Можно ли засыпать семядольные листочки у томатов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Всем хочется иметь здоровый урожай на своём огороде. Потому мы готовы тратить так много времени на обработку почвы, высадку рассады и уход за ней. Важно знать, чем может болеть рассада помидоров, чтобы вовремя диагностировать заболевание и помочь растениям дать большой урожай.

Условия выращивания рассады

Вырастить здоровую рассаду томатов возможно, лишь создав ей комфортные условия:

достаточную освещённость — не меньше 12 часов;
температуру воздуха 18–25 °С днём и до 15 °С ночью;
умеренный полив;
неплотную посадку в ёмкости.

А также большое значение имеет сорт помидоров.

Для нормального роста рассады томатов ей необходимы комфортные условия: свет, температура воздуха, умеренный полив

Почему вытягивается рассада

Рассада помидор вытягивается в результате неправильного ухода. Причины могут быть следующие:

недостаток света. Прежде всего неокрепшие растения нуждаются в хорошем освещении. Лучшее место для помидоров — южное окно. В первое время желательно обеспечить дополнительное освещение. Если света мало, побеги вырастут хилыми и вытянутся;
нарушение температурного режима. Сеянцам необходимо создать умеренно тёплый микроклимат: в дневное время +18…+25 °С, ночью +12…+15 °С. Находясь в жаркой комнате, рассада хиреет;
неправильный полив. Слишком влажная почва вредна для сеянцев, они становятся длинными;
слишком плотная посадка. При густой посадке побегам не хватает места, питания и света. Зажатые соседними растениями, они вытягиваются;
избыток или недостаток питательных веществ. Излишек азота в подкормках может привести к стремительному росту побегов. Провоцирует вытягивание помидоров и нехватка калия.

Как предотвратить ослабленную рассаду

Если рассада помидоров вытянулась, не следует огорчаться. Опытные огородники знают, как помочь растениям окрепнуть, замедлить их слишком стремительный рост. А также как правильно высадить вытянувшуюся рассаду на огород или в теплицу.

Дополнительное освещение

Если причина неправильного развития рассады заключается в плохой освещённости, сеянцы выносят на застеклённый балкон (желательно, чтобы окна выходили на южную сторону) или устанавливают дополнительное освещение. Фитолампы размещают сверху в 6 см от растений.

Для дополнительного освещения рассады устанавливают фитолампы на высоту 6 см от растений.

Изменение температурного режима

Понижение температуры воздуха до +16 °С поможет затормозить рост сеянцев. Они нуждаются в тепле лишь в первое время. После пикировки слишком тёплый микроклимат не позволяет вырастить крепкую рассаду. Оптимальная температура — 20–22 °С днём и 18 °С ночью. Затем температуру днём опять немного понижают.

Заглубление стебля

При очень плотной посадке сеянцы вырастают хилыми. Если рассада вытянулась, нужно провести пикировку растений в отдельные ёмкости. При этом стебель заглубляется в грунт сильнее обычного. Чтобы не искать глубокие ёмкости, саженец можно заглубить в полулежачем состоянии, но его надземная часть должна быть максимально вертикальной.

Если рассада помидоров вытянулась, стебли необходимо заглубить до семядольных листочков.

Если рассада вытянулась, уже находясь в индивидуальном горшочке, можно просто досыпать плодородной земли так, чтобы её слой на 2–3 см не доходил до семядольных листиков. Остальная часть стебля должна находиться под землёй. Если высоты горшочка не хватает, её можно увеличить с помощью пластиковых бутылок с отрезанным дном или плотного полиэтилена.

Если высоты горшочка для рассады не хватает, её можно увеличить, обернув ёмкость плотным полиэтиленом

Режим полива

Рост сеянцев зависит от полива. Поливают их регулярно тёплой водой: сначала раз в неделю, подросшие — раз в 3 дня. Полив холодной водой нередко ведёт к гнилям корней.

Для рассады губительны как редкие, так и слишком частые поливы. Нужно ориентироваться на состояние земляного кома. Если грунт влажный, а листочки при этом поникшие, ни в коем случае не поливайте растения. Нужно поставить ёмкости с рассадой в защищённое от прямых солнечных лучей места и дождаться полного высыхания грунта. В дальнейшем следует скорректировать количество поливов.

Подкормки

Особое внимание нужно уделить подкормкам рассады помидор. Помните о том, что слишком большое количество азота в почвосмеси является причиной активного вытягивания побегов. Для того чтобы избежать вытягивания сеянцев, их надо подкармливать по следующей схеме:

Первую подкормку проводят во время образования семядольных листьев, для этого используют раствор мочевины (на 1 ведро воды 1 столовая ложка).
Спустя 7 дней проводится вторая подкормка раствором азофоски или нитрофоски (на 1 л воды берется 1 столовая ложка).
Далее сеянцы подкармливают раствором нитрофоски или азофоски каждые 1,5 недели.

Пикировка

Если рассада растет слишком густо, то после образования первой пары настоящих листовых пластин, ее пикируют в индивидуальные стаканчики или в более крупный ящик по схеме 8х8 сантиметров. Распикированные сеянцы первое время держат в затененном месте, а первый раз их поливают лишь через полторы недели.

Советы огородников

Если вы лишь недавно занялись выращиванием томатов, тогда вам непременно понадобятся советы более опытных огородников:

Помидор — любимый многими огородниками овощ, так как он с лёгкостью сможет дополнить какое-либо блюдо или украсить его. Выращивать томаты не так уж и трудно. Главное, — это правильно и внимательно ухаживать за этой культурой. Некоторые задаются вопросом, зачем за помидорами нужен такой тщательный уход? А всё потому, что только благодаря ему можно вырастить вкусный и богатый урожай.

Помимо окучивания, полива и использования удобрений, у помидоров необходимо периодически удалять некоторые нижние листья. Чтобы эта процедура прошла нормально, нужно следовать правилам.

Необходимо ли обрывать листья томатов?

Нужно ли? Бытует мнение, что обрывать отростки у помидоров нельзя, но это далеко не так. Многие садоводы с опытом говорят, что, наоборот, удалять их не только полезно, не и необходимо.

Существует несколько причин, из-за которых нижние отростки помидоров необходимо обрывать, а именно:

если вовремя не удалить их, то они, коснувшись земли, начнут гнить, что поспособствует появлению большого количества вредных микроорганизмов, а они, в свою очередь, провоцируют всевозможные болезни. Примером этому может послужить заболевание под названием фитофтороз, которое довольно часто начинается именно с нижних листьев;
крупные органы, расположенные на кусте снизу, если их не удалить, начнут испарять огромное количество влаги. А также они впитывают в себя минералы, которые предназначены для образования самих помидоров;
высокая влажность возникает именно из-за большого размера нижних отростков. Они препятствуют проникновению воздушных масс, что и ведёт к повышенному уровню влаги. И такая среда очень благоприятна для размножения всевозможных бактерий, провоцирующих различные заболевания.

Хотелось бы отметить, что если на листьях томатов появились какие-то странные пятна или листья полностью пожелтели, то их необходимо удалить не задумываясь, иначе это может распространиться по всему растению. Такая ситуация может возникнуть из-за пренебрежения к уходу за томатами.

А также необходимо удалять старые отростки, которые расположены внизу. Как раз-таки они в большей степени подвержены появлению на них различных пятен.

Обрезке также должна быть подвержена загущенность кустов помидоров, которая расположена на северной стороне куста. Эти листья не приносят растению никакой пользы, а значит ли это, что они только вредят? Да, конечно, значит. Удаление лишних листьев способствует хорошей проветриваемости, благодаря чему не создаются условия, благоприятные для вредных бактерий. Обрезать также необходимо и стебли (жирующие) — эта процедура также повысит урожайность.

Для того чтобы не допустить появления каких-либо болезней, можно обработать томаты средствами, содержащими медь. Но их воздействие плохо сказывается на качестве плодов. Для большей эффективности лучше уж просто надо убирать нижние лишние листья.

Лучшее время для удаления

Нередко даже обычное удаление не приносит достаточно пользы для томатов. Почему же, когда соблюдены, казалось бы, все правила, помидоры по-прежнему болеют? А всё потому, что также необходимо учесть и время удаления.

Например, когда засохла только часть листа, необходимо удалить именно её, а остальную оставить, так как только с зелёными частями растение сможет пройти процесс питания, а также фотосинтеза.

Необходимо также своевременно осветлять овощ. Для того чтобы это сделать, нужно удалить листья томатов со стороны севера, растущие в самом низу. Эти листья не так нуждаются в фотосинтезе.

Отростки томатов, которые расположены под соцветием, должны обрываться постепенно. В некоторых случаях, когда уже появились цветы, стебель всё ещё растёт, что провоцирует образование новых соцветий, а это лишняя нагрузка для томатов, поэтому листья необходимо удалить.

Если листья расположены над первым соцветием, то в этом случае также следует поэтапно убирать листья, дабы избежать травмирования помидоров. Разрешается оставить несколько завязей на новом побеге, если цвет основной превратился в определённое количество помидоров.

Следуя следующим правилам, можно добиться максимально лучшего результата:

Не стоит увлекаться обрезкой. Для того чтобы вырастить здоровые томаты, достаточно удалять лишь несколько штук в неделю. При это овощ нуждается в постоянном наблюдении.
Помидоры отлично переносят обрезку шести обрезков (два раза в неделю по три раза). Удаление большего количества листьев рекомендовано только в случае риска развития какого-либо заболевания.

Следует помнить, что удаление никаким образом не отражается на развитии растения.

Как только появятся первые томаты, необходимо будет ликвидировать листья, расположенные ниже плодов.

С наступление августа начинают пикировать верхушки помидоров (в регионах, где комфортный климат). Для чего? Считается, что новые плоды формируются частично из-за плохой погоды, а самому растению уже попросту не нужно большое количество зелёных частей. Рекомендуется четыре листа (верхних) оставить. Некоторые листья, расположенные над верхней кистью, трогать не нужно. Благодаря этому движение соков будет хорошее.

Определить правильное время для ликвидирования не так уж сложно. После высадки томатов можно наблюдать, что постепенно некоторые листики желтеют, а потом опадают. Следовательно, их нужно убрать. Лучше время для пикирования — когда кусты довольно разрослись, а некоторые органы стали жировать.

Обрезание листьев в теплице

Когда обрывать листья у томатов в теплице?

У обрезания в теплице есть свою особенности. Выращивание томатов в условиях теплицы имеет некоторые отличия от выращивания в открытом грунте.

Кусты высаженной в теплице рассады формируются пасынками. И удаление листьев рекомендовано только при загущенности. Она способствует плохой циркуляции воздуха, из-за чего воздух в помещении становится слишком влажным. Из-за этого могут начать опадать листики. Как уже было сказано ранее, в такой среде как и в теплице, так и на открытом грунте легко размножаются вредные микроорганизмы.

Помидоры нуждаются в тщательном уходе. Чтобы получить хороший урожай, главное, следовать всем правилам. Удалив нижние отростки с помидорных кустов, можно получить более крупные плоды, созревающие быстрее, чем обычно, и отсутствие различных заболеваний, а также дающее хорошие семена.

Для лучшего понимания, к просмотру рекомендуется следующее видео. На этом видео подробно рассказано — когда и как правильно обрезать листочки у помидоров.

Теперь мы узнали, когда обрывать нижние листья у помидор. Хорошего всем урожая.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
Томаты требовательны к теплу. Всходы их появляются через 3-7 дней после посева. Лучшая температура для роста и развития этих растений +20-25 градусов. Свыше 30 градусов рост их замедляется, а при более высокой температуре и вовсе прекращается. Растения требовательны к влажности почвы, но не переносят высокой влажности воздуха. Особенно высокая влажность воздуха вредна в рассадный период и при цветении (пыльцевые зерна набухают, но не прорастают). Но, как правило, в наших квартирах воздух наоборот очень сухой. Кроме того, при низкой (12-14 градусов) и высокой (более 35 градусов) температуре в сочетании с высокой влажностью воздуха развиваются болезни. Растения отрицательно реагируют на затенение и низкую освещенность в теплицах. Томат плохо растет на тяжелых глинистых почвах, заплывающих, переувлажненных, с близким залеганием грунтовых вод и кислых почвах

Вегетационный период у томатов длинный. Только через две недели после посева растения выбрасывают настоящий листок, а через два месяца при 7-9 листьях у них появляется первая цветочная кисть.Из-за такого замедленного развития их выращивают в Сибири исключительно рассадой.

РАССАДА.
Несмотря на многочисленные публикации о том, что на рассаду семена томатов раньше марта сеять нельзя (рассада к высадке в грунт должна иметь возраст 2 месяца) на практике у меня рассада при посеве в середине-конце февраля давала больший и более качественный урожай, чем рассада, полученная от мартовского посева. Но при этом речь идет прежде всего о поздних или высокорослых сортах. В марте я сею только ранние, обычно низкорослые сорта. Лучше сделать несколько раз пикировку, чтобы затормозить рост растений и не очень обильно поливать.

Пожалуй, самой главной ошибкой овощеводов можно считать недооценку качества рассады. Некоторые удовлетворяются тем, что покупают рассаду томатов на рынке, выбирая высокие, коренастые растения, и высаживают их, как и положено, в начале июня. Однако рассада, которая продается на рынке, имея хорошую листовую массу, по возрасту может быть очень молодой, и у нее не хватит времени, чтобы дать основную массу плодов до 1 августа — срока, когда убирается основная масса урожая.

Овощевод должен выращивать помидорную рассаду сам. Грунт для посева семян я использую готовый. Сейчас в продаже много грунтов специально для рассады (от качества грунта зависит развитие сильной корневой системы). На первом этапе (до пикировки) я выращиваю рассаду не в ящиках, а в небольших прозрачных пластиковых контейнерах с крышкой (в таких продают кондитерские изделия). Это гораздо удобнее. Я уже давно убедилась, что рассаде томатов на этапе от посева до пикировки, не нужно большое количество земли. Осваиваются только верхние 3-4 см. Так что земли в пластиковых контейнерах вполне хватает. Переносить их легко. Кроме того, сразу после посева семян, крышечки на контейнерах закрываю и ставлю их поближе к батарее. Почва не пересушивается, а конденсат на крышечках периодически убираю салфеткой (в это же время происходит проветривание). Это удобнее, чем закрывать ящики полиэтиленовой пленкой.

Теперь поговорим о подготовке семян. Я уже давно не использую для подготовки семян к посеву марганцовку. Во-первых, концентрацию раствора каждый овощевод готовит разную. Некоторые считают, что чем темнее раствор, тем лучше. Во-вторых, в слабом растворе марганцовки семена рекомендуется держать 15-17 минут. Передерживать не рекомендуется, так как у семян может снизится всхожесть.

Иногда советуют опускать семена в солевой раствор. Всплывшие семена считают маловсхожими и рекомендуют их не использовать. Практика же показывает, что это не так. И из этих семян развиваются нормальные растения.

Инфекция, занесенная с семенами. Семена, полученные от любителей обязательно нужно обеззараживать! Если семена перед посевом не были обеззаражены, то может произойти довсходовое выпревание ростков.

Глубокий посев. Если к тому же прорастание происходит при низкой температуре, когда довсходовый период растянут, возникает опасность внутрипочвенного загнивания проростков.

Избыточное увлажнение. Переувлажнение грунта в сочетании с пониженной температурой может привести к загниванию семян даже при нормальной глубине посева.

Посев семян, длительное время хранившихся при низкой температуре. При хранении на холоде семена могут входить в состояние глубокого покоя, из которого их трудно вывести. Такие семена могут взойти через 2 — 3 недели или не взойдут совсем.

Есть еще такие рекомендации предпосевной обработки семян:

Термообработка при 50-52 градусах 25 минут; замачивание в растворе эпина (2 капли на 100мл воды) при температуре 23-30 градусов 18 часов; посев (или проращивание и затем посев).

Протравливание 1% раствором марганцовки 17 минут; замачивание в растворе эпина (рекомендации те же, что и в способе №1); посев.

Здесь еще есть некоторые тонкости. Барботирование (замачивание семян в воде, насыщенной воздухом) всегда предшествует обеззараживанию, а обработку биологически активными веществами проводят после обеззараживания. Обработку семян биологически активными веществами нужно проводить при температуре выше 20 градусов. При более низкой температуре, особенно ниже 15 градусов, эффективность обработки уменьшается.

Опять же преимущество небольших контейнеров в том, что в один контейнер можно посеять один сорт. Разные сорта, при одинаковой подготовке, могут всходить разное количество дней. Часто бывает так, что один сорт уже взошел, а несколько нет, но, чтобы всходы не вытянулись приходится переставлять весь контейнер в светлое и прохладное место, где температура днем +17-20 градусов, а ночью +13-14 градусов (так как всходы чаще всего вытягиваются ночью). А тем семенам, что еще не взошли нужна температура 25-30 градусов. Появление всходов — очень важный момент! При недостатке света у проростка вытягивается семядольное колено, на что тратятся драгоценные запасы семени в ущерб развитию корней и листьев. Вытягивание принимает особенно злостные формы при высокой температуре воздуха, т.е. при несбалансированности освещенности и температуры.

Рассаду до пикировки не поливают, чтобы не вызвать ее сильного роста. Через неделю после всходов контейнер вновь переставить в более теплое место. Когда растения немного окрепнут, их периодически выносят на балкон, если температура на улице не ниже +8 градусов ( погода должна быть безветренной!). При появлении первого настоящего листа дневную температуру резко повышают до 20-22 градусов, выбирая наиболее теплые и светлые места в квартире. Продолжают растения периодически выносить на балкон, закаляя их. Иногда в теплую погоду можно оставлять их там на ночь. Поливают по-прежнему редко, только когда замечают явное подсыхание почвы. Увлекаться поливом в это время нельзя.

Когда у сеянцев появятся 1-2 настоящих листа, рассаду обильно поливают, пикируют и пересаживают в рассадные стаканчики или горшочки, засыпая землей до семядольных листьев. Нельзя использовать для этой цели пакеты и баночки из-под молочно-кислых продуктов- кефира, ряженки, сметаны, йогурта. Молочно-кислые бактерии — враги корней, и если их не убить, они могут вызвать заболевание корней у рассады. Можно использовать пакеты из-под молока и соков. Нередко при пикировке рассаду берут за стебельки (подсемядольное колено). Этого ни в коем случае делать нельзя: растения очень нежные, достаточно одного неловкого движения, чтобы у них лопнули проводящие сосуды. Это приведет к гибели растений. Растения надо брать только за семядольные листья. Сразу после пересадки растения убрать с солнечного места. Через два дня рассада возвращается на подоконник. Если пикировка или высадка в грунт задерживаются, то растения вытягиваются, даже при хорошей освещенности. Главной причиной вытягивания сеянцев перед пикировкой и рассады перед высадкой в грунт является несоответствие жизненного пространства, занимаемого растениями, их возросшим потребностям. Между растениями начинается конкуренция, которая запускается взаимным затенением тесно стоящих растений. Преодолеть конкурентное вытягивание можно только одним способом: предоставить растениям площадь, соответствующую их возрасту. Это достигается с помощью пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады. Однако излишний вертикальный рост рассады часто наблюдается даже при наличии достаточной площади и хорошей освещенности. Сигналом к усиленному росту вверх служит затенение мелких нижних листьев крупными молодыми листьями. Если рассада вытягивается, то можно применить такой прием как постепенное обрывание нижних листьев по мере отрастания верхних. Это очень эффективный прием, прерывающий на несколько дней удлинение стебля. Первые два листа удаляют через две недели после пикировки. Спустя две недели операцию можно повторить. Прием можно повторять до 3-х раз, удаляя за один раз по паре нижних настоящих листьев.

В фазе 3-х настоящих листьев рассада особенно нуждается в свете, так как в этот период она начинает формировать первое соцветие. Примерно через 10 дней после пикировки образуется новая корневая система и растения заметно прибавляют в росте. Под них снова подсыпается немного земли. Если используются готовые грунты для рассады, то рассаду можно дополнительно не подкармливать. Но, обычно, при выращивании рассады делают 2 подкормки: первую через 10 суток после пикировки (5г мочевины, 35г суперфосфата, 15г сульфата калия на 10л воды); вторую подкормку делают спустя 2 недели (10г мочевины, 60г суперфосфата, 20г сульфата калия). Есть специальные удобрения для подкормки рассады овощных культур.

Посмотрите на фото: сеянцы томата вытянулись, на семядолях некоторых висят оболочки семян.
Это плохо. Почему же томаты так взошли?

Почва была плохо утлотнена до и после посева.

2. Глубина заделки семян меньше 1 см.

3. Сразу после появления из грунта петель посевы не были максимально досвечены – их надо было поставить под лампу, включенную на 14 часов.

4. Всходы не были сразу же после появления семядольных листочков перемещены в прохладное место – 15-18˚С.

Информация об этом журнале

Цена размещения 60 жетонов
Социальный капитал 5 235
В друзьях у 2 500+
Длительность 12 часов
Минимальная ставка 60 жетонов

Секрет МЯГУСЕНЬКИХ пирожков с картофелем и печенью: раз попробуете - влюбись навсегда! Этот ре.

А.Ахматова . Тихий голос моей души .

Домашний лаваш 1. Ингредиенты: Тесто: 4 стакана муки (объем ст.

Бесплатная очистка компьютера с Kaspersky Cleaner. Бесплатная очистка .

Клематис: сорта, описание, обрезка и уход: ПОСАДИТЕ &nbs.

-Ссылки

-Рубрики

-Метки

-Стена

-Поиск по дневнику

-Статистика

Как правило, время посадки семян около 6 - 8 недель до предполагаемой даты последних весенних заморозков в вашем районе, посадка саженцев на открытом воздухе примерно через 2 недели после этой даты. Если вы живете на Украине и планируете высаживать в грунт в конце мая (самый распространенный срок посадки саженцев), то сеять семена помидор лучше начало марта.

Сеять в помещении, температура до всходов на первые 4-5 дней - 22-26 град.
В контейнере земля хорошо увлажнена, стерильные семена, сделали мелкие борозды карандашом или палочкой. Примерно 1 см глубиной. Сейте семена, сбрасывая их по дну борозды 1 -1,5 см. друг от друга.
Накрыли пленкой.

Аккуратно присыпьте почву для покрытия семян в каждой борозде. Как только семена начинают прорастать над поверхностью почвы, то очень важно обеспечить сильный источник света, например, люминесцентные лампы или очень солнечное окно.

Рассада проросла. Сначала появляются семядольные листики. На данном этапе очень важна маркировка каждого сорта, так как потом различить сорта новичкам будет практически невозможно.

Маркеры для рассады. Много. Бесплатно. Легко и удобно.

Часто ли после посадки многих сортов разных видов происходила путаница? Как вы помечаете что и куда посажено и сколько это отбирает время? Какими маркерами? Мы для себя пока лучшего способа не придумали. как тот, который сейчас опишем. Если есть еще интересные идеи, поделитесь ними в конце данного мини фото-отчета.

Есть в нашей практике много мелочей, без которых ежедневная удобная работа невозможна. Именно благодаря таким мелочам, получается нормальный результат при работе с рассадой.

Сначала мы вместо маркеров, просто на ящиках делали надписи, которые потом смывались. Потом клеили ценники с магазинов. Судьба та же, как и с разными новыми методами, такими как: колышки с листиками, скотч и т.д.

Как то раз, посеяв очередную партию базилика разных сортов, около 1 000 горшочков, начал спрыскивать с пластиковой бутылки с распылителем и меня осенило. Я взял светлую баклажку, разрезал ее на кучу маленьких прямоугольных полос. С этого времени удобнее маркера я не встречал.

Получилось не три, а "5 в одном":

Много -теперь не знаем как мы без этих маркеров раньше обходились. Вставляй, хоть в каждый стаканчик. Для нас это действительно необходимо. Даже если и 20 сортов садишь - не помешает.

Эстетично - если ровно порезать и красиво написать, скорее всего никто и не догадается из чего это сделано.

В каждом доме есть маркеры для дисков или фломастеры - пиши не хочу!

Вырезать их можно разными формами. оптимальная на практике оказалась трапеция (или треугольник). Нужно что бы один край был узким. Такие маркеры еще легче вставлять в любой грунт.

- Рассада еще с крошечными листиками семядолей, но хорошо растет. Обратите внимание на приятный зеленый цвет листьев малышей. Это указывает на то, что растения получают достаточно яркий свет, чтобы процветать.

Теперь, когда настоящие листья появились на всех саженцах, пришло время пересадить рассаду в более крупные индивидуальные контейнеры, чтобы они имели достаточно места, чтобы правильно расти и развиваться. Этот процесс называется "пикирование" рассады.

Саженцы нужно вынимать, держа каждый мягко за их листья семядолей и зачерпнув весь шар почвы снизу. Мы считаем, что старая вилка отлично с этим справляется.

Если корни срослись вместе в комок, нужно мягко разделить саженцы друг от друга, держа пальцами за семядольные листья.

Пересадка рассады каждый в свой собственный контейнер (минимум 15 см диаметре), заполненной хорошим грунтом.
Сделайте отверстие для каждого саженца. Поливать лучше потом, после посадки.

Вставьте каждый саженец в лунку до основания семядольных листьев.

Томатный саженцев будет легко давать новые корни вдоль их погруженных стеблей и растения в результате будут крепкими. Аккуратно полить водой рассаду.

Вот примеры того, что может быть при неправильной посадке или температуре ниже 16 градусов. Посмотрите. Помните, что саженцы в этом возрасте должны храниться при температуре около 22-25 градусов, до высадки в грунт.

Если ночная температура не ниже 15-16 градусов, то можно начать перемещение в грунт. Чтобы ваши растения хорошо акклиматизировались, нужно переместить их на улицу, в солнечный день, на нескольких часов, затем постепенно увеличивать время, пока они не перейдут на полный день. Этот процесс называется "закаливанием рассады" и позволяет избежать при пересадки шок.

Если во время закаливания некоторые листья потеряли упругость и цвет, удалите нижние ветви. На этом стебле в будущем образуются дополнительные корни.

Читайте также: