Укоренение черенков винограда во мху
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 24.09.2024
На самом деле укоренение черенков это архисложная задача. И основная проблема здесь не в корнях, которые рано или поздно появятся. Основная проблема - сохранить эти корни, не дать "саженцу" пропасть до посадки в поле. А сложность представляет собой сам контейнер, или, проще говоря, замкнутое пространство с грунтом, в котором при нагреве (а особенно при солнечном свете) обязательно появятся гнилостные бактерии. И получается, что мы сажаем не просто в горшок, а в "гнилостные яму", в которой черенок развивается и борется с бактериями благодаря свому более менее антибактериальное имунитету, ну и, конечно, вашей помощи. И здесь я постараюсь обозначить все решения, которые помогут сохранить саженец до посадки в грунт.
Кстати, из-за этой проблемы некоторые виноградари продают в обязательном порядке черенки неделимой парой (два шт. как один), что-бы первый можно попробовать прорастить, а второй не трогать и посадить в мае в поле в школу. И если первый пропадет, второй всегда будет НЗ, и пусть потеряется год, но это лучше, чем ничего.
Для чего вообще укореняют черенки. Дело в том, что растение виноград для успешной вегетации в следущем году должно в этом году пройти три стадии: развитие корневой системы, прирост зеленой лозы, вызревание зелёной лозы. Но в условиях короткого лета посаженный в грунт черенок просто не успеет пройти все три стадии и в зиму уйдет неподготовленный. В результате на следущий год все повторится заново, при этом год будет потерян. Вот для этого виноградари стараются прорастить черенки заранее, чтобы при посадке в поле у него уже были и корни, и зелёные ростки. Проращивание зелёных саженцев выполняется не только для винограда, но также и для овощей и даже для плодовых деревьев.
Кильчевация черенков винограда. Для успешного укоренения черенков винограда необходимо создать такие условия, чтобы зелёный росток появился после прорастания корней. Этот прием называется кильчевание, а устройство для этого действия – кильчеватор. Смысл такого мероприятия состоит в том, чтобы вначале у черенка появились корни, и только потом зелёные ростки. Дело в том, что у черенка ограничен запас внутренних питательных веществ и он засчет их самостоятельно может “расти” некоторое время. И если к времени перехода со своих запасов на питательные вещества в грунте у него не будет корней, то он засохнет. Вот для этого добиваются ускоренного роста корней, сдерживая рост зелени. Этого можно достичь, помещая черенок в такие условия, где температура в области появления корней была +25…+27°С, а в области ростовых почек +1…+10°С.
Кроме температуры для успешного роста корней необходима влажная и обязательно воздушная среда. То есть нижняя часть черенка, откуда должны пойти корни должна быть достаточно увлажнена и одновременно открыта для воздуха. Виноградари имеют сотни приемов, чтобы создать такие условия. Это мокрая тряпка, вата, опилки, шелуха семечек, вермикулит, агрогель и многое другое то, что впитывает воду и отдает влагу продолжительное время не закрывая доступ воздуха. Но все эти приемы имели место давно, когда в продаже не было необходимых материалов и люди их сами придумывали. Сейчас в магазинах есть все необходимое для успешного укоренения, но некоторые виноградари по инерции делают все по старинке, не хотят идти в ногу со временем и при этом теряют много посадочного материала. Здесь я постараюсь изложить самые эффективные способы кильчевание.
Самый простой лёгкий и надёжный материал для создания влажной воздушной среды это мох (торф). Он гидроскопичен, т.е. позволяет впитывать лишнюю воду и отдавать долгое время не оставляя черенок сухим. При этом засчет ворсинистой структуры не перекрывает доступ воздуха. Ещё он бактерицидный, во время войны при нехватке перевязочного материала его использовали для заживления ран. К таким материалам можно отнести и кокосовое волокно, которое тоже успешно применяется для проращивания черенков. Ещё для укоренения в питомниках используют стекловолокно, которое не гниёт и обеспечивает черенок влагой. Но все же самый лучший и менее затратный способ, это поместить нижний конец черенка в предварительно смоченную и набухшую торфяную “таблетку” (а лучше в две таблетки).
Подготовительный процесс. Трехглазковый или двухглазковый черенок винограда перед кильчеванием необходимо вымочить в течении суток в холодной воде (чтобы не тронулись в рост почки), далее подрезать следующим образом. Нижнюю часть подрезаем под нижним глазком на расстоянии 2..5 мм. Дело в том, что в районе глазка расположена природная мембрана, делящаяя черенок на несколько камер, и если инфекция появится на нижнем срезе, она не перейдет выше в тело черенка. Верхний срез делается выше верхнего глазка на расстоянии 15…25 мм, чтобы черенок не иссох, верхний срез необходимо пропарафинить либо замазать садовым варом, или просто закрасить. Перед помещением нижнего конца в таблетку мха, обычно нижний глазок вырезают, или как говорят – ослепляют, срез припудриваем порошком корневина. Иногда выше делают продольные надсечки 10…20 мм, которые тоже припудривают корневином. Вместо корневина можно использовать гель Клонекс или наподобие. Таблетку с вставленным черенком аккуратно помещают в пластиковый прозрачный стаканчик и помещают в кильчеватор. В особых случаях, когда черенок очень дорогой, чтобы быть на 100% уверенным, что он не заразится корневой гнилью, в подрезанной нижней части высверливаем рыхлую середину (2. 5 мм) до мембраны (глазка) и замазываем садовым варом.
Устройство кильчеватора. Это как правило утеплённый ящик, у которого на дне установлен нагреватель. В качестве последнего я рекомендую применить обычную медицинскую электрическую грелку с двумя режимами мощностью 34 Вт/ 17 Вт. Для нагрева нижней части черенка до Т +25..+27°С надо использовать малый режим 17 Вт, при непрерывной работе которого в течении месяца будет израсходовано электричество на сумму всего 30 руб, что, согласитесь, не дорого. Температуру в таблетке мха желательно контролировать выносным электронным термометром с длинным жалом. Если она будет выше, то необходимо подложить между грелкой и дном стаканчиков нетеплопроводный материал, это или стопка газет, или тряпка, или другой нетканый материал, который задерживал бы передачу тепла, уменьшая тем самым нагрев стаканчика. А вообще то вместо круглых пивных стаканчиков лучше использовать квадратные от 1-литровых ПЭТ-бутылок с отрезанной горловиной. Так как основание , у них квадратное, то они более плотно соприкасаются друг с другом, значит их можно больше поставить в ящик и не будет пустого места между ними. Обычно в стандартный овощной ящик вмещается 20 одно-литровых квадратных контейнеров.
Засыпка грунтом. В качестве земли желательно использовать покупную чистую торфяную землю (верховой торф) смешанную с крупнозернистым песком или лучше с керамзитовой засыпкой 2:1. Ещё желательно туда добавить либо известь, либо мел, а лучше поташ от костра. Дело в том, что виноград сильнее растет на щелочных почвах и абсолютно не переносит закись, поэтому земля должна быть немного щелочной. Полые керамзитовые шарики придают грунту воздухопроницаемость, что так необходимо для виноградных корней.
Обычно виноград развивается при РН земли 5. 8, поэтому известь можно применить до 10% от объема, а золу и до 20%. Но, опят же, грунт должен быть воздушным, а это значит, что сколько его не поливать, вода на поверхности не должна застаиваеться и протекает вниз.
Засыпку такой приготовленной землёй можно начинать, когда из таблетки мха будут заметны первые молодые корни. Делать это надо аккуратно, чтобы не отломать корни, после засыпки полить теплой водой со слабым раствором марганцовки для обеззараживания земли.
Сохранение саженца.
У вас в контейнере появились корни, пошел рост зелёной лозы и казалось бы, растение готово к последующей пересадке в поле, осталось дождаться теплой погоды. Но не тут то было, в определенный момент молодые листики начинают по краям чернеть, загинается и сохнуть, приостанавливается рост. А корешки вдруг начинают коричневеть и гнить. Это говорит о том, что грунт закис и растение в большей вероятности погибнет. Можно попробовать в этом случае кончики корней оросить раствором корневого фунгицида Максим с помощью шприца, проколов иголкой стенки контейнера. Если на начальной стадии, то поможет, ну а при запущенном процессе лучше пересадить в новый грунт.
Для предотвращения закиси грунта можно использовать мелкую ореховую скорлупу, активированный уголь или природный сорбент - цеолит. Последний является не только сорбентом, но и в некотором виде антисептиком, который не даёт завестись в земле насекомым. Сейчас он повсеместно продается в цветочных магазинах, а также является основным компонентом в некоторых "кошачьих туалетах". Цветоводы с успехом применяют цеолит для выращивания растений в плошках, внося его в грунт 1:5. Он предотвращает закись грунта не только от перелива, но и от появления на стенках зелёных водорослей (типа мха), а так же неприятного запаха кислой земли.
Но осторожнее при выборе, производители часто обманывают и вместо заявленного цеолита внутри может быть обыкновенный трепел, который при соприкосновении с водой превращается в пыль, как таблетка аспирина-упса. Отличить их легко, цеолит не распадается в воде, сколы у него острые о сам он напоминает гранитный камешек с синеватым отливом. Трепел же больше желтоватый, округленный и в воде он сразу же начинает испускать пузырьки и рассыпается.
Другой эффективный способ, это заставить себя не переливать растение, что, поверьте, сделать очень сложно. Всегда кажется, что грунт сухой и рука сама тянется к поливу. Чтобы ограничить себя, надо поливать по графику и определенными дозами и желательно под корень. Для этого воткните рядом с черенком обыкновенную трубку для коктейля и поливайте в нее под корень из шприца, например, раз в неделю 5 мл.
И наконец для срочной помощи увядающему саженцу можно применить спорный, но, эффективный прием - антибиотики. Гнилостные бактерии конкретно погибают от данного лекарства, и в зарубежных питомниках это средство все чаще применяется при выращивании посадочного материала. Самое простое, это пролить землю рядом с нижней частью черенка водным раствором антибиотика. Более сложный, это сделать "укол", в стволе черенка наискосок просверливается тонким сверлом отверстие и в нее шприцом несколько раз в день закачивается водный раствор антибиотика. Автор с успехом экспериментировал с азитромецином (Сумамед), бицилином, стрептомицином, результат положительный. Буквально через час стебель выпрямляется, листики становятся тугими, через 2. 3 дня появляются новые беленькие корни. Но, это не означает, что растение спасено, все зависит от степени запущенности, и, конечно, если нижний ствол уже сгнил, то ничего уж не поможет, но в начальной степени закисления шанс есть.
Вообще-то не секрет, что большинство питомников уже давно антибиотиками обеззараживают землю для выращивания п/м из клеток в лабораторных условиях, так называемое "ин Вито". Но опыты показывают, что антибиотики против корневой гнили можно применять и при проращивании черенков винограда. А скептикам можно сказать, что, например, стрептомицин получают из бактерий, живущих в земле! А вот к всевозможным добавкам типа триходермин, фитолавин и другим "полезным" бактериям я отношусь скептически, ни одного положительного примера не было, одна лишь реклама.
Как же так, спросит недоверчивый читатель, я знаю некоторых виноградарей, которые просто вставляют черенок в контейнер и он растет без проблем. Это Вам так кажется, на самом деле все здесь не так просто, и кто постоянно занимается зелёным черенкованием, тот в результате проб и ошибок давно нашел состав грунта, который не даёт загнивание. Тут может и 50% золы, или перепревший коровяк, или земля из-под лесной березы в определенном месте. В перепревшем навозе очень много полезных бактерий которые засчет киллер-эффекта подавляют развитие гнилостных, и рост черенка получается отличный. Но каждый продавец строго хранит состав своего грунта и никогда не выдаст секрет, оно и понятно, это его заработок и лишние конкуренты ему ни к чему.
Заключение. И исходя из всего перечисленного, вывод напрашивается сам собой. Выращивать пророщенные черенки для продажи дело неблагодарное. Хотя в интернете полно видео различных способов укоренения, в них ни слова не говориться о сохранении саженца уже в процессе роста после появления корней. И если у вас к маю получатся хотя бы 50% от посаженных черенков, то это уже неплохо. Но, к сожалению, при посадке уже в сад без должного ухода часть из этих тоже пропадут уже в поле из-за отсутствия притенения, защиты от холодных ночей и др., на нормальное развитие пойдут лишь 25%. Поэтому для проращивания черенков в домашних условиях (укоренения) используйте только часть посадочного материала, а основную сажайте в мае непосредственно в поле (в школу). Ну а для приобретения посадочного материала старайтесь не брать ненадёжные укоренённые черенки, а только лишь двухлетние (трехлетние) саженцы. Это и надёжнее и практичнее, их можно посадить и "забыть", т.е. они не требуют тщательного ухода, да и по стоимости они практически одинаковые. Ну а тем, кто все таки решился прорастить черенки, старайтесь использовать большие ёмкости и лёгкий грунт и те рекомендации, которые прочитали. Успехов в садоводстве!
Выращивание винограда в последние годы становится всё более и более распространенным в частных подворьях. Раньше виноградарство было уделом земледельцев из южных регионов, а в средней полосе выращивали одни-два сорта с низкими потребительскими качествами.
Ягоды с такой лозы не всегда были пригодны даже для домашнего виноделия – так мало в нем было сахара и так много кислот! Но в последние десятилетия эта отрасль земледелия стала потихоньку развиваться. Появились различные сорта, устойчивые к болезням и, что самое важное, к низким температурам. Это позволило увлекающимся людям в средней полосе с минимальными затратами выращивать лозы с вкусными ягодами и заниматься укоренением черенков винограда для расширения плантации.
Я не исключение. Несколько лет назад приобрел для дома, для семьи пару кустов винограда с высокой морозостойкостью, т.е. неукрывные. Но при этом они еще и вкусные! Это отечественный сорт Платовский и гибрид американской селекции Рилайнс пинк сидлис.
Естественно, после первого хорошего урожая знакомые тоже захотели себе розовый кишмиш, тем более в уходе он не привередлив и обладает неплохим иммунитетом. А как утолить потребности всех желающих? Правильно – укоренить несколько черенков (чубуков). Чем я и занялся этой весной.
Подготовка черенков винограда к укоренению
Оптимальный размер черенка винограда для укоренения – 25-30 сантиметров. Толщина лозы оптимальная 6-10 миллиметров. На черенке должно быть не менее двух почек. Оптимально – три. Можно четыре и больше (зависит от длины междоузлий).
Срезы делаются примерно в 1,5-2 сантиметрах от почек: нижний косой (~ под 45°) длинной стороной под почкой, верхний – прямой. При косом срезе увеличивается площадь камбиальной ткани, которая даст впоследствии корни. Верхний должен иметь наименьшую площадь, чтобы минимально иссушал черенок. А минимальную площадь в нашем случае имеет круг. Поэтому срез прямой.
Черенки винограда, в принципе, можно поставить на укоренение сразу, только срезав с лозы. Можно, но не нужно. Простояв зиму на ветрах и морозе (а в эту зиму морозы были до -27°С), лоза иссушается. Нет, она не высыхает, она живая. Но в ней очень мало воды. Если такие чубуки сразу поставить на укоренение, то выход готовых саженцев будет ниже. И сами растения будут слабые.
Очень часто, чтобы решить вопрос иссушения лозы, черенки винограда заготавливают с осени и хранят в холодном месте (погребе, под снежным сугробом). Да и на хранении в погребе чубуки теряют часть влаги. Поэтому виноградные черенки перед укоренением требуется напитать влагой. Процесс простейший – готовые чубуки помещают в емкость с водой полностью или оставляя над водой пару-тройку сантиметров. Воду лучше всего использовать талую или колодезную. Но, в крайнем случае, подойдет и водопроводная отстоянная. Воду меняют каждый 12 часов.
Длительность вымачивания составляет от одного дня до трех суток. Все зависит от степени иссушения чубуков. Определить насыщение черенков водой очень просто – они начнут тонуть. Как только чубуки перестали всплывать, их можно вынимать из ведра и продолжать подготовку к укоренению.
Для обеззараживания можно полчаса выдержать виноградные черенки в розовом растворе марганцовки. Это безопасная процедура для винограда, но убийственная для зимующих паразитов и возбудителей заболеваний. В случае обработки марганцовкой во время бороздования срезы необходимо обновить. И верхний, и нижний.
В качестве черенков используют зеленые летние побеги винограда этого года, а также осеннюю лозу. Садоводы чаще используют уже вызревшие черенки. Их нарезают осенью, после того, как опадет листва, а высаживание начинают в феврале.
Быстрее и проще проходит укоренение черенков средней толщины (6-10 мм в диаметре). Обычно прорастание почек начинается раньше, чем появляются корешки. Распустившие листья приводят к тому, что черенок быстро пересыхает. Чтобы этого не случилось используют три различных метода:
- организацию подпитки влагой;
- искусственную задержку появления листвы;
- ускоренный способ проращивания корней.
Способ проращивания черенков в воде
Не часто садоводы используют способ укоренения черенков в воде. Но это надежный и простой метод. При этом проводится подпитка черенков влагой, в то же время он не нуждается в обрывании листвы. Черенки погружают в воду и ставят емкость на подоконник, хорошо освещаемый солнечными лучами.
Через 3,5 недели начинают появляться корешки. Но встречаются сорта трудноокореняемые. Им потребуется около месяца, чтобы проросли корешки. Вода должна покрывать черенки на 3-4 см. После ее испарения следует подливать жидкость.
Также следует учесть, что вода под воздействием солнца начинает зацветать. В таком случае ее следует менять. Чтобы вода не портилась, в емкость с черенками кладут таблетку активированного угля. После появления корешков начинают распускаться листки. В этом случае нет опасности, что черенок пересохнет.
Имейте в виду, что банку с черенками нужно ставить на подставку, чтобы холодный воздух не снижал температуру воды. Не стоит высаживать в почву сразу после того, как появились зачаточные корешки. Нужно дать им возможность вырасти до 10-сантиметровой длины. В этом случае они уже приобретут необходимую гибкость и не повредятся после того, как их поместят в грунт. После высаживания в грунт черенков их следует поставить в теневое место. Это не пересушит растения.
Летнее укоренение зеленых черенков
Летом также можно проводить укоренение черенков. Такие растения быстрее выпускают корешки. Таким способом рекомендуется проводить проращивание трудноукореняемых сортов. Нижний лист у черенка нужно срезать, а верхний — подрезать. Можно оставить пасынок, выросший возле верхнего листа, но если он слишком большой, то лучше его также обрезать.
Проращивание корней у одеревенелых зеленых черенков аналогичен, но после того, как он будет высажен в грунт, должен быть применен несколько иной уход за ним. Укоренившийся черенок, должен успеть дозреть при комнатной температуре. После вызревания нескольких междоузлий, саженец нужно опустить в подвал, где температура не превышает +8 градусов (минимальная не меньше — -2 градуса). В этом месте они спокойно перезимуют.
Способ укоренения в субстратах
Оптимальной температурой для укоренения черенков в грунте считается +22-+27 С. Но при более высокой температуре нормальный процесс может быть нарушен. При температуре выше +30 градусов происходит процесс регенерации, вместо образования зачатков корешков. Начинает появляться раневая ткань на срезах.
Можно проводить проращивание винограда в песке, опилках или просто во влажной ткани. Некоторые используют для этого сфагнум. Черенок на высоте около 8 см в нижней части обматывают мхом, а поверх него обычной пленкой. Затем его устанавливают в контейнер и заносят в помещение с оптимальными условиями для выращивания. Хотя мох хорошо удерживает влагу, но при комнатной температуре стоит периодически проверять его влажность и, если необходимо, проводить дополнительное увлажнение.
Черенкование винограда – эффективный и несложный в исполнении способ размножения, при котором новое растение образуется из части материнского побега. Черенок (чубук) для этих целей срезают либо весной зеленым, либо осенью – одревесневшим.
Подготовка к новому сезону для виноградаря начинается поздней осенью и именно с обрезки виноградной лозы. Вот тогда-то происходит заготовка будущих черенков. Как правило, садоводы проводят ее после профилактической обработки лоз 3%-ным раствором медного или железного купороса или другого фунгицида.
Зачем черенковать виноград осенью?
Если весеннее (вплоть до середины апреля) проращивание черенков согласуется с календарем природы, то укоренение в зимний период, начиная с ноября, преследует другую цель, а именно: годовой выигрыш в вегетации саженца, и, как приз, возможная сигнальная гроздь винограда уже на следующий год.
У зимней выгонки саженца есть одно важное преимущество перед весенним проращиванием. Считается, что с ноября по начало января ростовые почки лозы впадают в спячку, т.е. в их клетках в целях самосохранения резко снижается скорость обменных процессов. А вот в корневой ткани механизм естественного покоя природой не предусмотрен, поэтому при некоторых условиях (о них ниже) корни могут прорасти раньше пробуждения почек – а именно эту цель и преследует виноградарь, причем независимо от сроков проращивания.
Однако, желая выиграть у природы целый год, садовод должен быть готов к дополнительным тратам на полноценную подсветку в течение нескольких зимних месяцев. В любом случае, для доращивания на подоконнике или в гроубоксе черенки надо сначала прорастить.
Заготовка виноградных черенков для зимнего хранения
Черенки для будущего проращивания заготавливают из средней части однолетнего побега, выше 4-6 узла от основания, т.к. именно в этой части располагается наибольшее количество плодовых почек (самые нижние и верхние почки у винограда менее развиты и чаще всего бесплодны). Кстати, по этой причине покупать черенки следует у проверенных виноградарей, которые дорожат своей репутацией и заинтересованы, чтобы их посадочный материал хорошо прижился у новых хозяев.
Для зимнего хранения, как правило, нарезают черенки с 6-8 глазками, что соответствует примерно метровой длине. Меньше чубук делать нецелесообразно, т.к. укороченные черенки теряют влагу (а вместе с ней и питательные вещества) быстрее длинных. Если же по каким-то причинам нужно нарезать черенки меньшего размера, то чаще всего ограничиваются тремя глазками, причем концы их покрывают парафином или садовым варом, что сдерживает внутрилубяное обезвоживание.
Если садовод планирует проращивать черенки в марте или апреле, то перед закладкой их в погреб есть смысл "напоить" лозу, для чего ее ставят в воду примерно на сутки, а затем, после просушки, заворачивают в полиэтиленовую пленку и помещают на хранение в подвал или в нижний отсек холодильника.
Время от времени, примерно раз в две недели, следует проводить осмотр черенков. При обнаружении плесени или затхлого запаха нужно незамедлительно промыть лозу в крепком растворе марганцовки или перекиси водорода (1 ч.л. на 1 л воды), после чего просушить. Желательно также обновить пленку или пакет, чтобы не занести болезнетворные споры на чистую древесину.
Подготовка виноградных черенков к проращиванию
После нескольких месяцев "анабиоза" в условиях подвала или холодильника черенкам дают примерно сутки на акклиматизацию при комнатной температуре, а затем длинные лозы обрезают на черенки с двумя или тремя глазками и опускают в воду минимум на сутки, чаще – на двое.
Обрезка и обновление срезов позволяют получить представление о состоянии заболони (наружного, менее плотного слоя древесины, расположенного под корой) и почек. Если срез светло-зеленый, значит, лоза жива; если коричневого или серого цвета, то, увы, дальнейшие манипуляции бессмысленны.
Вымачивание здоровых черенков некоторые садоводы рекомендуют проводить в талой снеговой или родниковой воде, другие не видят в этом необходимости, считая, что достаточно использовать обычную воду из-под крана, пропустив ее через бытовой фильтр. Но на чем сходятся все практики, так это на обеззараживании черенков с помощью розового раствора марганцовки, который добавляют в воду на несколько часов.
На вторые сутки черенки рекомендуют подкормить микроэлементами, которыми богаты мед или гумат натрия. Для этого на 10 л воды добавляют 1 ст.л. натурального меда или гумат, согласно инструкции. После медотерапии черенки нужно хорошо промыть и дать обсохнуть.
Ниже будут описаны несколько способов укоренения, которые автор этой статьи испытал в условиях городской квартиры. Напомню, что цель всех способов проращивания черенков одна: вызвать появление корней и желательно до пробуждения почек.
Для этого необходимо пятку черенка поместить в теплую и влажную среду, в то время как верхние узлы с глазками должны находиться в более прохладных и менее влажных условиях. Эта разница температур – суть так называемого кильчевания. В условиях фермерского хозяйства используют большие ящики (емкости), оснащенные подогревом дна. В качестве нагревателя все чаще используют электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами для монтажа теплых полов. Простейший терморегулятор, например, аквариумный, обеспечивает поддержание температуры на уровне пяток черенков в пределах 25-28°С. Более высокая температура, особенно при длительном нагревании, может привести к обратному эффекту!
В подогреваемую снизу и утепленную с боков (например, листами пенопласта) емкость помещают слой (5-7 см) влаговпитывающего субстрата вроде пропаренных опилок, песка с перлитом, агроперлита или просто поролона, в который и вставляют подготовленные черенки. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, которая будет не только отводить тепло, поднимающееся вверх, но и охлаждать воздух на уровне глазков примерно до 16-20°С.
Как правило, двух недель такого режима достаточно, чтобы начался уверенный рост корней. Понятно, что вышеописанная конструкция кильчеватора используется в основном в фермерских хозяйствах, специализирующихся на проращивании и продаже саженцев. В условиях городской квартиры или дачного дома успешное кильчевание можно провести намного проще, подручными средствами и без технических заморочек. В качестве источника тепла чаще всего используют батарею центрального отопления либо просто помещают черенки в теплое место, например, на холодильник или кухонный шкаф.
Проращивание черенков винограда
Существует несколько способов бытового проращивания черенков. Всем им предшествует определенная подготовка. Детали и ингредиенты разнятся, но схема примерно такова:
- Двух- или трехглазковый черенок обрезают хорошо заточенным секатором сверху посередине междоузлия или даже выше (этот отросток важен как источник влаги и пластических веществ на первое время, позже он высохнет и отпадет сам) и парафинируют (или покрывают садовым варом).
- Обрезают черенок сначала под нижним узлом на расстоянии от 0,5 до 1,5 см и ослепляют (удаляют) почку.
- Следующий шаг – бороздование нижней части черенка (3-5 см) острием ножа, гвоздя или шила. Обычно хватает 2-3 царапин, доходящих до лубяного слоя, более частое иссечение коры приведет к ее отслоению.
Цель надрезания – вызвать приток гормонов к пораненным участкам для старта корнеобразования. Дополнительному ускорению этого процесса способствуют стимуляторы роста. Самые известные из них: Корневин, Гетероауксин, Эпин и Клонекс гель. Перед употреблением необходимо ознакомиться с инструкцией, т.к. передозировка вызывает обратный эффект, т.е. подавляет корнеобразование.
Ниже привожу различные способы укоренения подготовленных черенков.
Проращивание черенков винограда в воде
Самый легкий и наиболее распространенный способ. В прозрачную банку, иногда со слоем ваты или поролона на дне (они нужны для удержания влаги) ставят несколько черенков, наливают воды на 2-3 см и помещают банку на теплый подоконник. Каждые 2-3 дня воду необходимо менять. Считается, что корни быстрее образуются на стыке воды и воздуха. Если черенок здоров, то каллюс (корневая мозоль) начнет нарастать примерно через 2-3 недели. Иногда корни выскакивают без образования каллюса, но чаще всего из него и, как правило, на срезе пятки и в бороздах.
Проращивание черенков винограда в тряпичной скрутке
В чистую (предварительно пропаренную) и увлажненную хлопчатобумажную ткань или мешковину укладывают черенки так, чтобы пятки оказались спеленутыми, а концы с почками выглядывали наружу. Спеленутая половина скрутки помещается в целлофановый пакет и связывается его концами или бечевкой для удержания влаги. Скрутка горизонтально укладывается в теплое место, например, на кухонный шкаф или помещается на табурете пятками к батарее, расстояние до которой регулируется с помощью бытового термометра.
Метод эффективен, но требует замены ткани (или ее пропаривания) примерно каждый третий день, иначе ткань неминуемо выпреет, а черенки покроются плесенью. Если это все же произошло, необходимо обработать их крепким раствором марганцовки.
Обычно каллюс и корни начинают образовываться на 12-15-й день.
Данный метод весьма результативен, но требует постоянного контроля. Нельзя забыть о черенках на неделю, как, к примеру, в следующем варианте.
Проращивание черенков в пропаренных опилках, кокосовом субстрате, сфагнуме, перлите
В этих влаговпитывающих субстратах черенки, как правило, не подвержены гниению, особенно если они обработаны марганцовкой, перекисью водорода или Фитоспорином-М. Сквозь прозрачные стенки обрезанной пластиковой бутылки (обычно именно их используют для проращивания) удобно наблюдать за образованием корней или их зачатков. Как только они появились, следует тут же пересадить черенки в емкости с грунтом.
Доращивание черенков винограда в грунте
Основные требования к почвосмеси для доращивания черенков винограда – легкость (водо- и воздухопроницаемость) и сбалансированный состав питательных элементов в пользу укоренения, т.е. с умеренным присутствием натрия и большим содержанием фосфора и калия.
Самое простое решение этого вопроса – покупка готового универсального грунта. Впрочем, виноградари со стажем почвосмесь заготавливают с осени из одинаковых частей лесной земли или перегноя-сыпца и речного промытого (т.е. без глины) песка, иногда с добавлением низинного (нейтрального) торфа. Пересаживать проросшие черенки следует при начальной стадии корнеобразования – чем длиннее корни, тем выше вероятность их поломки.
Оптимальной для пересадки считается длина корешков от 0,5 до 1 см.
В емкость для доращивания с подготовленными дренажными отверстиями насыпают слой мелкого керамзита или камней, далее добавляют почвосмесь примерно наполовину горшка. Ее слегка уплотняют и поливают, затем сверху опускают черенок и осторожно, щепотками, присыпают со всех сторон, а после снова поливают (лучше делать это через коктейльную соломинку, проходящую через крышку бутылки), благодаря чему грунт уплотняется вокруг хрупких корней. Если нужно, подсыпают еще одну порцию грунта.
Как только черенок пересажен, главную угрозу для него представляет чрезмерный полив. Именно из-за этого погибает большинство саженцев. Есть смысл прислушаться к рекомендации виноградаря с 20-летнем стажем, В.П.Шишкина, который поливает посаженный саженец под корень только при посадке. Последующие поливы он проводит исключительно в поддон. Тогда почва в горшке возьмет воды ровно столько, сколько нужно растению. Оставшуюся в поддоне воду необходимо сливать, чтобы не закупоривать дренажные отверстия.
По мнению большинства виноградарей, недостаток влаги в почве менее вреден, чем ее избыток. Режим полива саженца определяется по мере роста листьев и корневой системы, не чаще одного раза в 4-5 дней, а то и реже.
Многоопытный Шишкин доращивает саженец до седьмого листочка, затем удаляет точку роста для того, чтобы вызвать развитие пасынков, из которых он оставляет два для будущих боковых побегов.
Как правило, дальнейшее доращивание саженца уже происходит на даче, в более просторной емкости. Начинается оно с постепенной адаптации к солнечным лучам – сначала только к утренним, затем, прибавляя по 30-40 минут, доводят до полнодневного пребывания в местах временной или постоянной посадки.
Грамотно заготовленные и правильно дорощенные одревесневшие черенки винограда обязательно дружно пойдут в рост и уже на второй-третий год лоза порадует вас урожаем.
Читайте также: