Глупая яма для посадки винограда
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 24.09.2024
В этой теме предлагаю обсуждать любые вопросы, касающиеся подготовки почвы и посадочных ям при закладке виноградника.
Часть информации по теме есть на Vinedresser.info:
Посадочная яма для винограда
Второй вопрос, вызывающий немало споров, копать или не копать большие посадочные ямы. Главное, что нужно молодому кустику для нормального развития в первый год - это лёгкая, проницаемая, хорошо аэрируемая почва. Не жирная, состоящая сплошь из перегноя, как многим кажется, а именно лёгкая почва. Читать дальше.
Для первых своих кустов винограда якопал огромные посадочные ямы почти кубометр объемом)) Потом понял, что это не обязательно, тем более на моей супесчаной почве. На тяжелых суглинистых грунтах подготовка ям очень полезна для развития куста винограда в первые пару лет.
Главное, что нужно молодому саженцу винограда - это столько богатая, сколько легкая почва, хорошо аэрируемая и прогреваемая. Поэтому для тех, у кого грунт тяжелый можно посоветовать для заправки ямы использовать верхний слой чернозема смешанный с песком в пропорции примерно 50/50. Подойдет и отсев, это может быть даже лучше. Дополнительные удобрения не обязательны, а иногда даже крайне не желательны. На слишком жирной почве возможно жирование побегов, а это очень плохо в первый год. Жирующая лоза обычно не вызревает к зиме, или вызревает очень плохо и не переживает зимовку.
Тёплый и лёгкий грунт плюс стабильный полив - это всё, что нужно молодому саженцу в первый год. На это должны быть направлены все меры, проводимые с посадочными ямами.
Тяжелый грунт - плохо, слишком сырой, как бывает на глиняной "подошве" - тоже плохо. Значит нужно выкопать поглубже и заполнить хорошо проницаемой смесью, чтобы вода не стояла, корни нормально "дышали".
Универсального рецепта здесь нет, всегда нужно учитывать конкретные почвенные условия.
Из своей практики могу сказать что я делаю чернозем:песок:навоз пропорцию 1:1:1, и у меня ни один из многих десятков посаженных саженцев не жиранул (навоз - старый сыпец, 2-4 года, как коровий так и конский).
Когда говорят что от навоза саженцы жируют, мне кажется надо делать поправку что от молодого навоза жируют. От сыпца не могут жировать. Другое дело конечно что зачастую сыпец негде взять подходящий по соседству. А запасать заранее не получится т.к. может быть его хранить негде, да и саженцы ведь надо садить сейчас а не потом.
Ребята а вы делаете в ямах поливочные трубы?Если да то как их обустраиваете?
Georgii KG сказал(а)
навоз - старый сыпец, 2-4 года, как коровий так и конский)
Это у нас уже будет перегной для посадки саженцев самое то.
Татьяна Б сказал(а)
Ребята а вы делаете в ямах поливочные трубы?Если да то как их обустраиваете?
Georgii KG сказал(а)
навоз - старый сыпец, 2-4 года, как коровий так и конский)
Это у нас уже будет перегной для посадки саженцев самое то.
Опытные виноградари говорят что корни быстро отдаляются от ямы, и бесполезно в ней держать трубу.
Татьяна Б сказал(а)
Ребята а вы делаете в ямах поливочные трубы?Если да то как их обустраиваете?
Делал когда сажал первые свои кусты. Потом понял, что это устройство противоречит вообще элементарной логике и физиологии винограда.
При подземном поливе мы отсекаем верхние слои грунта, которые как раз самые богатые питанием. То есть искусственно пытаемся загнать корни туда, где холоднее и питания меньше. Это не правильно. Полив должен вестись сверху, как угодно, хоть просто со шланга, хоть через каплю, но сверху.
Растение не ест сухую землю, оно усваивает питание в виде водных растворов солей, нельзя лишать влаги самый богатый питанием слой почвы. Эти трубы, видимо, выдуманы были когда-то писателями, а не виноградарями 😉
И не надо боятся того, что корни вдруг окажутся все сверху, а пяточные отомрут. Это бредофантастика. Корни также подвержены влиянию полярности как и надземная часть, только побеги стремятся вверх, а корни вниз. Пяточные всегда будут мощнее, чем поверхностные, за исключением случаев если глубокие горизонты вообще непригодны для развития винограда, например, из-за подвопчевнной влаги, слишком плотного грунта, слишком низкой температуры или абсолютной сухости подпочвы, и т.д.
В общем нельзя отсекать верхние корни, не катаровкой, не ограничением полива.
Admin сказал(а)
Эти трубы, видимо, выдуманы были когда-то писателями, а не виноградарями
Но тем не менее виноградари трубы применяют))) Видела даже что выкапывают ведра в приствольный круг как для полива так и для кормежки так понимаю.Но ведра получается по глубине нормально будут,влага все равно заполнит все приствольное пространство.Только на сколько это удобно не известно.
Мы копаем обычные ямы такие чтоб удобно было сажать саженец не более.Попадается как делают ямы другие,например укладывают на дно шифер чтоб отсечь холод или не знаю что еще,засыпают дно щебнем,битым кирпич на сколько это оправдано?и на сколько это вообще нужно?
Так мы же читаем из интернета. А там часто блоггеры рулят, копируя контент. Борьба за просмотры 🙁
Эта история с трубами напоминает другую подобную историю, когда кто-то решил, что всем необходимо одевать на саженцы чехлики, предотвращающие рост росяных корней.
Сама идея пошла из Молдавии, где эта мера была вынужденной. Там промышленные виноградники без полива пересыхают настолько, что у них пяточная корневая просто отмирает. То есть недостаточно накопления атмосферной влаги, чтобы сохранить воду в глубоких горизонтах, она полностью испаряется и остаётся только то немногое, что приходит с редкими дождями сверху. В итоге пяточная корневая отмирает, куст переходит полностью на поверхностные корни. Такие кусты выворачивает из земли даже ветром. Поэтому молдаване придумали оборачивать верхнюю часть подземного штамба полиэтиленом, чтобы куст вынужден был выживать на заглубленных корнях и не переходил на поверхностные.
Кто-то из наших теоретиков принёс эту технологию в массы. Для чего, зачем, не уточняется, просто несколько авторов написали в своих книгах, что это хорошо. Меня тоже угораздило испытать молдавский метод на своих кустах, но к счастью ума хватило быстро разобраться что к чему на самом деле. Чехлы все выкопал и удалил.
За счет блокировки развития верхних корней молодые кусты развиваются гораздо медленнее. Весной корневая "запускается" в работу позже, так как прогрев на глубине наступает позже, кусты недополучают питания, потому, что находятся в самом бедном слое грунта. В общем в наших условиях от противоросяных чехлов один вред, как впрочем и от катаровки, которую тоже никак нельзя рекомендовать повсеместно.
Дело было так. Когда в самом начале перехода на технологию Природы, первым делом затеял перепланировку участка. Сразу наметил, где будут делянки, где будут проходить виноградные шпалеры, где будут дорожки и хозпостройки, где будет располагаться площадка под авто и т. д. Ну, разметить-то я разметил, но ведь теперь всё задуманное нужно было воплощать в жизнь. Про разметку делянок рассказывать здесь не буду, не по теме. Расскажу о подготовке посадочных ям и посадке (пересадке) саженцев.
В каких местах виноградной шпалеры нужно было располагать посадочные ямы?
Из виноградного учебника прочитал, что площадь питания виноградного куста должна быть 2×3 метра или чуть больше, или чуть меньше. Всё зависит от силы роста куста, т. е. чем мощнее развитие куста, тем площадь питания должна быть больше. Ещё из этого же учебника уяснил, что для сортов со слабой, средней и мощной силой роста нужно определённое вертикальное пространство виноградной шпалеры (высота шпалеры от 2 до 2,5 метров) и определённое расстояние от куста до куста. Для слаборослых и среднерослых сортов достаточно 2-2,2 погонных метра между кустами, для сильнорослых сортов от 2,5 до 3,5 метров.
Дорогой посетитель, если Вы откроете любой учебник по виноградарству, то там будет стандартная схема подготовки посадочной ямы. Ширина 40 см., длина 70-80 см., глубина 80 см. Яма располагается строго (или желательно) по центру выделенного участка для одного куста. Каждый выходной я выкапывал по 2-3 ямы, на большее сил не хватало. На дно ямы сыпал дренажный слой из битого красного кирпича или щёбёнки слоем 10 см. и ставил на него металлическую трубу так, чтобы верхний конец трубы торчал над поверхностью почвы на 10-15см.
Затем этот дренажный слой накрывал досками, шифером или каким-то другим материалом, для того, чтобы дренаж не заплыл почвой в первый же год. На доски или шифер насыпал верхний слой почвы по 20-30см, а уже на него насыпал нижний слой почвы до верхнего края ямы. Затем высаживал купленные саженцы согласно их свойствам.
Одновременно с обустройством ям бетонировал вертикальные трубы для будущей шпалеры. Как только бетон, в который были вставлены вертикальные трубы, через неделю застывал, начинал их соединять поверху тоже трубами, только меньшего диаметра. Затем сверлил в вертикальных трубах отверстия и протаскивал проволоку горизонтально поверхности почвы, чтобы к ним впоследствии подвязывать растущие вверх однолетние лозы.
В течение одного сезона я сделал почти все посадочные ямы на тех местах, где можно было в дальнейшем посадить виноград. Со временем появились новые места, где можно сажать саженцы, но уже посадочных ям не делал. Саженцы без посадочных ям развивались так же хорошо, как и с ними. А стало быть, не зачем утруждать себя тяжёлой работой, если толку от неё никакого нет.
Теперь хочу рассказать об удобрениях, которые рекомендуют класть в посадочные ямы.
В доказательство всему сказанному я приготовил ролик по посадке однолетнего саженца, который получил по почте.
Ещё раз обращаю Ваше внимание на то, что обрезать саженец в данный момент НЕЛЬЗЯ, иначе пасока залепит низлежащие глазки и они не раскроются и не распустятся. Пример действия пасоки можете посмотреть на фото ниже. После того, как начнут расти молодые побеги, пасока уже не идёт и можно обрезать.
После посадки обязательное мульчирование.
На фото ниже можно увидеть конечный результат посадки и ДВА нижних глазка, которые нужны в этом году. Вся остальная лоза, выше этих глазков, удаляется.
Но тут есть одно уточнение, дорогой друг. Дело в том, что высаживал я однолетний саженец 1 мая и именно в то место, откуда неделю назад, т. е. 24 апреля, выкопал двулетний саженец и пересадил его в другое место.
В чём тут подвох?
Я анализа почвы после выкопки прежнего саженца не делал, да и делать его негде, но хочу сказать одно. Новый саженец развивался так же великолепно, как и предыдущий на этом месте. Чтобы не было недоразумений и непоняток, я приготовил видео по пересадке старого саженца на новое место. Это событие было ровно за неделю, т. е. 24 апреля.
И конечное действие, конечно, полив и мульчирование.
Ведь почва – это ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, а не просто какая-то безжизненная субстанция, по которой мы ходим, строим на ней свои дома и предприятия, прокладываем железные и автомобильные дороги. Разделять ПОЧВУ, МУЛЬЧУ и РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ни при каких обстоятельствах. Выбросите какое-нибудь звено из этой цепи и тут же начинаются непредвиденные проблемы. Ну, я прав или нет, дорогой друг?
Что Вы думаете по теме поста? Свои мысли, опыт и вопросы можете изложить в комментариях.
Виноградник закладывают не на один год, в винодельческих областях возделывание традиционно продолжается на протяжении столетий
В нашей стране некоторые разновидности культуры широко распространены на дачах и приусадебных участках.
Столовые (десертные) и винные (технические) сорта и гибриды отлично плодоносят, дают урожай, который и поесть приятно, и на вино пустить удобно.
Многие садоводы используют виноградную лиану в качестве украшения балконов, беседок и заборов. Несъедобный женский (дамский) виноград часто размещают возле стен и заборов, украшая их быстрорастущими вьющимися побегами, из которых удобно создавать разнообразные оригинальные формы.
Оптимальные сроки
Сажать виноград можно и весной, и осенью. Если необходимо посадить растение летом, то желательно сделать это в июне, когда солнце еще не слишком активно. Временные рамки зависят от климатических условий региона, степени прогрева грунта, температуры воздуха и прогноза погоды на текущий период, а также от сортовых особенностей растений.
При посадке виноградных кустов осенью руководствуются общим правилом: до заморозков должно оставаться не менее 40 дней
Оптимальным для весенней посадки в средней полосе России и Подмосковье считается период со второй половины апреля до начала мая, в Краснодарском крае – с конца марта. К работам приступают после того, как верхний слой почвы прогреется до +10…12 ℃, но завершить их необходимо до распускания почек, чтобы добиться высокой приживаемости растения.
Вегетирующие (зеленые) саженцы после проведения предварительной закалки высаживают, когда минует опасность поздних весенних заморозков: обычно в конце мая – начале июня. Более ранняя высадка возможна при условии устройства над ними небольших пленочных парников.
Виноградари-любители нередко сажают весной черенки винограда (чубуки), укорененные в домашних условиях, а также однолетние лозы длиной 1,5-2 м.
Подготовка посадочного материала
Наряду с проверенными сортами, которые культивируются в течение долгих лет, сейчас появилось большое количество интересных новинок, выведенных отечественными и зарубежными селекционерами.
На фото – саженцы винограда, которые предлагаются отдельными питомниками, агрофирмами и частными производителями
Не стоит слепо доверять рекламным обещаниям непроверенных поставщиков. Выбирать следует районированные сорта, которые способны стабильно плодоносить в конкретном регионе. Важно обращать внимание на зимостойкость, сроки созревания и устойчивость к различным заболеваниям.
Объективные данные о районировании и других характеристиках интересующих сортов можно найти в Госреестре РФ.
Наиболее широкий ассортимент корнесобственных или привитых саженцев обычно представлен осенью. Если такой посадочный материал уже куплен, но по объективным причинам вы не можете посадить его на участке, то работы можно перенести на весну. В продаже имеются варианты с открытой корневой системой (ОКС) и закрытой (ЗКС). Как организовать правильное хранение саженцев до следующего сезона – подробно рассказывает опытный садовод в видеосюжете:
Перед покупкой растения с ОКС необходимо внимательно рассмотреть и оценить его состояние.
Корешки должны быть хорошо развитыми, здоровыми, без повреждений на штамбе. Основные корни – расположены по окружности на нижнем узле (пятке), срезы их сочные, белого цвета, а однолетние побеги – вызревшие, толщиной около 5 мм у основания, с глазками в количестве не менее четырех штук.
На привитых экземплярах важно убедиться, что срастание привоя с подвоем полное, круговое, со спайкой, прочной на изгиб.
У растений, продающихся в специальных контейнерах, во время пересадки на постоянное место корни не повреждаются, так как их переваливают в яму прямо с комом земли, в которой они проращивались.
Длину привитых саженцев измеряют от пятки до места спайки, а корнесобственных – от пятки до верхушки вызревшего побега.
У здорового однолетнего посадочного материала оптимальными размерами считаются:
| Измеряемые параметры | Длина, см |
| Саженец | 45-65 |
| Основные корни | 12 |
| Вызревшая часть однолетнего побега | 20 |
Подготовку одно- и двухлетних саженцев лучше проводить в помещениях или под навесом, где они защищены от ветра и яркого солнца, не подсыхают, сохраняясь в слегка влажном состоянии. На каждом экземпляре оставляют 1-2 самых крепких побега, однолетние подрезают на 2-3 глазка. Поврежденные и развившиеся на верхних узлах корни удаляют, а здоровые, выросшие с нижнего (пяточного) узла, укорачивают до 12-15 см.
Выбор места
Участок, отведенный под посадку винограда, кроме хорошего освещения солнечными лучами, должен быть ориентирован на юг, юго-запад или запад, а также защищен от холодных ветров и сквозняков, но с нормальной циркуляцией воздуха.
При выборе места у стен зданий и других строений ямы (траншеи) копают, отступая от сооружений расстояние 1,2-1,5 м.
Категорически не подходят низкие, заболоченные, затапливаемые паводками или дождевыми водами участки.
Для растений очень опасен и высокий уровень грунтовых вод (он должен быть не выше 1,5-2 м). Корни проникают глубоко в землю и, постоянно соприкасаясь с водой, загнивают, что приводит к болезням, а зачастую и к гибели кустов. В подобных случаях рекомендуется сооружать искусственную насыпь и предусматривать качественный дренаж.
Дренажный слой из камней, щебня, гравия или керамзита делают толщиной до 15-20 см
Подготовка почвы
Оптимальными по механическому составу являются рыхлые суглинки и супеси – воздухопроницаемые, с необходимым количеством влаги и питательных веществ
По возможности под виноград лучше отводить участки, на которых в предыдущие два-три года росли бобовые или злаковые культуры. Они улучшают химический состав почвы, обогащают ее питательными элементами, повышают воздухо- и влагопроницаемость, подавляют рост злостных сорняков.
Раскорчеванные виноградники, зараженные корневой гнилью и другими болезнями, обрабатывают химикатами с целью уничтожения переносчиков и возбудителей заболеваний. На таких площадях в течение трех и более лет новые виноградники закладывать нельзя.
Как правильно сажать виноград: пошаговая инструкция
При посадке желательно соблюдать нескольких простых правил, руководствуясь которыми можно вырастить высокоурожайные виноградные кусты:
- На подготовленном участке нужно сделать разбивку, определяя места для выкопки посадочных ям.
- Стандартная схема размещения – ширина междурядий 2-2,5 м; расстояние между кустами в ряду 1,75-2 м (в зависимости от силы роста растений).
- Яму копают диаметром 60-70 см, на 10-15 см глубже, чем длина саженца.
- На дно вносят 1-2 кг перегноя или компоста, 50-60 г суперфосфата, 40-50 г азотных удобрений и 30-35 г калийной соли.
- Сразу вбивают полутораметровые колья диаметром 4 см.
- В центре ямы формируют земляной холмик, на который с южной стороны кола пяточной частью устанавливают саженец таким образом, чтобы 2-3 глазка находились ниже уровня почвы, а корни равномерно располагались в стороны и вниз по холмику.
- Яму засыпают до половины длины саженца землей, с последующим утаптыванием и поливом (2-3 ведра воды на одно растение).
- После впитывания воды саженец подвязывают к колышку, яму окончательно заполняют рыхлой землей. Весной 2-3 глазка, находящиеся ниже уровня почвы, оставляют открытыми, осенью – закапывают полностью и сооружают дополнительное укрытие.
- Окончательную обрезку посаженного растения с удалением побегов выше уровня почвы выполняют в текущем или следующем сезоне, после окончания весенних заморозков.
При размещении в яме саженца с ОКС корни равномерно распределяют во все стороны
По отзывам садоводов-любителей, при необходимости посадки в одну яму двух саженцев, черенков (чубуков) или лоз длиной 1,5-2 м их обычно располагают на расстоянии 50 см друг от друга и подвязывают к индивидуальным кольям.
Рекомендации по уходу
Рыхление в прикорневой зоне лучше выполнять с помощью специальных приспособлений на глубину 13-15 см по мере появления сорняков, а также после каждого полива или выпадения осадков. Оптимальный вариант – 6-8 рыхлений за период вегетации, примерно 2 раза в месяц.
Специалисты советуют сразу организовывать капельную систему орошения
Первый полив проводят ориентировочно через 10-15 дней после посадки – на один куст требуется 40-50 литров воды. Накануне прикорневую зону углубляют (на 20-25 см) и расширяют (радиусом до 60 см). Через один-два дня после обильного орошения, при подсыхании поверхностного слоя, образовавшуюся корку разрыхляют (на глубину 6-8 см), углубление засыпают почвой до первоначальных размеров и слегка утаптывают. Следующие поливы осуществляют аналогичным образом в июле и в середине августа.
Подкормки в виде минеральных удобрений вносят под каждый куст одновременно с поливом. Для первой используют сульфат аммония (15 г) и суперфосфат (20 г); для второй и третьей – суперфосфат (10 г) и сульфат калия (8 г).
После того, как растения приживутся, а побеги достигнут длины 15-25 см, начинают работы по формированию: на каждом кустике оставляют по 2-3 самых здоровых побега, остальные удаляют. К концу вегетации они вырастают длиной около 1,5-2 м и в следующем году их используют для формирования кустов. Если усиленно развиваются пасынки, то верхушки побегов следует прищипнуть, оставив на каждом 2-4 листа. При необходимости эту операцию повторяют многократно.
По мере роста зеленые побеги подвязывают вертикально или под небольшим углом к кольям либо к постоянной шпалере с помощью шпагата (мочала, рафии и других мягких материалов). Крепление должно быть прочным, но без перетяжек, препятствующих сокодвижению и усвоению питательных веществ.
Одним из самых важных и обязательных агротехнических приемов на первом году жизни растения является двух- или трехкратная катаровка, то есть удаление поверхностных корней, развивающихся в верхней части корневого ствола (подземного штамба) на глубине до 25-30 см от поверхности почвы. Данную операцию советуют проводить перед орошением, одновременно с углублением и расширением поливочных лунок.
Корни, отрастающие в верхнем ярусе, срезают острым садовым ножом или секатором
Садоводы-любители часто сталкиваются с теми или иными отклонениями от нормального развития виноградной лозы. О самых распространенных болезнях культуры, их симптомах и причинах возникновения можно прочитать в статье на нашем сайте. Там же подробно описаны основные методы профилактики и рекомендации по эффективному лечению.
Риск заражения грибковыми инфекциями снижается за счет правильного формирования кустов с применением шпалер
При тщательном уходе за молодыми насаждениями к началу второго года вегетации устанавливают шпалеру для винограда, позволяющую правильно сформировать кусты и своевременно получить первый урожай.
Видео
Предлагаем ознакомиться с мнениями специалистов, рассказывающих как правильно сажать виноград и ухаживать за ним, в следующих видеосюжетах:
По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.
Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.
Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.
В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.
В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.
Посадка винограда все чаще практикуется в регионах с суровым климатом. В России культуру успешно выращивают не только на юге, но и в средней полосе, Сибири, на Урале, европейском севере. Главное, выбрать районированный сорт. При правильной посадке и уходе хорошие урожаи гарантированы.
Выбор места
Виноград – теплолюбивая культура, поэтому следует выбирать участок, где он будет защищен от холода. Менее прихотлив девичий (декоративный) виноград, который используют в ландшафтном дизайне.
Лучшее место для посадки – хорошо освещенные и защищенные от ветра участки у южной или западной стен дома или хозяйственных построек. Хорошо, если стана выкрашена в темный цвет, так она лучше нагревается и передает тепло растению.
Нельзя сажать виноград в тени и близко к высоким деревьям.
Внимание!
При размещении винограда у стены постройки, необходимо отступить от нее 80 см, чтобы на куст не стекала вода с крыши.
В регионах с суровым климатом, где не хватает света и тепла, лучше выращивать виноград в теплице.
Сроки
Весна и осень – в равной степени подходящее время для посадки винограда. Техника высаживания в эти сезоны практически не отличается. Разница состоит только в том, что осенью нужно позаботиться об укрытии саженцев, чтобы они не погибли во время зимовки.
С конца апреля до середины мая высаживают одревесневшие однолетние саженцы. В конце мая и начале июня можно посадить вегетирующие зеленые саженцы.
В осеннее время посадка проводится с октября до начала заморозков. Высаживают в землю одревесневшие саженцы по той же методике, что и весной.
Грунт
Считается, что виноград нетребователен к грунту и может расти практически на любых участках, кроме заболоченных и слишком влажных.
Лучше всего он себя чувствует на легких плодородных почвах, а также на черноземе. Для него хорошо подходят песчаные и каменистые участки, на которых не застаивается влага. Дело в том, что при избытке воды почва насыщена солями, что вредит корневой системе винограда.
Малоподходящими считаются торфяные и глинистые почвы, и в этом случае при посадке на дно выкопанной ямы нужно положить битый кирпич, керамзит, щебень и т.п.
У винограда корневая система находится глубоко в земле, поэтому уровень залегания грунтовых вод должен составлять от 1,5 метра.
Схема
Расстояние между кустами винограда зависит от сорта и характеристик кустарника. При короткой лозе этот интервал должен составить 2 м, при длинной лозе – 3 м.
Схема посадки винограда должна быть тщательно спланирована заранее, поскольку пересадки плохо влияют на растение
Ряды должны быть направлены с севера на юг. Расстояние между рядами – от 2 м.
Глубина посадки
При посадке важно правильно определить глубину, которая зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод.
Если грунтовые воды находятся близко к поверхности – выше 1,5 м, нужно устроить хороший дренаж. Другой вариант – сделать насыпь для высаживания кустов. На дно посадочной ямы необходимо положить шифер, чтобы корни росли вширь, а не вглубь.
Зависимость глубины посадки от типа почвы представлена в таблице:
| Типы почвы | Глубина посадки в м |
| Песчаная | 0,55-0,6 |
| Супесчаная и суглинистая | 0,5-0,55 |
| Глина и чернозем | 0,4-0,45 |
Посадочный материал
Приобрести посадочный материал можно в виде саженцев или черенков.
Черенок представляет собой отрезок одревесневшей виноградной лозы без корневой системы с несколькими почками. Перед посадкой сначала нужно сформировать у него корневую систему.
Саженцы – молодые растения со сформировавшейся корневой системой, как правило, двухлетние. Их выращивают обычно вегетативным способом – из черенков, отводков или с помощью прививки.
В продаже есть саженцы с открытой корневой системой и с закрытой, то есть находящиеся в посадочной упаковке
С саженцами меньше хлопот, при соблюдении правил посадки они приживаются у любителей почти в 100 % случаев. Если они привитые, то выше урожайность и устойчивость к филлоксере и неблагоприятным условиям внешней среды. Основные минусы – сложность при транспортировке и хранении.
Черенки дешевле, их проще перевозить и хранить – их даже можно держать в домашних условиях в холодильнике. Недостатки в том, что из них еще предстоит вырастить саженцы, что потребует времени и труда.
Единого мнения, какой посадочный материал лучше приобретать, у садоводов нет. Новичкам целесообразно купить саженцы в питомнике. Опытные могут самостоятельно рассадить свой виноград черенкованием.
Правила посадки саженцев
Посадить виноград саженцами можно весной или осенью.
Весенняя посадка саженцев с закрытой корневой системой
Чаще всего начинающие садоводы высаживают весной приобретенные в питомнике саженцы в контейнерах (с закрытой корневой системой).
Перед весенней посадкой саженцы винограда следует закалить. За 2 недели до высаживания в грунт их нужно ежедневно держать на воздухе, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время каждый раз на 30 минут. Первые семь дней лозу надо беречь от солнца. Последние три дня саженцы должны постоянно находиться на улице, если не предвидится заморозков. Высаживать в грунт следует в том случае, когда почва достаточно прогрелась. Лучшее время для посадки – утро или вечер. Нужно стараться выбрать для этого пасмурный день.
Посадочные ямы следует выкопать заранее – пока саженцы закаляются
Ширина квадратной ямы – 0,8 м, глубина примерно такая же. Размер может варьироваться в зависимости от грунта. Если почва глинистая, яму нужно увеличить, если плодородная и рыхлая – сделать меньше.
Грунт из ямы нужно разделить на три части и каждую класть отдельно – плодородный верхний слой (около 25 см), средний слой и наименее плодородный нижний слой. Комья земли нужно тщательно осматривать и убирать корни и личинки садовых вредителей. Затем в яму нужно засыпать следующие компоненты:
- перепрелый навоз или компост – 2 ведра;
- комплексное удобрение (нитроаммофоска) – 300 г;
- зола древесная – 1,5 кг.
Затем нужно высыпать верхний плодородный слой почвы и как следует перемешать в яме. После этого влить два ведра воды. Когда земля подсохнет, высыпать средний слой земли.
Когда саженцы закалятся, можно приступать непосредственно к процессу посадки:
- Освободить саженцы от упаковки – извлечь его с комом земли.
- Расположить в подготовленной яме таким образом, чтобы пятка (место образования корней – находится примерно в центре контейнера) оказалась ниже уровня грунта на 35-40 см.
- Глазок, из которого будет образовываться нижний зеленый побег, должен находиться на 10 см ниже уровня земли – так удобнее формировать куст и укрывать побеги на зиму.
- Засыпать саженец землей нижнего слоя на 5 см ниже расположения глазка, утрамбовать руками, чтобы не было пустот, и полить теплой водой в количестве 1-2 ведер. Когда она впитается заполнить яму землей до верха, но не утрамбовывать, чтобы грунт был рыхлым и пропускал воздух. Чтобы влага меньше испарялась и вокруг растения не образовалась корка, приствольный круг рекомендуется замульчировать.
Винограду обязательно нужна опора. Для молодых саженцев подойдут колышки или трубы.
Осенняя посадка саженцев с открытой корневой системой
Высадка винограда осенью проводится с начала октября и до заморозков. Главный плюс осенней посадки в том, что следующей весной начинается активное развитие молодых кустиков.
Так выглядят саженцы с открытой корневой системой для осенней посадки
Как правильно сажать виноград:
- Выкопать квадратную яму шириной и глубиной около 0,8 м.
- Землю из ямы разделить на две части и насыпать их отдельно: верхний плодородный слой – 1/3 всей почвы, остальной грунт.
- Верхнюю часть земли соединить с перегноем, добавить 1 кг древесной золы, 0,5 кг калийно-фосфорного удобрения и как следует перемешать. Высыпать смесь в яму, чтобы до верха оставалось 0,5 м и обильно полить водой. Если грунт осядет, добавить земли до первоначального уровня.
- Яму оставить на две недели, чтобы земля осела. Если посадить виноград в только что выкопанную лунку, он в итоге окажется слишком глубоко.
- Саженцы перед посадкой нужно замочить на 20 часов. Необходимо обрезать поврежденные корни, а также растущие на верхних узлах.
- В центр ямы нужно вбить колышек, который будет опорой.
- Поместить саженец в яму, привязать его к колышку и засыпать оставшейся плодородной почвой, затем добавить остальной грунт, смешанный со щебнем или крупным песком.
- Саженец окучить, накрыть обрезанной пластиковой бутылкой и полить водой в количестве 3-х ведер.
Посадка винограда черенками осенью
Во время осенней обрезки можно заготовить черенки, из которых затем вырастить виноград. Нарезка черенков проводится после опадания листвы. Обычно это происходит в октябре. В холодных регионах заготовка начинается раньше – в сентябре. На юге – в конце октября или начале ноября.
Черенки нарезают из здоровой плодоносящей лозы, не имеющей повреждений
Выбирают центральные ровные участки двухлетних побегов. Черенок должен быть твердым на ощупь и издавать характерный звук при сгибании. Для нарезки пользуются острыми чистыми садовыми ножницами, срез должен быть ровными, с гладкими краями. Толщина черенков – от 5 до 10 мм, длина – не менее 20 см. На них оставляют по 2-4 живые почки.
В конце октября – начале ноября черенки высаживают во влажную почву на специально подготовленный для выращивания саженцев участок (школку) на расстоянии около 15 см друг от друга. Затем их нужно полить теплой водой. Над школкой следует оборудовать опору высотой около 35 см и натянуть полиэтилен для защиты от холода.
Весной, когда появятся побеги и прекратятся заморозки, защитную пленку нужно периодически снимать для проветривания саженцев. Полностью укрытие можно убрать, когда установится стабильно теплая погода.
Летняя посадка
Посадка винограда летом – более редкое явление, чем весной или осенью. В это время большой выбор вегетирующих зеленых саженцев, которые получают при весенней обрезке лозы. В продажу они поступают подращенными, с закрытой корневой системой.
На заметку!
Главная проблема, которая может возникнуть при высаживании винограда летом, - это жаркая погода, и, как следствие, перегрев и пересыхание почвы.
Лучшее время для летней посадки зелеными саженцами – июнь
Почва в июне еще не слишком сильно нагревается. На саженце в это время уже есть около 5 зрелых почек. Если лето выдалось нежарким, можно посадить виноград и в июле, но делать это нужно в пасмурную погоду.
Во второй половине лета зеленые саженцы не высаживают: их невозможно держать столько времени в контейнере. Долгое содержание в ограниченном пространстве отрицательно сказывается на зелени и корневой системе, такой саженец, скорее всего, не приживется.
Летние саженцы перед высаживанием закаливают, чтобы они не сгорели на солнце в первый же день. В течение 12 дней их ежедневно выносят на улицу, каждый раз увеличивая время нахождения на свежем воздухе.
- За два дня до посадки саженцы обильно поливают. В подготовленные ямы выливают по 2 ведра воды.
- Извлекают саженец из контейнера с комом земли.
- Укорачивают побеги до 2-3 почек, обрезают усики.
- В яме формируют холмик, устанавливают на него саженец, присыпать землей и поливают. Можно замульчировать перегноем.
Дальнейший уход заключается в регулярных поливах, которые осуществляют через дренажную трубу диаметром 80-100 мм, установленную в яме. В жару растение обязательно затеняют. В конце лета у побегов нужно отщипнуть верхушечные почки для ускорения вызревания лозы к осени. На зиму виноград укрывают. Можно насыпать на корни почву холмиком, положить сверху слой органики и покрыть пленой. Или пригнуть лиану к земле и утеплить укрывным материалом.
Уход за молодым виноградом
Уход за саженцами весной заключается в борьбе с вредителями и болезнями. Для профилактики грибковых заболеваний проводят опрыскивания бордоской жидкостью. От паутинного клеща, виноградной мошки используют хозяйственного мыло – на 1 л воды потребуется 1 кусок. Посаженные весной кустики винограда первые две недели необходимо притенять, чтобы защитить от солнечных лучей. Для этого можно использовать спанбонд, затеняющую сетку, другие подходящие материалы.
После посадки лозу нужно обильно поливать. Первый раз поливают непосредственно во время посадки, затем через 10-15 дней, далее – каждые 2 недели. Если стоит жара, делают это чаще. Вода обязательно должна отстояться. На один куст требуется -5-10 л.
При посадке винограда вносят удобрения – их хватает растению на два-три года, поэтому необходимости в дополнительных подкормках нет. Можно внести удобрения в конце лета, чтобы куст лучше подготовился к зимовке. Нужно приготовить смесь из суперфосфата (20 г) и сернокислого калия (10 г) – это количество рассчитано на 1 кв. м.
Советы
Совет 1
Не следует садить виноград стихийно. Такую ошибку нередко допускают начинающие садоводы. Если кусты посажены не точечно, необходимо планировать виноградные делянки. Сорта винограда рекомендуется группировать по их назначению, морозостойкости, срокам созревания.
Совет 2
Не стоит торопиться с высадкой молодых растений на постоянное место. Желательно дождаться сигнальных кистей, пока они растут в школке. На севере лучше не высаживать саженцы в первый год в открытый грунт, опытные садоводы советуют держать их в переносных емкостях, закопанных наполовину в землю. Осенью их нужно переместить в подвал, а весной высадить в грунт. Такие растения быстрее вступают в пору плодоношения.
Частые вопросы
Когда лучше сажать виноград?
Сажать виноград лучше всего весной или осенью. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.
При весенней посадке куст не погибнет от низких температур, в это время погода становится все теплее, что благоприятно сказывается на адаптации растения и его укоренении, в почве весной много влаги с содержащимися в ней питательными веществами.
Осенью большой выбор хороших саженцев разных сортов, после посадки уход за ними минимален, осадков в это время больше, что сокращает количество поливов, пережившие зиму саженцы более выносливы.
На каком расстоянии сажать виноград?
Оптимальное расстояние между саженцами – 2 м, между рядами – 3 м. При ручной обработке можно уменьшить расстояние между рядами до 2 м, если виноград будет обрабатываться механическим способом, то расстояние должно составлять от 3 до 4 м, в зависимости от габаритов техники. При выращивании в промышленных масштабах расстояние между кустами уменьшают до 1,5 м с целью экономии площадей, при этом междурядья должны быть достаточной ширины для проезда техники.
В чем вред загущения посадок?
Слишком компактное размещение кустов приводит к дефициту освещения и питательных веществ, переувлажнению почвы, ускоренному распространению инфекционных болезней, ухудшению развития корней, сложностям при уходе и сборе урожая.
Когда после посадки начинает плодоносить виноград?
При посадке саженцами виноград в среднем начинает приносить первые плоды через 2-3 года. При выращивании из черенков – через 4 года.
Можно ли сажать виноград на склоне?
Виноград повсеместно выращивают на склонах. В зависимости от крутизны применяются различные способы их освоения. Считается, что для посадки винограда пригодны южные, восточные и западные склоны при уклоне до 25 °. Для выращивания на склонах не подходят сильнорослые сорта.
Читайте также: