Нагрузка кустов винограда по сортам
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 24.09.2024
Нагрузка существенно влияет на развитие и продуктивность виноградного куста.
Оптимальной считается нагрузка, при которой урожайность достигает максимума при высоком качестве ягод. Кроме того, она обеспечивает нормальное вызревание лозы и перезимовку кустов.
Если наблюдается ослабленный рост побегов, медленное развитие и созревание ягод и даже увядание некоторых гроздей, то это свидетельствует о том, что куст перегружен и его необходимо срочно разгрузить, срезав лишние кисти. Иначе созревание урожая сильно затянется, ягоды будут мелкими и невкусными, куст ослабнет, лозы плохо вызреют и могут плохо перезимовать, в итоге, урожай на следующий год будет потерян.
Если же наоборот, имеет место сильный рост побегов (удлинённые междоузлия, большое количество пасынков, образование побегов из спящих почек на многолетней древесине) – значит, куст не догружен.
Вот исходя из этих соображений и регулируют нагрузку куста. Как это делают?
Всё начинается с осенней обрезки. Сначала делают нагрузку плодовыми стрелками и сучками замещения. Нагрузка стрелками – это количество стрелок, оставленных на одном кусте. Обычно в зоне укрывного виноградарства применяют бесштамбовую веерную четырёхрукавную формировку, т.е. взрослый виноградный куст имеет четыре рукава, на каждом из которых имеется плодовая стрелка и сучок замещения.
В таком виде куст укрывают на зиму.
Весной регулировку нагрузки необходимо продолжить, и первая операция в этом плане – обломка зелёных побегов. Это наиболее важная из всех зелёных операций. Она дополняет и исправляет обрезку. Так как при осенней обрезке обычно оставляют больше глазков, чем это необходимо для получения урожая, то лишние удаляют (и на плодовых стрелках, и на сучках замещения).
На плодоносящих кустах рекомендуется проводить двукратную обломку.
Первую обломку проводим вскоре после распускания почек, когда побеги достигают длины 2-5 см. Удаляем все ненужные порослевые побеги у основания куста, а также жировые (волчки), выросшие из спящих почек на многолетней древесине. Обламываем также все двойники и тройники, выросшие из оставленных глазков, оставляя лучший.
Вторую обломку делаем, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодовый побег от бесплодного. Если на побеге появился усик и нет соцветия, то его и не будет. Этот побег бесплодный, его нужно удалить. На сучках замещения оставляем по два побега независимо от того, плодовые они или бесплодные. Слабые побеги, даже с соцветиями, у которых выпрямились верхушки (значит, они прекратили рост), обязательно удаляем, полноценных гроздей они не дадут. Обломку надо проводить своевременно и в сжатые сроки, так как запаздывание приводит к ослаблению куста, ведь на рост и питание побегов, подлежащих удалению, расходуется много питательных веществ.
При своевременной обломке никаких инструментов не требуется, молодые зелёные побеги легко отламываются вручную.
Виноградное растение обладает способностью закладывать урожай сверх своих возможностей. На одном побеге может быть заложено 2, 3 и более соцветий в зависимости от сорта. Если не регулировать нагрузку урожая кистями, то он будет не в состоянии обеспечить их питательными веществами. Поэтому на столовых крупноягодных сортах оставляем не более одного соцветия на побег. Обычно прореживание соцветий проводят до цветения, но если есть сомнения в качественном опылении, то эту операцию лучше проводить после опыления, когда видно, какая кисть лучше, а какая хуже. Когда размер ягод достигает величины горошины, с куста удаляют лишние грозди.
Буду рад, если эта информация пригодится кому либо в деле выращивания хорошего урожая винограда.
Это приводит к тому, что срок созревания ягод затягивается, а лоза не вызревает. Случаются разные неприятности, от которых растение может пострадать: заморозки и град, ветер и животные — да мало ли как сложится жизнь! Вместо сломанных и поврежденных морозами или заболеваниями побегов и лоз вырастут другие — как раз из замещающих почек или спящих глазков. На самый крайний случай, если погибнет все растение, из семян вырастут другие, и существование вида не прервется — именно для этого у винограда формируются грозди.
Для того чтобы привести в соответствие наши желания и потребности растений, нагрузка куста побегами и соцветиями нормируется, то есть мы искусственно регулируем их количество.
К сожалению большинства любителей, которые занимаются выращиванием винограда, невозможно точно указать, сколько нужно оставлять побегов и гроздей на каждом кусте каждого сорта. Все зависит от климатических условий, состояния почвы, применяемых агротехнических методов, вида формировки, конструкции шпалеры, возраста и состояния конкретного растения, а также свойств сорта. Тем не менее, существует несколько общих приемов, которые позволяют решить проблему нагрузки винограда, сбалансировав взаимодействие корневой системы и надземной части растения и оптимизировав расход пластических веществ.
Приступаем к нормировке виноградных кустов
Когда станет видно, на каких побегах образовались соцветия, а на каких — нет, необходимо провести выломку побегов бесплодных. Обратите внимание, нужно не резать секатором, а именно выламывать побеги у основания, вместе с пяткой — при этом незаживающие раны не образуются. Таким же образом выламываются двойники и тройники.
Военные знают, что скорость движения на марш-броске определяется самым медленным бойцом — в нашем случае побеги, отстающие в росте, задерживают развитие всего куста. Семеро одного не ждут — долой их.
Для временного приостановления роста активного побега и перенаправления питательных веществ в завязи прищипывают верхушку с одним-двумя листочками. Прищипывание обычно проводят в самом начале цветения или сразу после него. В результате грозди становятся полнее, а ягоды получаются более крупными.
Прищипывание очень эффективно для сортов, имеющих функционально женский тип цветка — временное усиление притока питательных веществ к соцветиям способствует лучшему оплодотворению цветков. Для сортов, склонных к неравномерному развитию ягод, горошению, осыпанию завязей, прищипывание обязательно.
Если усики сжимают в пучок несколько побегов или пережимают какую-то часть куста, их необходимо удалить. Обращайте внимание, например, на сорт Тимур — он склонен пережимать свои побеги. В результате получаются перетяжки, которые препятствуют нормальному движению питательных веществ. Усики очень крепкие, поэтому удаляем их секатором.
По мере появления из пазушных почек побегов второго порядка — пасынков — удаляются и они. В результате куст становится более разреженным, а значит, лучше проветривается, меньше вероятность заболевания, поражения вредителями, а это меньше хлопот и трудов и т. д. Ну и, естественно, куст избавляется от лишней нагрузки ненужными побегами.
Удаление пасынков проводится на протяжении всего периода вегетации виноградного куста. Пока пасынки маленькие, травянистые, процедура их удаления простая и легкая. Но если вы обнаружили пасынок, на котором уже выросло несколько листьев, то его полное удаление спровоцирует активный рост пасынков второго порядка. Чтобы этого не произошло, пасынок удаляют не весь, а прищипывают выше одного или двух нижних листиков.
В верхней части куста необходимо оставлять два-три пасынка, чтобы избежать пробуждения спящих почек от потери всех точек роста. Обычно это делается в местах, куда рукой не достать, — теоретически это не очень хорошо, но на практике вреда не видно.
Не всегда следует удалять подчистую все-все-все лишнее, ведь если куст вдруг пострадает от заморозков, града или еще каких-либо неприятностей, то боковые побеги и пасынки могут очень даже пригодиться.
Имеет смысл также оставлять самый сильный и удачно расположенный порослевый побег. Волчков и порослевых побегов может быть много, и удалять их нужно на протяжении сезона, однако необходимо формировать и заместители — на всякий случай, а также для выведения дополнительных рукавов.
С целью ускорения созревания гроздей и улучшения одревеснения лозы проводят чеканку — удаление секатором верхней травянистой части побега; обычно длина удаляемой части составляет 30-40 см. Делать это лучше в середине августа, а в южных регионах раньше, когда вызревают нижние междоузлия и распрямляются коронки. В жаркую погоду чеканку проводят раньше, в дождливую — позже, а в засушливые годы и при значительном повреждении растений болезнями чеканка может нанести вред. Однако хорошее вызревание лозы — залог успешной зимовки куста и урожая следующего года.
Если кусты сильно загущены или находятся в полутени деревьев, может потребоваться удаление листьев вокруг гроздей, чтобы улучшить окраску ягод и ускорить их созревание. Но делать это нужно очень осторожно, в несколько приемов, чтобы постепенно приучить ягоды к солнцу, иначе возможны солнечные ожоги и недобор урожая.
Нормировка винограда гроздями
У некоторых сортов формируются очень плотные грозди, при этом расположенные внутри ягоды не вызревают, а многие деформируются, растрескиваются, загнивают, что, в свою очередь, провоцирует болезни. Чтобы этого избежать, уплотненные грозди прореживают — удаляют до 30 % ягод внутри кисти ножницами (удобно маникюрными). У некоторых сортов с очень большими гроздями для лучшего созревания ягод иногда нужно удалить до половины грозди. Делают это, когда ягоды имеют размер горошины, так что начинающим виноградарям рекомендуется внимательно изучать характеристики своих сортов и запоминать особенности их вегетации.
Чем старше куст, тем нагрузка побегами и гроздями может быть больше, но увеличивать ее нужно постепенно. Так, на второй год развития куста можно оставить половинку одной грозди только для того, чтобы убедиться в соответствии сорта названию (или не соответствии — все бывает). На третий год оставляем на каждом рукаве по одной грозди. На четвертый — на два побега одна гроздь. На пятый и дальше — на каждый плодоносный побег одна гроздь.
Не нуждаются в нормировке в связи с мелкой гроздью многие кишмишные сорта, но есть сорта с очень большими гроздями, и, не зная характеристик своих кустов, можно легко перегрузить и загубить их урожаем.
Обязательно учитывайте свойства сорта — срок созревания, вес гроздей и размер ягод, зимостойкость, длину осенней обрезки лоз и т. д. Все это в сочетании с применяемой агротехникой и с учетом вашего опыта помогает определить оптимальную нагрузку на куст.
При органической агротехнике на кустах крупноплодных сортов можно рекомендовать оставлять одну гроздь на побег. Вторые и третьи соцветия на побеге выщипывают. Если вы начинающий виноградарь, это беспроигрышный вариант: для вас сейчас лучше недогрузить куст, чем перегрузить. У сортов со средним размером гроздей при условии внесения полноценных органических удобрений, мульчирования и грамотных подкормок оставляйте по две грозди на побег. У мелкогроздевых технических сортов можно спокойно оставлять все, что завязалось.
Формула определения нагрузки винограда на куст
Эмпирическое правило определения нагрузки можно вывести по характеристикам сорта. Возьмем, к примеру, сорт ранней группы спелости с массой грозди 800 г, ягода крупная — 35×25 мм, с перепелиное яйцо. Если дать ему немного большую нагрузку, сорт будет дольше вызревать, как не ранний, а ранне-средний сорт винограда. Хватит в вашем регионе тепла сорту со сроком созревания 125-130 дней? Если да, то смотрим дальше: подготовили мы почву (в переносном и прямом смыслах) для комфортной вегетации крупноплодного сорта? Нет, мы еще начинающие — значит, две грозди на побег для нас еще рановато.
Крупной ягоде требуется соответствующее количество фосфора и калия — знаем мы, как полноценно обеспечивать растение минеральными элементами и при этом все вокруг не отравить? Знаем как, но пока полноценно не можем, биоактивность почвы только формируется — значит, точно не более одной грозди на побег. Морозостойкость сорта до -21°С — сумеем мы обеспечить кусту накопление необходимого для успешной зимовки количества пластических веществ одновременно с большим урожаем? Вряд ли — значит, умерим аппетит.
Виноградный куст закладывает намного больше почек и соцветий, чем он может прокормить и развить, поскольку этот запас увеличивает шансы растения выжить в неблагоприятных природных условиях. В результате созревание плодов затягивается, а лоза не успевает вызреть до наступления зимы. Поэтому виноградарям приходится искусственно нормировать количество гроздей, чтобы не перегружать и не истощать куст.
О том, как правильно выполнять нормирование урожая, мы расскажем в нашей статье.
Нормировка завязей и побегов виноградного куста
Стандарты нагрузки лозы на плоской шпалере
Точно сказать, сколько гроздей и побегов оставлять на кусте каждого сорта, очень непросто: количество зависит от состояния и состава почвы, климатических условий, конструкции опоры, свойств сорта, вида формировки куста, его возраста и состояния его здоровья, но в среднем можно ориентироваться на следующие цифры:
- на третий год можно планировать собрать с куста до 5 кг плодов (по одной грозди на каждом рукаве);
- на четвертый – до 10 кг (по одной грозди на два побега);
- на пятый – 15-17 кг плодов (на каждом побеге по одной грозди).
Формула расчета приблизительно такая: вес предполагаемого урожая с куста нужно разделить на вес грозди среднего размера и именно столько гроздей и оставить на кусте. Для каждого сорта эта цифра будет своей. И чем старше куст, тем больше может быть его нагрузка. Для начинающего виноградаря есть беспроигрышный вариант: на каждом побеге оставить по одной грозди. Начинать удаление нужно с самых слабых или неполноценных кистей, и чем крупнее грозди у сорта, тем больше останется на кусте бесплодных побегов.
Урожай винных сортов винограда нормировать не нужно, поскольку ягоды у них обычно мелкие. Не требуют нормировки и кишмишные сорта. А вот столовый виноград с крупными ягодами и большими гроздьями нужно нормировать обязательно.
На фото: Подвязывание винограда
Определить, что лоза перегружена завязями, можно по состоянию верхушки побега, или коронки: если она в загнутом положении, то нагрузка нормальная, но если верхушка разогнулась почти на всех побегах, это значит, что куст сильно перегружен и нужно срочно нормировать количество гроздей.
Техника нормировки
На фото: Нормирование винограда
Наиболее эффективна прищипка для сортов с женским типом цветка, поскольку резкий приток питательных веществ к соцветиям способствует успешному оплодотворению, а также для сортов, склонным к осыпанию завязей, горошению и неравномерному развитию плодов.
Необходимо также следить за тем, чтобы усики не сплетались между собой и не образовывали перетяжки, препятствующие движению питательных веществ. В таком случае нужно удалить усы секатором. А по мере появления побегов второго порядка, формирующихся в пазушных почках, то есть пасынков, следует удалять и их. Причем борьба с пасынками ведется в течение всего периода вегетации.
Если же пасынок успел сформировать несколько листьев, удалять его полностью нежелательно, поскольку это спровоцирует интенсивный рост побегов второго порядка, поэтому просто прищипните его выше двух нижних листьев.
Однако не торопитесь удалять все пасынки подчистую: может случиться, что куст пострадает от неожиданного понижения температуры, и тогда боковые побеги, в том числе и второго порядка, вам пригодятся. Целесообразно также оставить удачно расположенный и успевший хорошо развиться порослевый побег.
Прореживание гроздей
Некоторым сортам винограда свойственно формировать очень плотные грозди, внутри которых не все ягоды успевают вызреть: в тесноте они деформируются, трескаются, начинают гнить и чернеть. В результате гроздь может полностью пропасть. Избежать этого можно, проредив грозди, когда плоды будут размером с горошину: маникюрными ножницами в глубине кисти вырезают до трети ягод, а если кисть особенно крупная, то можно удалить и половину плодов.
Если вы сомневаетесь, правильно ли вы все поняли, посмотрите следующее видео:
Нагрузку глазками мы регулируем осенней или весенней обрезкой куста. Она зависит от формировки, сортовых особенностей и силы куста, и мало влияет на время начала вегетации винограда. Но правильная нагрузка глазками оказывает решающее влияние на развитие зеленой части куста, формирование и созревание урожая, вызревание лоз. На одноплоскостной шпалере среднерослые двухметровые кусты обычно имеет нагрузку 25-30 глазков, на беседке их может быть 50-100, и более в зависимости от пространства и мощности куста. Если куст не обрезать или при обрезке оставить больше глазков, то куст родит много хилых побегов, многие почки могут вообще не проснуться, а гроздья будут мелкие, возможно с горошением и созреют позже срока. Пожадничал при обрезке – не получишь нормального урожая, лоза будет тонкой и вызреет плохо. Также важно при обрезке не зарезать сильные кусты, ведь обрезанные коротко мощные лозы, родят еще более жировые побеги, которые все время будут обрастать пасынками, а морозостойкость и плодоносность жировиков гораздо хуже нормальных лоз.
Нагрузка побегами – это количество оставленных зеленых побегов на куст. Нормировка побегами производится в период после распускания почек до образования соцветий. Она подразумевает удаление лишних и слабых побегов, волчков и проснувшихся ненужных спящих почек. От этой нормировки также зависит светлое будущее урожая и куста в целом, и если ее провести некачественно, то пострадает и качество урожая, а также оттянется срок созревания. Обычный шпалерный куст в одной плоскости имеет нагрузку 20-25 сильных побегов, из которых хотя бы половина плодоносны.
Нагрузка гроздями зависит не только от состояния и мощности куста, но и от сорта и целей выращивания винограда. Нормировку гроздями желательно проводить за пару недель до цветения, когда первые две грозди на каждом побеге уже показались. Чем больше гроздей оставить, тем мельче они будут. На винных и универсальных сортах можно оставлять и по две грозди на побег. На столовых обычно оставляют не больше одной грозди на побег, а иногда и на два побега – для выращивания особо крупных гроздей. Исключение можно делать для беседок и высоких шпалер, где длина побегов по три метра и более. На таких побегах можно оставлять по 2 грозди, которые все равно получатся крупными. Правильная нагрузка урожаем решающе влияет не только на его качество, но и на срок его созревания. Так, перегруз в несколько гроздей может оттянуть срок созревания до двух недель, а некоторые сорта могут вообще так и не созреть из-за перегруза.
Таким образом, на куст столового сорта с потенциально крупными гроздями с нагрузкой 25 побегов желательно оставить не более 20 гроздей. Если же нужны очень крупные грозди более 1 кг, то не больше 15 гроздей. И это при условии, что куст нормально растет и питается.
Читайте также: