Когда собирать виноград на урале

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 24.09.2024

Интересен практический опыт выращивания винограда на Урале, описанный Алексеем Ивановичем Гусевым. Думаем, он поможет всем энтузиастам, выращивающим виноград в Нечерноземной зоне России – зоне рискованного земледелия. Только не стоит забывать об условиях каждого конкретного участка и о районированных для каждой области сортах.

Этой весной минуло восемь лет с той поры, когда я познакомился с виноградом как культурой вообще и в том числе шесть лет как дерзнул выращивать его в открытом грунте. За это время мною были испытаны более сотни сортов – ежегодно я высаживал десяток другой новых сортов, а через год-два после первого плодоношения добрую половину заменял новыми сортами. Причина такой ротации сортов абсолютно банальна – лучшее враг хорошего.

Сначала я решался приобретать только самые морозостойкие сорта (-32°С) и обязательно очень раннего срока созревания (90-105 дней). Это: сорта Шатилова, Шарова и прочие. Однако приходится признать, что качество ягод этих сортов, при всех их достоинствах, довольно среднее. И я отважился приобрести сорта раннего срока созревания (105-115 дней) и менее зимостойкие (-21°С. -23°С), но более крупноплодные и несравнимо более вкусные. Первые же зимовки показали, что сорта семейства Восторг, Аркадии белая и розовая, Алекса и др. зимуют под снегом ничуть не хуже старых проверенных очень ранних морозостойких сортов. Вызревание лозы, закладка плодовых почек, их вызревание и сохранность в период зимовки также оказались на высоте. Урожай созревал к концу первой декады августа, и вдохновленный успехом я решился на сорта раннесреднего созревания.

Дело в том, что на период 2005-2006 годов самыми крупноплодными (1200-2500 г) и наиболее крупноягодными (15-25 г) из доступных являлись как раз именно раннесредние сорта, (115-125 дней). Лиха беда начало – в моей коллекции появились такие выдающиеся сорта как Нина, Монарх, Низина, Талисман, FVR 7-9 и Кеша. Для вызревания этих сортов обязательна весенняя стимуляция (полив теплой водой под корень) и устройство в середине апреля пленочного тоннеля для скорейшего пробуждения кустов и начала их вегетации. Эти мероприятия ускоряют созревание урожая сорта любого срока созревания минимум на две недели – на Урале с нашими августовскими затяжными дождями это немаловажно.

Этот краткий экскурс в прошлое своих отношений с виноградной лозой и высказывание о сроках ее созревания я позволил себе лишь с одной целью – предвосхитить будущие обращения, которые слышу из года в год: посоветуйте нам такой сорт, чтобы был он самый зимостойкий, самый ранний и урожайный. И мой ответ также неизменен: все сорта, включенные в мою коллекцию, прекрасно растут и плодоносят в открытом грунте. Ваш выбор должен основываться не только на моих эмпирически выверенных советах, но и исходить из реально существующих обстоятельств: расположение вашего участка (это низина или возвышенность, южный склон или северный), а самое главное, на здраво оцененных ваших возможностях. К примеру, несколько человек, получивших саженцы из моего хозяйства, отстроили для винограда огромные теплицы и выращивают в них выставочные супер-грозди раннесредних сортов, а сосед по садовому участку, пенсионер семидесяти лет, получает в отрытом грунте со своего винограда 300-400-граммовые грозди и доволен не менее первых.

А плодоношение раннесредних сортов в открытом грунте я могу проиллюстрировать эволюцией одной и той же грозди сорта Низина. На первом фото хорошо видно, что горошение в грозди отсутствует, все ягоды выровнены в размере, и гроздь имеет хороший потенциал развития. Второе фото демонстрирует ту же гроздь на пике своего развития – ягоды приобрели характерную для сорта окраску, форму и размер. Представленная гроздь (420 г) выросла на двухлетнем кусте после его первой зимовки и являла собой первое сигнальное плодоношение.

Весной этого года куст имел четыре лозы, из которых на плодоношение была оставлена лишь одна наиболее сильная. А всего лозы несли три соцветия, два из них более мелкие были удалены. Гроздь созрела и была снята с куста 25 августа, лоза плодоношения к этому времени выросла до 1,5 метра, вызрела на одну треть своей длины и имела пять вызревших почек. Но до морозов лоза успеет вызреть не менее чем на половину, а этого уже вполне достаточно и для успешной зимовки, и для плодоношения. Остальные три лозы к концу августа выросли до двух метров и вызрели также на треть.

Думаю, что вышесказанное также является ответом и на довольно часто повторяющийся вопрос: можно ли позволять плодоношение молодому кусту?

– Хорошо, вот, к примеру, мускатный сорт.

– Ой! Нет-нет! Только не мускат, из него вино делают.

И еще о саженцах – участились случаи продажи саженцев под моим именем на всевозможных стихийных ярмарках сельхозпродукции. Продавцы представляются моими родственниками и торгуют саженцами, сопровождая их черно-белыми ксерокопиями справочных материалов, которыми я обязательно сопровождаю свои саженцы. Сообщаю, что мои материалы напечатаны цветной печатью с выделением цветом важных мест и обязательно снабжены номером моего телефона для обратной связи. Заявляю, что ни я сам, ни мои представители не торговали и не собираемся торговать на улице. Если впредь вы увидите подобных лжеродственников, то попытайтесь при них же позвонить мне по указанному телефону, чтобы уточнить их полномочия, думаю, их немедленная реакция позабавит вас. Одним словом, как принято сейчас говорить: опасайтесь контрафакта и обращайтесь за саженцами непосредственно к производителю.

Лето на Урале короткое и тёплое, но иногда выдается холодным и дождливым. Первые осенние заморозки наступают 10 августа, а в октябре температура может подскочить до +20° С. Снежный покров устанавливается в середине ноября. Причем, чем севернее, тем длиннее солнечный день. Если на Южном Урале световой день в июне 15 часов, то на Северном солнце практически не заходит.

Представьте себе, что в таких климатических условиях вполне реально получать высокие урожаи винограда.

Виноград считается исключительно южной, теплолюбивой культурой, которая, якобы, не может расти в средней полосе России. Это заблуждение. Виноград встречается вдоль всей транссибирской железной дороги — от Москвы до Владивостока. Нужно только учитывать особенности климата и соблюдать технологию посадки и ухода за виноградом, применяемую в этих климатических условиях. И тогда высокий урожай вам гарантирован. Южной технологией пользоваться в таких условиях бесполезно. Сколько ни пытались садоводы применять ее, всякий раз виноград погибал.

Основные причины гибели винограда заключаются в том, что его усиленно заливают водой, рано укрывают кусты осенью и поздно снимают укрытие весной. И когда, открыв кусты, садоводы видят почерневшие и засохшие лозы, то считают, что виноград вымерз. не так: он заплесневел и сгнил от высокой температуры и влажности, образовавшихся в укрытии осенью и весной из-за несоблюдения сроков укрытия и раскрытия кустов винограда.

Та технология, которой пользуюсь я, позволяет винограду не только выживать в суровых условиях, но и радовать крупными гроздьями и вкусными ягодами. В 2002 году лето на Урале было всего 10 дней: весна плавно перешла в осень, погода стояла холодная и сырая. Виноград расцвел только в конце июня — начале июля. Но даже в таких условиях смогли созреть сорта Памяти Домбковской, Тукай, Памяти Шатилова, Самохвалович, Алешенькин. Таким образом, моя технология оправдала себя. У тех садоводов, которые применяли традиционную технологию, часть винограда уже в 3-5-летнем возрасте погибла из-за загнивания корневой системы

Винограду необходима легкая почва, в которую может проникать воздух, а вода — уходить вниз, не задерживаясь. Чтобы создать такие условия, нужно вырыть яму глубиной 1 м и диаметром 1 м для посадки одного куста. Если вы сажаете несколько кустов в ряд, то нужно выкопать траншею глубиной 1 м и шириной 1 м. Промежуток между кустами должен быть не менее 2-х метров. На дно ямы высотой 20 см нужно насыпать крупного булыжника. Затем необходимо приготовить смесь из шлака от каменного угля

Сажать виноград, выращенный в контейнерах в год посадки, необходимо в июне и в первой половине июля, чтобы он мог укорениться, подрасти и подготовиться к зиме. Причем температура почвы должна быть не ниже +15 0С, иначе может погибнуть корневая система — она еще слабая от переувлажнения и низкой температуры почвы. Одно-, двух- и трехлетние саженцы лучше всего сажать весной, до начала сокодвижения, или осенью, после того, как опали листья на винограде. Яму нужно выкопать и засыпать смесью за 2–3 месяца до посадки саженца, чтобы осел грунт в яме, но этот процесс можно ускорить, хорошо пролив грунт водой 2–3 раза.

В середине подготовленной, засыпанной смесью (не заполняя до верха 20 см) ямы, выкапывается ямка, поливается водой и туда сажается саженец винограда. Полив проводится по мере подсыхания грунта и прекращается, когда саженец примется. После того, как лоза винограда подросла (это, как правило, происходит в июне-июле следующего года), яму нужно засыпать смесью доверху так, чтобы образовался бугорок высотой 20–30 см. Это нужно для того, чтобы стекала вода от саженца и земля лучше прогревалась солнечными лучами. Нужно помнить, что мы живем не на экваторе, а ближе к северному полюсу, и солнце находится не в зените, а под углом, зависящим от широты места вашего жительства. Утреннее солнце быстро прогреет землю на бугорке и в течение дня солнечные лучи будут попадать на бугорок под прямым углом, что лучше обеспечит прогрев почвы вокруг саженца винограда.

Виноград, посаженный в траншею, также засыпается полностью грядами высотой 20–30 см. Траншею для лучшего обогрева солнцем нужно располагать с севера на юг.

Место для винограда нужно выбирать солнечное, не затененное деревьями, строениями или кустами, тем более нельзя его сажать с северной стороны, где растут только мхи и лишайники. Не рекомендую сажать виноград в стационарные неотапливаемые теплицы, так как земля без снега или укрытия сильнее и глубже промерзает.

Виноград лучше не поливать, так как влаги в почве хватает, а при поливе срабатывает принцип холодильника, то есть при испарении влаги понижается температура почвы и вследствие этого задерживается вегетативное развитие винограда — растения теплолюбивого и засухоустойчивого.

Поливать нужно в засуху, когда пожелтела или засохла придорожная трава и когда листья винограда начинают обвисать, как и листья у огурцов при недостатке влаги. Поливаем обильно, 1 раз в 2–3 недели.

При избыточном поливе воздух вытесняется водой из почвы и корневая система остается без воздуха, который ей необходим для обеспечения жизнедеятельности винограда. При лишней влаге и низкой температуре из-за недостатка кислорода корни у винограда загнивают и куст винограда погибает.

Особенно вреден полив во второй половине лета, так как стимулирует дальнейший рост зеленой массы и задерживает одревесневание лозы. Последнее очень важно в наших климатических условиях для подготовки лозы к зимовке. Переувлажненная лоза хуже переносит осенние заморозки и вымерзает. Обычно я поливаю ее после снятия укрытия, разбрасываю вокруг корневой системы органические удобрения, золу и сверху укрываю снегом, который еще остается по темным закоулкам сада. Удобрения вместе с талой водой попадают к корням винограда, а талая вода обладает большой положительной энергией, которая способствует лучшему развитию растения. (Кстати, я высеваю семена томатов, перца, огурцов и других растений в ящик или парник в сухую землю и засыпаю сверху снегом с горкой, закрываю полиэтиленовой пленкой. Семена при этом проходят естественную заморозку и естественное пробуждение с таянием снега. В результате, рассада получается крепкой, здоровой, с мощной корневой системой. Растение начинает плодоносить на 10–15 дней раньше. Иногда я поливаю виноград второй раз, когда ягоды винограда становятся величиной с горошину, — для лучшего их налива.

В первые два года лоза не обрезается, так как в это время виноград наращивает корневую систему и вырастает, как правило, не более чем на 1м. Обрезка отмершей части лозы производится в июне. В дальнейшем лоза винограда за лето вырастает от 2-х до 10 м, в зависимости от сорта и погодных условий. Традиционная схема обрезки с помощью сучков замещения в наших условиях не подходит по одной простой причине: весной после суровых зим просыпается 30-50% почек, то есть на 2-метровом побеге просыпается не более 3–4 почек. Оставив сучки замещения с 3–4 почками, вы можете погубить виноград: ни одна лоза весной не проснется. Поэтому нужно оставлять всю вызревшую часть лозы.

Вызревание очень сильно зависит от погоды. Если в 1999 году лозы практически все одревеснели на 3- 4-метровую длину, то в 2001 году 20% лоз одревеснели на длину 0,3-1м, остальные остались зелеными или практически не развились. Особенно те, на которых были грозди. После осенних заморозков они обламывались рукой, как пасынки у помидоров.

Для лучшего созревания можно провести чеканку лозы, то есть обрезать верхушку побега. Но делать это надо после того, как верхушка побега распрямится, что говорит о прекращении роста лозы. Если верхушку обрезать раньше, то начинают образовываться пасынки. Во-первых, они не нужны, а во-вторых, они не успеют вызреть, и все это приводит к лишней трате питательных веществ на образование пасынков. Чеканку нужно проводить на длину побега до полностью сформировавшихся листьев — это 1–2 м. Все равно после заморозков эта часть лозы отомрет.

Обрезка винограда производится только осенью, после того, как облетели листья. Нужно взяться за конец побега (он будет ледяной и влажный на ощупь) и ведя рукой вдоль побега к его основанию, найти место, где побег становится теплым и сухим. В этом месте его надо обрезать: холодная часть побега уже замерзла и на следующий год не возродится, а теплая часть побега готова к зимовке. Затем нужно выбрать самый сильный побег из 2-3-х, растущих: из одного места, остальные вырезать. На рукаве предыдущего года необходимо оставить не более 3–4 побегов этого года. Весной обрезать виноград не следует: из-за того, что место обрезки не успевает запробковаться, побег может истечь соком, почернеть и погибнуть от поражения инфекцией, попавшей внутрь побега в месте обрезки. Снизу оставляются 1–3 побега, из которых впоследствии образуется куст винограда. Остальные вырезаются, тем самым лучше прогревается почва у корневой системы и формируется куст винограда.

УКРЫТИЕ ВИНОГРАДА ОСЕНЬЮ

Большинство садоводов закрывают виноград сразу после первых осенних заморозков, когда еще земля не замерзла. После заморозков в наших условиях, как правило, бывает потепление до 10–15 градусов, и под укрытием от испарений влаги из земли образуется плесень, которая поражает почки винограда, и они сгнивают. Поэтому виноград укрывать нужно после того, как среднесуточная температура опустилась ниже −5 0 С, или, проще говоря, когда лопата в землю не лезет. Ведь почки даже у европейских сортов выдерживают −20 0С, потому эти морозы винограду еще не страшны. По срокам в 2000 году виноград укрывался 5–6 ноября, в 2001-м — 16–17 ноября, в 2002 году — 26 ноября.

Обрезанный виноград укладывается на деревянную решетку, лежащую на земле. Она делается для того, чтобы виноград не касался земли и не плесневел. Затем укрывается сосновыми или еловыми лапками, сухими листьями или брезентом, или укрывным материалом, или пропиленовыми мешками, заполненными наполовину деревянной стружкой или гречневой лузгой; сверху все укрывается полиэтиленовой пленкой, рубероидом или шифером. Этого вполне достаточно, чтобы уменьшить отрицательное влияние резких перепадов температуры. После, выпадения снега желательно набросите его на укрытие винограда. Нужно помнить, что 1 см снега удерживает 1 градус температуры, поэтому, чем больше снега, тем меньше перепадов температуры, и при толщине снега на укрытии 40–50 см температура в укрытии остается постоянной.

СНЯТИЕ УКРЫТИЯ ВЕСНОЙ

Весной раскрывать виноград необходимо, как только стает снег с укрытия. Лоза полностью раскрывается, проветривается и остается лежать открытой, либо ее можно прикрыть сосновым или еловым лапником от солнечных ожогов. Запаздывать с открытием лозы нельзя, так как солнце хорошо прогревает укрытие и под ним образуется плесень, от которой загнивает лоза. Морозы в это время не более −10… 150 С, и почки винограда, их спокойно выдерживают. По срокам в 2002 году лозу раскрыл 10–12 марта, и хоти потом снова выпал снег и был мороз более −150 °C, почки отлично его выдержали и полностью сохранились.

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ЗАМОРОЗКОВ

Весной необходимо прикрывать виноград при угрозе заморозков, когда у него пойдет сок и начнут набухать почки. Заморозки могут полностью разорвать налитую соком лозу,

а раскрывающиеся почки сразу погибают. Но виноград — это не огурцы, и он не погибнет от перегрева, поэтому, если у вас нет времени, то вы можете подержать его под укрытием и открыть попозже. Убирать укрытие нужно после того, как пройдут последние заморозки. В это время побеги вырастают до 10–15 см. Часть из них обломается при развешивании рукавов на шпалеры — это нужно учесть при обрезке лозы и оставлять больше, почек.

В наших условиях лучше всего зарекомендовали себя сорта винограда Памяти Домбковской, Алешенькин, Памяти Шатилова, Мускат Розовый, Мускат Белый, Тукай, Родина, Гибрид Шатилова, Амурский, Краса Севера и другие. К неукрывным относятся амурские сорта, некоторые из гибридов Шатилова и такие Сорта, как Дубинушка, Сиреневый и другие селекции Шарова. Остальные сорта укрывные.

Неукрывные, сорта выдерживают температуру наружного воздуха до −400 °C, но не более 2-х недель, лозы все равно замерзнут. Грозди у них, как правило, небольшие, а вкус посредственный. Но дело даже не в этом. Ведь весенние заморозки все равно побьют молодые побеги. Раз уж нужно закрывать виноград от весенних заморозков, лучше иметь хорошие укрывные сорта.

Используя приведенную выше технологию, я собираю по 4–6 ведер винограда с одного куста. Поставив чубуки и саженцы в 21 область России (от Псковской области до Сахалина) и имея обратную связь с садоводами, выяснил, что виноград растет на всей этой; территории. Виноград сортов Мускат Розовый, Мускат Белый, Памяти Шатилова, Амурский, полученный а свое время от меня, плодоносит в Нижнем Тагиле, который расположен на 170 км севернее Екатеринбурга. Виноград дает плоды даже в Серове, что на 475 км севернее Екатеринбурга. Сведения я получил от трех разных садоводов из Серова. Из этого следует, что пора прекратить считать виноград чисто южной культурой. При соблюдении вышеуказанной технологии виноград можно выращивать практически во всех регионах страны, где развито садоводство и огородничеством

Н. СЕРГЕЕВ, садовод-опытник,

Продам чубуки морозоустойчивых районированных сортов винограда. Обращаться:
457040, Челябинская облюю, г. Южноуральск, ул. Энергетиков, д.75.

Суровый климат Южного Урала не подходит для выращивания теплолюбивых растений. К которым относится виноград. Но благодаря работе селекционеров, были выведены стойкие сорта пригодные для выращивания в этом регионе, а кроме того, не уступающие по вкусовым качествам своим южным собратьям.

Подходящие сорта

Виноград на Южном Урале выращивать можно, но здесь хорошо будут расти и плодоносить только специально выведенные морозоустойчивые сверхранние и ранние сорта со сроком созревания от 110 до 125 дней.

Вот те, которые подойдут лучше всего:

Алёшенькин – столовый, высокоурожайный, ранний сорт, созревает за 110-115 дней. Лоза переносит морозы до - 27°С. При выращивании в открытом грунте нужно укрывать. Кусты сильнорослые, вес гроздей может достигать 1 кг. Ягоды овальные, весом около 5 г, цвет зеленовато-жёлтый, вкус гармоничный. Корневая система слабо устойчива к морозам, рекомендуется выращивать на подвоях. Предрасположен к горошению.
Зилга – морозостойкий универсальный сорт, созревает за 102-108 дней. Ягоды тёмно-синие, овальные, по вкусу напоминают Изабеллу. Переносит понижение температуры до - 27°С.
Памяти Домбковской – технический ранний сорт с высокой урожайностью, может переносить морозы до - 28°С.
Памяти Шатилова – универсальный, белый, морозостойкий, ранний сорт, выдерживает холода до - 30° С. Кусты среднерослые, цветки обоеполые, самоопыляемые, грозди весят 0,6-1,5 кг. Ягоды крупные, продолговатые, желтовато-белого цвета. Вкус приятный, содержание сахара около 20 %. Устойчив к милдью и оидиуму.
Краса Севера – это столовый белый виноград, раннего срока созревания, выдерживает температуру до - 26°С. Куст сильнорослый, вес грозди может колебаться от 250 г до 900 г. Ягоды с терпким вкусом и содержанием сахаров 14 %-17 %.
Кристалл – сверхранний, технический сорт. Выдерживает холода до – 27°С…- 30°С. Ягоды среднего размера, белые или зеленовато-жёлтые созревают за 110-115 дней. Вкус гармоничный, сахар 17 %-18 %. Сорт выдерживает температуру до – 29°С. Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили.
Кардинал – ранний столовый сорт, в Южноуральском климате выращивается в теплицах. Способен выдержать мороз до – 18°С. Куст среднерослый, грозди крупные, рыхлые. Ягоды большие, овальные, фиолетово-красного цвета, с налётом, вызревают за 121 день. Вкус приятный, с лёгким мускатным ароматом. Неустойчив к милдью, оидиуму, склонен к горошению.
Онтарио – ранний сорт белого винограда, выдерживает морозы в – 27°С… – 30°С. Кусты среднерослые с обоеполыми цветками. Грозди среднего размера, цилиндроконической формы, могут быть с крылом. Ягоды средние или крупные, зеленовато-белые, золотистые. Вкус изабельный. Устойчивость к грибковым заболеваниям средняя.
Амурский белый – универсальный среднеранний сорт, ягоды созревают за 120-130 дней. Лоза может выдерживать понижение температуры воздуха до – 40°С. Этот неприхотливый сорт хорошо подойдёт начинающему садоводу.

Сорт Краса Севера выдерживает морозы до - 26°С

Как посадить

Выращивание винограда на Урале в открытом грунте возможно в солнечных местах, на юго-западных и южных склонах. Обязательно должна быть обеспечена защита от ветра. Высаживают лозу весной, когда почва прогреется до +15°С, это примерно середина-конец июня.

Посадка производится следующим образом:

Готовят яму от 60 до 80 см в глубину, диаметр зависит от размера корня, ориентировочно это будет около 45 см.
Дно засыпают дренажным материалом толщиной 10-15 см, это может быть щебень, гравий, керамзит. Некоторые опытные виноградари советуют вместо камней укладывать внизу ямы дренаж из веток.
После этого выкладывают дерновую землю снятую при выкапывании ямы, смешанную с речным песком, компостом, трёхлетним перегноем.
Добавляют древесную золу в количестве 200 г, суперфосфат – 100 г, известковая мука – 200 г.
Следом идёт слой плодородной земли толщиной в 5 см.
Затем в яму заливают ведро воды.
Дают подготовленной лунке некоторое время отстояться.
Перед посадкой в яме формируется холмик. Если сажают виноград с закрытой корневой системой, этот пункт пропускают.
Саженец устанавливать под наклоном 45°.
Присыпать почвой, полить двумя вёдрами воды.
После того, как вода впитается добавить сверху ещё немного земли.
Для сохранения влаги в почве и для лучшего её прогрева приствольный круг мульчируют соломой, накрывают чёрной полиэтиленовой плёнкой, которая притягивает к себе солнечные лучи. Благодаря этому вода медленней испаряется, а земля под виноградом хорошо нагревается.

Весной виноград накрывают плёнкой. В солнечные дни, температура под ней примерно на 10°С выше, чем снаружи, что благоприятно сказывается на винограде, ускоряя его вегетацию и защищая от возвратных заморозков.

Вокруг виноградника вкапывают тёмные стеклянные бутылки с водой, накопив солнечное тепло, они будут отдавать его корням винограда. Что необходимо, в условиях короткого и прохладного уральского лета.

При посадке нескольких кустов между ними выдерживают расстояние в среднем около двух метров.

Выбор посадочного материала

При выборе саженцев предпочтение следует отдавать районированным экземплярам. А также проследить чтобы:

высота была около метра;
при срезе коры, цвет побега зелёный;
корни развитые, коричневые, с разветвлениями;
при срезе корня цвет беловатый или молочный;
если саженец продаётся в контейнере, почва в нём должна быть умеренно увлажнённой;
у зелёного саженца листья должны быть светло-салатовыми без пятен и выпуклостей;
почки при надавливании не должны крошиться и отваливаться.

Перед посадкой саженца с открытой корневой системой росяные корни нужно будет удалить. Так как быстро развиваясь, они могут взять на себя основную питательную функцию, в результате чего более глубокие корни атрофируются. Поверхностные же корешки легко могут погибнуть при первых почвенных заморозках. Это актуально для Урала, где земля прогревается неравномерно.

Отношение к нему самое неоднозначное.

Одни фермеры хвалят, другие называют этот виноград чуть ли не сорняком, а вино — самым худшим из всех возможных.

Действительно, этот подвид относится к столово-техническим сортам и его место скорее вокруг колонн и на изгороди, чем в бочке винодела, именно из-за химического состава.

Да, он неприхотлив, дает богатый урожай, в том числе из старых лоз и замещающих почек, не боится болезней. Так ли все просто?

Когда созревает этот сорт?

Именно поэтому категорически не подходит для северных районов — обычная его среда обитания это Азербайджан, Грузия, Абхазия, Дагестан, Краснодарский край, Украина, Крым.

Впрочем, при создании нужных условий он себя чувствует хорошо даже в средней полосе — например, в Подмосковье.

Зрелые ягоды темно-синие или иссиня-черные, крупные, среднего размера, имеют чуть беловатый налет.

Вызревшая гроздь среднего размера, цилиндрическая или цилиндро-коническая, крылатая.

Что касается Изабеллы белой (Ноа), то ягоды этого сорта мелкого или среднего размера, желтовато-зеленые и округлой формы. Этот сорт обычно используют как подвой.

Среди технических сортов с менее выраженным привкусом стоит отметить Красень, Монтепульчано и Мерло.

Время для сбора винограда Изабелла

В Подмосковье урожай Изабеллы поспевает к концу октября, причем садоводы советую дать ягодам повисеть, чтобы те больше набрали сахара — они будут на удивление сладкими и ароматными.

Для вина или в пищу?

Два часто задаваемых вопроса:

Когда собирать виноград Изабелла для вина?
Используют ли данный сорт виноделы?

Ведь не секрет, что нигде, кроме территории бывшего Союза вы вино из Изабеллы не встретите.

Законодательство Евросоюза и Соединенных штатов официально запретила этот сорт к использованию в промышленном виноделии.

Некоторые фермеры считают, что мол, все ерунда, это неумелость селекционеров и кулуарные игры экономистов и не более того.

Тем не менее, все не так просто. Ягоды Изабеллы отличаются повышенным содержанием пектинов, которые при брожении превращаются в метанол.

Есть более полезные для здоровья сорта, например, Восторг Идеальный, Краса Севера и Княгиня Ольга.

Что же касается свежих ягод — их можно употреблять в любом количестве, да и соки, варенья, десерты из них превосходны.

С этим спорят частные фермеры, утверждая, что для домашних вин лучшего винограда не было и нет, а все дело только в количестве употребляемого алкогольного напитка.

Приписывают его именно Изабелле и Лидии, хотя опытные фермеры говорят, что он может образовываться и в вине других сортов. А наличие его объясняется вовсе не сортом, а умением некоторых виноделов, точнее — отсутствием оного.

Полезные качества Изабеллы:

очищает организм от токсинов и отходов;
природный энергетик: снижает усталость и заметно повышает работоспособность;
улучшает иммунитет.

Полезное видео

Рисковать или нет — решайте сами. Алкоголь и без того небезопасная вещь, стоит ли употреблять ординарное вино, когда вокруг большой выбор более благородных сортов?

Если же вы ищете по-настоящему вкусный виноград, обратите внимание на Велику, Ромео или Шоколадный.

И все же, Изабелла остается фаворитом всех фермеров бывшего СССР , особенно в купаже с другими сортами, радуя любителей домашнего вина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Каждый урожай отличается от предыдущего с точки зрения зрелости винограда, уровня кислотности и содержания алкоголя. Очень важно правильно выбрать момент для начала сбора урожая.

Введение

Сбор урожая винограда состоит из двух частей: определения спелости и сбора урожая. Спросите любого винодела, какой день самый важный в году, и он подтвердит, что это День урожая.

Работа на протяжении целого года сводится к тому, чтобы виноград созрел в установленное время, ибо собрать урожай нужно тогда, когда он имеет идеальное содержание сахара — не слишком сладкий, не слишком кислый; и с максимальным выражением вкуса данного сорта и без растительного привкуса.

Необходимое оборудование

Следующие предметы нужно иметь до начала сбора:

Советы по сбору

Профессиональные виноделы судят о спелости по более высоким стандартам, которые могут показаться немного сложными для садовода-любителя, они, тем не менее, очень эффективны.

Даже если виноград выращивается только для дома, нужно проявить большую осторожность при сборе:

Столовый виноград едят в чистом виде и собирают только тогда, когда он полностью созрел.

Если вы не уверены во вкусе, посетите супермаркет и попробуйте несколько сортов винограда, которые вы выращиваете дома.

Поскольку разные сорта винограда обладают разными натуральными ароматами, дегустация винограда наиболее эффективна, если вы заранее знакомы с вкусовыми характеристиками этого сорта.

Изучите цвет винограда. Созревший виноград имеет насыщенный цвет, изменяющийся от зеленого до почти синевато-фиолетового, темно-красного или ярко-белого, в зависимости от сорта по мере созревания.
Проверьте цвет винограда на однородность. Созревший виноград будет иметь одинаковый цвет по всей поверхности. Красные сорта будут иметь темно-фиолетовый оттенок, а зеленый виноград будет выглядеть слегка желтоватым после созревания.

Имейте в виду, что виноград приобретает нужный цвет за 1–3 недели до полного созревания. Так что не судите о спелости винограда только по цвету.

Пощупайте виноград, чтобы оценить его спелость. Возьмите несколько гроздьев и слегка сожмите их пальцами ладони. Созревший виноград должен быть толстым и сочным. С другой стороны, незрелый виноград будет твердым на ощупь и плохо сжимается в руках.

Следите за активностью птиц. Когда ягоды созревают, голодные птицы начинают массово собираться на лозах. Если вы видите птиц, собирающихся вокруг вашего винограда, вы можете быть уверены, что виноград созрел.

Важно при этом не допускать, чтобы птицы съели слишком много винограда. Для этого желательно собрать урожай в следующие 2 или 3 дня после появления птиц.

Выжмите несколько виноградин в чашку и измерьте pH их сока с помощью цифрового pH-метра. PH винограда снижается по мере увеличения содержания сахара.

Уровень pH белого винограда в норме должен составлять от 3,2 до 3,4.

Уровень pH красного и синего винограда должен составлять от 3,3 до 3,5.

Если ягода спелая — возьмитесь за гроздь виноградной лозы и срежьте её с помощью садовых ножниц, оставив около половины длины стебля, прикрепленного к грозди.

Если слишком надолго оставить виноград на лозе, он начнет сморщиваться и приобретёт сухую консистенцию.

Лучшее время для сбора винограда

Начинать сбор нужно осенью. Виноград следует собирать спелым, но обычно он созревает в течение определенного периода времени. В северном полушарии винные сорта винограда собирают в августе, сентябре или октябре. В южном полушарии урожай винного винограда собирают в феврале, марте или апреле.

К онкретные сроки созревания винограда могут сильно разниться в зависимости от сезонных погодных условий.

Винные сорта должны иметь более высокое содержание сахара, чем столовые. Виноград часто оставляют на лозе на 2–3 месяца.

Виноград на желе или джемы лучше собирать до того, как он созреет. Поскольку такой виноград смешивается с другими ингредиентами, включая сахар, его можно собирать раньше времени. Лучшее время — за 3–4 дня до сбора основной части урожая.

Слегка недозрелый виноград не позволит желе или джему быть слишком сладким. Но если блюдо в итоге слишком сладкое на вкус, можно уменьшить количество сахара в рецепте.

А виноград для изюма лучше наоборот — подержать на лозе дополнительные три–четыре дня. Это увеличит содержание сахара в винограде, что, в свою очередь, сделает изюм вкуснее. Если собрать виноград раньше, изюм может получиться с горчинкой.

Сбор и хранение винограда

Собирайте урожай в теплые и сухие дни. Виноград, собранный в прохладное время, будет менее сладким на вкус. А если собирать ягоды во время дождя, они попросту не будут храниться, поскольку кожура будет пропитана водой.

Помните, что в отличие от многих других фруктов, после сбора виноград больше не созревает.

Срежьте гроздья спелого винограда с помощью садового секатора или острых ножниц. Срежьте отдельные грозди винограда на верхушке стебля, рядом с тем местом, где он встречается с большой виноградной лозой. Возьмите с собой большое ведро или корзинку, чтобы не приходилось держать в руках собранные грозди винограда.

Не пытайтесь руками сломать или оторвать гроздья винограда. Вы рискуете повредить и виноград и лозу.

Храните виноград в погребе до 6 недель. Хранить нужно в относительно прохладном и сухом месте. Если вы собираете виноград в большом объёме, храните его в нескольких чистых сухих картонных коробках. Выстелите ящики чистой соломой, чтобы ягоды не помялись.

Читайте также: