Заготовки для эпоксидной смолы из дерева

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 15.09.2024

Стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками в настоящее время пользуется огромной популярностью. Такой повышенный интерес связан с отличным внешним видом предмета мебели, который может украсить интерьер любого помещения. Стол озеро, который предполагает использование только смолы и дерева, смотрится особенно эффектно. Такой предмет мебели можно мастеру изготовить самостоятельно, зная правила использования смолы и этапы ее закрепления на дереве.

Подготовка древесины

Изготовление столов из эпоксидной смолы стало хобби для множества мужчин и хорошей возможностью заработка, так как такие предметы стоят не дешево.Стол из эпоксидной смолы и дерева изготовить своими руками не очень сложно, но есть множество тонкостей. Для изготовления предмета мебели подбирается специальное дерево.

Для изготовления стола можно использовать следующие конструкции:

Комбинированные, которые предполагают использование синтетического материала и натурального дерева.
С наличием опоры. Смола используется только для заливки верхней части стола. Для украшения используют различные декоративные детали.
Без опоры. Для получения готового изделия используется только смола. Таким способом можно изготовить невысокие, маленькие столики.

Цвета, используемые при производстве изделия:

не имеет цвета;
используется один какой-либо цвет;
сочетаются несколько цветов (черный, голубой).

Наиболее популярны светло-бирюзовые и голубые оттенки.

Изготовление столов из смолы и дерева нужно начинать с тщательного подхода к выбору материала. Лучше всего будет смотреться древесина, которая имеет выраженный рисунок дерева. Кроме этого, подбирают выдержанную, сухую, с толстым спилом и интересными краями. Выбор материала лучше сделать в пользу слэба камерной сушки, который чаще всего изготавливается из дуба. Неплохо смотрится заготовка из тополя капового.

После выбора дерева необходимо определиться с тем, как разложить заготовку. Потом при помощи инструментов проверяют насколько плотно на приспособлении лежит доска.

После определения будущего внешнего вида приступают к обработке дерева. Обработка включает: съем коры, удаление дефектов. Должно получиться чистое дерево, шлифованное, с хорошо видимым древесным рисунком. Шлифовку лучше проводить два раза с обеих сторон. Первая обработка осуществляется фрезером, она делает дерево ровным.

Вторую обработку также осуществляют фрезером, его опускают ниже на несколько миллиметров. В ходе второй обработки убираются те изъяны, которые могут испортить внешний облик будущего стола. Также доска шлифуется. Во время второй обработки при помощи болгарки, шуруповерта и других приспособлений удаляется лишняя кора.

Перед началом процесса заливки дерева, его грунтуют той смесью, которая в последствие будет использована в производстве изделия. В самом начале заливают все оставленные для создания неповторимого облика изделия не очень большие каверны, углубления, обнаруженные при первичной обработке доски. После заливки участков, их оставляют просушиться на два-три часа. Обработанные участки нужно периодически прогревать для того, чтобы выпустить воздух и удалить пузыри. После просушки участки сравнивают с деревянной заготовкой.

Создание формы для заливки

На стол слэб с использованием эпоксидной смолы идет цельная доска. Форма стола из деревянного слэба, с применением эпоксидной заливки, выбирается любая.Она зависит от сделанной формы заливки.

Форму для заливки изготавливают, учитывая рисунок доски, ее размер. Длина формы совпадает с основой из дерева, от ее ширины зависит количество жидкости, которая будет использована при работе над столом.

Для формы готовят ровный лист материала с поверхностью без углублений и трещин. Форме делают бортики, высотой в несколько сантиметров. После того как форма собрана ее нужно герметизировать для того, чтобы жидкость не смогла вытечь из заготовки. Доску плотно прижимают к заготовке так, чтобы между бортиками и деревянной заготовкой не остались трещины и зазоры.

Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц

Эпоксидная смола, которая идет на столы,подбирается в зависимости от выбранной формы столешницы или общего вида готового изделия в целом. Она должна подбираться к виду дерева, которое будет залито подходящим для него раствором. Специалисты, которые занимаются изготовлением мебели из эпоксидного состава и дерева отмечают, что лучше использовать более дорогие экземпляры. Смола не так быстро теряет прозрачность и не подвержена образованию желтизны от солнечного света.

Обычно эпоксидная жидкость высокого качества прозрачная и мутнеет не скоро. Часто смолы, которые подходят для производства стола с использованием состава, включающего эпоксидную смолу, выделяются в отдельную группу.

Можно использовать эпоксидку, которая реализуется вместе с составом, который позволяет массе твердеть. Прежде чем смешивать состав необходимо внимательно изучить инструкцию, где указаны пропорции и процесс приготовление состава.

Для придания цвета в раствор вмешивается колер, и после этого раствор нагревают до 30 градусов и медленно, хорошо перемешивают. После этого в раствор добавляется отвердитель. Затем масса смешивается до состояния, где преимущественно один цвет и нет посторонних включений. Если в жидкости появляются воздушные пузырьки, их выдувают нагревательным устройством.

Чтобы произвести самостоятельно изделия из деревянной заготовки и эпоксидной смолы, нужно смешать жидкость так, чтобы она соответствовала требуемой консистенции. От этого зависит качество изготовленного предмета. Известны степени вязкости:

Жидкая. Такой жидкостью можно обрабатывать древесину перед заливкой.
Полужидкая. Подобный раствор удобен для производства изделий круглой формы или если есть необходимость изготовить декоративные детали.
Густая. Жидкость такой густоты для заливки не используется. Она используется для обновления дубовых столов или производства небольших деталей, служащих украшением готового изделия.

Немаловажно для производства качественного стола из дерева и эпоксидной смолы использовать следующие данные:

наименьший слой;
самый большой слой;
количество времени до введения последующего слоя;
время до последнего затвердения.

Такие параметры нужно учитывать во время проведения заливки стола. Есть жидкость, которую можно лить только небольшим слоем, и она сохнет сутки. На изготовление стола может уйти много времени. Среди эпоксидных жидкостей есть те, которые можно заливать до 6 см и больше. В этом случае изготовление стола значительно сократится.

Для тех, кто только начинает экспериментировать с жидкостями для изготовления мебели лучше начинать с заливки смолы небольшим слоем. В этом случае легче избежать образования воздушных пузырьков при застывании слоев.

В пользу дорогих эпоксидных жидкостей свидетельствует их более продолжительная сохранность, отсутствие усадки. Дорогие смолы не уменьшаются в объеме при высыхании и смесь не портится.

Если нужно смоле придать определенный цвет, то нужно добавить специальные красители.

Если жидкость будет заливаться послойно, то цветовые включения готовят в одном из составов до включения отвердителя. Нужно наблюдать за тем, чтобы цвет был ближе к естественному.

Среди представленных эпоксидных смол можно выделить:

Эпоксидная смола имеет положительные и отрицательные характеристики, которые следует знать при работе над изделием:

Преимущества

Недостатки

Прочная, слабо реагирует на действие химических веществ. Не имеет запаха. Мало усаживается после затвердения материала. Стабильная структура. Процесс полимеризации осуществляется при температуре от -15 до +80 градусов. Имеет маленький процент влагопроницаемости. Устойчив к физическим повреждениям и царапинам. Не требует дорогого ухода.

При воздействии значительного нагревания в воздухе и на поверхности могут образоваться вредные вещества. Для работы с материалом нужно иметь определенный опыт и придерживаться определенных этапов и требований производства. Качественный материал имеет значительную цену.

Сколько нужно смолы

Столы из эпоксидной смолы требуют разное количество расходного материала для приготовления готового изделия. Наибольшее количество эпоксидной смолы идет на стол без включения дерева или иного украшения.

Для производства столешницы, которая производится полностью с применением только эпоксидки без использования деревянных деталей, размеры которой составляют 100 х 60 х 5 см, уходит примерно 30 л смолы.

Столы из дерева, где столешницы из дуба имеет форму прямоугольника с размером 100*60 см, толщиной — 7 см потребуется использование меньшего количества жидкости. К примеру, основную часть занимает дуб, вставки из камня — около 2/3 будет залита эпоксидной смолой.

Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 × 0,6 × 0,07 = 0,042 м 3 . Для перевода полученного количества в литры нужно данные умножить на 1000. В итоге получается 42 литра. Такое количество нужно для залива формы стола, которая состоит полностью из состава, где преобладает эпоксидная смола. Если деревянной заготовкой, материалом для украшения заполнено 2/3 стола, то понадобится четырнадцать литров. То есть для производства столика 100×60 см уйдет около 14-15 литров эпоксидного раствора.

Следовательно, столы из массива дерева с украшениями, залитые в промежутке смолой, требуют меньшего количества состава для заливки, чем при заливе столешницы, которая полностью состоит из эпоксидного материала.

Производители эпоксидной смолы часто в инструкции указывают: каков ориентировочный расход жидкости на изготовление изделия. Так как эпоксидная смола не дает усадки, ее нужно заливать ровно по объему, и она так засохнет.

Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу

Работа над производством стола с использованием смолы должна проводиться в отдельном помещении. Лучше, если в этом помещении будет приготовлен стол, на котором можно будет поместить форму для заливки, а затем просушки изделия и где наносится лак. Кроме этого нужно поступление воды и чтобы прямой свет не попадал на столешницу.

Производство столов из эпоксидной смолы и дерева ведется строго по технологии. Самостоятельное изготовление изделия должно начинаться с изучения описания к эпоксидной смоле. В рекомендациях к используемому материалу указано, какой слой жидкости, состоящей из эпоксидки можно заливать минимально, а какой максимально. Столы из массива дерева можно заливать тонким слоем смолы сверху. Слой смолы зависит от высоты столешницы и вида деревянной основы, а также опоры, на которой крепится столешница. Дуб требует небольшого количества смолы. Лить жидкость лучше ровной, не сильной струей при использовании приспособления, которым может быть обычная палочка.

Тонким слоем смолы заливают дно деревянной заготовки, затем размещают элементы декора. Можно применить клей для заливки легкого декора: деревянных украшений, листьев. Выбирают слой, в котором будет находиться декор и там его закрепляют до полного высыхания. Для заливки столешницы используется тяжелый декор. Для него клей не нужен. Например, можно применять камни. Подготовленный состав выливают в форму, если высота заливки не больше пяти сантиметров, то выливают все одним разом.

Для выравнивания смолы можно использовать шпатель. Изготовленный стол закрывают полиэтиленом, чтобы на сформированное изделие не попадала пыль и мелкие частицы мусора. После того как готовый предмет мебели высох нужно заняться шлифованием, полировкой и покрытием лаком.

Шлифовать изделие лучше после полного затвердения всех слоев. Шлифовка осуществляется не торопясь, обращая внимание на каждый сантиметр готового изделия.

На верхнюю часть предмета периодически льется жидкость, чтобы не было перегрева. После окончания процесса шлифовки стол обрызгивается лаком.

Чтобы стол из массива дерева получился красивым нужно придерживаться технологических рекомендаций и соблюдать все нюансы по использованию готового состава:

смола очень быстро теряет пластичность в тепле;
на верхний слой нельзя направлять горячую струю воздуха, так как он теряет изначально приданную форму;
в период затвердения верхнего покрытия столешницы не нужно допускать попадания прямых солнечных лучей на готовое изделие, так как жидкость может стать желтого цвета;
при работе с составом необходимо использовать средства защиты;
смешивать надо эпоксидный состав медленно.

Как залить без пузырьков

Как залить стол эпоксидной смолой без пузырьков обычно указывается в инструкции, которая прилагается к продукции. Для того чтобы избежать пузырьков, смолу необходимо заливать тонкой струйкой в одно место. Лучше всего для этого применять палочку, которую нужно опустить в форму.

Для того чтобы избежать пустот в углах или внутри формы там, где находится декор, эти места заранее нужно обработать раствором, который впоследствии туда заливается.

Чтобы избежать появления пузырьков в изделии, толщина которого больше 6 см нужно проводить заливку в два этапа. Промежуток между заливом слоев должен быть одни или двое суток.

Если пузырьки все же образовались, когда изделие находилось в прохладном помещении. В этом случае нагревают верхнюю часть изделия, которая залита смолой, строительным феном. Иногда помогает избавиться от пузырьков обрызгивание ацетоном.

Нагревание и сбрызгивание ацетоном снижают натяжение поверхности, что позволяет пузырькам выйти из слоя. Если изделие еще окончательно не застыло пузырьки можно проткнуть пластиковой вилкой и аккуратно их выпустить. Затем место выравнивается с остальным слоем.

Полировка и доведение до глянцевого блеска

Изделие считается готовым после того как оно окончательно затвердело или произошло постотверждение. Изделие обязательно должно набрать прочность. Иногда на это уходит от 5 до 7 дней.

После окончательного постотверждения можно приступать к шлифованию и полировке изделия. Во время этих операций происходит придание готовому изделию ровности и доведение предмета мебели до глянцевого блеска.

Во время полировки нужно постоянно смачивать изделие водой, чтобы оно не перегревалось. Если произойдет перегрев во время полировки, смола начнет плавиться и забивать абразивную бумагу.

При полировке обращают внимание на обороты. Недостаточное количество приведет к некачественной полировке, а избыточное количество может испортить эпоксидный слой готового изделия, внешний вид столешницы и перегреть поверхность.

Во время полировки особое внимание необходимо уделить торцевой стороне столешницы. Если на торец выходит камень, его нужно было отшлифовать до окончательной заливки. Во время полировки нужно аккуратно пройти по поверхности и потом покрыть лаком.

Если предмет мебели заливной, то есть полностью состоит из эпоксидного материала, его полировать нужно с особой тщательностью. Застывшую смолу полируют с применением специальной машины. Процедура полировки может быть произведена мастером самостоятельно.

Глянцевый блеск изделию придаст обработка его полиуретановым лаком. Полиуретановый лак не только придаст глянцевый блеск отполированной смоле, но и предотвратит желтение столешницы при попадании на нее солнечных лучей.

Обработка лаком должна производиться в несколько этапов. После каждого нанесения лака нужно проводить промежуточную шлифовку. Все это даст яркий глянцевый блеск, больший, чем при одной шлифовке без использования лака.Столешница может быть отполирована до зеркального блеска, что на мебели выглядит очень эффектно.

Заключение

Таким образом, изготовление столов из дерева с использованием смолы интересное и прибыльное занятие. Столы, изготовленные из различных пород дерева и смолы, могут украсить интерьер любого помещения. При работе над изделием необходимо правильно выбрать дерево, изготовить форму для заливки, выбрать вид заливки. Производство стола имеет определенные этапы, без соблюдения которых качественное изделие не получится. Стол из эпоксидной смолы может иметь разные формы. Изготовлением таких столов мастер может заняться самостоятельно, выделив для этого отдельное помещение. В работе рассматривались требования к помещению. Оно должно быть оборудовано специальным столом, где размещается дерево. Должна быть изготовлена форма для заливки. В помещении должен быть доступ воды, и нет яркого солнечного света. Таким помещением может быть душевая комната. В этом помещении стол может быть сделан качественно и относительно быстро.

Дерево и эпоксидка словно изначально были созданы друг для друга. Сочетание этих двух материалов, действительно, умеет производить завораживающий эффект. Любители бижутерии наверняка знают об этом, благодаря многочисленным фото самодельных деревянных колец с эпоксидной смолой. Помимо того, что это красиво, такие украшения – это еще и очень просто. Но лишь в том случае, если заранее знать ряд важных тонкостей.

В этом мастер-классе мы пошагово разберем нюансы изготовления украшений из эпоксидки: от вырезания самих деревянных колец и до их непосредственной заливки смолой. Сам проект довольно простой и рассчитан в первую очередь на новичков, первый раз работающих со смолой. Начав с простого, вы лучше поймете, как ведет себя эпоксидка, и в дальнейшем сможете легко перейти к более сложным дизайнам. Тем не менее, чтобы проект не показался совсем уж скучным, мы добавили в него простой, но выразительный декоративный эффект. Итак, давайте начинать.

Перед тем, как первый раз браться за смолу, настоятельно рекомендуем прочитать наше руководство по работе с эпоксидкой. В нем подробно расписаны все подводные камни, с которыми сталкиваются новички, указаны причины самых распространенных дефектов и даны важные рекомендации к работе с этим не самым безопасным материалом.

Делаем кольцо из дерева своими руками

Хороший проект начинается с хорошо подготовленной заготовки — и даже такая небольшая поделка как кольцо не является исключением.

Подготавливаем рейку толщиной 10-15 мм и шириной минимум 30 мм. Тщательно отшлифовываем деталь и, отступив от края 50-60 мм, делаем неглубокие надпилы по всем четырем граням.

Чтобы аккуратно провести эту манипуляцию понадобятся тиски. Можно просто зажать деталь чуть ниже места надпила и поломать ее руками. Но если мы хотим сохранить в целостности как можно больше острых волокон, лучше действовать по принципу как на фото.

Делаем клиновидный упор и две проставки. Далее вставляем между ними деталь, и аккуратно поджимаем губки тисков. Ослабляем тиски, разворачиваем заготовку – делаем то же самое с другой стороны. Так надлом будет более контролируемым, и сохраниться больше зубчиков на фактуре торца.

Теперь сделаем дизайн нашего будущего кольца менее скучным и слегка обожжем ту часть, которая будет заливаться прозрачной смолой. Для этого используем зажигалку, но действуем аккуратно. Наша задача – лишь слегка обуглить место надлома, сохранив зубчатую фактурность.

Подготавливаем заготовку к заливке. Для этого делаем импровизированную опалубку из скотча. Это потребует определенной сноровки, так как скотч будет пытаться склеиться, а потребуется наложить минимум два-три витка ленты. Во время затвердевания смола нагревается, и однослойные стенки из скотча могут деформироваться. Но слишком переживать не стоит, в нашем случае речь идет о небольших объемах заливки, так что нагрев будет незначительным.

Подготовленную к заливке деталь можно на время отставить в сторону и перейти к замешиванию смолы.

— отмеряем компоненты на электронных весах: при замешивании небольших объемов важна точность вплоть до 1 грамма.

— переливаем компонент В (отвердитель) к компоненту А (смоле).

— тщательно перемешиваем смесь 2-3 минуты.

После того, как компоненты соединены в нужных пропорциях и тщательно вымешаны – можно заливать форму. Заливка сделана. Теперь смола должна застыть и набрать прочность. Это небыстрый процесс. Даже с таким небольшим объемом как у нас, эпоксидка будет затвердевать минимум сутки.

Важно выждать, чтобы смола полностью затвердела по всей толщине. Пока этого не произойдет, ее нельзя сверлить, обтачивать или шлифовать. Это очень опасно для здоровья. Подробности – здесь.

Теперь, кода эпоксидный этап завершен, переходим к столярным операциям и обрабатываем деревянную часть. Сначала нужно проделать сквозное отверстие, диаметром около 25 мм; хотя здесь лучше ориентироваться на палец конкретного размера.

Сделать это можно несколькими способами: обычным сверлом, перьевым или фрезой форстнера. На фото – последний вариант, который, как показывает практика самый эффективный. Обычное сверло большого диаметра достать не так просто, к тому же оно станет далеко не в каждый патрон сверлильного станка или дрели. Перьевое сверло – более практичная оснастка, но и она не всегда хороший вариант, т. к. может оставлять задиры волокон на древесине, которые потребуют более тщательной шлифовки.

Срезаем с заготовки крупные отходные части — здесь нам поможет столярное стусло. Оно обеспечит удобство работы с небольшой деталью и аккуратный рез.

После того как срезали отход, рисуем на заготовке внешний контур кольца и приступаем к обтачиванию изделия. Для грубой обточки – используем ушм.

Окончательную подводку выполняем на дисковом шлифовальном станке – на нем легче контролировать обточку и сохранять прямую кромку.

Если нет доступа к шлифовальной технике, берем лист обычной наждачки, расстилаем его на твердой поверхности, запасаемся терпением и приступаем к ручной обточке. Используем ступенчатый проход по трем абразивам: грубая обработка/завершение формовки кольца (P100) → доводка формы (P180) → финишная шлифовка (P240).

Подробнее о том, как выбрать зернистость абразива для разных шлифовальных задач — смотрите эту таблицу.

Шлифуем внутреннюю поверхность кольца и скругляем острые углы на внутренних гранях. Это можно сделать гравером или обычным листом наждачки, свернутым в трубочку.

На этом деревянная часть кольца завершена. Но остается еще эпоксидная половина, которая хоть и получила огранку, но после шлифовки последним зерном (P240) еще полностью матовая. Чтобы смола приобрела глянец и стала полностью прозрачной ее нужно отполировать. Для этого используют специальные пасты. Профессиональные полироли имеют номера, они обозначают размер фракции абразивного наполнителя в микронах. Мы рекомендуем использовать две пасты: сначала номер 45, затем 10.

Средство наносят толстым слоем на поверхность эпоксидки и располировывают. Это удобнее делать при помощи специальной полировальной насадки, но можно обойтись и кусочком обычной шерстяной ткани.

Пройдя последовательно все этапы шлифовки и финальную полировку, должна получиться глянцевая и полностью прозрачная поверхность, через которую хорошо просматривается фактура обожженной древесины.

Чем покрыть деревянное кольцо?

Финальный аккорд – нанесение декоративной отделки. Для этих целей лучше использовать бесцветные покрытия не образующие пленки – их проще наносить, они красивее и сохраняют тактильную текстуру дерева. В нашем случае применялось льняное масло – подробнее о тонкостях его нанесения читайте здесь. Не менее эффектно будет смотреться отделка и другими маслами (тунговым, тиковым, датским) или воском. Для имитации ценных пород, например, темного дерева, используют морилку.

Отработав эту технологию и научившись создавать деревянные кольца простой формы, можно переходить к более сложным и интересным дизайнам.

Последнее время очень популярна мебель из массива и эпоксидной смолы. Каждая порода дерева обладает особым рисунком, а покрытие эпоксидной смолой создает ощущение глубины рисунка, вскрывает фактуру дерева.
К тому же, эпоксидка отлично защищает от дерево от влаги и механических повреждений.

Как подготовить древесину под заливку эпоксидной смолой
Как смолить лыжи
Как склеить дерево и металл

При выборе древесины под заливку смолой, необходимо обратить внимание не только на фактуру дерева, но и, что особенно важно, на процент влажности материала. Использование хорошо высушенной древесины это залог красоты и долгого срока службы будущего изделия. Влажность древесины для мебели должна находиться в диапазоне 6-8%.

Лучше всего обратить внимание на лиственные породы, породы фруктовых деревеьев.

Если же есть желание сократить расходы, можно выбрать и хвойные, на пример сосну. Древесину хвойных деревьев перед заливкой смолой необходимо обессмолить.

Предварительно отшлифованную поверхность обрабатываем растворителем, используя кисть. Растворитель проникает примерно на 1-2 мм. Оставляем на некоторое время, что бы древесина высохла (от 15 минут до нескольких часов, в зависимости от выбранного растворителя) Какой растворитель можно использовать для обессмоливания: - спирт - ацетонуайт-спирит - скипидарнитрорастворитель

Следующим важным шагом будет грунтовка!

Грунтовать можно той же смолой. Полимер выбираем жидкий, со временем жизни не менее 3-5 часов, как ЭпоксиДизайн, на пример. Это нужно что бы смола успела впитаться в древесину. Теплая древесина лучше впитывает полимер. Грунтуем кистью, можно самой недорогой, главное что бы из нее не вылезал ворс. Такая грунтовка обеспечит нам закупоривание всех открытых пор и из них, при дальнейшей заливке не будут подниматься пузырьки воздуха. После полимеризации грунтовочного слоя можно переходить к заливке.

Заливка как правило осуществляется в 2-3 слоя. Примерный расход смолы - на 1 м.кв. с толщиной слоя 1 мм потребуется 1.2 кг смолы. Опалубку можно сделать из малярного скотча. Он хорошо прилипает к дереву и не дает протечек, что убережет от подтеков на торцах. Если смола для заливки достаточно жидкая и с большим временем жизни, пузырьки воздуха выйдут самостоятельно. Ускорить процесс выхода пузырьков можно строительным феном или газовой горелкой — слегка подогревая поверхность смолы , это снимет поверхностное натяжение и позволит выйти всем пузырькам.

Между слоями нужна легкая обработка шкуркой для уаления невидимой аминной пленки, которая ухудшает адгезию или удаления осевшей пыли. Если работу произвести аккуратно, то финишный слой не будет нуждаться в полировке, у смол, чаще всего, очень хороший глянец.

Любая картина Resin Art начинается с выбора артборда для эпоксидной смолы. На сегодняшний день на рынке представлено достаточно большое количество заготовок для рисования (Art Board) из различных материалов, форм и покрытий, поэтому новичку будет сложно разобраться, что выбрать. Прежде чем купить артборд для эпоксидной смолы, давайте разберемся в их различиях.

Артборды изготавливаются из различных материалов, бывают ламинированные и шлифованные, а так же различных форм и размеров.

Какой материал выбрать для артборда для эпоксидной смолы?

Самые распространенные это:
- артборды из МДФ;
- артборды из ХДФ;
- артборды из ДСП;
- артборды из фанеры.

ДСП (древесно-стружечная плита) и ЛДСП (ламинированная меламином древесно-стружечная плита) – самый дешевый материал, который производится из стружек и опилок дерева путем прессования и склеивания между собой.
Эти материалы отличаются своей хрупкостью к механическим воздействиям и подверженностью к сколам ламинации по краям. Поэтому, если вы выберете артборд из ЛДСП и захотите сделать в нем отверстие для крепежа, то, возможно, под тяжестью картины материал будет крошиться.

МДФ (MDF – Medium Density Fiberboard – древесно-волокнистая плита средней плотности) и ХДФ (HDF – High Density Fiberboard – древесно-волокнистая плита высокой плотности) – это похожие материалы, отличающиеся своей плотностью. В результате этого при одинаковых показателях прочности, плита ХДФ будет тоньше, чем МДФ. Конечно, это отличие не может не повлиять и на стоимость материалов: ХДФ на 30-40% стоит дороже.
Если рассматривать с позиции арт-бордов для Resin Art, то использование ХДФ встречается в премиальных артбордах с рамкой: она придает конструкции прочность по краям, а более тонкая основа значительно облегчает конструкцию без ущерба по прочности.

Лучший же материал по соотношению цена/качество/вес для артборда для эпоксидной смолы – это ЛМДФ. Такие арт-борды обладают отличной жесткостью при небольшой толщине, прекрасно справляются с механическими нагрузками (шлифовка, сверление) и благодаря внешней ламинации пригодны к работе без предварительной подготовки (грунтования).

Артборды из фанеры подойдут тем, кому нужна натуральная фактура дерева.

Артборд для эпоксидной смолы с ламинацией или без?

Нужна ли фаска у артборда?

Готовое изделие со скругленными краями выглядит более эстетично, но так ли это нужно при рисовании Resin Art? Ответ неоднозначный. C одной стороны, если вы рисуете вязкой эпоксидной смолой (такой, как используется для Geode Art), то она изначально будет медленно и красиво стекать с краев и образует гладкий контур. Но при выборе менее вязкой смолы нам нужно "удержать" ее от стекания с краев и работать на плоскости, для чего края даже усиливают малярным скотчем. При таком подходе скругленные края нам будут больше мешать, чем помогут. Если по вашей задумке смола должна образовать рисунок по бокам, то даже острый край она сгладит в процессе и сделает его более аккуратным. Таким образом, выбор артборда с фаской или без больше зависит от мастера, его привычек и личных предпочтений!

Как грунтовать артборд?

Для грунтовки планшета вы можете выбрать специальный грунт, акрил или саму эпоксидную смолу. Заклейте заднюю часть по периметру скотчем, распределите состав по поверхности с помощью кисти или валика. Если вы выбрали для этих целей эпоксидную смолу, то просто залейте ее тонким слоем. При нанесении кистью постарайтесь ровно распределить грунт, без шероховатостей. Подождите, пока он высохнет, и только потом приступайте к работе.

Как повесить артборд картину Resin Art на стену?

Если вы выбрали для рисования премиальный артборд с задней рамкой, то его очень просто повесить на стену, зацепив за эту раму. Если же у вас плоский артборд, то вариантов несколько:

- настенные застежки;
- крепежи для модульных картин;
- крючки.

При выборе обязательно руководствуйтесь максимально допустимым весом для выбранного крепления, так как картины из эпоксидной смолы достаточно тяжелые.

Мы надеемся, что ответили на все возможные вопросы по выбору арт-бордов. На нашем сайте вы можете купить артборды для рисования эпоксидной смолой Resin Art из ЛМДФ, МДФ и фанеры.

Читайте также: