (10 л на 1 м 2 ). Как еще удобрить грунт, чтобы вырастить ранние перец и баклажаны.
При пересадке рассады баклажан в теплицу в каждую лунку вносят 2 ст. ложки суперфосфата или 4 ст. ложки древесной золы. При пересадке рассады перцев в теплицу в каждую лунку вносят 1 ст. ложки суперфосфата или 2 ст. ложки древесной золы. Через 10-12 дней после пересадки рассады перцев и баклажан в теплицу растения подкармливают раствором нитрофоски (2 ст. ложки на 10 л теплой воды на 10 кустов). В начале плодоношения перец и баклажаны удобряют раствором калийной селитры (3 ст. ложки на 5 кустов) и опрыскивают перец и баклажаны раствором сульфата магния (2 ложки на 10 л воды).
Для получения раннего урожая перца и баклажан в теплице проводят внекорневую подкормку: в 1 л воды растворяют 2,8 г борной кислоты, 1,8 г сернокислого марганца, 0,2 г сернокислого цинка, 0,08 г медного купороса и 0,1 г молибденовокислого аммония. Получившийся раствор разводят в 10 л воды и опрыскивают им выращиваемые перец и баклажаны, расходуя 300 мл раствора на 1 м 2 площади.
Рассаду баклажан высаживают в теплицу и в открытый грунт в два ряда на грядке на расстоянии 50 см между рядами и 25 см между растениями. Расстояние между грядками баклажан 60 см. Перец в теплице и в открытом грунте высаживают на грядке на расстоянии 30 см между рядами и 20 см между растениями. Расстояние между грядками перца 60 см.
Поливают перец и баклажаны теплой водой. Перцы поливают чаще, чем баклажаны. Перцы и баклажаны требуют больше воды в период плодоношения. Баклажаны можно не окучивать, т.к. это не повлияет на плодоношение баклажан, придаточные корни при окучивании баклажан не образуются.
От посадки рассады баклажан до их цветения проходит 41 день при температуре выше 15°С, а у помидоров — 11 дней. От цветения баклажан до первого сбора плодов проходит 32 дня, а у помидоров — 45 дней. Баклажаны сорта Карлик начинают плодоносить на 10 дней позже, чем помидоры сорта Грунтовый грибовский 1180. В Московской области скороспелые сорта баклажан при выращивании под укрытием начинают плодоносить в конце июля, а скороспелые сорта перца начинают плодоносить на неделю раньше.
Плоды баклажан начинают собирать, когда они еще не начали темнеть. Их срезают с плодоножкой через пять — семь дней. Плоды сладких перцев также собирают до их покраснения или пожелтения.
Во время общения на сайте я обратила внимание насколько противоречивы мнения семидачников о выращивании баклажанов. У кого-то они не получаются раз за разом, и пропадает желание видеть их на своих грядках, а для кого-то это совсем не капризная культура и выращивать её легче легкого. Я отношусь ко второй группе☺
На мой взгляд, это очень простой в выращивании овощ, прекрасно развивающийся у меня на грядке в открытом грунте, без каких-либо укрытий. Гораздо больше хлопот мне доставляют те же самые томаты, а тем более — огурцы.
Но это, конечно, не потому, что я какая-то фея баклажанной грядки… просто так совпали условия.
Баклажаны с грядки
Конечно, я не считала количество плодов на одном растении и урожайность на 1 м² . Я была просто счастлива, что они у меня были и без всяких усилий с моей стороны (выращивание рассады не в счет).
2013 г. Моя первая грядка с баклажанами, или Как не надо сажать
Вдохновленная первым удачным опытом с тех пор я сажаю баклажаны каждый год, много сортов уже попробовала. О своем опыте выращивания я рассказывала ранее, как и о некоторых сортах.
Ну и, конечно же, старалась почитать у специалистов советы по агротехнике, узнать секреты☺
К сожалению, что в новых разномастных книжках для огородников, что в статьях на всевозможных сайтах в интернете, очень много повторяющейся инфы, скопированной друг у друга. Но попадались и уникальные тексты, как любят отмечать и ценят у нас на сайте ☼
Среди таких книг могу отметить, пожалуй, несколько:
- Советы огороднику. Авторский коллектив сотрудников Казахского НИИ картофельного и овощного хозяйства Восточного отделения ВАСХНИЛ. 1980 г.
- Биггс Т. Овощные культуры. 1986 г.
- Хессайон Д. Г. Всё об овощах. 1999 г.
- Пышная О. Н. Баклажаны и перцы. 2002 г.
- Цветкова М. В. Умный огородник (Энциклопедия садовода-огородника). 2009 г.
- Звонарев Н. М. Перец, баклажаны. Сорта, выращивание, уход, рецепты. 2011 г.
- Россин Лепаж, Жерар Мюдек. Огород по-французски. 2017 г.
Вот такие записи.
В общем, было решено переносить все в файл — так дополнять и редактировать удобней. Хотя читать свои записи, например, в сезонных дневниках-тетрадях мне гораздо больше нравится, чем тексты с монитора ноутбука.
Своей шпаргалкой по выращиванию баклажанов после высадки в ОГ (оставляя за рамками текста период выращивания рассады и виды минеральных удобрений для подкормок во время вегетации) хочу поделиться… вдруг кому-нибудь пригодится?
Все мы знаем, что для баклажанов, как и для благоденствия любого растения, нужны подходящие структура и продуктивность почвы, оптимальные температура, освещение, влажность.
А далее, собственно, сама памятка (шпаргалка):
Почва для баклажанов
- Песчаные почвы обогащаем органикой: 2 ведра торфа, 2 ведра перегноя, 2 ведра глинистой почвы и 1 ведро опилок на 1 м² .
- Тяжелые почвы разрыхляем, на 1 м²: 1 ведро опилок или соломенной резки, 1 ведро перегноя, 1 ведро торфа, 1 ведро крупнозернистого песка.
- В торфяную почву: 1 ведро дерновой почвы и 1 ведро перегноя на 1 м² .
Кроме органики в почву предварительно вносят и минеральные удобрения, содержащие основные элементы, необходимые растениям. Количество может различаться, на бедных почвах увеличивается (2-й вариант). Минеральные удобрения вносятся не позже, чем за 2 недели до высадки рассады (а фосфор и калий вообще лучше с осени).
| 1-й вариант, на 1 м² | 2-й вариант, на 1 м² |
| 10-15 г аммиачной селитры | 40-120 г аммиачной селитры |
| 20-30 г суперфосфата | 40-60 г суперфосфата |
| 10-20 г калийной соли | 20-30 г калийной соли |
| Или 40-70 г комплексного удобрения | Или 300-500 г золы вместо фосфора/калия |
Подходящие условия окружающей среды
Баклажан — самый теплолюбивый из всех пасленовых, более чувствителен к понижению температур, потому самые подходящие условия для баклажанов – теплые, солнечные, влажные.
Под их выращивание надо выделить самый плодородный, при необходимости с дренажом, защищенный от сквозняков, солнечный участок.
Оптимальная температура для развития:
Солнечные дни: +24. +28°С (не выше).
Ночью: +12…+15°С (не ниже).
- При +15°С уже задерживается, а при +10°С прекращается развитие растения.
- Длительное понижение до +6…+8°С приводит к необратимым изменениям в растении и резко снижает урожайность.
- Холодный дождь также угнетает растения.
- Почва должна быть все время влажная, но не переувлажненная, не должно быть застоя воды.
- Недостаток влаги в почве (+ чрезмерно высокая температура воздуха) – замедляется прирост, стволы древеснеют, опадают листья, бутоны и цветы, приостанавливается рост завязей.
- Полив 1-2 раза в неделю, при сильной жаре через день, лучше в утренние часы, под корень.
- Поливать обильно, чтобы промочить почву на глубину залегания основных корней (20-40 см), особенно важенрегулярный полив во время цветения.
- Полив теплой водой, по одним источникам температура воды должна быть не ниже +20°С, по другим +25…+28°С.
- Лунка проливается перед посадкой и во время.
- Через 2-4 дня после посадки.
- Через 10-14 после посадки – обильный полив, почва должна промокнуть на глубину 50-60 см. На этот период приходится один из ключевых моментов формирования корневой системы – его задержка ухудшает дальнейшее развитие растений.
Прополка, рыхление грядки с баклажанами
При прополке и рыхлении действовать аккуратно, на глубину 4-5 см, междурядья рыхлить не ближе 10 см от ствола, т.к. корневая система не восстанавливаемая, не нарастают дополнительные корни на стебле, как у томата.
Корневая система в молодом возрасте слабая, потому рассаду рекомендуется выращивать в индивидуальных емкостях и при посадке в грунт не заглублять корневую шейку.
Деятельная часть корней развивается в верхнем горизонте почвы (20-40 см).
Цветение и завязи
- Недостаток тепла весной.
- Переувлажнение холодной почвы.
- Повышение t выше +30°С в летнее время или понижение меньше +12°С (а при t меньше +20°С уже приостанавливается оплодотворение (опыление), завязывание и рост плодов).
- Недостаток питания.
- Неравномерный полив.
- Резкие колебания t и влажности.
- Наилучшей для опыления является пыльца раскрывающегося цветка.
- Баклажаны завязывают плоды только при прямом попадании на цветки солнечного света.
- У многолетнего растения баклажана есть способность закладывать 150-200 завязей, но большая часть опадает и обычно остается 15-20 плодов.
- После роспуска 1-2 первых цветов в течение 10-20 дней наступает пауза, и новые цветы не появляются – это норма у баклажанов.
Интервалы при посадке, обрезка, формировка
Подкормки во время вегетации
Азот руководит развитием вегетативных органов, потому он особо необходим весной.
Фосфор нужен весь сезон — обеспечивает рост корней, образование завязей, созревание, руководит развитием генеративных органов растения. При его недостатке: остановка роста, опадение цветов и завязей.
Кстати, каштановые почвы и сероземы бедны доступным для растений фосфором – элементом, без которого невозможно плодоношение.
Калий повышает сопротивляемость болезням, недостаток замедляет рост, повышает уязвимость в неблагоприятных условиях. Еще калий важен, когда начинают наливаться плоды.
Нужны и микроэлементы, их можно вносить раз в месяц раствором по листу или при корневых подкормках в составе комплексных удобрений.
Подкормки жидкие — 2-3 за сезон, 4-5 на бедный почвах.
- через 10–12 дней после посадки,
- начало массового цветения,
- формирование завязей на боковых побегах,
- массовое созревание плодов.
Зола и птичий помет – лучшие друзья баклажанов.
Раствор куриного помета: им заполняется 1/4 или 1/3 объема емкости, остальное долить водой и ставить на 7-10 дней, перемешивая 2-3 раза в день. В ведре воды разводить пол-литра получившейся сметанообразной массы.
Раствор коровяка: 1:10, настаивать 4-5 дней.
К растворам органики добавлять 200 г золы на ведро.
Полив: 4-5 л на 1 м² / 1 л на растение.
Важно:
√ Переизбыток удобрений тоже вреден.
√ Концентрация удобрений в почве увеличивается в засуху, при недостаточном поливе.
√ При длительных дождях или частых и обильных поливах вымывается азот, теряется медь, увеличивается потребность в калии – дают дополнительную подкормку органикой и добавляют 1 г медного купороса на 1 ведро воды.
Вот и вся методичка☺
И если исходить из этой памятки, то можно выяснить вопрос — почему же для меня баклажаны — легкая в выращивании овощная культура?
Во-первых, почва у меня — чернозем, конечно, не эталонный (а в нашей области есть такой), но оцениваемый в 80-90 баллов из 100 по продуктивности. Несколько раз (получалось через год) на грядки, в том числе и где планируются баклажаны (или под предшественника) я вносила жижу растворенного куриного помета по осени, а золу весной. Во время посадки тоже добавляю (хоть и не всегда) в лунки золу.
Ровчики на грядках, в которые заливается органическая жижа по осени
Во-вторых, огород у меня закрыт от сильных, особенно северных ветров, но полностью открыт для солнца, в тень я овощи больше не высаживаю. Опылению в ОГ ничто не мешает.
В-третьих, температуры летом достаточно высокие для теплолюбивых баклажанов, а порой и очень жарко, но ночью освежающая прохлада и тургор всех растений восстанавливается. Баклажаны поливаю до 11 утра, к полуденному зною у них есть запас воды.
При очень высоких температурах и опасениях, что испортится пыльца, во время цветения даю стимулирующие препараты (Бутон или Маг-Бор, использую на всех пасленовых при необходимости).
Бывают сезоны с плохой погодой, как этот, но сырость и прохлада начались в июле, когда основная волна цветения-завязывания уже прошла, возможно, дожди и похолодание повлияли на размер и срок созревания плодов, но не фатально.
В-четвертых — поливаю вдоволь, вода у меня без ограничений, теплая, а удобряю без фанатизма, кроме золы немного мочевины в первый раз, а дальше пару раз — гуматы и биогумус. Но эти подкормки идут всем пасленовым, нет какой-то специальной схемы для баклажанов.
В-пятых, сажаю ранние и не очень высокие сорта, потому никак не формирую, делаю только санитарную и прореживающую обрезку листьев. И не нужно особо беспокоиться о подвязке. Но, вообще-то, я бы и высокорослые кусты не стала специально формировать. Баклажан же не лиана и пасынков столько не дает, как томат, так зачем? В конце сезона можно верхушки прищипнуть только, убрать не успевающие вырасти завязи. Но это тоже делается для всех пасленовых (томаты, перцы).
В-шестых, стараюсь сажать пореже, определенного успеха достигла, на фото видно, что теперь в рядах вдоль грядки у меня расстояния больше, чем в 2013 году☺
2019 г. Грядка с баклажанами
Но вот в поперечных рядках еще густота, есть над чем работать.
2019 г. Посадка: в рядке 2 лунки по 2 куста
Ну и в-седьмых, важен посев качественных семян и правильно подобранные сорта, готовые расти и плодоносить в ОГ, от этого зависит 40% урожая в итоге, имхо.
Баклажан 'Буржуй' F1
Подвожу итог: пять слагаемых успеха в выращивании баклажанов — питательная почва, теплая солнечная погода, полив теплой водой, немного внимания огородника и правильно подобранные, качественные семена.
Читайте также: