Зимнее черенкование кустарников и деревьев
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Вы не поверите, но среди заснеженного огромного сада я занималась нарезкой черенков. Можно было бы и сидеть в тепле, но давняя моя клиентка посчитала, что зима в Подмосковье наступит не скоро, и улетела в теплые края. Вернулась: кругом снега, розы не укрыты, виноград не утеплен, кустарники не обрезаны, а ледяной дождь многие растения вообще поломал.
Опытный садовник уехал еще в прошлую осень на родину, нового подобрать не удалось. Вот и получается, что большой и очень красивый сад остался на попечении домработницы и охранника. Бригада специалистов приезжает раз в 2 месяца и наводит порядок, но осенью хозяйка заявку не успела оформить, понадеявшись на ноябрь. А в снегах готовить сад к зиме никто не согласится. Пришлось срочно поднимать работников на аврал.
Пока мужики занимались работой, я обрезала самые драгоценные кусты. Естественно возникло желание какие-то обломанные веточки сохранить и попробовать весной укоренить.
Одревесневшими черенками, заготовленными сразу после листопада или зимой можно размножать бирючину, бузину, вейгелу, гортензию, дейцию, жимолость, керрию, лапчатку, розы, смородину, снежноягодник, спирею, форзицию, чубушник. Отличный результат дают ивы.
Но возникают две проблемы. Первая – правильно нарезать черенки. Вторая – грамотно упаковать и сохранить черенки до весны.
Черенки нужно брать с молодых побегов в нижней части кустарника. Толщина черенков желательно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения потом их нарезаем длиной по 4-10 см).
Обязательно связываем черенки по породам и сортам, навешиваем этикетку. Верхний срез замазываем садовым варом или окунаем в растопленный парафин. В ящики или горшки насыпаем чуть увлажненный песок, уплотняем. Заглубляем нижний срез черенка в песок на глубину 3-4 см и опускаем в подвал. Если нет подвала, то можно ящики с черенками обернуть в нетканый материал и закопать в сугробе. Главное, чтобы сугроб был побольше. А весной можно приступать к посадке черенков в череночник или на разводочную грядку.
Черенкование - весьма распространенный метод размножения кустарников, деревьев, а также многолетних цветов. Почему именно черенки?
Метод это не только интересен, но и способен уберечь ваш кошелек от лишних трат на саженцы понравившихся растений. Также значительным преимуществом является то, что в итоге вы гарантировано получите именно тот сорт, который вам приглянулся. Ну и наконец, вы приобретаете незаменимый опыт, который пригодится, как садоводу в будущем.
К основным методам относят:
- черенкование корневищем - используется на корнеотпрысковых, они способны к генерации надземных побегов
- черенкование листовыми - этим способом в основном размножают декоративные растения
- черенкование зелеными - при этом методе растение способно воспроизвести организм себе подобный при помощи собственного стебля
- черенкование одревесневшими - способ, когда однолетние черенки заготавливают в период покоя, и укореняют, в основном, в открытый грунт.
Зима — это прекрасное время для черенкования хвойных растений. Свободного времени в этот период много и сделать все очень просто. Используют, как правило, двухлетний прирост с “пяточкой”. Лучше отрывать черенки покрупнее, так как пустить собственные корешки у них больше шансов из-за большего содержания питательных веществ.
Перед высадкой в грунт важным моментом является проведение дезинфекции черенка раствором фунгицида, а затем выдержание в растворе, стимулирующем корнеобразование . Иначе есть возможность, что он не укоренится из-за поражения болезнями.
При высадке черенков в субстрат важно помнить: чтобы предотвратить процесс гниения нужно следить за влажностью почвы. Во-первых, ёмкости для высаживания должны быть с отверстиями внизу (для отхода воды). А во-вторых, для сохранения влажности ем кости накрывают чем-то прозрачны м и светопропускающим, к примеру, пленкой.
Особо важной деталью при черенковании в зимний период является освещение. Это, пожалуй, главный недостаток - отсутствие достаточного количества солнца. Рекомендуется приобрести специальную фитолампу, хотя бы на 10 ватт.
- Слишком молодой, или слишком старый черенок; пересушенный черенок
- Выбор тяжелого субстрата, а также игнорирование его стерильности и воздухопроницаемости
- Пересушивание или переувлажнение субстрата
- Недостаток воздуха к хвое и корням
- Попадание прямых солнечных лучей, или же наоборот отсутствие достаточного количества света
Если предвидится суровая зима, то заготовкой черенков заняться лучше в конце осени, или в начале зимы для того, чтобы не замерзли приросты при низких температурах. Срезанные черенки попросту не приживутся. С другой стороны, важно чтобы черенок успел пройти закалку. Поэтому, если зима будет не такой морозной - черенки готовят на протяжении всего холодного времени.
Черенковать растения зимой – это обычная и изученная практика, она позволяет садоводам размножать полюбившиеся виды растений даже в холодное зимнее время года.
Черенкование деревьев и кустарников
Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.
Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.
Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.
Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.
Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения "с пяткой" или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.
Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).
Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.
Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым - перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез - косым, на 0,5 - 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).
Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).
Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху - слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников - на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.
В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную - чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают "мини-тепличку"; периодическое опрыскивание черенка с добавлением "Эпина" также ускоряет процесс укоренения.
Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа - начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.
Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия - под естественным снежным покровом.
При размножении деревьев и кустарников одревесневшими ("зимними") черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив - иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева "на пень".
Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается "размочаливание" нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-"колья" длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.
У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.
Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду - вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.
Каждую неделю, на протяжении многих лет, только для Вас,
прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде,
а так же другая полезная информация.
Одним из направлений в Питомнике Вашутино является размножение лиственных кустарников зеленым черенкованием. Отопление теплиц зимой позволяет организовать наиболее продолжительный период вегетативного размножения растений. С декабря по февраль, для хвойных деревьев и кустарников, и с марта по сентябрь для лиственных кустарников.Питомник выполняет не менее 3-4 оборотов лиственных кустарников и 2-х оборотов хвойных растений с одной площади разводочной теплицы в год.
Производство укорененных черенков начинается с маточных насаждений. Летом черенки заготавливаем с маточных растений, выращенных в открытом грунте, весной и осенью черенки нарезаем с растений, высаженных в контейнер Р9 и размещенных в теплицах. Такая схема позволяет продлить время использования побегов молодых растений в фазе интенсивного роста. Это обеспечивает наилучшую приживаемость.
Подкормка маточных растений в открытом и закрытом грунте отличается от подкормки растений, выращиваемых в Питомнике на реализацию.
Маточные растения в открытом грунте подкармливается в апреле, мае азофоской 16:16:16 из расчета 1 т/га, в июне акварин №5 - №6, в августе используем монофосфат калия для подготовки растений к зиме.
Подкормку растений в Р9 проводим по схеме:
В субстрат для посадки черенков в Р9 добавляем Осмокот 5-6 мес 2 гр на контейнер. После посадки проливаем трихоцином из расчета 20-30 гр/1м3 грунта. В дальнейшем проводим внекорневые подкормки чередуя: турмакс 25гр + эпин 2 мл на 10 л воды, и акварин №5-6 10-15 гр + циркон 1 мл/10 л воды. Корневые подкормки, в течении сезона, проводим после анализа грунта, нутрисолом или акварином, в агусте – монофосфатом калия.
Для маточных растений необходимо уменьшить количество вносимого азота.
Избыток азота приводит к быстрому делению клеток, поэтому:
Происходит дисбаланс в росте побегов и корней: корневая система растет медленнее побегов. Ослабляется способность к укоренению.
Питомник проводит зеленое черенкование с марта по первую декаду сентября. В теплицах зеленые черенки нарезаем март-апрель-май и первая декада сентября. Из открытого грунта черенки заготавливаются с июня по август.
Нарезка и посадка стеблевых черенков в кассеты проходит в помещении с контролем климата и устройством зоны для черенкования. Ключевые моменты организации рабочего места:
-температура в помещении не выше +20…+24 градусов,
-комфорт работы сотрудников.
При резке черенков нижний срез выполняется на полсантиметра-сантиметр ниже почки под углом 45 градусов. Инструмент должен быть острозаточенным и продезинфицированным.
Верхняя часть среза существенной роли не играет. Мы выполняем его на скос, для скатывания водяной капли.
У быстрорастущих культур размер стеблевого черенка ограничивается одним междоузлием.
(например: рябинник рябинолистный, большинство пузыреплодников)
У легкоукореняемых культур – нарезается черенок c одной пазушной почкой и листом. Использование черенков этого типа позволяет экономить маточный материал.
(например, большинство видов и сортов гортензии, форзиции, бирючины)
Общая длина черенков не превышает 5-7 см.
Для культур с мелкими листьями и короткими междоузлиями размер черенка от 3 до 5 см.
(например, большинство видов и сортов спиреи и барбариса)
При нарезке у всех черенков нижние листья срезаются. Для крупнолистовых культур верхнюю листовую пластину сокращаем для экономии места, чтобы листья не лежали один на другом и не создавали условия для загнивания.
Наблюдаем, что у трудноукореняемых культур листовую пластину лучше не уменьшать, потеря воды через раневую поверхность обрезанного листа больше чем с целого - это может снизить приживаемость.
Заполненные кассеты с черенками перемещают в разводочную теплицу на укоренение. По завершению этапа укоренения переносятся в другую теплицу на доращивание.
Особенности разводочной теплицы:
- энергосберегающий экран уменьшает энергозатраты и работает как затенение.
- периметр теплицы утеплен пенополистиролом на глубину 500 мм.
1.Тоннели разделены на изолированные части, что позволяет создавать несколько различных режимов под одной крышей (быстроукореняемые, хвойные, влаголюбивые, отдельно)
2.Двускатная конструкция тоннеля обеспечивает:
- внутри тоннеля конденсат скатывается по стенкам
- снаружи на пленке вода не задерживается
3. Подпочвенный подогрев с регулировкой температуры: температура субстрата ниже +8 +10 С полностью тормозит процесс развития корня, необходимо локально повышать t, это вызывает отток физиологически активных веществ в нижнюю часть черенка, из которого образуются корни.
4. Мелкодисперсное орошение внутри тоннелей.
В летний период, если необходимо понизить температуру в разводочной теплице, туманообразующая установка включается на 5 сек каждые 10 мин. Подогрев пола отключен.
При переменной облачности период между включением увеличивается до 1 часа. В пасмурную погоду включение производится по мере необходимости, в ручном режиме.
При обнаружении подсушенных участков работник проводит ручной полив черенков.
-ткани листьев сохраняют тургор.
-снижается необходимость в сильном затенении и мы получаем лучшую освещенность.
В следствии этого:
-повышается интенсивность фотосинтеза
-снижается потеря пластических веществ на дыхание
-происходит их отток из листьев к месту корнеобразования.
-сокращает сроки укоренения,
Готовая смесь в течении 3-4 дней находится в распушенном состоянии для проветривания.
Укоренение зеленых черенков мы проводим в кассетах на 96 ячеек с объемом ячейки 80 мл. Выбор таких кассет обусловлен тем, что в них черенок образует глубокую корневую систему, хорошо удерживает влагу, отлично приживается в полевых условиях и в контейнерах.
В среднем период укоренения составляет 3 недели.
Далее кассеты с черенками переносятся в другую теплицу для дальнейшего доращивания. В теплице поддерживается температурный режим осенью и весной от +16-18 градусов, а летом до 25 °С .
В ней черенки доукореняются и формируются.
Формирование (стрижка) стимулирует рост побегов второй генерации.
Эффективным мероприятием является подкормка черенков поверхностно, удобрением пролонгированного действия Осмокот Экзакт 6 мес. Из расчета 20 гр на кассету (2 г на литр).
При стабильных отрицательных температурах на улице, устанавливаем в теплицах температуру –5°С для экономии энергоресурсов и предотвращения загнивания черенков.
При потребности в черенках - с конца января мы увеличиваем температуру в теплице, для наращивания зеленой массы маточных растений.
По мере отрастания надземной части проводим ее обрезку.
-объем корневой системы позволяет при высадке в поле или контейнер саженцу быстро стартовать и интенсивно расти.
-объем грунта в ячейке обеспечивает стабильность по влажности и температурному режиму.
-субстрат с достаточным запасом питательных веществ на период приживаемости при дальнейшем выращивании.
-корневая система удерживает земляной ком, а значит не повреждается при пересадке, что обеспечивает быстрый старт при последующем росте в контейнерах большего объема или грунте.
-сформированная надземная часть путем регулярной обрезки - стимулирует боковое ветвление (в зависимости от сорта).
На текущий момент, ассортимент лиственных кустарников, выращиваемых в Питомнике Вашутино, составляет свыше 200 видов и сортов.
-высадка в открытый грунт на доращивание, для получения саженцев кустарников по стандартам АППМ за 1 год, ранняя высадка в контейнеры Р9, с дальнейшей перевалкой в С3, а быстрорастущих сразу в С3 для реализации в год посадки.
По данному QR-коду на сайте Питомника Вашутино расположены памятки по дальнейшей работе с укорененными черенками хвойными и лиственными.
Расчет себестоимости выращивания лиственных в Р9 и С3 из мультиплат и Р9.
Приобретая лиственные растения в мультиплатах за 23 рубля за один укорененный черенок и перевалив его в контейнер Р9, получаем на выходе себестоимость одной Р9 - 43 рубля. Средняя рыночная цена продажи Р9 в диапазоне от 60 рублей за штуку. Маржинальность составляет порядка 30%.
Второй путь – приобретая Р9 за 60 рублей, далее перевалить в контейнер С3, дорастить в течении одного сезона и продать в среднем за 200 рублей. Себестоимость такой С3 в районе 100 рублей. Т.о. маржинальность составит 50%.
Средняя стоимость Р9 зарубежных поставщиков - 85 руб/шт, средняя стоимость Р9 в Питомнике Вашутино - 60 руб/шт.
Усредненный показатель приживаемости лиственных черенков составляет 80%. Отмечаем снижение эффективности черенкования (зеленым черенком и одревесневшим) в конце зимы-начале весны и в период конец лета – начало осени.
Клиент имеет возможность выбирать сроки получения черенков. Постоянным Покупателям мы предлагаем индивидуальные условия сотрудничества.
Читайте также: