Что делать если семенной картофель пророс раньше времени
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 21.09.2024
Основная весенняя забота большинства огородников — посадка картофеля. И как любое дело, она требует подготовки. Сначала — отбор семенных клубней, затем их озеленение и проращивание. А можно ли обойтись без этих, пусть несложных в исполнении, но растянутых во времени процедур? Специалисты считают, что пренебрегать озеленением и проращиванием не стоит. Главное — сделать все без ошибок.
Что такое семенной картофель? Это клубни, которые прошли специальную подготовку к посадке. Высокое качество семенного материала — одно из основных слагаемых хорошего урожая. Можно отобрать клубни на семена из урожая предыдущего года, а можно купить в специализированных магазинах и рынках.
Прежде чем приступать к подготовке клубней к посадке стоит определиться: какой картофель вы хотите вырастить или, вернее, съесть? Сортов сейчас великое множество. Одни великолепны для жарки, другие предпочтительнее для супов, третьи особенно вкусны в печеном виде или как пюре. А может быть, вы любите хрустящий картофель? И такие сорта есть!
Независимо от того, где вы приобрели семенной материал, тщательно его осмотрите. Не должно быть никаких битых, пятнистых, треснувших, бородавчатых или гнилых клубней. Все это — признаки заболеваний. Поэтому предпосадочная подготовка начинается с переборки.
Если сорт на вашем огороде культивируется не первый год, то для сохранения отбирайте клубни типичной для него формы и окраски. Также семена калибруйте по фракциям — крупная, средняя, мелкая. Это необходимо для того, чтобы добиться равномерного стеблестоя, освещенности и почвенного питания растений. Если сажаете картофель вручную, то можно брать и разнокалиберные семена. Просто при посадке будете менять расстояние между клубнями в ряду в зависимости от количества проросших глазков. Расчет прост — 5 см на каждый образовавшийся росток.
Ростки: за и против
Надо ли проращивать картофель? Этот вопрос каждый решает для себя сам. Можно сажать клубни и не проращенные, но нет гарантии, что они взойдут. А если и взойдут, то побеги, не ровен час, окажутся слишком тонкими и слабыми. Хорошего урожая можно не ждать.
Не проращенные клубни можно сажать, не дожидаясь пока земля прогреется до плюс 7–9 градусов. Но тогда, как подсказывает опыт, участок лучше сразу же накрыть нетканым укрывным материалом, например, спанбондом. Особенно это необходимо при выращивании раннего молодого картофеля. Укрывной материал защищает посадки от резких перепадов температур. Прогретая под спанбондом земля лучше держит температуру, не позволяя ей опускаться даже до нуля. Поэтому и всходы картофеля не страдают от заморозков.
Из проращенных же семян легко выбрать клубни с хорошими, крепкими ростками, отбраковав с изъянами.
Программа–минимум
Прогревание, обработка дезинфицирующими и питательными растворами, регуляторами роста, озеленение и проращивание на свету и в темноте — все это комплекс предпосадочных агротехнических приемов, значительно повышающих урожайность. Их можно объединить одним словом — яровизация. Практика свидетельствует: эти сравнительно недорогие и нетрудоемкие меры не менее эффективны, чем правильный выбор сорта, удобрение почвы, агротехника, защита от болезней и вредителей.
Если все рекомендации ученых выполнить невозможно, то надо хотя бы провести их по минимуму. В противном случае от посадки картофеля лучше вообще отказаться.
Итак, такие операции, как прогревание, проращивание на свету или в темноте, переборка и калибровка клубней, обязательны. Пренебрежение любой из них всегда оборачивается недобором урожая.
Клубни, плохо прогретые и слабо проросшие, вначале будут долго находиться в почве без заметного развития, а затем дадут изреженные или неравномерные всходы. А чем дольше материнские клубни находятся под землей, тем больше они повреждаются почвенными вредителями, заражаются грибными и другими болезнями. Да и сорняки, не ощущая конкуренции, будут наращивать зеленую массу, опережая по темпам роста бульбу. А выполоть сорные травы, не видя всходов картофеля, очень сложно. Естественно, всходы появятся ослабленными и в поздние сроки.
Доставать картофель из хранилища и приступать к его прогреванию надо заблаговременно. Яровизация идет лучше, если клубни, не вышедшие из состояния покоя (то есть пока не давшие даже самых минимальных ростков), перед посадкой проращивают в течение 20–30 дней при температуре плюс 12–15 градусов с допустимыми колебаниями от плюс 8 ночью до плюс 18 днем. Оптимальная температура активизирует окислительно-восстановительные процессы в клубнях, что в последующем способствует интенсивному развитию корневой системы, ускоренному появлению всходов, быстрому росту кустов, более раннему образованию и накоплению урожая. Длительное же воздействие на проращиваемые клубни температурами от плюс 20 градусов и выше активизирует развитие вирусных болезней, резко снижая урожай и его качество. Установлено, что если в течение первой недели проращивания поддерживать температуру на уровне плюс 20–22 градусов, а затем на весь период снизить ее до плюс 8–10, то продуктивность клубней значительно увеличится.
Если нет возможности извлечь картофель из хранилища в ранние сроки и сложно поддерживать весь период необходимую температуру (например, в случае заморозков), то прогревать клубни можно начать и позже, за 15–20 дней до посадки, но уже при более высокой температуре — плюс 18–20 градусов.
Если же картофель необходимо высадить срочно, то его прогревают при температуре плюс 20–25 градусов в течение 3–5 дней, разместив вблизи отопительных приборов. Чтобы клубни не усыхали, влажность поддерживают на уровне 85–95%, периодически сбрызгивая картофелины водой или разложив в помещении влажную мешковину.
Свет и тьма
Очень часто огородники проращивают картофель на подоконниках, самодельных полках, стеллажах и т.п. Клубни на них желательно выкладывать в 1–2 слоя.
Хорошее освещение, стабильную температуру и влажность можно создать, проращивая картофель в прозрачных полиэтиленовых мешках или рукавах. Ширина их должна быть не более 25–30 см. По всей длине нужно проделать отверстия диаметром 1–1,5 см. Такие перфорированные мешки можно подвешивать на перекладинах или петлях в хорошо освещенном помещении или на улице (при подходящей погоде). Мешки также каждые 7–10 дней переворачивают.
Проращивают картофель в пленочных теплицах или специально сделанных пленочных укрытиях, в освещенных хранилищах, животноводческих помещениях, а также в укрытых пленкой котлованах. Важно, чтобы в этих сооружениях можно было поддерживать температуру плюс 14–16 градусов и при недостатке света оборудовать дополнительное освещение приблизительно на 8–10 часов в сутки. За 25–30 дней из каждого глазка должны образоваться толстые темно–зеленые ростки длиной до 1–1,5 см.
Неурочный рост
После очень жаркого лета, в безморозную зиму или при высокой температуре хранения картофель может раньше времени прорасти еще в хранилище, дав короткие или даже длинные (10–20 см) ростки.
Короткие незасохшие ростки без язв и рыжих пятен, с непочерневшими верхушками (даже если вокруг них образовались зачатки корневой системы) можно оставить, но обязательно увлажнить водой той же температуры, что и температура воздуха в хранилище. Очень длинные ростки перед прогреванием лучше обломать: без надлежащего ухода они все равно засохнут. Также надо удалить все засохшие, почерневшие и надломленные. На свету на клубне начнут прорастать новые крепкие и короткие ростки.
Почти на 50% способно повысить будущий урожай и опрыскивание клубней препаратами. К примеру, можно приготовить недорогую баковую смесь (в одном баке смешивают два-три яда, чтобы усилить эффект и убить вредителя наверняка. При этом исходные дозы ядов можно уменьшать – эффект даёт именно смешивание. Тут вместо одного фактора на вредителя действует два-три, и эффект усиливается. Тоже относится и к удобрениям) из протравителя, микроэлементов и регулятора роста. Готовить и обрабатывать ею клубни надо непосредственно перед посадкой, исходя из рекомендаций по каждому препарату. Если нет возможности приобрести фирменные концентраты микроэлементов, то можно самому приготовить раствор: на 1 л баковой смеси 0,15 г борной кислоты, 0,2 г медного купороса и 0,2 г марганцовокислого калия.
Программа–максимум
Если выращивание картофеля для вас — любимое занятие, то круг операций по предпосадочной подготовке клубней можно существенно расширить.
Затем необходима обработка дезинфицирующими и питательными растворами. И здесь нужно сделать сознательный выбор между биоорганическими препаратами, содержащими микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, и растворами макро– и микроудобрений. Совмещать эти две технологии нельзя.
Если доверяете официальной науке, то на 1 час замочите семена в следующем растворе: на 10 л воды — 400 г карбамида или аммиачной селитры, 200 г монофосфата калия или же 400 г суперфосфата, 15 г борной кислоты, 2 г медного купороса и 2 г калия марганцовокислого. В одном составе можно замачивать несколько партий картофеля (лучше это делать в сетках), пока раствор не потеряет свой цвет или не загрязнится.
Доказано, что обработка клубней раствором минеральных удобрений ускоряет появление всходов, усиливает вегетацию и клубнеобразование, повышает урожайность. Благодаря удобрениям питательные вещества, содержащиеся в материнском клубне, будут быстрее распадаться на усвояемые формы.
Посадочный материал можно не окунать в раствор, а опрыскивать им. Эффективен вот этот состав: на 1 л воды — 40 г карбамида или аммиачной селитры, 20 г монофосфата калия или же 40 г суперфосфата, 15 г борной кислоты, 0,2 г медного купороса и 0,1 г калия марганцовокислого. Этого раствора достаточно, чтобы опрыскать 50–70 кг клубней. Обработку хорошо бы проводить каждую неделю в течение всей яровизации. Клубни периодически переворачивайте, чтобы они и зеленели, и питательные вещества получали со всех сторон.
Резка — дело тонкое
Многие огородники для ускоренного размножения нового сорта или экономии посадочного материала укореняют ростки, как рассаду, или же режут клубни на части. При последней операции (напоминающей хирургическое вмешательство) надо соблюдать несколько правил.
Во-первых, делить на доли проращенные клубни надо не позже чем за 3 дня до посадки, чтобы на срезах успела образоваться защитная корочка. Причем делать это надо в отапливаемом помещении. Дальнейшее же заживление ран должно проходить на свету при температуре плюс 18–20 градусов и при влажности 90–95%. Во–вторых, на каждой части должно быть два и более ростков, а вес самой доли — не менее 25 г. В–третьих, использовать для резки ножи из нержавеющей стали, которые после каждого разреза дезинфицировать в 0,1-процентном растворе марганцовокислого калия или в 0,5-процентном растворе салициловой кислоты. В-четвертых, срезы сразу же надо опрыскать раствором, активизирующим заживление ран, например, 5–10-процентным ячменным солодом с добавлением стимуляторов роста (к примеру, янтарной кислоты 0,0025%). И наконец, разрезанные клубни нужно разложить в один слой срезами вверх для просушивания и скорейшего загрубения.
Влажное проращивание
Семенной картофель, в том числе и разрезанный на доли, намного быстрее сформирует более высокий урожай и будет в меньшей степени подвержен вырождению (что важно для долговечности сорта), если проведете еще и комбинированное проращивание.
Для этого после обычного проращивания на свету за 3–7 дней до посадки клубни сложите в ящики или в парнике и пересыпьте их слоями увлажненных (не мокрых — вода не должна капать) опилок (лучше — перепревших), торфокрошки или перегноя. Должно быть не больше 3–5 слоев клубней. Картофель начнет формировать корневую систему и после высадки в открытый грунт сразу пойдет в рост.
Но надо контролировать развитие ростков, не допуская их перерастания (длина — не более 1,5–2 см), для чего температуру в помещении при необходимости понижают. Во время влажного доращивания рекомендуется провести 1–2 подкормки раствором удобрений, например, такого состава: на 10 л воды — 30 г карбамида, 30 г монофосфата калия или же по 20 г суперфосфата и сульфата калия, 5 г медного купороса.
Не повредит и обработка стимуляторами роста. Хорошо бы провести ее хотя бы одним из препаратов в начале яровизации и перед закладкой на влажное доращивание.
Для продвинутых картофелеводов можно рекомендовать более сложный состав микроэлементов: на 1 л баковой смеси — по 0,5 г борной кислоты, гептомолибдата аммония, сульфата цинка, сульфата магния, сульфата марганца и сульфата меди, по 0,15 г хлорида кобальта, йодида калия, сульфата железа и сульфата алюминия.
Внимание! При выращивании раннего картофеля протравители использовать нельзя! Каждое обламывание ростков снижает будущий урожай на 10–25%.
Совет. Яровизацию по программе-минимум можно с успехом обогатить любой из технологических операций программы-максимум. В дальнейшем это принесет прибавку к урожаю и продлит долголетие сорта.
Справка. Клубни картофеля начинают активно прорастать при температуре почвы от плюс 7 градусов. При температуре плюс 11 всходы появляются примерно на 23-й день, при плюс 14 — на 17-й, при плюс 18 — на 12-й день. Ростки развиваются при температуре не ниже плюс 7 градусов, а активное формирование листьев происходит при температуре от плюс 11. Оптимальная температура для роста стеблей, листьев и цветения — плюс 16 — 20. Интенсивный прирост клубней идет при прогревании почвы от плюс 16 до плюс 19 градусов. Всходы могут выдерживать кратковременные заморозки до минус 1,5 градуса. А вот если почва промерзнет хотя бы до минус 1 градуса, клубни замерзнут, загниют и погибнут.
Картофель – одна из самых востребованных овощных культур, которую возделывают практически повсеместно. Процесс посадки и ухода за кустами занимает не только много времени, но и труда. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо придерживаться основных правил агротехники, использовать только здоровый посадочный материал. Но бывают ситуации, когда картофель не всходит, выяснить почему так получается известно не всем начинающим огородникам. Во избежание таких неприятностей, нужно знать основных из них.
Через сколько дней после посадки всходит картофель?
При культивировании картофеля в регионах с умеренным климатом появление ростков стоит ожидать спустя 21 день после посадочных работ. В южных областях прорастание клубней необходимо ожидать через 14-15 дней, а в северных – по истечению 25-28 дней. При высадке уже пророщенных корнеплодов (длина побегов 3-4 сантиметра) срок появления ростков сокращается до двух недель.
Ранние сорта картофеля подвергают яровизации на протяжении пяти недель, используя для этих целей влажные древесные опилки. К дате посадочных работ у такого картофеля образуются не только побеги, но и корневая масса. Проращенные таким образом корнеплоды всходят уже через 7 дней после определения их в подготовленные лунки.
Почему плохо всходит картошка?
Среди основных причин неравномерного прорастания клубней выделяют нарушения в посадке, подготовке лунок, погоду, бракованный семенной картофель, нашествие вредоносных насекомых и развитие болезней. Чтобы предотвратить плохие всходы картошки, нужно более детально ознакомиться с каждой из причин.
Погодные условия
Посаженные на постоянное место корнеплоды очень болезненно переносят неблагоприятные факторы окружающей среды:
- Понижение температурных показателей. Заморозки губительно воздействуют на ткани картофеля. Кроме этого, появление ожога от холода может возникать и на почках, и на окрепших побегах. Особенно процессы быстро происходят в условиях дефицита полезных компонентов в грунте. Высаженный картофель либо моментально гибнет, либо резко приостанавливается в росте.
- Повышенный уровень влажности в грунте. Затяжные дожди на начальной стадии вегетации картофеля провоцируют его загнивание. В сырой почве корнеплоды не получают достаточного количества кислорода, что приводит к их гибели.
- Недостаток влаги. Если долго сохраняется засушливая погода, то притормаживается развитие вегетативных органов будущего куста.
Посадка картофеля при высокой влажности грунта (свыше 75%) зачастую проявляется гнилостными болезнями куста.
Неправильные условия посадки
Бывает, что картофель не прорастает, а клубни растут. Это может происходить, если высадка была произведена слишком глубоко. При выращивании на суглинистом грунте, посадка должна быть на глубине 7-8 сантиметров. Если почва супесчаная или торфяная, то закладывать корнеплоды рекомендуется на глубину 10-12 сантиметров.
При посадке овощной культуры следует знать, чем толще слой грунта, тем тяжелее росткам пробиться сквозь него.
Чтобы минусовые температуры не погубили проклюнувшиеся ростки, высаживать картофель следует тогда, когда не будет угрозы возвратных заморозков. Для большей надежности посадки рекомендуется защищать агрополотном.
Низкое качество посадочного материала
Перед высадкой картофеля на подготовленные грядки, рекомендуется осмотреть семенной материал и отбраковать экземпляры, не имеющие глазков, очень мелких размеров, с тонкими ростками, а также с признаками порчи, гнили. Кроме этого, следует исключить корнеплоды, обработанные высокой дозой фунгицидного средства. Учитывая, что образование побегов происходит из глазков, то при их отсутствии всходы не появляются.
Для высадки целесообразно использовать крупные клубни, в которых достаточно питательных веществ для подпитки развивающихся побегов.
У мелкого картофеля ростки формируются слабыми, поэтому экземпляры весом меньше 40 грамм не эффективно применять. Для лучшей всхожести хранить семенную картошку рекомендуется в прохладном темном помещении, но предварительно ее нужно подержать на свету, чтобы поверхность позеленела.
По весне корнеплоды необходимо обработать слабо концентрированным раствором медного купороса, где на 10 литров воды берут 2 грамма средства. Манипуляцию выполняют за 20-30 дней до дня посадочных работ. После чего, их держат в помещении при температуре +10-15 градусов – для яровизации. Глубоко посаженный семенной материал дает клубни в земле – это нужно знать, чтобы избежать подобных ошибок.
Поражение заболеваниями
Одной из причин отсутствия всходов является заражение клубней фитофторозом, ризоктониозом (черной паршей), серой пятнистостью, а также раком, сухой гнилью. Прогрессирование грибковых заболеваний происходит в условиях повышенной влажности – сырой и прохладной погоды. Распространение патогенных микроорганизмов осуществляется с каплями росы либо дождевой водой.
Посадка различных по скороспелости сортов снижает риск недобора урожая при заболевании растений фитофторозом. Ранние и среднеранние, как правило, более эффективно используют запасы влаги, накопленные в почве весной и в первой половине лета. Среднеспелые довольствуются осадками июля, а среднепоздние поливают августовские и сентябрьские дожди.
Ранние сорта готовы к уборке уже в первой половине лета. В молодых клубнях в два-три раза больше витамина С, чем в картофеле, предназначенном для зимнего хранения. Среднепоздние и поздние сорта содержат больше сухих веществ и крахмала, поэтому и вкуснее.
Замечено, что при совместном выращивании различных по скороспелости сортов ранние как бы подгоняют в росте и развитии более поздние. И эту особенность можно использовать в смешанных посадках.
Элитное картофелеводство основано на клоновом отборе. Клон — это один куст, вернее, клубни с одного куста. С помощью такого отбора можно многие годы поддерживать качество однажды купленной элиты и даже улучшить имеющийся сорт.
Какой куст считается хорошим? Есть сорта, у которых всего под кустом семь-восемь клубней, но все они крупные и ровные. А бывает и наоборот: под больным растением картофеля много, но весь он с горох. Поэтому отбор ведется по количеству клубней, их выровненности и крупности. И конечно же, на них не должно быть никаких болезней: ни бородавок парши, ни черных пятен ризоктониоза, ни ходов проволочника.
Если хоть на одной картофелине заметите признаки недуга, бракуйте весь куст: на следующий год потомство будет еще хуже.
Неправильный выбор семян ускоряет вырождение сорта. Как поступает большинство из нас? Бульбу выкопали и ссыпали в одну кучу, а уже потом из нее выбираем клубни величиной с яйцо. Но такие (если вы внимательны) чаще всего попадаются в кустах, пораженных болезнями. Вот и получается, что из года в год мы собственными руками выбираем худшее, теряя и сорт, и урожай.
Картофель по срокам созревания:
• ранний (раннеспелый) (70—80 дней),
Делим и множим
Все более популярным становится выращивание картофеля из семян. Получается высококачественный элитный материал, абсолютно лишенный вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний.
Выращивают картофельную рассаду так же, как и томатную: посев семян, пикировка в стаканы и высадка в грунт, когда минуют возвратные заморозки. Дальнейший уход — как за обычным картофелем. И чем шире расстояние между кустами, тем весомее будут и семенные клубешки. Так, при посадке через 20 см они были по 10 г, а через полметра — по 100 г.
Картофель размножают различными способами. Многим привычнее делить его на глазки. Крупные клубни обязательно надо разрезать, иначе из них вырастет мелкая бульба. Все дело в том, что в большой картофелине много и питания, поэтому ростки ленятся и плохо наращивают корневую систему, формируют слабый урожай.
Размножают картофель и отростками. Но их лучше не отрывать с клубня, а выкручивать. Сначала высаживаем их в емкость с почвой и накрываем пленкой, а когда рассада окрепнет, переселяем на постоянное место.
После надрезания клубни отправляем на проращивание. Через две-три недели обе его части покрываются ростками. Если же поперечный надрез сделать мелким, то почки на нижней части клубня совсем замрут.
Окончательно разрезаем клубень за несколько дней до посадки, обязательно обмакнув срез в древесную золу, мел или даже цемент, чтобы он подсох и опробковел.
Много споров вызывают и варианты деления картофеля: вдоль или поперек? Как показывает практика, предпочтительнее резать клубни не вдоль (от верхушечной (апикальной) части к столонной), а поперек. А все потому, что почки на вершине стебля обгоняют в росте и даже подавляют почки, расположенные ниже. Этот феномен характерен и для глазков на клубне картофеля.
Придать ускорение
Идем на посадку
Лучшее время для посадки — когда листья на березе будут диаметром 1,5—2 см. Это значит, что почва уже прогрелась и на глубине 8—10 см будут необходимые плюс 7—10 градусов тепла.
После такой сладкой купели картофель быстрее всходит и лучше растет, практически не поражается паршой и другими патогенами. 10 л раствора хватает, чтобы обработать около четырех ведер клубней. Остатками же можно подкормить ягодные кустарники и деревья или пролить компостную кучу.
Чтобы получить крупный картофель, Лидия высаживает клубни пореже, на расстоянии примерно 40—45 см друг от друга, оставляя между рядами 80—90 см. Расстояние между лунками зависит от сорта: есть очень кустистые сорта. А еще от того, сколько глазков проснулось: чем больше ростков, тем больше и промежуток.
В лунку обязательно добавляет 1,5—2 стакана биогумуса или компоста, золу, луковую шелуху, горчичный жмых (от проволочника). И сами клубни укладывает очень аккуратно, чтобы не обломать ростки.
Что касается глубины посадки, то многими огородниками этот вопрос воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Чего тут думать: копнул лопатой — вот и глубина. А между тем и она зависит от многих факторов: сроков посадки, влагообеспеченности почвы, ее структуры и многого другого.
При ранней посадке в еще не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, поскольку верхний слой земли прогреется раньше. Если весна засушливая, а возможности частого полива нет, то высаживать надо поглубже. Иначе из-за недостатка влаги растения будут медленно развиваться.
На легких песчаных и супесчаных почвах клубень можно заглублять больше, чем на суглинистых и глинистых. Это связано с тем, что в них больше воздуха: песок и супесь, как правило, более аэрированы.
При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы, что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Чтобы этого не случилось, придется чаще окучивать кусты.
Глубокая же заделка потребует больше времени для выхода ростков на поверхность. А чем быстрее взойдет растение, тем больше будет урожай и меньше поражений ризоктониозом.
Слишком глубокая посадка однозначно уменьшает урожай, увеличивая выход мелких и уродливых клубней. Ведь им, как и корням, для роста нужен воздух. Кроме того, усложняется уборка картофеля. В любом случае нужно постараться высадить клубни на одинаковую глубину, чтобы всходы были дружными.
Хорошие предшественники для картофеля — огурец, капуста, морковь, свекла. Если же говорить о полезном соседстве, то это бархатцы, календула, настурция, лен, редька масличная, фасоль, бобы, пряные травы. Своим ароматом они отпугивают и запутывают вредителей.
Под картофель надо отвести не затапливаемый при дождях участок. При сильной влажности клубни задыхаются и загнивают. Даже если и удается собрать какой-то урожай, храниться он не будет.
Наверное, многие будут удивлены, но картофель очень чутко реагирует на освещенность. А что делает большинство огородников? Высаживает бульбу под садом. Мол, и так вырастет. Вырастет, но какая? При слабом затенении урожайность картофеля падает в два раза, а при более сильном — в три-четыре. В тени картофелю вообще не место: растения вытягиваются, плохо цветут, да и клубни будут как горох.
Почва должна быть плодородной. Бедный грунт никогда не обеспечит вас хорошим урожаем. Но даже на скудных почвах ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз: клубни становятся водянистыми и невкусными. Да и ботва будет чаще обычного поражаться грибковыми болезнями, особенно фитофторой, а сам картофель — паршой. Лучше удобрение — компост из органических остатков и перепревший навоз.
Репродукция картофеля
• 1-й год — мини-клубни, меристемный картофель.
• 2-й год — суперсуперэлита (сохраняет свои качества 7 лет).
• 3-й год — суперэлита (6 лет).
• 4-й год — элита (5 лет).
• 5-й год — первая репродукция (4 года).
• 6-й год — вторая репродукция (3 года).
Соломки подстелить
Очень важна для бульбы и рыхлость почвы. Нежные корешки не в состоянии разбить плотные комки земли. Во время вегетации надо взять за правило рыхлить почву после каждого дождя или полива. Можно и замульчировать посадки. Монахи еще в XIX веке на Руси выращивали так называемый соломенный картофель. Они вместо окучивания засыпали посадки толстым (примерно 20—30 см) слоем соломы. Оказывается, на голых и незамульчированных участках почва сильно нагревается и клубни не нарастают. Оптимальная же для их роста температура плюс 23—26 градусов.
Меню по требованию
При разложении органики выделяется углекислый газ, который составляет основу питания, а также минеральные вещества в доступной для растений форме. Чем плодороднее почва, тем сильнее и здоровее растения, способные прокормить большее количество крупных клубней.
Органику в почву можно внести разными способами. Это и посадка в компост или органические остатки, посев сидератов, мульчирование. А чтобы органика быстрее перерабатывалась, превращаясь в плодородный слой, используем микробиологические препараты.
Лидия вместе с картофелем в тот же день высевает в междурядья горчицу. Она отлично отгоняет проволочника. Когда сидерат отрастет на 20—25 см, срезает и им же окучивает картофель.
Как пить дать?
Закладка столонов и формирование новых клубней — самый ответственный момент. И здесь очень важен полив. В начале вегетации (до появления бутонов) он увеличивает количество клубней, а после бутонизации — их вес. Чтобы урожай действительно порадовал, почва от закладки бутонов до окончания цветения должна быть влажной. Всегда!
Воды же понадобится немало. Только с листьев за день испаряется около 4 л. В жаркий день каждый куст картофеля выпивает 5–6 л воды. На каждый килограмм урожая требуется 100 л воды. И если с сотки вы хотите собрать тонну картофеля, то на полив надо израсходовать 100 тонн воды.
Где взять такое невероятное количество? Продумать механизм агрополива. И здесь поможет мульча.
Голая и открытая солнцу почва перегревается, заставляя тем самым растения испарять в четыре-пять раз больше влаги, чем нужно. Ведро воды, вылитое на квадратный метр сухой грядки, промачивает только 1–3 см поверхности. В жару вся эта вода улетает в воздух за пару часов. В структурной почве под мульчей (даже толщиной 5 см) задерживается роса, летний объем которой может вдвое превышать объем дождей.
Прочь, напасти
Болезни и вредители больше всего докучают при выращивании картофеля по традиционной технологии на истощенных почвах. Особенно если и поле не меняется год от года. Монопосадки всегда уязвимее.
Если говорить про колорадского жука, то не такой уж он и плохой. Можно даже сказать, что он ведет естественный отбор. Своего рода индикатор некачественного посадочного материала или проблем в почве. К тому же жук повреждает только слабые растения: у здоровых жесткая, опушенная и невкусная (белковая) листва.
С кустов, на которые покусился вредитель, не стоит брать клубни для посадки. Следующее поколение картофеля будет еще слабее.
Веерное окучивание.
За неделю до уборки ботву скашивает: это резко ускоряет созревание клубней и повышает их лежкость за счет уплотнения кожуры. Если убрать ботву раньше (недели за две-три), то потеряется 25 процентов урожая.
Две недели после уборки картофель лежит под навесом на картоне или досках. Клубни за это время должны остыть и огрубеть. Только после такого лечебного периода опускаем их в погреб, где температура примерно плюс 2—4 градуса.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Нужно ли обламывать отросшие ростки у картофеля при посадке?
Нужно ли обламывать ростки (сильно длинные) или нет. Почему?
Как это правильно сделать?
Пришла весна.
Вот и пришла весна, настала пора всё сеять, сажать. Какой же огородник обходится без посадки картошки? Картофель — это одна из основных культур, которые выращивают у себя на приусадебных участках и огородники-любители, и огородники-профессионалы. Профессионалы-то знают уже все нюансы, как, когда, где и что посадить, и как это сделать правильно, а вот у любителей или новичков могут возникнуть вопросы даже, казалось бы, по такой простой культуре, как картофель.
Если клубни картофеля хранились правильно, то к моменту посадки они будут выглядеть примерно вот так:
Такой картофель не составит труда посадить.
А вот если семена картофеля хранились неправильно или просто их слишком рано достали из погреба, и они долго ждали своего часа, когда же их посадят, то они могут выглядеть вот так:
Или даже вот так:
В таких случаях посадка картофеля будет сопряжена с определёнными неудобствами.
Что же делать в таких случаях?
- Если ростки очень длинные, и клубни все переплелись ростками, что не распутать, то, конечно же, ростки нужно оборвать, аккуратно, выбирать самые тоненькие, так, чтобы на клубне оставалось по несколько ростков.
- Если ростки длинные, но не перепутались и картошку можно отделить друг от друга, то обрывать ростки не нужно, можно посадить с ростками, лунки делать пошире.
В идеале, конечно, ростки должны быть не более 1 сантиметра. Перед посадкой картофель не нужно рано доставать, достаточно пары недель, чтобы он прогрелся. Также лучше подождать и посадить в прогретую землю, чем торопиться и сажать рано в холодную. Быстрее он от этого не вырастет.
Вот эта информация Вам может пригодиться:
Очень часто из-за неправильных условий хранения или из-за того, что зима была слишком теплая, картофель начинает рано прорастать. Порой образуются ростки длиной до 20 сантиметров.
Возникает вопрос — нужно ли обламывать ростки у картофеля?
- если это клубни, предназначенные для еды, обрывать ростки нужно обязательно, так как теряются полезные свойства клубней. Сделать это нужно как можно раньше, и возможно придется не один раз повторить эту процедуру.
- А вот если речь идет о семенном картофеле, ответ обратный — обламывание ростков ведет к снижению урожайности до 25-30%. Обламывать ростки — крайне нежелательно.
С каждым обламыванием ростки становятся тоньше, впоследствии из таких ростков могут не образоваться кусты. Желательно обломать только ростки, которые переплелись друг с другом. Обламывать ростки желательно только один раз, перед началом специального проращивания. Для быстрой активизации других глазков клубня, можно обрызгать их раствором янтарной кислоты.
Идеальная длина ростков при посадке — от 1 до 5 см.
При посадке сильно проросших клубней делать лунки шире и глубже, картофель помещать в центр ростками вверх и слегка присыпать землей.
Обламывать ли сильно отросшие ростки у картофеля при посадке?
Так делали мои деды, родители. Так делал и я когда-то ( когда сажал картошку ) Опытом это наблюдение подтверждается. Из длинных ростков на поверхность проклевывается слабый росток, и впоследствии на нем не образуется завязь.
Конечно, очень хорошо, когда у картофеля появились ростки перед посадкой, такой картофель взойдет быстрее. Даже белого цвета ростки станут зелеными, если некоторое время картофель подержать перед посадкой в теплом месте.
А вот длинные белые ростки на картофеле — это не очень хорошо. Обычно длинные ростки обламывали. Но вот как-то попробовали посадить картофель с такими ростками. Насколько я помню, быстрее он не взошёл. Поэтому, на мой взгляд, лучше слишком длинные и тонки ростки оборвать и подержать семенной картофель некоторое время перед посадкой в теплом месте, чтобы появились новые, а лучше всего еще и хотя бы денёк на солнышке.
Нужно ли обрывать ростки у картофеля перед посадкой?
Клубень картофеля истощился после того, как пустил ростки и у него практически не осталось питательных веществ и энергии, чтобы пустить новые.
Поэтому нельзя обрывать ростки, даже если они по 20 сантиметров в длину выросли.
При посадке эти длинные ростки будут оставаться над землёй или слегка присыпаны землёй и они пойдут в рост. Из них и будет в дальнейшем формироваться куст.
Оборвав их, вы сделаете клубень картошки слабым и практически невсхожим.
Обламывать отросшие ростки картофеля во время посадки не надо.
Надо сажать вместе с этими отросшими ростками, если обломаете ростки, то следом за ними вырастут уже слабые росточки или не вырастут вообще, урожай снижается на 30% и тогда проиграете в урожае.
Садить надо вместе с длинными отростками, аккуратно укладывая их рядом с картофелем и слегка присыпая землёй.
У нас в подполе не так прохладно как погребах и картошка ко времени посадки прорастает длинными ростками — до 10 см.
Мы никогда их не обламываем, а садим прямо так. Верхушки ростков только надо оставлять не засыпанными и из них будут формироваться кусты.
Картофель необходимо всегда готовить заранее перед его посадкой. Вынимают картофель из погреба за две, три недели перед его высадкой в грунт. Картофель необходимо поместить в теплое и светлое место, примерно комнатной температуры, и когда на картофеле проклюнутся молодые ростки, примерно вот такие, как на этом фото, его можно высаживать.
Но, бывает так, что картофель начинает прорастать рано, находясь еще в хранилище или погребе, в котором тепло, а не прохладно. И, когда подымаешь картофель на прогрев семян, он уже проросший, а ко времени посадке имеет уже длинные ростки. Так вот, если у картофеля ростки длинные, а время посадки уже наступило, и нет времени ждать, для того, чтобы ростки обломать, а на их месте отрасти новые, то лучше уже ростки не трогать, а сажать так как есть — с длинными ростками (только что аккуратно, не обламывая ростки случайным образом при его высадке, картофель вырастит хороший). Но все же, если позволяет время, и до посадки, примерно, до 5 июня есть хотя бы неделя, то можно обломать длинные ростки, и дождаться нормальных свежих только что проклюнувших глазок, выбрать хорошие на посадку и высадить. Мы помню так делали не один раз, обламывали слишком длинные ростки, а через 4 — 5 дней на картофеле появлялись ростки новые, и мы спокойно высаживали картофель в конце мая до 1 июня. Урожай был хорошим.
Можно ли сажать картошку с длинными белыми ростками
Практикуя различные варианты высадки картофеля, немало фермеров указывает на высокую эффективность способа выращивания овощей с ростками. Правда, здесь имеются свои особенности.
О картофеле
Картофель – это травяное клубненосное растение. Относится оно к роду Паслен. Сами клубные специально выращиваются для потребления людьми, относятся к важным пищевым продуктам и потребляются в наше время практически во всех странах. Зато ягоды ядовиты и не могут использоваться в пищу, так как содержат соланин. Не приносит пользы и зеленая вегетативная часть растения. Большинство сортов картофеля склонно к цветению. Их цветы появляются весной или в начале лета, имеют фиолетовый, розовый или белый цвета. Сами клубни созревают в августе-сентябре.
Важно! Лежкость клубней зависит от сорта картофеля.
Большинство из них хорошо сохраняется в течение 6 месяцев в сухих и прохладных помещениях. Весной, когда и на улице, и в помещении теплеет, на картофеле могут прорасти ростки. Также по желанию хозяин может ускорить их появление в любой другой период времени.
Картофель для посадки
Посадка картошки ростками
Выращивать картофельный куст с ростками чаще всего решаются те хозяева, которые имеют небольшое количество элитного посадочного материала. Такой метод довольно дешевый, однако требует больше работы и временных затрат.
Преимущества технологии
Посадка картофеля с большими ростками имеет большое количество преимуществ, в том числе таких:
- небольшие ресурсные затраты – примерно в 3-5 раз меньше, чем при стандартном варианте высадки;
- скорость разведения дорогих или редких сортов (всего за 1-2 сезона);
- большая урожайность – если посадить пророщенный картофель в соответствии с предусмотренными технологиями, тогда объем урожая не уменьшится;
- восстановление сорта, ведь большинство заболеваний ростками не передается.
Подготовительный этап
Как указывают опытные фермеры, картофель может иметь ростки двух типов: теневые и световые. Первые вырастают самостоятельно, во время содержания овоща в прохладном и темном месте. Как правило, они довольно хрупкие, бледные и тонкие. Высадка такого материала уместна только в том случае, когда очень не хватает посадочного материала, и не из чего выбирать. Вторые – световые, могут прорастать при плюсовой температуре и на свету. Они более прочные и толстые.
Выращивание картофеля может происходить сначала для рассады, затем для высадки в грунт. В последнем случае примерно за неделю до запланированной даты высадки емкость с посевным материалом нужно поставить на улице, то есть прорастить. Через день картофель нужно опрыскивать чистой водой. От этого на ростах появятся корешки.
Важно! Картофель с ростками не должен размещаться под прямыми солнечными лучами.
Если хозяин планирует вырастить картошку с рассады, то предварительно нужно ее прорастить. Начинать процесс яровизации стоит примерно за 35-45 дней до помещения растения в парник. Все клубные нужно взять и сразу отбросить поврежденные и прогнившие. Лучший материал укладывается слоями в ящик и помещается в светлое помещение. Оптимальная температура воздуха в таком случае – +15-18°С. Оптимальная влажность должна составлять – 85-93%.
Перед тем, как задумываться: надо ли обрывать ростки у посадочного картофеля, для начала нужно подготовить должным образом емкости. Лучшим вариантом станут совместные ящики, однако разрешается сажать рассаду и в горшки. Лучшей почвою для такой технологии высадки считается кокосовый экстракт, однако можно садить и в обычный грунт.
Как вырастить рассаду картофеля
Важно! Использование земли для размножения рассады картофеля увеличивает вероятность заражения патологическими микроорганизмами.
Высадка происходит той картофелины, которая имеет довольно длинный отросток (5-8 см) с четко различимыми корешками. Можно ли обламывать ростки у семенного картофеля? Да, можно. Правда, делать это нужно максимально осторожно, ближе к основанию. Если есть возможность и время, тогда лучше не делать обрывание, предпочтительнее откручивание отростков. Подготовленные частицы помещают в почву примерно на 2-3 их длины. Оптимальная дистанция – 5 см.
В помещении в течение всего периода нужно поддерживать температуру до 16-20 градусов тепла. Кустики периодически поливают. Пересадка на постоянное место происходит, когда в регион придет стабильное тепло, а на березах появятся первые листочки.
Высадка в грунт
Картофель со световыми ростками можно высаживать сразу в открытый грунт. Высадок должен иметь ростки с длиной 5-12 см. Осуществлять это лучше в период, когда температура воздуха остается стабильно высокой – от 10 градусов тепла.
Отрывать или срезать ростки нужно в день высадки или в день перед ним. Это необходимый процесс, чтобы обеспечить должный объем урожая.
Важно! Если срывать ростки быстрее (за неделю, месяц до посадки), тогда всхожесть картофеля состоится на 10-15 дней позже запланированного периода.
Глубина борозды для такого посевного материала составляет 6-8 см. Расстояние между рядами – 60-70 см, между будущими кустами – 15-17 см. Помещать клубные стоит ростками вниз, в предварительно увлажненную почву.
Высадка рассады в грунт
Часто задаваемые вопросы
Можно ли сажать картошку с длинными белыми ростками? Да, можно.
Нужно ли обрывать ростки у картофеля перед посадкой? Это не обязательное мероприятие, некоторые хозяева выполняют его, некоторые нет.
Что делать если картошка для посадки проросла очень сильно? Если высадка планируется через 1-2 недели, тогда, чтобы прекратить увеличение ростков, нужно выставить ящик с материалом под рассеянный свет и каждый день опрыскивать водой из пульверизатора (несильно). Высаживать в лунку такой материал нужно осторожно, чтобы не поломать ростков.
Сильно проросший картофель
Можно ли сажать картофель с длинными ростками вместе с картофелем без них? Нет, нельзя. Посаженный по соседству клубный картофель может задавить ростки. Таким образом, ботва будет расти, но самого картофеля от таких ростков не будет.
Болезни овоща
Картофель, который высажен ростками, может заразиться почти всеми теми же самыми болезнями, что и картофель, высаженный с использованием другой технологии.
Так, возбудители картофельного фитофтороза и фимоза могут содержаться на самих клубнях или в почве, а не в ростках. Парша развивается при засухе почвы, а также большой глубине залегания клубней (когда образуется недостаток воздуха). Источник фузариозного увядания – патогенные микроорганизмы, содержащиеся в почве.
Таким образом, сама технология высадки не имеет такого сильного влияния на болезненность урожая, как место высадки и сам материал. Поэтому защитить урожай удастся, если следовать советам опытных фермеров и обеспечивать правильный уход за растением.
Читайте также: