Обрезка винограда на зиму для чайников

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 24.09.2024

Обрезка винограда – процесс не из легких, особенно для начинающих дачников. Ее проводят весной и/или осенью. В последнем случае куст закрывают на зиму, чтобы защитить от промерзания. Кстати, споры о том, когда это делать правильнее, между садоводами не утихают до сих пор. И все же многие эксперты уверяют, что весной от процедуры лучше отказаться, а вот осенью она действительно нужна.

Необходимость обрезки

Обрезка винограда необходима не по одной какой-то четкой причине, она имеет комплексное основание. Благодаря обрезке можно повлиять на физиологические изменения в растении. Главным образом – это воздействие на гормон роста, а также на те активные вещества, что участвуют в размножении растения, формировании семян, урожая в будущем.

Для чего нужна обрезка:

сдерживает вегетативный рост;
помогает активировать генеративные ткани;
способствует регуляции потребления воды растением;
помогает регулировать баланс надземной и подземной массы куста.

Очевидно, что обрезка ведет к серьезным перестройкам внутри винограда на уровне физиологии и биохимии, потому так важна не просто обрезка, а грамотно проведенная процедура.

Правильность заключается, прежде всего, в удобном времени, подобранном для обрезки. Побеги уже должны завершить развитие, на них образуется яркая коричневая корочка. Листья уже должны облачиться в осенний окрас (по крайней мере, такие изменения желательны). Если хотя бы часть листьев уже на земле, это хорошо для обрезки. Наконец, важна устоявшаяся температура воздуха – если она на уровне +5 градусов и ниже, пора обрезать кусты.

Конечно, комфортно должно быть не только винограду, который только выиграет от этих манипуляций, но и человеку, их производящему. Если заниматься обрезкой в мороз, замерзнут руки – нужно работать в перчатках, даже если температура пока еще плюсовая.

Вопрос, почему же обрезать лучше осенью, уже поднимался выше: вмешательства в физиологию и биохимию растения на этом этапе полностью окупаются. А вот во время весенней обрезки, которой все еще верны многие садоводы, нежные почки могут обламываться. Они едва трогаются в рост, а их уже неосторожно удаляют.

Самое главное, что осенью тормозятся процессы роста куста, значит, ростовые вещества не будут расходоваться – их в побегах уже нет.

Когда наступает осень, целесообразно приступать к подготовке виноградников к зиме. На кустах опадают листья, и останавливается сокодвижение. Особое внимание нужно уделить обрезке винограда на зиму, что положительно отразится на показателях будущего урожая. Подробнее о том, как правильно обрезать виноград на зиму, будет рассказано в этой статье.

Когда приступать к обрезке в открытом грунте и в укрытии

Подрезать виноград зимой нужно тогда, когда показатели температуры воздуха в январе и феврале не ниже -3°С. Также можно проводить обрезку, если кусты растут в теплице, т. к. их не нужно укрывать. Подробнее, когда обрезать растение будет рассказано далее.

В феврале

Не следует обрезать виноград сразу после наступления заморозков или же за несколько дней до этого. Это может спровоцировать замедленное восстановление кустов.

Лучше всего выполнять манипуляции, когда на улице держится плюсовая температура.

Низкие показатели повышают хрупкость лозы, поэтому ветки будут не срезаться, а ломаться.

Если виноград не укрытый, лучше приступать к обрезке в конце февраля.

В такие периоды заморозки немного спадают. Если вы проживаете в регионе, где мягкий климат, обрезайте кусты в начале февраля. В такие периоды в лозе еще отсутствует сок. Если немного задержаться, сок будет смачивать срезы, и они не смогут вовремя затянуться.

Это негативно отразится на показателях урожайности.

Зимой в январе

В январе можно приступать к обрезке в любое время. Главное условие, чтобы на улице была теплая и солнечная погода. Лучше, если будет немного снега.

Если вы проживаете в северных регионах страны, целесообразно и вовсе отказаться от обрезки перед зимой, т. к. растения могут не выжить после такой процедуры.

Когда обрежете кусты, осмотрите состояние почвы и шпалер. Если потребуется, произведите их замену. Также следует очистить проволоку от излишков лозы.

Преимущества и недостатки процедуры

К преимуществам обрезки под зиму относят:

кусты легче переносят низкие температуры;
легкость укрытия;
срезы быстрее заживляются;
почки быстрее распускаются;
ускоряется созревание урожая, в особенности, в холодных регионах.

Из минусов следует отметить то, что места среза могут подмерзать.

Это провоцирует засыхание слабых побегов. Почки будут поздно формироваться, что негативно отразится на показателях урожайности.

Какие варианты допустимы

Есть несколько вариантов обрезки:

Первый вариант заключается в том, что укорачивать нужно нижние побеги. На них должно оставаться не более 3 почек.

На других отростках должно остаться около 2 побегов. Один из них будет основным, а второй – запасной, если первый отомрет. Если имеются недоразвитые побеги, их следует удалить.

Второй вариант заключается в том, что остается на кустах только 2 развитых побега. Остальные подлежат удалению. Их срезают на длину древесины, которая вызрела. Она имеет светло-каштановый оттенок коры.

Схемы обрезки

Есть несколько схем обрезки, которые применяются не только опытными, но и начинающими садоводами. Веерная схема осуществляется в несколько этапов. Для начала нужно вдвое укоротить основную лозу и побеги, которые получаются из сучка замещения.

Осенью следует укоротить внутренние побеги, чтобы они были вдвое меньше, чем внешние. Окончательное формирование кроны заключается в удалении молодых отростков.

Следует оставить лишь 3 побега, которые расположены вверху, т. к. они плодоносные. Их следует привязать к шпалерам. Лозы, которые находятся наверху, нужно прищипнуть на 7 глазке, а нижние – на третьей почке.

Нередко применяется штамбовая схема обрезки. Ее можно использовать, когда саженцам исполняется 2 года. Для начала нужно определить только 2 самых мощных побега. Крупнейший будет штамбом, а второй – запасным.

Крупный побег нужно прищипнуть в верхней части. Если имеются трехлетние штамбы, их нужно укоротить – основной до 6 почки, а запасной – на 2 глазка.

С наступлением следующей осени срежьте 90% побегов, находящихся на плечах. Оставить нужно только самые сильные, т. к. они будут плодоносить.

После потребуется срезать ветки, которые отплодоносили.

Уход за обрезанной культурой

После того, как будет выполнена обрезка, следует правильно ухаживать за виноградом. Пока не наступили сильные холода, целесообразно прорыхлить верхний слой почвы.

Это позволит насытить корневую систему растения кислородом.

Особое внимание нужно уделить удобрениям – перегною или перепревшему навозу. Если саженцам еще не исполнилось 3 года, следует прикрыть их ветками сосны, сеном или древесными опилками. Чтобы создать парниковый эффект, воспользуйтесь клеенкой.

Теперь вы знаете, нужно ли обрезать виноград на зиму и как это делать правильно. Главное – придерживаться основных рекомендаций.

Обрезке подлежать даже молодые кусты, с момента посадки которых прошел 1 год. Вы можете придерживаться одной из схем обрезки.

Они универсальные, и подойдут, как опытным садоводам, так и для начинающих.

Для подкрепления знаний – посмотрите видео уроки и прочитайте дополнительную литературу для садоводов.

Виноград – популярная и полезная культура, которую активно выращивают практически на всей территории России. Однако для получения урожая, особенно в северных регионах, нужно правильно укрыть виноград на зиму. Наши специалисты делятся секретами технологии.

Обрезка винограда осенью

Молодой виноград на первом году выращивания не обрезают. Он должен нарастить побеги и корневую систему, набраться сил перед зимовкой – подвергать его лишнему стрессу в виде обрезки не нужно. Первую обрезку молодняка делайте весной следующего года. Лозу обрезайте так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом.

Осенняя обрезка старого винограда делится на два этапа. В климате России первый этап приходится на сентябрь, а второй – на середину октября.

Обрезка старого винограда в сентябре

Первая проволока на шпалере должна быть натянута на уровне 50 сантиметров, расстояние до следующей – 30 см, а между остальными по 40 см. Ориентируясь по этим уровням, делайте следующее:

Обрезка в октябре

проведите осмотр (снизу вверх) виноградного куста и найдите два здоровых развитых побега на высоте второй или первой проволоки;
нижний обрежьте (это и будет сучок замещения). При обрезке помните, что нужно оставить на нем два-три глазка на случай выпревания или замерзания;
сформируйте плодовую стрелку – обрежьте следующий за сучком замещения сильный побег. Стрелка должна располагаться с противоположной сторонысучка. При обрезке плодовой стрелки оставьте гораздо больше глазков, чем на сучке замещения (в зависимости от диаметра побега и мощности куста их количество может варьироваться от 5-7 до 12-14).

Укрытие винограда на зиму

Если лозу не защитить – посадки винограда обязательно подмерзнут, а вы останетесь без урожая, а в худшем случае – и без самого куста.

Самые уязвисые части культуры – это:

Приступайте к укрытию винограда в середине октября, ориентируйтесь при этом на погоду, выбирайте погожий ясный день. Для начала проведите закалку растения – подождите, пока оттенок побега изменится до светло-бурого. Обычно это случается после нескольких утренних заморозков до -7 градусов. После закалки, когда и среднесуточная температура опустится до -7 градусов, можно начинать. Наши специалисты рекомендуют укрывать лианы агроволокном.

Пошаговая инструкция:

Вот и все – если вы все сделали правильно, ни один побег не пострадает, ни одна почка не вымерзнет, а ваши растения будут приносить обильный, качественный и здоровый урожай!

Виноград — не та культура, которую можно посадить и забыть. Он требует тщательного и регулярного ухода, в том числе — формирования. Обрезка винограда осенью играет в этом немалую роль. Здесь важно все — сроки, способы, соблюдение всех ее правил.

Как устроен куст винограда

Без знания специфической терминологии, употребляемой виноградарями провести правильно обрезку винограда сложно.

*Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее размер.

Основные термины связаны со строением куста:

штамб — часть ствола, располагающаяся над землей до первого разветвления (чем суровее условия выращивания, тем он должен быть короче, чтобы укрывать растение было удобно);
из головы куста, находящейся наверху штамба, начинаются многолетние разветвления — плечи, иначе их называют рукавами (в случае со старыми кустами — многолетние лозы);
короткая двухлетняя часть рукава с сучками замещения и однолетними плодовыми побегами — рожок;
когда стебель уже однолетний и полностью вызревший, его называют побегом (иногда лозой);
побеги бывают основные — из глазков (так в виноградарстве называются почки на прошлогоднем вызревшем побеге) прошлогодней лозы и пасынки, отрастающие в течение лета из пазушных почек;
волчок — побег, растущий из спящей почки на штамбе либо рукаве;
укороченный до 2-4 глазков побег этого года — сучок замещения (из него формируют плодовое звено в следующем году);
пара из однолетнего побега (плодовой стрелки) и сучка замещения называется плодовым звеном.

Когда можно приступать к делу

В какое время лучше обрезать виноград, решает сам виноградарь. Сроки зависят от погоды и региона возделывания культуры. Слишком ранняя обрезка лишает лозы возможности полноценно подготовиться к зиме.

Процесс фотосинтеза продолжается все время, пока растение переходит к периоду покоя. За счет него в корнях копятся питательные вещества, так необходимые для успешной зимовки. Поэтому кусты обрезают после листопада.

Есть и другая важная причина не торопиться с обрезкой: лоза должна закалиться. Происходит это при небольших отрицательных температурах. Но сам процесс обрезки требует тепла выше 0°, так как подмерзшие лозы более хрупкие и ломкие.

Примечание: повреждения на поломанных побегах заживают намного хуже, чем сделанные острым ножом.

В средней полосе и в Подмосковье первый этап начинается уже в сентябре: вырезают все зеленые, не одревесневшие части — им не перезимовать даже при самом совершенном укрытии. В Сибири, на Урале, в северных регионах эту процедуру проводят в последней декаде августа.

Сроки основной обрезки винограда по регионам:

Регион	Время обрезки
Украина и южная часть России (где виноград не укрывают)	Осенью проводится только санитарная обрезка, в ноябре и первой декаде декабря, формирующую делают ранней весной (до начала сокодвижения или после распускания почек). Конец февраля и в течение всего марта (в зависимости от погодных условий).
Беларусь	3-я декада октября-ноябрь
Средняя полоса, в том числе Подмосковье	С конца октября до 20-ых чисел ноября
Северные регионы, в том числе Ленинградская область	С середины по конец октября
Сибирь и Урал	Конец сентября-начало ноября

Погода иногда вносит корректировки в эти сроки, сдвигая их в ту или иную сторону. Если среднесуточная дневная температура приблизилась к +5 градусам (и стабилизировалась на этой отметке), пора приступать к обрезке виноградника.

Самые благоприятные дни для обрезки винограда в 2021 году

Те, кто в своей работе в саду учитывают фазы Луны, знают, что обрезать растения нужно, когда она убывает. В нашем случае это плодовые, а значит, Луна также должна быть в фазе Огня (Овен, Лев, Стрелец).

Лучшие дни для этого осенью 2021 года:

Примечание: это не означает, что нельзя делать обрезку в другие дни, просто согласно астрологии эти самые благополучные в 2021 году.

Как подготовиться

Виноградари давно выработали для себя важные правила, которые помогают провести обрезку кустов с минимальным уровнем стресса для растений.

инструмент должен быть очень острым, чтобы срез получался гладкий, без задиров;
тонкие ветки диаметром меньше 1,5 см режут секатором, для остальных подойдет пила-ножовка, лучше всего по металлу — она дает самый чистый срез;
после каждого растения инструменту требуется дезинфекция, чтобы не переносить заболевания от куста к кусту;
срез делается одним движением, инструмент устанавливается перпендикулярно стволу, чтобы площадь раны была минимальной;
после глазка нужно оставить пенек высотой около 1 см;
чтобы сокодвижение в побегах не нарушалось, срезы должны быть направлены в одну сторону, оптимально — на наружную часть куста;
обрезку начинают с нижней части куста;
количество оставляемых глазков определяется сортом винограда, силой и возрастом куста.

Влагозарядковый полив

Он важен, особенно в сухую осень. Напитанные влагой побеги более морозостойки и лучше зимуют. Расход воды на взрослый куст (молодым влаги требуется меньше) — 40-60 л, в сухую осень его увеличивают.

Примечание: делается за 10-20 дней до обрезки, а если осень сильно мокрая — влагозарядный полив не нужен.

Запомнить

Весной далеко не все почки просыпаются, поэтому при обрезке их количество часто оставляют примерно на 20-30% больше от нормы.

Обычно обрезают 4/5 части всех побегов (оставляют около 20%, остальные 80%, в среднем, удаляют).

В какое время лучше проводить обрезку:

для этого подойдет первая половина дня;
погода должна быть сухой, желательно — солнечной.

После обрезки все побеги и опавшие листья с виноградника убирают. В компост их лучше не помещать, а просто сжечь.

Как это правильно делать: 8 пошаговых действий с картинками

То, как осенью обрезать виноград, определяется способом его формирования (схема расположения плодовых звеньев различна) и возрастом куста. Но суть во всех случаях одна — создание нового плодового звена и удаление лишних побегов.

Сначала расскажем про этапы для взрослых кустов.

Уборка

Кусты очищают от опавших листьев, которые нужно убрать и сжечь, убирают весь мусор и сорную траву под растениями и выносят их с участка. Компостировать их не стоит, чтобы не копить болезни.

Санитарная обрезка

Удаляют все больные, сломанные и не вызревшие побеги (последние можно определить по цвету — они зеленые и легко гнутся, вызревшие побеги — одревесневшие, они светло-коричневого цвета), вырезают волчки.

Создание сучка замещения

На рукаве выбирают сильный однолетний побег, ближайший к центру куста, его обрезают, оставляя 3 почки при формировании (помним, что весной нужно оставить только 2 из них). Если виноград сформирован кордоном — сучков замещения на рукаве может быть несколько (как и звеньев, в которых они расположены).

При остальных способах формирования, кроме кордона, сучки замещения, формирующие вместе с плодовой стрелкой плодовые звенья, находятся только на концах рукавов (которых, к слову, может быть до 8 и даже больше у одного куста).

Создание плодовой стрелки

Для этого выбирают соседний с сучком замещения сильный хорошо вызревший побег, его обрезают, оставляя 6-12 почек. У сильного куста плодовых стрелок может быть больше одной даже в рамках одного плодового звена.

Окончательная обрезка

Все другие побеги, которые остались — лишние, их вырезают, оставляя пенек в 1 см, не забывая о направлении среза. Делают это с учетом схемы формирования, которая вами выбрана.

Примечание: удаляются при надобности и отплодоносившие плодовые стрелки (в случае замены их на новые).

Обработка срезов

Цена: около 800 рублей за 400 г (расходуется экономно, срок годности средства — до 5 лет).

Важно! После обрезки обязательно обрабатывают кусты и почву под ними раствором железного купороса с концентрацией 3-5%.

Стоимость: 20 рублей за 200 г.

Обрезка винограда — процесс творческий, к каждому кусту следует подходить индивидуально, учитывая его особенности. Формируйте виноградник так, как вам нравится, но не забывая про основные правила.

PS. Если возникнут вопросы, обязательно спрашивайте в комментариях — все объясним и на пальцах расскажем.

Снятие со шпалеры

*Соответственно, если виноград у вас выращивается на шпалере.

Этот процесс удобно совмещать с обрезкой: удаляют обвязочный материал и укладывают лозы на землю. Снятые и обрезанные их перед укрытием связывают в пучки веревкой (подойдет обычная бечевка).

Примечание: связывание нужно проводить не слишком туго, только чтобы собрать в пучок, не более.

Кстати, молодые кусты вначале формируют по особенному.

Схема формирования молодого куста винограда по годам

ВАЖНО: обрезка и формирование — процесс творческий. Сохраняйте базу, которую мы изложили в статье, и вперед! Делайте так как нравится и хочется, учитывая основные советы и рекомендации. Не бойтесь пробовать и развиваться в виноградарстве!

1 год

Только что посаженный куст все силы должен отдать на формирование корневой системы.

Нужно ли его обрезать, решает сам виноградарь в каждом конкретном случае, в зависимости от того, как собирается его формировать.

2 год

Весной из спящих почек вырастут новые побеги — рукава первого порядка. Уже на этом этапе из них можно сформировать плодовое звено, если виноград собираются вести по однорукавной системе. То есть со второго-третьего года уже можно получать полноценный урожай. В противном случае осенью побеги укорачивают, оставляя по 2-3 почки (третью удаляют весной).

3 год

К осени 3-го года на каждом рукаве при двухрукавной схеме формирования будет по два побега (будущие 4 рукава второго порядка). Их снова укорачивают, оставляя по 2-3 почки (одну удаляют весной).

Важно! Оставшийся одревесневший пенек нужно срезать, чтобы не загнил (смотрите на фото справа).

4 год

На четвертый год из каждого рукава второго порядка вырастет 2 побега. Их также обрезают осенью, оставляя по 3 почки (третью сорвите весной, она запасная), таким образом, сформировав 8 рукавов третьего порядка.

5 год

Осенью 5 года на каждом рукаве третьего порядка будет по 2 новых побега, которые позволят сформировать 8 плодовых звеньев:

в каждой паре один обрезают коротко (делая сучок замещения) — оставляют 3 почки, одну из которых удаляют весной;
второй побег станет плодовой стрелкой, его укорачивают до 6-12 почек.

В дальнейшем ежегодно производят обновление плодовых звеньев.

Укрытие

После обрезки в скором времени (в зависимости от того, какой сорт, какая погода стоит и что говорят синоптики) проводят укрытие винограда. Самый надежный способ — суховоздушный. Он предохраняет не только от морозов, но и от выпревания — это частая причина гибели лоз.

Сроки: как правило, когда дневная температура дошла до отметки в 0 градусов и держится минимум 2-4 суток подряд — следует замульчировать виноградник, до -5 градусов (2-4 суток) — утеплить. Дождаться морозов важно для обеспечения закалывания кустов и профилактики их запревания.

Основные этапы суховоздушного укрытия:

мульчирование прикорневой зоны — для этого торф, перегной или почву лучше взять не под кустами, чтобы не оголять их, а с хранилища или огородного участка, слой — 10-15 см;
на почву помещают непромокаемый материал — пластик, рубероид, в крайнем случае доски — на который укладывают связанные пучки лозы;
присыпают их сухими листьями березы, дуба, рябины или папоротника;
накидывают плотный укрывной материал (нетканый, типа спанбонда с плотностью 60 г/м кв.);
устанавливают дуги, на которые натягивают пленку (при этом между укрывным материалом и пленкой должен оставаться слой воздуха, около 20-25 см).

Важно! По торцам укрытия нужно оставить продухи для проветривания, можно обрезать донышка у пластиковых бутылок и подложить их под пленку так, чтобы горлышко торчало наружу.

Читайте также: