Фитофтороз картофеля меры борьбы

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 21.09.2024

Фитофтороз — быстроразвивающееся заболевание растений, прогрессирующее как на ботве, так и на клубнях. Многие сталкиваются с данной проблемой при выращивании картофеля. Важно знать, как предупредить развитие инфекции, а также как искоренить недуг на начальных стадиях.

Описание болезни

Обнаружена в 1842-1843 году одновременно в США и Европе. Относят к инфекционным заболеваниям, которое поражает все части растения. Распространена практически по всему миру и несёт губительный ущерб паслёновым насаждениям. За счёт короткого инкубационного периода грибов, развивается очень быстро, одно заражённое растение может стать причиной гибели всего урожая. Инфицированные споры сохраняются в плодах и ботве растений и служат очагом дальнейшего заражения насаждений.

Идеальными условиями для развития болезни считают температуру на уровне +15. +25°С и показатель влажности выше 90%. Губительное действие на паразитов оказывают солнечные лучи, которые замедляют их развития и способствуют омоложению поражённого растения. О том, как выглядит поражённое растение упомянуто в следующем пункте.

Признаки фитофторы на картофеле

Что касается картофеля, в первую очередь поражается нижняя листва, на ней образуются коричнево-бурые пятна. С тыльной стороны можно обнаружить белый налёт — споры гриба. Со временем проявления болезни распространяются по всему растению, включая стебель. Спустя несколько дней зелёная часть темнеет, сохнет и скручивается. В это же время поражается и сам плод, важно знать, как проявляется болезнь на корнеплоде, ведь он является очагом заражения соседних клубней. Овощ покрывается тёмными и уплотнёнными пятнами, что в дальнейшем превращается в гниль.

Знаете ли вы? Картофель используют не только в пищевых целях, но и в медицине: в качестве средства для лечения акне, солнечных ожогов и обморожений.

Причины возникновения

Заражение происходит в условиях повышенной влажности и образования росы на растительных тканях. Именно в воде спора стаёт подвижной и без препятствий проникает через устьице в организм растения, после чего поражает его изнутри. Передаётся инфекция через части больных растений, а также — почву, где может сохраняться достаточно долго.

Сроки обработки

Рекомендуют проводить обработку полей при проявлении первых признаков заболевания. Но более эффективными считаются обработки до этого момента. Важно наблюдать за показателями температуры и влажности, ведь именно они напрямую определяют старт инфицирования.

повышенная влажность в сочетании с низкими температурами;
бутонизация и начало цветения.

Методы борьбы и лечение

Существует множество рекомендаций касательно того, как бороться и что делать при поражении растений фитофторозом. Далее рассмотрены различные препараты, которые помогут избавиться от гриба-вредителя, а также инструкции как лечить и спасти урожай от недуга.

Химические средства

Данную группу препаратов классифицируют в зависимости от направленности действия:

Защитные. Нацелены на уничтожение спор, не успевших поразить растение.
Лечебные. Подавляют возбудителя.
Искореняющие. Вызывают гибель спор и предотвращают их появление.

Учитывая локацию действия, выделяют следующие виды:

Контактные. Воздействуют на поверхность надземной части (бордоская смесь, медный купорос, препараты на основе солей меди; манкоцеба; флуазинама).
Трансламинарные. Базируют в лиственных тканях (препараты на основе фамоксадона + цимоксанила; манкоцеба + диметоморфа).
Системные. Циркулируют по сосудистой системе растения, попадая во все её части, в т. ч. клубни (препараты на основе манкоцеба + метаксила; манкоцеба + мефеноксама).

Руководствуясь этим, а также степенью поражения культуры, определяют действующее вещество.

Важно! При использовании химических препаратов, следует соблюдать технику безопасности и избегать попадания на слизистые оболочки.

К наиболее распространённым препаратам относят медный купорос. Он достаточно доступен и нацелен на борьбу не только с фитофторой, но и с другими заболеваниями грибковой природы, а также колорадским жуком. Вещество используют на всех этапах роста корнеплода:

обработка клубней перед посадкой;
опрыскивание самих кустов;
обработка посадочного материала перед хранением;
обеззараживание почвы;
обогащение грунта, бедного на медь;
дезинфекция хранилищ.

С этой целью используют эмалированную, керамическую, пластмассовую или же стеклянную посуду. Для профилактики нужна 0,02% концентрация. Для этого нужно 2 г медного купороса развести в 0,5 л тёплой воды, после чего доливают остальные 9,5 л.

Перед помещением в опрыскиватель предварительно процеживают. При появлении первых признаков болезни концентрацию повышают до 0,2% и повторяют процедуру спустя 14 дней. В пищу употреблять картофель обработанные медным купоросом можно, но спустя две недели после последней обработки.

Народные средства

Наряду с химическими препаратами, существует большой выбор народных средств:

Сыворотка. Разводят с водой в соотношении 1:1, вводят 15 капель 5% йода в расчёте на 1 л смеси. Обрабатывают насаждение каждые 3 дня начиная с июля.
Дрожжи. 100 г на 10 л воды, используют при первичном поражении и повторяют процедуру по мере необходимости.
Чеснок. 100 г плодов и растительных частей перемалывают и на сутки заливают 1 стаканом воды. Процеженный настой разводят 10 л воды с добавлением 1 г марганцовки. Применяют каждые 10 дней.
Древесная зола. Веществом посыпают надземную часть.
Крапива и полынь. 1 кг трав заваривают 24 часа в 10 л воды. Процеживают и вносят 40 г мыла хозяйственного, используют каждые 10 дней.

Хорошим способом в борьбе с фитофторой считается использование сидератных растений, которые уничтожают инфекцию до следующей высадки картофеля. Наилучшим санитаром считают горчицу, которую можно комбинировать с горохом и фацелией. Сеять их нужно ранней весной, они не бояться холодов и всходят при температурах +2. +5°С. Перед посадкой картофеля почву обрабатывают путём перекапывания вместе с растительными остатками.

Защита картофеля от фитофтороза

Предупредить развитие фитофторы возможно не только во время высадки, но и задолго до этого, с этой целью рекомендуют:

во время уборки урожая уничтожать все остатки ботвы, а также поражённые плоды, путём сжигания;
собранные плоды обсушить;
использовать для посадки здоровый картофель;
отдавать предпочтение сортам устойчивым к фитофторозу;
не высаживать культуру рядом с томатами;
повреждённые листы обрывать и сжигать;
проводить регулярные опрыскивания специальными препаратами;
вносить минеральные удобрения богатые калием и фосфором;
проводить рыхление почвы.

Сорта картофеля, устойчивые к фитофторозу

Правильный выбор сорта один из важнейших моментов в борьбе с фитофторой. Устойчивыми к данному недугу считают:

Можно ли есть картошку заражённую фитофторой

Употреблять в пищу заражённый продукт нежелательно, ведь поражённые участки меняют не только свою структуру, но и пищевые свойства. В целях экономии допускается скармливание таких корнеплодов животным, предварительно удалив изменившиеся части и поддав продукт термической обработке.

Знаете ли вы? Картофель можно считать ядовитым растением, так как его ягоды содержат большое количество соланина и при употреблении в пищу вызывают отравление.

Ответственный подход к уходу и сбору урожая значительно снижают вероятность проявления фитофтороза. Подбирайте фитоустойчивые сорта картофеля, придерживайтесь агротехнических норм, а также регулярно проводите профилактические мероприятия против развития грибов.

Гибель части урожая картошки от грибка фитофторы случается довольно часто. Микроскопические вредители, вызывающие гнилостные образования на стеблях и в картофельных клубнях, не страдают даже от сильных морозов, потому что зимуют в глубине почвы в корнеплодах, в кучах растительных остатков. Избежать потерь урожая можно лишь двумя способами — использованием устойчивого к болезни посадочного материала и профилактической антигрибковой обработкой картофеля.

Что такое фитофтороз, причины его появления

Phytophthora infestans — этот сложный, опасный для растений споровый организ. Во время деления материнских клеток образует три вида спор: конидиоспоры, зооспоры и ооспоры. На поверхности земли, картофельных кустов, корнеплодов, в овощехранилищах живут ооспоры, покрытые прочной оболочкой.

При попадании в теплую влажную среду ооспоры начинают делиться, черпая силы из волокон растений, на которых паразитируют. Во время деления они превращаются в конидии, которые при высыхании разносятся ветром повсюду. Конидии в благоприятных условиях начинают преобразовываться в подвижные зооспоры.

Зооспоры в течение 2-3 часов нахождения в тепле и влаге способны внедриться в клетки растений и начать размножаться и питаться содержимым клеток, создавая обширную грибницу. Растительные клетки гибнут, образуются некротические участки на листьях, стеблях, клубнях картофеля. Грибница продуцирует новые конидии, которые становятся источниками новых заражений.

Для справки! Фитофтороз поражает практически любые растения: травы, кустарники, деревья, обусловливая их болезни, в том числе увядание, усыхание, гниль.

Как выглядит фитофтора на картошке

Понять, что картофель заболел фитофторой, можно по характерным признакам:

удлиненные, сливающиеся между собой серо-бурые пятна покрывают наземные части картофеля;
соцветия, цветоносы, чашелистики чернеют и засыхают;
при высокой влажности воздуха вокруг пятен нарастает белый пушистый маслянистый налет;
на клубнях образуются подкожные коричнево-бурые пятна, они разрастаются, плод размягчается, постепенно превращается в темно-коричневую гниющую кашицу.

Важно! Пушистый белый налет на листьях и стеблях — это активизировавшиеся зооспоры фитофторы. Они участвуют в дальнейшем заражении растения-носителя, при высыхании разносятся ветром на другие кусты, прорастают на листьях, при попадании в дождевые потоки смываются в почву.

Причины появления фитофтороза на картофельных грядках

Иногда огородники не замечают тот момент, когда ботву картофеля поражает фитофтора. Ведь патогены из корнеплодов, находящихся под землей, проникают в стебли изнутри по растительным клеткам.

В этом случае некрозные пятна образуются в нижней части стеблей, на нижних рядах листьев. А здоровые картофельные клубни инфицируются в период уборки, при соприкосновении с зараженной ботвой и поверхностью почвы. Возбудитель проникает в корнеплоды через глазки и участки плодов, на которых отсутствует кожица.

Если картофель заболел фитофторой, значит ее споры останутся в почве в тех местах, где росли пораженные клубни. Патогены будут жить там несколько лет, постепенно накопятся в больших количествах.

Они и оставшиеся не выкопанными клубни станут источниками заражения новых семенных корнеплодов, посаженных в будущие годы. Поэтому основным требованием правил агротехники выращивания картофеля и других представителей семейства пасленовых является соблюдение очередности посадок овощных культур. Картофель не сажают на одном и том же участке земли чаще, чем 2 года подряд.

Обратите внимание! Поражение клубней картофеля фитофторозом начинается при t от 20 до 24°С, а споры Phytophthora размножаются уже при нагревании почвы от 12 до 18°С.

Наиболее благоприятными периодами для массового заражения картофельных полей фитофторой являются дождливые летние месяцы, когда частое выпадение осадков сменяется туманами и обильными росами по утрам.

Методы борьбы с фитофторой на картофеле

Причины поражения картофельных клубней болезнью можно разделить на две категории — агротехнические и природные.

Агротехнические факторы напрямую зависят от хозяйственной деятельности человека. Для того, чтобы не допустить массовой гибели урожая:

соблюдают правила севооборота,
принимают профилактические меры по обеззараживанию земли и посадочного материала,
используют все доступные средства лечения растений и методы борьбы с патогенами.

Природные факторы человеку преодолеть достаточно сложно, особенно если картофельные грядки имеют большие размеры. Для создания искусственных укрытий, в которых бы была создана благоприятная для выращивания картошки атмосфера, потребуются внушительные материальные затраты.

Внимание! Бороться с грибковой инфекцией и избавиться от нее с помощью народных и химических средств защиты можно без капитальных вложений.

Защитные методы борьбы с картофельным фитофторозом заключаются в решении нескольких задач. Главные из них — чем обработать картофель от фитофторы перед посадкой, чем лечить фитофтору на ботве картофеля, как подготовить почву, в которую будут высаживаться клубни.

Химические средства борьбы

Вылечить картофельные посадки от фитофторы можно лишь том случае, если проводить ежегодную глубокую перекопку почвы на картофельных грядках. Нужно выкапывать из земли не только картошку урожая нынешнего года, но и материнские клубни. Во время уборки урожая обязательно убирают и сжигают ботву картофеля, которую поразила фитофтора. Здоровые остатки ботвы утилизируют.

Обрабатывать почву от остаточных очагов фитофтороза можно с помощью медного купороса. Этот препарат применяют и для обработки посадочного материала.

Как обработать картофель медным купоросом от фитофторы

Для приготовления растворов, содержащих медь, не используют посуду из металла. Для дезинфекции почвы 16 г CuSO4 (1 ст. л.) смешивают с 10 л воды. Сначала в пластиковое ведро наливают немного теплой воды и разводят медный купорос, затем, постоянно помешивая, доливают остальной объем воды.

Посадочный картофель обрабатывают комбинированным составом. Смесь готовят из 10 л воды, 5 г CuSO4, 1 г марганцовки, 10 г борной кислоты.

Картофельные всходы, достигшие высоты 20 см, в целях профилактики фитофтороза обрабатывают смесью из 2 г медного купороса и 10 л воды. Это позволит отодвинуть период активизации Phytophthora infestans на жаркий период лета. При высоких температурах воздуха физиологическая активность зооспор приостанавливается.

Дополнительная информация! Перед тем, как начать обрабатывать почву или растения смесями медного купороса, раствор процеживают, после этого заливают в опрыскиватель.

Народные средства против фитофторы

Использование народных способов борьбы с фитофторой допустимо в том случае, если растения только начинают заболевать фитофторозом. Побороть грибковую инфекцию не просто. Для того, чтобы спасти урожай при активизации Phytophthora infestans народные средства не применяют.

В профилактических целях можно применить многократное опудривание картофельных кустов и междурядий древесной золой. Из порошка золы делают настой: в 2 л горячей воды разводят 1 л золы. Настаивают 72 часа, процеживают, опрыскивают картофельную ботву после появления всходов, во время бутонизации, после цветения. В этом же растворе замачивают картофельные клубни перед посадкой в лунки.

Для обработки клубней применяют чесночный настой. Готовят его из 1 кг чесночной кашицы и 10 л воды. Настаивают в течение 2-3-х часов, после этого обрабатывают семенные клубни.

Если под рукой нет сильнодействующих препаратов для борьбы с фитофторозом, можно сделать раствор с добавлением нашатырного спирта: 1 л сыворотки смешивают с 9 л воды, в жидкость вливают 40 мл 10% аптечного или хозяйственного аммиака водного.

Внимание! Домашние способы предотвращения размножения зооспор фитофторы могут быть эффективными только на подготовленных обеззараженных почвах при случайном попадании патогенов на поверхность картофельных кустов.

Следует помнить, насколько опасен фитофтороз картофеля, фунгициды — это те препараты, которые очень надежно защищают растения от грибковых инфекций. Именно с ними овощеводы делают основные профилактические и лечебные обработки растений.

Классификация противогрибковых препаратов для защиты и лечения картофеля

Противогрибковые средства действуют на патогены по-разному. Фунгицидные препараты в зависимости от способа воздействия на патогены подразделяют на несколько групп:

Трансламинарные — не могут разноситься по всей сосудистой системе растений, они лишь на небольшую глубину проникают в ткани растений и убивают патогены, находящиеся в этой области. С такими характеристиками выпускаются препараты Филдер, Ревус, Ретенго.
Контактные — убивают колонии грибков, находящихся на поверхности растений, не проникают внутрь растительных клеток.
Системные фунгициды — распространяются по растительным волокнам как на поверхности, так и внутри растений.

Для защиты картофельных посевов промышленность выпускает смесевые препараты, состоящие из фунгицидов нескольких способов действия: Оксихом, Пилон, Авиксил, Арцерид, Акробат, Ридомил Голд. Все фунгициды имеют сроки ожидания после обработок. Это обозначает, что только после того, как закончатся эти сроки, овощи можно использовать в пищу.

Обратите внимание! Не могут повредить здоровью человека овощные культуры, обработанные биопрепаратами, основой которых являются живые микроорганизмы. К таким средствам относятся Фитоспорин, Алирин, Гамаир.

Профилактика появления фитофтороза на картофеле

Профилактические мероприятия на грядках, где фитофтора не свирепствовала, но все-таки была, начинаются во время уборки урожая. Перед тем, как начать копать картошку, предварительно за неделю до того момента, как начать убирать урожай, обрезают всю ботву.

Если появилась фитофтора на картошке, что делать с ботвой? Учитывая изложенное выше, ответ один. Все побеги собирают, относят подальше от грядок и сжигают. После уборки картошки также уничтожают все сорные и другие растения, растущие рядом с картофельными грядками.

Кроме того, рекомендуется внимательно осмотреть все выкопанные лунки, разгрести землю и собрать материнские клубни, чтобы впоследствии их также уничтожить.

Обработка земли после сбора урожая

Для того, чтобы предотвратить активизацию фитофторы, после уборки урожая на картофельных грядках, где была зафиксирована вспышка фитофтороза, проводят обработку грунта Фитоспорином, препаратом, считающимся самым эффективным из безопасных средств защиты овощных культур от грибковых инфекций.

Важно! В течение 3-х лет на этом месте не высаживают ни картофель, ни другие пасленовые культуры.

Перед посадкой в грядки корнеплоды обрабатывают противогрибковыми средствами, такими как Максим, Престиж.

Фитофтороз — опасное заболевание растений, способное оставить огородников без урожая любимого корнеплода. Но бороться с ним можно и нужно. Выбор защитных средств позволяет это делать без ущерба для здоровья людей.

Как вы думаете, что объединяет великий голод в Ирландии в конце XIX века и картофель? Фитофтороз! Как бы это странно ни звучало, но именно фитофтора стала причиной гибели почти миллиона человек. Сегодня она таких жертв уже не требует, но дань урожаем берет по-прежнему, унося ежегодно 30—70 процентов картофеля и томатов.

Во второй половине лета, когда дневная жара сменяется ночной прохладой, заявляет о себе фитофтора, или бурая гниль. Буквально за несколько дней она может поразить все пасленовые культуры. Любопытно, что при температуре ниже плюс 10 градусов и выше плюс 30 болезнь практически не развивается.

— Какова главная причина появления фитофтороза?

— Фитофтороз — это болезнь, которая развивается из-за отсутствия севооборота. С годами патогены накапливаются в почве, и защитные механизмы пасленовых культур уже не могут им противостоять. Одно семейство — одни недуги. Если фитофтора заявила о себе на картофельном поле, то через пару недель оккупирует и помидоры.

Мы же (особенно в последние десятилетия) чаще всего берем за основу севооборот короткой ротации и уже через год-два возвращаем культуру на прежнее место.

Также не стоит высаживать пасленовые после пасленовых или близко друг к другу. Два метра грядки, как обычно это бывает у нас на участках, для болезни не преграда. Лучше размещать их после тыквенных, лука, чеснока, капусты, моркови и свеклы. А возвращать на прежнее место не раньше чем через 3—4 года.

Чтобы избежать проблем с фитофторозом, лучше недуг предупредить. И как бы мы ни относились к профилактическим мерам, но без них ни один метод — ни химический, ни биологический — не сработает.

При первых признаках заболевания проведите тест на фитофтору. Больной лист томата или картофеля положите на два дня на влажную салфетку в полиэтиленовый пакет, температура внутри которого плюс 22—24 градуса. Если появились споры грибка, значит, опасения подтвердились.

— Кто главный виновник фитофтороза?

— Паразитический грибоподобный микроорганизм оомицет. Он — нечто среднее между бактериями и грибами. У него очень сложный биологический цикл развития и невероятная способность к образованию вирулентных рас. Его высокая агрессивность и адаптационная способность серьезно затрудняют борьбу с заболеванием. Инфекция передается от растения к растению каплями воды и при контакте здоровых частей с пораженными.

Фитофтороз — это не грибковая болезнь. Хотя патоген, как грибок, и развивает мицелий. У оомицета есть подвижные зооспоры, но нет хитина в клетке, а биосинтез лизина происходит точно так, как у растений, а не как у грибков.

— Смена сорта способна остановить фитофтору?

— Если говорить о томатах, то поиск устойчивых к фитофторозу сортов очень важен. Это не значит, что они не будут поражаться. Будут, но болезнь массово не распространится: растения смогут противостоять напасти.

Устойчивы к фитофторе и многие сорта картофеля. Иногда селекционеры указывают, даже к какой расе патогенов: от R1 до R2, R3, R4 и R15. На это надо обращать особое внимание.

Но если инфекционный фон очень большой, то ни один, даже самый стойкий сорт не справится с болезнью, с тем огромным количеством спор, которые начнут прорастать.

Как бы оперативно ни работали селекционеры, гриб-патоген мутирует еще быстрее. Он всегда находит способы подавить иммунитет растений. И через 5—7 лет сорт (даже суперэлитный) уже не может противостоять болезни. К тому же благодаря интенсивности мутаций гриб очень быстро теряет чувствительность ко многим фунгицидам — они на него просто не действуют.

— Чем еще чревато отсутствие севооборота?

— Тем, что из почвы выносятся одни и те же элементы питания — отсюда и ее дисбаланс. Земля скудеет, инфекции накапливаются. На растениях развиваются одни и те же болезни и вредители, с которыми приходится усиленно бороться уже химией. В результате вместе с болезнетворными микроорганизмами гибнет и полезная биота. В итоге почва становится безжизненной. Добавьте к этому еще ее интоксикацию переизбытком удобрений.

По-своему утомляют землю и сорняки. Их корневые выделения снижают всхожесть семян культурных растений, задерживают рост и развитие. К тому же сорные растения выделяют токсические вещества, нарушающие обмен веществ в почве.

Мало того что выделяют токсины и всевозможные грибки, так еще и культурные растения отравляют себя своими же выделениями. Все это ведет к почвоутомлению.

Выделения растений — это сложные органические соединения, которые нужны им для того, чтобы бороться против вредителей и культур-конкурентов. Но когда их производится слишком много, они начинают работать уже против растений, которые их и выделили. Включается программа самоуничтожения. И остановить ее уже не может ни достаточный запас питания, ни отсутствие патогенов и вредителей.

— А если, к примеру, не получается организовать даже трехпольный севооборот?

— Тогда надо после пасленовых (особенно картофеля) высеять зерновые. Они заберут из верхних слоев почвы остатки солей и минеральных удобрений, которые не израсходовала на свой рост бульба.

К тому же картофель не любит больших доз органики. Они лишь создают опасный бактериальный фон, который и без того ослабляет растения, делая их легкой добычей нематод и грибков.

Если после пасленовых культур посеять озимую рожь, то тогда вернуть их на прежнюю грядку можно будет и раньше. Можно также в качестве сидератов высеять пшеницу, полбу или овес, горчицу или люпин, чтобы ускорить разложение растительных остатков.

Можно сразу с посевом (или до него) внести и деструкторы стерни. Они, между прочим, отличная профилактика фитофтороза. Споры патогенов, конечно, в меню полезных грибков и бактерий не значатся. Но поедая растительные остатки, они уничтожат и болезнетворные микроорганизмы, которые, к слову, белковой природы. Плюс деструкторов стерни еще и в том, что, разлагая растительную органику, они подкисляют почву. Это также плохо влияет на споры фитофтороза: в кислой среде они развиваются намного хуже.

— Давайте немного подробнее поговорим о сидератах.

— Плюсов у них очень много. Быстро растут, хорошо очищают почву от патогенов и повышают в ней содержание питательных веществ. Их корни отлично рыхлят грунт, улучшая его структуру.

Особенно эффективны бобовые культуры (фасоль, горох, бобы, клевер, люцерна, люпин), на корнях которых есть клубеньки с азотофиксирующими бактериями, способными усваивать азот из воздуха.

Разлагаясь, сидераты обогащают землю не только азотом, но и органическим веществом, фосфором, калием, кальцием, которые добывают из нижних слоев почвы и поставляют в верхний пахотный слой. Перепревая, зеленые удобрения делают землю более рыхлой, заметно увеличивая и количество полезных микроорганизмов.

Кроме того, сидераты блокируют рост сорняков, а горчица, люпин и овес выделяют еще и особые вещества — алкалоиды, которые подавляют развитие многих патогенов. В том числе и фитофторы.

— Некоторые специалисты советуют глубоко перепахать землю на том участке, где была фитофтора.

— Так, конечно, можно сделать, но споры очень живучи. И при следующей вспашке они снова будут готовы к нападению. Если и пахать, то очень глубоко (до 40 см), а затем несколько лет лишь мелко рыхлить верхние 5—15 см, на тяжелых почвах — чуточку глубже. То есть чередуем пахоту и поверхностное рыхление.

— Что делать с пораженной фитофторозом ботвой?

— Растительные остатки можно сжечь. Но все же лучше сделать из них правильный компост. Ссыпьте все отходы в траншею, перемешайте с почвой, навозом или жижей, чтобы споры как можно быстрее разложились, а не прорастали. Через пару лет на этом месте можно высадить любую плодовую культуру.

— Есть мнение, что биопрепараты не очень эффективны против фитофторы.

— Конечно, они слабее химических фунгицидов. Но, тем не менее не позволяют спорам распространяться на поверхности. Грибницу же, которая уже проросла, вообще ни один биопрепарат не убивает. Особенно если создались идеальные для фитофтороза условия: холодные ночи и капельная роса.

— Наверное, труднее всего защитить от фитофторы томаты. Особенно если растут они в теплице.

— Да, места там немного. Но тем не менее надо понимать, что густо высаживать кусты нельзя. Лучше делать разрыв и чередовать их с другими культурами, чтобы помидоры не касались друг друга. И ни в коем случае не оставляйте больные плоды на растении.

Да и вообще высаживать рассаду нужно на таком расстоянии, чтобы кусты хорошо освещались солнцем и проветривались. Чем гуще посадки, тем выше влажность. А это — прямая угроза фитофтороза. Поливать томаты надо только под корень, не разводя гниль и сырость. Идеальное время полива — утро, чтобы за день излишняя влага испарилась.

Но куда лучше капельный полив, когда вся вода поступает в землю прямо к корням и не попадает на листья. Поэтому-то и обрываем нижнюю листву, и следим за тем, чтобы верхний слой почвы (хотя бы 2 см) был сухим.

А еще лучше — слегка пересушенным. И тогда уже никакой грибок не страшен: он просто не сможет пробиться на поверхность.

В противном случае патоген, который находится в почве, с каплями дождя обязательно попадет на нижние листья, с которых разойдется уже по всему растению.

Отличная технология выращивания томатов используется в Кременецком монастыре. Послушницы уже несколько лет выращивают помидоры на одном месте в туннелях. Над грядой они натянули полиэтилен, чтобы влага не попадала на кусты. При высадке томатов рассаду максимально заглубляют. Во время вегетации обрывают нижние листья и обязательно мульчируют посадки соломой. А когда растения окрепнут и подрастут, высевают под ними рожь. Почва укрыта, патогену не пробиться.

— Можно ли в органическом земледелии в качестве профилактики использовать медные препараты?

— Можно: патогенам не нравится медь. Когда только-только прорастают споры, а вредоносный грибок еще не укрепился, да и грибница идет поверху, то убрать ее можно медными препаратами.

Чтобы обрабатывать им посадки от фитофторы, нужно растворить 1 ст. л. порошка в 10 л воды, добавить чуть-чуть жидкого мыла для прилипания.

Патогенные споры и бактерии, контактируя с обработанной поверхностью, поглощают медь, которая блокирует деление клеток и их прорастание. Одновременно на поверхности растения, куда попал препарат, образуется защитный слой.

Наибольший дефицит меди наблюдается в почвах как с большим (более 7,5 процента), так и низким содержанием гумуса. Чрезмерное внесение азотных удобрений и высокое содержание фосфора также приводят к дефициту меди: ее доступность просто снижается.

Под картофель (да и томаты) можно сразу в лунку вносить бор и медь: болезней будет на порядок меньше. А чтобы усилить противостояние фитофторозу, хорошо давать по листу цинк и бор.

Азот мы используем в самом начале вегетации, а затем практически полностью исключаем его из подкормок, оставляя только фосфор и калий. Азот провоцирует избыточный рост зеленой массы, что нежелательно ни для самого растения, ни для сохранения его здоровья.

— Да, нужен комплексный подход. Растению необходимо дать максимум из того, что ему требуется для хорошего роста и развития. К урожаю надо идти шаг за шагом. Если нет качественного полива, то как же тогда усвоятся макро- и микроэлементы? Погибнут культуры и при дефиците света и тепла. Недостаток углекислого газа затормозит фотосинтез…

Слишком большое количество азота приводит к уменьшению гумуса и последующему дефициту серы — жизненно необходимого минерала, без которого многие биохимические процессы невозможны. Серу в почву надо вносить самой первой, чтобы она активизировала работу всех остальных элементов. Лучше всего это делать весной: 100—200 г на одну сотку.

К тому же сера, превращаясь в серную кислоту, выжигает споры. В том числе и фитофтороза.

Самое главное в защите пасленовых от фитофторы — это профилактика. Если принять все меры, то проблем с этой напастью можно избежать.

При жаркой и сухой погоде развитие фитофтороза значительно замедляется, а сами конидии грибка на жаре довольно быстро погибают.

ЧТО ЛЮБИТ ФИТОФТОРА?

Хорошо произвесткованные почвы. Очень многие дачники панически боятся закисления почв и увлекаются известкованием. А большое количество извести в почве — лучшая приманка для грибков.

Загущенные посадки. Когда теплица с томатами или бульбяное поле напоминает непроходимые джунгли, растения хуже проветриваются, а грибки, как известно, предпочитают влажную среду.

Перепады температур. При перепадах температур (особенно в конце лета, когда наряду с теплыми днями возможны холодные ночи) утром выпадают обильные росы, а это опять же дополнительный источник влажности.

Ослабленные растения. Все как у людей — болезнь скорее пристает к тем, у кого слабый иммунитет. Если пасленовые культуры испытывают недостаток микроэлементов (йода, марганца, меди или калия), то их шансы заболеть фитофторозом возрастают в разы.

Большое количество азота в почве или перекормленные азотными подкормками растения. Такие пасленовые культуры изнежены, и сопротивляемость болезням у них крайне низкая.

Близкое соседство с картофелем: чаще с него и начинается заболевание.

Избыток влаги. Частые и обильные дожди во второй половине лета, чрезмерный полив в июле — августе во время созревания плодов, а также орошение по листьям.

Пожалуй, ни один другой огородный недуг не имеет столько домашних рецептов лечения, как фитофтороз. Оно и понятно: напасть еще та!

Первое, что мы делаем, обнаружив болезнь, — срываем, срезаем, выкапываем и сжигаем пораженные листья, стебли, а иногда плоды и клубни. И только потом переходим к лечению.

Кисломолочные продукты

В войне между фитофторой и молочными бактериями всегда побеждает молоко! Но нужно помнить, что от ультрапастеризованного из магазина пользы не будет. Необходимы натуральные молочная сыворотка, обезжиренное молоко или кефир.

Использовать их можно как для профилактики, так и для лечения фитофтороза. Кисломолочные продукты издавна применялись и применяются в борьбе с патогенными грибками. И это не только фитофтора. И все благодаря молочной кислоте и особой микрофлоре.

Преимущество кисломолочных грибков в их биологической активности: подавляя патогены, они не вредят растениям.

Действие у разных молочных продуктов одинаковое, хотя максимальный эффект дает именно сыворотка. Ее разбавляют 1:1 (или 1:2) с водой, а кефир — 1:10.

Сыворотка помогает повысить иммунитет выращиваемых растений. К тому же молочный продукт богат лактозой, которую не переносит большинство насекомых. Поэтому такое средство помогает спасти растения еще и от вредителей.

Вместо кефира можно взять молоко и добавить в него около 20 капель йода на ведро раствора. Молочные грибки подавят фитофтору, а йод проведет общую дезинфекцию, благоприятно повлияв на урожай, ускорив его созревание. Можно 1 л перебродившего кефира развести в 10 л воды и добавить 50 г толченого чеснока. Дать настояться 2—3 часа и приступать к обработке.

Молочные обработки можно проводить хоть каждый день.

Многие огородники грядки с томатами, перцем и баклажанами мульчируют в несколько слоев бумагой или картоном, покрывая ими почву вокруг кустов.

Такое укрытие не только дольше сохраняет влагу в почве, не создавая излишней влажности, но и блокирует переход патогенных спор из почвы на само растение.

Простая древесная зола — не только отличное удобрение, но и эффективное средство в битве за урожай. Противогрибковые свойства пепла активно подавляют фитофтороз. К тому же зольный раствор еще и ускоряет образование завязей.

5 л золы залейте 10 л воды и дайте настояться 3 дня, время от времени помешивая. Настой слейте и доведите его объем до 30 л. Для лучшей клейкости добавьте 35 г натертого хозяйственного мыла.

Можно комбинировать зольный раствор с молочной сывороткой: на 1 л — 1 стакан золы. Настаиваем 2—3 часа, доводим объем до 10 л и сразу же используем для обработок.

Марганцовка

Многие садоводы обрабатывают марганцовкой и уже собранные плоды, чтобы фитофтора не погубила их раньше, чем созреют. Томаты на пару минут окунают в розовую купель с теплой водой, затем просушивают и оборачивают бумагой. В таком виде они и остаются дозревать.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

В переводе с древнегреческого фитофтора означает разрушающий растение. Заболевание распространяется практически на все виды высшей флоры – от трав до деревьев.

Заражение растения происходит из почвы, начиная с нижних листьев и стебля. Поражает впоследствии плоды, и даже клубни. Стебли и листья покрываются желтовато-бурыми пятнами, затем начинается гниение и отмирание. Белый налет на растении говорит о распространении грибковых спор.

Причины развития болезни

Совокупностью важных условий будет большая влажность воздуха при низкой температуре воздуха. В таком климате грибок растет и размножается очень быстро. Взрослое растение картофеля будет поражено фитофторой всего за пару дней.
Грибок передается с ботвы на ботву очень быстро и обязательно поражает клубни. Видимые темные пятна проникают насквозь – картофель становится непригоден для употребления.

Сухой и жаркий климат останавливает грибок, но не уничтожает. Больные листья и стебли становятся ломкими, сухими, начинают желтеть и отваливаться.

Размножение фитофторы

Грибок развивается спорами, которые необычайно устойчивы к низким температурам, поэтому пораженную фитофторозом землю, прошлогоднюю траву и листья либо удаляют полностью, либо проливают специальными химикатами.

Наступление весны самый благоприятный для грибка период – большая влажность до 80% и низкие температуры воздуха. Споры проникают в растение, начиная с листьев, вглубь стебля и дальше к клубням и корням. Они способны сохранять жизнеспособность в течение нескольких лет в земле.

Главные симптомы заболевания

Распознать заболевающее растение можно по нескольким признакам:

белый налет на оборотной стороне листа – это и есть споры грибка;
стебель и нижние листья у земли начинают приобретать бурый или темный оттенок;
листья сохнут и скручиваются;
бурые и темные пятна на самих клубнях картофеля.

Фитофтороз развивается и приспосабливается к окружающей среде. Если раньше болезнь поражала растение только во второй половине вегетации, то теперь грибок поражает и молодые побеги.

Лечение

Для лечения самого растения используются фунгициды:

системные – проникают внутрь растения, используются только на ранних сроках заболевания;
системно-контактные – как и системные разносятся по сосудистой системе растения, могут использоваться как средства профилактики;
контактные – наносятся непосредственно на пораженное место, лечат, не защищают от новых заражений;
трансламинарные – проникают внутрь растения только в месте нанесения.

Фунгициды для лечения:

Наименование	Действующее вещество	Норма применения (л/га,кг/га)
Полирам ДФ,ВДГ	Метирам 700 г/кг	1,5-2,5
Манзат,ВДГ	Манкоцеб 750 г/кг	1,6
Кумир,СК	Меди сульфат 45 г/л	5
Метаксил,СП	Манкоцеб 640 + Металаксил 80 г/кг	2-2,5
Ордан,СП	Меди хлорокись 689 г/кг + Цимоксанил 42 г/кг	2-2,5
Ордан МЦ,СП	Манкоцеб 640 г/кг + Цимоксанил 80 г/кг	2-2,5
Талант,СК	Хлороталонил 500 г/л	2,2-3
ТМТД,ВСК	Тирам 400 г/л	4-5
Манкоцеб,СП	Манкоцеб 800 г/кг	1,2-1,6
Рапид Голд,СП	Манкоцеб 640 г/кг + Цимоксанил 80 г/кг	1,5
Рапид Дуэт,СП	Диметоморф 600 г/кг + Манкоцеб 90 г/кг	2
Цихом,СП	Меди хлорокись 370 г/кг + Цинеб 150 г/кг	2,4
Браво,КС	Хлороталонил 500 г/л	2,2-3
Квадрис,СК	Азоксистробин 250 г/л	3
Ревус,КС	Мандипропамид 250 г/л	0,6
Ревус Топ,СК	Дифеноконазол 250 г/л + Мандипропамид 250 г/л	0,6
Ридомил Голд МЦ,ВДГ	Манкоцеб 640 г/кг + Мефеноксам 40 г/кг	2,5
Ширлан,СК	Флуазинам 500 г/л	0,3-0,4
Юниформ,СЭ	Азоксистробин 322 г/л + Мефеноксам 124 г/л	1,3-1,5
Зуммер,КС	Флуазинам 500 г/л	0,3-0,4
Моксимэйт,СП	Манкоцеб 640 г/кг + Цимоксанил 80 г/кг	1,5
Консенто,КС	Пропамокарб 375 + Фенамидон 75 г/л	1,75-2
Гимнаст,СП	Диметоморф 600 г/кг + Манкоце б90 г/кг	2
Курзат Р,СП	Меди хлорокись 689,5 + Цимоксанил 42 г/кг	2,5
Танос,ВДГ	Фамоксадон 250 г/кг + Цимоксанил 250 г/кг	0,6
Дитан М 45,СП	Манкоцеб 800 г/кг	1,2-1,6
Грэмми,КС	Хлороталонил 500 г/л	2,2-3
Соланум,СП	Диметоморф 600 г/кг + Манкоцеб 90 г/кг	2
Улис,ВДГ	Фамоксадон 250 г/кг + Цимоксанил 250 г/кг	0,6
Акробат МЦ,ВДГ	Диметоморф 600 г/кг + Манкоцеб 90 г/кг	2
Манфил,СП	Манкоцеб 800 г/кг	1,2-1,6
Миксанил,КС	Хлороталонил 375 г/л + Цимоксанил 50 г/л	1,2-2,2
Ранман Топ,КС	Циазофамид 160 г/л	0,5

Профилактика

Для профилактики фитофтороза необходимо учитывать несколько факторов:

выбор устойчивого к болезни сорта картофеля;
смена участка земли под посадку;
обязательная обработка грунта химическими препаратами.

При выборе участка следует обратить внимание не только на отсутствие затеняющих его элементов. Например, высоких деревьев. Также нужно помнить, что одну и ту же культуру не следует выращивать на одном и том же месте больше 3-5 лет подряд.

Читайте также: