Обрезка винограда по методу гюйо

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 24.09.2024

Публикации

Формирование винограда — очень важная процедура, позволяющая растению правильно развиваться. Регулярная формовка и обрезка могут улучшить внешний вид урожая, урожайность и рост новых побегов. Коронки можно моделировать разными способами и в определенное время года. Если следовать методам обрезки и листьям, в следующем году у вас будет новое свежее дерево.

Цель формирования виноградного куста

Форма виноградной лозы зависит от местности, сорта и типа произрастания. Правильное формирование улучшает урожайность, вкус и текстуру плодов, а также облегчает уход за растением.

С этим процессом справится даже менее опытный садовод. Формовка может начаться через 1-2 года жизни лозы и продолжаться от 2 до 7 лет в зависимости от типа формирования. Сигналом к его завершению является появление подходящей модели виноградной лозы и плодоносящей виноградной лозы, которая увеличивает снабжение растений питательными веществами.

Обрезка и формирование формы производятся весной, а не осенью, так как виноград еще не спит в марте и может плодоносить осенью. Во время обрезки удалите до 80-90% побегов, погоны с текущего года, слабые побеги или уже отмершие ветки.

Количество и качество урожая во многом зависит от правильного выбора вида кустарника. Важно, чтобы в формировании установки участвовал один человек, так как другому человеку сложно понять весь механизм работы одной станции. Это сложная, но интересная и гениальная процедура.

Главное понять принцип, и тогда можно придать кусту самые разные формы, которые не только оригинально смотрятся, но и улучшают качество урожая. Главное правило в этой процедуре — не затенять какие-либо части растения. Эта специфика благоприятна для качества фотосинтеза, плодородия и дальнейшего развития сельскохозяйственных культур.

Принцип формировки по схеме Гюйо

Гайо был виноградарём из Франции, жившим 150 лет назад. В ходе своих экспериментов в виноградарстве он разработал качественную систему обрезки плодовых растений, которая сейчас называется классической. Результатом этого метода является полное освещение всех частей растения солнечным светом.

Этот вид обрезки подходит для мест с преимущественно суровым климатом. Следует придерживаться принципа формирования без пней, так как растения в холодных регионах нужно укрывать на зиму.

Алгоритм обрезки растения по методу Гюйо

Перед формированием урожая необходимо убедиться, что винограду больше года, а его ствол крепкий и без особого напряжения выдерживает обрезку. Обработку проводят поздней осенью, когда все плоды собраны и растение готовится к зиме. Во время обрезки оставляют две-три сетки (от земли или от прививки). После второго года из них вырастают две однолетние почки, которые необходимо удалить осенью. Первый нарезается короткой веточкой с двумя-тремя ячейками, а второй остается в качестве плодоносящей лианы.

На ветке остается от 8 до 12 глазков, которые создают баланс на кусте во время плодоношения. Регулируя длину побегов, изменяется размер гроздей. Фруктовые лозы привязаны к опоре снизу, но всегда параллельно земле. Делать это нужно весной. Затем из плодоносящих лоз делают годовалые погоны. Для лучшего развития их следует связать вместе веточками вертикально.

После сбора урожая рекомендуется обрезать плодоносящую ветвь, касаясь побегов. Удалите все плодоносящие веточки, оставив веточку с двумя развивающимися побегами.

В следующем году из них начнут вырастать новая веточка и лиана. Вышеупомянутый алгоритм повторяется циклами. Если есть сильный куст, который, как ожидается, принесет много плодов, главное звено Хюйота утроится: на сменной ветке остается три почки, а на плодоносящей лозе — два побега. На замещенной веточке развиваются три побега: нижний дает свежую ветку, а два верхних — плодоносящие побеги.

Способ формирования в виде веера

Это самый популярный метод формирования винограда среди садоводов. Он не только доставляет эстетическое удовольствие и облегчает уход за растениями, но также увеличивает плодоношение и качество винограда. В отличие от метода Гюйо, при выращивании культуры формируются не одна-две, а три-пять ветвей, то есть плодоносящие ветви растут веером на одном полюсе. У этого веерообразного куста много подвидов.

Веерная обрезка бывает следующих разновидностей:

Обширный или маленький.
С ручкой или без нее.
С короткими или длинными рукавами.
Обрезанный с двух сторон или с одной стороны.
Один, два или три уровня.

Обрезка и формировка кроны по методу кордон

Интересная и оригинальная схема под названием кордон была разработана во Франции. Он бывает многих сортов, но самыми популярными среди садоводов являются лира, висячий азос и ярус Казенаве.

По образцу лиры болт разделен на две части. Каждая часть виноградной лозы размещается на разных сторонах решетки. Рекомендуется короткая обрезка для получения обильных плодоношенных побегов. Ветви с наибольшим урожаем подвергаются воздействию солнечного света.

На этапе созревания гроздья свисают между рядами. С одной стороны, они укрыты от солнца, с другой — полноценная вентиляция и стопроцентное освещение. Форма считается достаточно урожайной, так как веточки имеют запас многолетней древесины. У него есть один недостаток — при выращивании в центральной и северной частях России сложно укрыть озимые посадки. Ресурсы необходимо использовать для создания особого материала или конструкции.

Висячий кордон AZOS представляет собой одноствольный горизонтальный вид на стебле длиной 1,5 метра. Лозу натягивают на тонкую проволоку, обрезают и подрезают под опору. Со временем ветки постепенно свисают. Такой способ обустройства и обрезки используют для сортов, которые на зиму не укрываются.

Горизонтальный кордон Cazenave получается за счет образования горизонтального плеча, являющегося продолжением туловища. Для получения такой формы верхнюю часть однолетнего побега (стебля) нужно плавно согнуть и прикрепить к нижней проволоке, удерживая горизонтально.

Через несколько лет короткие многолетние дужки, называемые рожками, ложатся на верхнюю сторону лопатки, каждая в своем порядке, одновременно с ростом побега. На них образуется от четырех до восьми звеньев. Они состоят из замещающего узла и плодоносящей стрелы с 6 и более ячейками.

Длина кронштейна Cazenave может варьироваться в зависимости от расстояния до следующей посадки. Длина лопатки также определяет количество рогов. Первое многолетнее плечо следует делать в 15-20 см от изгиба плеча, следующее — на расстоянии 30-35 см. На второй решетчатой проволоке завязана фруктовая стрелка под углом 45 градусов. Длина плеча считается полной, когда конец плеча достигает первого угла следующей втулки.

Сформировать Кордон Казенав несложно, но требуется определенное умение. При формировании этой формы черенки следует удалять до того, как они достигнут стадии мелкой травы. Это предотвращает образование ран и продлевает жизнь винограда.

Стандартная формировка кроны без штамба

На третий год весной начинают расти кусты, на каждом из которых должно появиться по два плодовых побега. На третий год на кусте начинают формироваться грозди, с побегами длиной 1 метр и шириной 10 мм. Обрезая погоны, важно учитывать размер необходимых рукавов, длина которых не должна быть меньше 50 см. Перевязку нужно производить весной, привязав растение к нижней опоре высотой 30-60 см. Это придаст соске веерообразную форму.

После весенней обрезки бородавку следует обрезать короче, а побеги — длиннее. При дальнейшей обрезке следует удалить годовалые побеги, оставив на верхушке всего 2-3 побега, которые сформируют и удлиняют рукава. Перевязка должна проходить в вертикальном положении.

В регионах с теплым климатом следует обрезать новые, но недоразвитые побеги и побеги во время обрезки поздней осенью. Если она созрела, верхний побег обрезается для улучшения плодоношения лозы и оставляется новая ветка. Если ожидается морозная зима, третий побег, то есть сменную ветку, обрезать не следует.

После того, как кусту исполнится 5 лет, на получившиеся рукава надевают плодоносящие звенья. Чтобы сформировать стрелу, верхние лозы обрезаются пятью или шестью проушинами, а нижние лозы — двумя или тремя, аналогично сменной ветви. Затем количество рукавов увеличивают до шести-восьми. Благодаря этому способу рукава начинают удлиняться. Многолетнее плодоношение куста обеспечит воздушное укрытие. Для обновления вьющихся растений и втулок используйте побеги или оставьте два-три петли у основания куста на регенерированной веточке.

Метод московского малого веера без штамба

Этот метод самый молодой. Его автор — член МОИП Д. М. Токарев. М. Токарев. Разработанная им система подходит для загородных садов или небольших фруктовых садов. Этот метод требует расстояния не менее 100 см между кустами и до 1,5 м между рядами, что является нарушением правил (кусты обычно высаживают на расстоянии более двух метров).

Сухой материал, которым укрывают кусты поздней осенью, продлит срок службы рукавов до десяти лет. Все благодаря хорошей вентиляции, благодаря которой рукава при необходимости быстро заменяются. В регионах с более прохладным климатом проще всего сформировать односторонний или односторонний веер.

Этот метод экономит меньше места, чего нельзя достичь с полным вентилятором. Смоделируйте его без ствола, потому что свежие ветки еще не успели состричься и легко меняются. Когда получившиеся ветки станут более одревесневшими, приступаем к одностороннему лепке куста виноградной лозы.

Виноградные лозы как элемент декора для беседок

Виноград очень часто используют на заборах, беседках, чтобы закрыть пространство от посторонних глаз, солнца, устранить сквозняки. Выращивание растений в таких местах требует особого подхода.

В беседке растение не получает нужного количества солнечного света, подвергается внешнему физическому воздействию, касаясь людей, срывая листья. Нужно знать, как правильно формировать, обрезать и ухаживать за листьями таких сортов.

При выращивании растений в беседке важно покупать сорта с крепким стволом, большими гроздьями, с крупными листовыми пластинками, чтобы растение могло улавливать как можно больше солнечного света во время фотосинтеза.

Правила, которые помогут вырастить красивую виноградную аллею в беседке:

У каждого куста должно быть свое, строго обособленное место. Не сажать в два ряда.
Если пергола многоярусная, каждый куст должен занимать один уровень, чтобы они росли равномерно.
При обрезке винограда следует оставлять длинные побеги, чтобы лозы развивали плодоносность на следующий год.
Ягоды, растущие на этом винограде, будут не такими сладкими и сочными, как ягоды, растущие на винограднике, потому что растение черпает всю свою сладость из солнечного света.

Возможные ошибки при обрезке куста

Во-первых, не обрезайте только вершины. Начинающим цветоводам не нужны большие ветки, поэтому они срезают только концы. Результатом такого подхода являются спутанные ветви, истончение основного стебля и гибель растения из-за недостатка питательных веществ и солнечного света. Затем ягоды становятся мельче, менее сладкими и суше. Поэтому важно удалить 80-90% новых побегов.

Во-вторых, необязательно обрезать только новые или только старые побеги. Обрезайте черенки, плодоносящие в текущем году, оставив на пне появившиеся в текущем году кусты и побеги.

В-третьих, начинающие цветоводы либо не учитывают длину пня, либо срезают неправильной техникой. Лучше всего на зрелых побегах оставлять пень размером не более 1 см.Если ствол находится на однолетнем побеге, срежьте его.

В-четвертых, отсутствие ухода за стеблями.Их необходимо удалить и обломать, оставив два листика.

Чтобы обрезка и формирование кроны были эффективными, растение следует пересадить в подходящее место для лучшего созревания побегов и плодов, а также проводить регулярный полив и подкормку.

Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.

Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.

К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.

Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

С чего начать формирование винограда

Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.

Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

На фото: Двуплечий вариант формировки винограда

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Прежде чем начать выращивать виноград на своем приусадебном участке, следует познакомиться не только с характеристиками и особенностями того или иного сорта, но и с процессом правильного ухода за ним. Обрезка является одной из основных процедур ухода за виноградом. В зависимости от цели обрезки и сорта растения подбирается подходящий тип формирования.

Строение куста

Прежде чем вооружаться секатором и приступать к действию, необходимо ознакомиться со строением куста винограда. Сам куст называется лианой и растет вверх, тянется к солнцу. У него присутствует корневая система с тремя разновидностями корней:

росяные;
серединные;
пяточные.

Есть еще скелетные корни, самые первые.

А также в его структуру входят:

голова;
рукава (многолетняя лоза);
двухлетние лозы;
однолетние побеги;
пасынки (совсем молодые лозы).

Назначение процедуры

Обрезка является одной из главных процедур ухода. Без нее невозможно получить качественный и хороший урожай. Если не делать обрезку, растение зарастет ненужными побегами, плодоносных будет среди них очень мало, а со временем и совсем не станет. Все силы уйдут на развитие лоз, а не на вызревание урожая.

А также без обрезки куст станет очень уязвим к болезням. Плоды со временем изменят размер на более мелкий и потеряют свои вкусовые качества. Сорт выродится и станет непригодным для дальнейшего выращивания.

Классификация

В зависимости от конечной цели данной процедуры ухода за растением ее подразделяют на 3 вида.

Санитарная (ее выполняют для оздоровления куста). Удаляют плохие, сломанные, поврежденные или с признаками заболевания ветви. Оставляют при этом хорошие молодые побеги. При данной обработке не следует жалеть и оставлять полуживые части растения. Это со временем приведет к вырождению куста. В основном процедуру проводят осенью, перед зимовкой растений. Либо же при первых признаках заболевания, чтобы обезопасить весь куст.
Регулирующая (требуется для повышения плодоношения, распределения правильной нагрузки на куст). У всех сортов нагрузка будет разной, это зависит от многих факторов. Обычно процедура выполняется весной, когда видно, сколько глазков зарождается на кусте.
Формовочная (нужна для придания правильной формы винограду). Формировку производят несколько раз в год по мере роста растения.

Необходимые инструменты

Существует несколько видов используемого инвентаря. Их применение обосновано различной толщиной удаляемых частей растения. Универсальное орудие обрезки – это секатор, но для удаления побегов, которым более 3 лет, лучше использовать лучковую пилу, а для еще более толстых частей винограда – ножовку. Чтобы удалить что-нибудь там, где обычным секатором это трудно выполнить, используют специальный инструмент – сучкорез. А для обрезки побегов толщиной более 1,5 см берут секатор с двумя лезвиями.

Для ухода за виноградом и проведения почти всех типов формировки требуется установка шпалеры. К ней привязывают плодоносящие лозы по мере роста растения. Шпалеру изготавливают из специальной проволоки и опор, которые могут быть выполнены из металлических труб. Толщина тех, что находятся по краям, должна составлять не менее 50 мм, центральные же будут иметь диаметр около 25 мм. Также опорами могут выступить колья из дерева. Их располагают на расстоянии около 3 м друг от друга. А проволоку пускают через каждые 50 м.

Длина шпалеры в высоту должна составлять не менее 2,5 м.

Распространённые схемы

Есть несколько популярных схем обрезки, рассмотрим их подробнее.

Тип Гюйо

Процедура проходит в четыре этапа.

Цель первого этапа – выращивание одного развитого побега. Для этого в процессе роста удаляются все лишние пасынки.
В течение лета удаляются все посторонние побеги, кроме самого мощного. А к осени его подрезают на длину, равную 6 глазкам.
На следующий год после зимовки устанавливают шпалеру, к которой привязывают побег. Если у винограда 2 сильных побега, их разводят горизонтально в противоположные друг от друга стороны и закрепляют на шпалере. Новые подрастающие побеги формируют в горизонтальном положении и подвязывают к проволоке.
На третий год жизни растения появляется урожай. На четвертом этапе в конце осени обрезают пасынки. Далее весной и в течение года виноград будет расти на 10, а потом и 20 глазков вверх. Этапы повторяют, но с удлинением лозы.

Метод Гюйо подходит для регионов с теплыми климатическими условиями. Часто его берут за основу начинающие виноградари их южных областей.

Веерный метод

У данного способа есть существенное отличие: в процессе формирования оставляют не 1-2 сильных побега, а 4-8. Они располагаются подобно вееру (отсюда и название) в одной плоскости. Но разветвляются в разные стороны и на одинаковом расстоянии.

Ближе к земле у растения находятся нераскрытые почки в спящем состоянии: они нужны для восстановления растения при гибели основных побегов. Первые 2 года веерная схема ничем не отличается от схемы Гюйо. На 2 год жизни растений также устанавливают шпалеру. Далее в процессе удлинения удаляют второстепенные побеги, чтобы не происходило загущения куста.

Урожай впервые получают на 3 год жизни винограда, когда у него выращено уже 4 основных рукава. В длину они достигают примерно метра. А в обхвате – 1 см. Подвязывать культуру на проволоку требуется в процессе третьей вегетации, делают это на расстоянии 40-60 см от земли. Затем делают обрезку снаружи, оставляя длинные побеги, изнутри же обрезают покороче. В процессе роста лозы маленькие новые ветки обрезают, на рукавах оставляют только 2 или 3 побега сверху. Их обязательно подвязывают. Урожайные звенья выращивают к 5 году. В процессе формировки разводят до 8 рукавов, затем растение омолаживают.

Малый бесштамбовый веер

Это разновидность веерной обрезки. Довольно новый вид, был изобретен в Москве. Отсюда и второе его название – московский бесштамбовый веер. Подходит для внедрения на небольшие участки, где выращивают виноград. Эта схема способствует удобству укрытия растений для зимовки, а также стимулирует плодоношение и улучшает вкусовые качества ягод. Данный способ облегчает уход за кустом и помогает омолаживанию винограда, потому подходит для северных регионов с холодным климатом.

Этот способ формирования позволяет сокращать расстояние между саженцами до 0,5-1 м, а между рядами – до 1,5-2 м. Иногда можно использовать схему одностороннего веера, чтобы еще больше сократить расстояние между посадками. Также половинчатый веер используют для формировки немолодых растений, когда они уже деревенеют и плохо поддаются формированию. Малый бесштамбовый веер выполняется в 4 шага, которые длятся такое же количество лет.

Кроме обрезки, проводят своевременные полив и подкормку растения.

Пошаговая инструкция по обрезке выглядит следующим образом.

Первый год. Цель – получить в конце года два сильных побега. Если после посадки на кусте станут развиваться не 2 побега, а большее количество, например, 4-6, то лишние подвергаются удалению.
Второй год. Целью является выращивание 4 сильных лоз, которые и будут основными рукавами. Весной удаляют все новые побеги, чтобы оставить необходимые вещества основным. А в середине осени производят основную обрезку. Для этого растение под углом прислоняют к нижней проволоке шпалеры (угол составит не более 45 градусов) и обрезают его над ней на расстоянии 15 см.
Третий год. Цель – формирование плодового звена. Для этого выращиваем на каждом рукаве по две лозы. Весной снизу удаляем все побеги, кроме одного, который оставляем для формирования сучка замещения. Его обрезаем, оставляя 2-3 глазка. На каждом сформированном рукаве сверху оставляем по 2 сильных побега: это и будут плодоносящие лозы. Осенью обрезаем нижние плодоносящие лозы на каждом рукаве, оставляя на них по 3 глазка. А верхние обрезаем, оставляя по 6 глазков. На каждом рукаве должно остаться по одному короткому сучку и по одному обрезанному верхнему побегу.
Четвертый год. Куст должен обрести свой конечный вид, которого и добивались данной обрезкой. Весной каждый верхний побег закрепляют горизонтально на шпалере. В течение всего периода роста новых побегов на плодоносных, а затем цветения и плодоношения нагрузку на растение регулируют. У молодых кустов она должна быть меньше, чем у растений, которые уже полноценно плодоносят не первый год. Осенью на каждом рукаве опять оставляют только по 1 нижнему сучку и 1 верхнему обрезанному сильному побегу.

В течение следующих вегетаций винограда куст формируют так же, как и в предыдущие 4 года. Образуется петля из повторяющихся из года в год действий.

Кордонная схема

В северных регионах из-за присутствия укрытия винограду подходит наклонный кордон. Схема наклонного кордона выглядит следующим образом.

В течение первого года на саженце выращивают один сильный побег, а осенью его подрезают примерно на 10 глазков. Расти данный побег должен наклонно.
На второй год после зимовки побег подвязывают на расстоянии 60 см к шпалере (к проволоке от нее), выдерживая уклон к земле в 35 градусов. Когда на лозе распустится примерно 5-6 листок, на ней удаляют все второстепенные побеги, оставляя только верхние.
Между первой и второй проволокой шпалеры должна быть длина отрезка в 30 см, а между третьей и второй – уже в 60 см. Верхние побеги подвязывают по мере роста: сначала на вторую, в потом и на третью проволоку от шпалеры. Иногда может потребоваться и четвертая проволока. От третьей до четвертой делают отступ, равный 75 см.
При плодоношении производят нормирование, оставляя по две грозди на двухлетний куст.
К концу второго года формируют 4 стрелки, обрезая по 10-12 почек. Длина рукава должна быть не более 1,5 м.
После зимовки на 3 год все ненужные побеги удаляют, оставляя только сильные лозы. Длина отрезка между ними должна быть равной 30 см.
На этот же год растение первый раз плодоносит. Осенью проводят обрезку: формируют нижние сучки, оставляют на них 2 глазка. На верхних стоит оставить по 4-5 глазков, а также делают наклон лоз.
Весной на 4 год проводят подвязку: нижние сучки подвязывают к нижней проволоке, а верхние побеги – ко второй. Оставляют на рукавах по 4 побега: по 2 на сучках замещения и плодоносных стрелках.
Осенью создают плодоносящее звено из лозы и нижнего сучка.

Кордонная схема имеет еще 2 разновидности: вертикальный и горизонтальный типы формирования.

Количество собранного урожая зависит от грамотной обрезки побегов. Виноградники, которые правильно обрезаны, становятся устойчивыми к заболеваниям и вредителям, а также могут переносить перепады температуры.

Для начинающих дачников процесс обрезки виноградной лозы может показаться сложным и трудновыполнимым. Однако на самом деле все просто. Главное в данном процессе – понять технологию обрезки винограда и тогда такая процедура не будет казаться сложной.

Чем обрезать виноградник

Для обрезания стеблей у винограда нужен секатор. При помощи такого инструмента обрезают виноградные гроздья в процессе сбора ягод.
Для омоложения виноградных кустов подходит секатор, который используют для удаления сухих веток у деревьев или ножовка.
Секатором обрезают молодые побеги, толщина которых не превышает 1,5 сантиметра. Для того, чтобы при обрезке получился ровный срез, использовать нужно секатор с острыми лезвиями.
Для обрезания старых лоз толщиной до 8 см дачники используют лучковую пилу.
Для обработки виноградников понадобится сучкорез. Он является разновидностью секатора, который удобен для веток, находящихся в труднодоступных и отдаленных местах.

Перед работой нужно все инструменты заточить и продезинфицировать. Для дезинфекции можно использовать любой спиртосодержащий раствор.

Особенности обрезки винограда в разные возрастные периоды

Молодой виноградник, которому примерно 3-5 лет, обрезают сразу в первый год посадки.
Взрослый виноград, который плодоносит обрезать нужно каждый год, чтобы придать форму, а также улучшить качество будущих ягод.
В период, когда происходит старение виноградника, обрезание лоз позволяет продлить плодоношение куста.

Обрезка винограда весной или осенью

Манипуляция, которая проводится для укорачивания или удаления однолетних и многолетних побегов, называется обрезкой.

Предпочтение стоит отдать осенней процедуре. Причины, почему осенняя обрезка предпочтительнее весенней:

Процесс укрывания саженцев на зиму становится гораздо проще;
Процесс заживления срезов происходит быстро. Правильное обрезание винограда позволит получить на следующий год большой урожай.

Такая потеря полезных веществ может привести к гибели куста. Если вдруг сложилась ситуация, что осенью не было возможности провести обрезку винограда, обрезать необходимо ранней весной необходимо очень аккуратно. Оптимальная температура, которая подойдет для обработки + 5°C.

В период, когда формируются и начинают созревать ягоды, профессиональные дачники обрезают у куста лозы, которые являются лишними, прищипывают побеги, а также удаляют ненужные листья.

Процесс виноделия заключается в формировании гроздей на нижних ветвях куста с последующим удалением листвы. Делать это нужно, чтобы ягоды получали достаточное количество света. Грозди, которые сформированы в средней и верхней части виноградника, освобождают от побегов, но листву оставляют. Такая манипуляция придаст изысканный вкус ягодам. Обрезка винограда позволит увидеть заболевания, которыми заражен виноград, и устранить их.

Как правильно обрезать виноград весной?

Весенняя обрезка подходит для виноградников, возраст которых не более трех лет. В противном случае может возникнуть побочное явление. Побеги могут усыхать, что приведет к гибели куста.

При обрезании взрослого виноградника может возникнуть закисание почек. Именно поэтому самым правильным решением является осенняя процедура удаления лишних побегов.

Зачем нужна обрезка винограда осенью?

Осеннее удаление лишних побегов проводится для того, чтобы:

Сохранить и придать кусту необходимый внешний вид;
Удалить ненужные лозы растения;
Оценить куст на наличие заболеваний.

К обрезанию виноградника стоит приступить после того, как на кусте не останется листы. Если пренебрегать процедурой обрезания, то куст сильно разрастется, а плоды будут не такие крупные.

Сроки проведения обрезания зависят от климатических условий региона, а также от сорта винограда.

Самую первую обрезку виноградных побегов нужно проводить в начале октября, до момента наступления холодов. Удалению подвергаются зеленые побеги, которые не созрели. Нужно проявить особую аккуратность в процессе, чтобы не повредить побеги коричневого цвета, которые при касании могут похрустывать.
Основной процесс обрезания лозы должен приходиться на конец октября. Лучше после того, как наступят заморозки. Важно, чтобы после первой обрезки прошло несколько недель.

Важно! Перед обрезкой стоит провести визуальную оценку куста. Затем удалить лишенные жизни побеги. Далее приступить к обрезке здоровых побегов.

Виды обрезки виноградной лозы

Формирующая обрезка. Этот тип обрезки стоит применять, если куст молодой. В процессе проведения данной обрезки удаляются все части растения, которые не определяют его форму. Обрезать стоит слабые побеги. Такая технология позволяет сформировать основу куста. Климатические условия региона влияют на формирующую обрезку. Так, например, на территории Крыма принято использовать именно такую обрезку винограда.
Основная ежегодная обрезка проводится каждый сезон. Основная роль такой процедуры – сохранить форму куста на протяжении всей жизни.
Правильная обрезка для омоложения. Технология позволяет избавиться от трухлявых засохших побегов.

Посмотрите видео! Когда обрезать виноград. Какую лозу выбрать при обрезке

Формировка винограда по методу Гюйо

Сильный побег, который вырастает в первый год, необходимо удалить осенью. Оставить нужно два глазка от уровня земли или выше прививки.

На второй год жизни вырастает два побега. Они являются однолетними и их нужно срезать на короткий побег, но оставить на нем пару глазков. Также обрезать следует и длинный побег, чтобы в будущем получилась плодовая лоза. Примерно к осени из глазков получатся будущая плодовая лоза и сучок. К длине плодовой лозы можно подойти творчески. Если куст винограда молодой, то можно сократить численность глазков, оставить минимум 4. Это позволит в момент наступления плодоношения регулировать объем гроздей.

В весенний период плодовую лозу следует подвязать горизонтально к опоре. В момент подвязывания нужно учитывать вертикальную полярность растения. Из глазков, которые находятся на лозе плодоношения, после подвязывания весной образуются побеги, готовые для плодоношения.

После осеннего сбора ягод, когда плодовую лозу вместе с побегами обработали, ее необходимо удалить. Следует вырезать весь плодовый побег до основания сучка. В конечном итоге должен остаться сучок с двумя молодыми лозами. Каждый год новый сучок образует новую лозу и новый сучок. Такую ежегодную процедуру можно назвать цикличной, так как ее необходимо повторять.

Существуют технические сорта, а также привитые и сильнорослые виноградники, которые могут выдерживать большую нагрузку. В таком случае возможно усиление плодового звена по типу Гюйо. Для этого нужно на сучке замещения оставить три почки и две лозы, которые являются плодовыми. Разница такого усиленного варианта отличается тем, что на сучке замещения с тремя почками появляются три лозы. Две верхние предназначены для появления новых плодов, а нижняя — для создания нового сучка.

Веерные формировки винограда

Такая формировка виноградников является одной из самых популярных. Отличие формировки от технологии Гюйо (1-2 рукава) заключается в том, что растения имеют большее число плодовых звеньев(3-6рукавов). Формировки веерного типа подразделяют на следующие виды:

Малые;
Большие;
Короткорукавные;
Длиннорукавные.
Односторонние;
Бесштамбовые;
Штамбовые;
Двусторонние;
Одноярусные;
Многоярусные.

Для регионов с холодным климатом советуют применять веерную бесштамбовую формировку. Основные преимущества:

Удобно укрывать на зиму;
Высокий уровень урожайности;
Удобно ухаживать;
Регулирование количества плодоносных стеблей;
Простой процесс омоложения рукавов и растения в целом;
Высокие вкусовые характеристики винограда.

Пошаговая ежегодная схема обрезки:

Первые два года обрезать и ухаживать за виноградом нужно по системе Гюйо. На третий год нужно начать формирование рукавов. К этому моменту виноград уже имеет не менее четырех побегов толщиной от 6 до 10 мм, а в длину почти метр. Такие побеги осенью нужно обрезать примерно на 50 сантиметров. Далее побеги подвязывают на высоту 30–60 сантиметров от почвы.

Важно! Новичкам, прежде чем приступить к работе, необходимо изучить пошаговую схему обрезки, представленную в нашей статье. Опытные дачники делятся опытом, предоставляя инструкции в форме картинок и обучающих видео.

Внутренние побеги должны обрезаться несколько короче. В свою очередь, внешние — выше. Для того, чтобы удобно было укрывать виноград на зимний период, подвязывать побеги следует немного в наклонном положении.

В вегетационный период все побеги, которые появляются на рукаве, нужно удалить. Оставить лишь нужно пару верхних, которые формируют продолжение рукава. Их также следует аккуратно подвязать.

Совет для Южных регионов. Перед процессом укрывания следует удалить часть лозы, которая не дозрела и имеет зеленый цвет. Если лоза вызревает хорошо, то верхний побег надо обрезать под плодовую лозу. А побег, который расположен ниже, подрезать под сучок замещения. Если климат региона суровый, то опытные дачники оставляют третий побег на второй сучок замещения.

Уже на четвертый сезон необходимо сделать плодовые звенья на каждом рукаве. Для этого нужно обрезать верхнюю лозу, отступив примерно 6 глазков. Нижний побег обрезают на два глазка под сучок замещения.

Каждый следующий сезон количество рукавов можно увеличивать. Возможно, довести их число до 6 или 8 шт. Если соблюдать грамотную технологию укрывания, то такие рукава много лет будут приносить урожай.

Чтобы омолодить куст винограда — нужно оставить сучок восстановления почти в самом начале рукава близко к голове растения (на 2 глазка).

Посмотрите видео! Обрезка и формировка винограда. Веерная форма

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

При такой методике кусты располагаются в ряду чаще обычного. Примерно через 0,7 -1,0 метров. Промежуток между виноградными рядами должен быть от 1,5 до 2 метров. В то время, как стандартным расстоянием для столовых сортов винограда принято считать 2 метра. Если речь идет о технических сортах, то расстояние примерно 1,2 м.

Если укрывной материал на зиму выбран правильно, то рукава могут радовать урожаем на протяжении десяти лет. Сучки замещения нужно оставлять, только если планируется заменить рукав.

Интересной методикой считается односторонняя формировка веера (полувеера). Такая технология намного проще в уходе, экономит территорию участка. Когда молодые лозы хорошо поддаются сгибанию, то процесс формирования куста в виде бесштамбового веера происходит легче. А когда лозы начинают грубеть, то следует выбрать полувеерную формировку.

Заключение

Важно помнить, что уровень урожайности сорта винограда напрямую зависит от климатических условий региона и от грамотно выбранной формировки. Знать теоретическую базу очень важно. Однако совершенствовать знания поможет только практика. Возможно, первое время будут трудности, и ошибок избежать не удастся, но приложив усилия и терпение можно получить прекрасный ежегодный урожай винограда.

Посмотрите видео! Как обрезать виноград (детальная схема обрезки винограда)

Читайте также: