За сколько темнеет дерево

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Избежать разрушения и потемнения деревянного сруба помогает налаженная система воздухообмена. Говоря простыми словами, дом должен хорошо проветриваться

Если древесина поражена грибком и гнилью, проблему решают при помощи химических средств — фторида аммония или гексафторида аммония. Эти реагенты есть в свободной продаже. Раствор, приготовленный согласно инструкции на упаковке, наносят кистью в два-три слоя и дают ему полностью высохнуть. Так можно избежать дальнейшего распространения вредоносных микроорганизмов.

К сожалению, лекарства для древесины не возвращают ей здоровый вид. Синева и потемнения остаются. Для их устранения служат специальные отбеливающие препараты. Впрочем, и это не панацея. Осветленный участок будет выделяться на фоне стены, и чтобы добиться более-менее равномерного тона, придется обрабатывать весь фасад целиком. А это дорого и трудоемко.

Итак, что же делать? Как вернуть потемневшему срубу презентабельный внешний вид? Потемневший слой можно снять механически. Чаще всего древесину чистят шлифовальной машинкой, используя разнообразные насадки. В основном — диски, то есть круглые листы наждачной бумаги разной зернистости.

Для шлифовки деревянного сруба нужно выбирать мощный (порядка 700-1000 Вт), но не слишком тяжелый инструмент. И желательно, чтобы он имел мешок для сбора пыли

Прежде, чем приступать к шлифовке, нужно провести подготовительные работы: удалить крупные откалывающиеся щепки, подновить конопатку и заделать щели герметиком для древесины.

Собственно работы проводят в четыре этапа:

Производится крупнозернистыми дисками, которые поднимают ворс древесины, снимают самые значительные загрязнения, а также участки, пораженные грибком.

Дисками средней зернистости снимают поднятый ворс и придают древесине относительную гладкость.

Участки, которые невозможно обработать шлифовальной машинкой, чистят при помощи ручного инструмента — стамески

При помощи мелкозернистой наждачной бумаги стены доводят до полной гладкости, а потом очищают их при помощи пылесоса.

В завершении древесину следует в обязательном порядке пропитать антисептиком и покрыть лазурью/лаком/краской. Иначе она быстро потемнеет, и работу придется проделать снова.

Важно! Деревянный сруб нельзя шлифовать сразу после окончания строительства, так как в ближайшие полтора-два года он будет усаживаться, теряя в высоту до 8%. Нужно дождаться окончания этих деформаций, и только потом приступать к работе.

Но это — не единственное условие. Влажность древесины должна составлять менее 20%. Шлифовать сырые бревна неразумно — абразивные диски будут сильно задирать волокна, не давая добиться идеальной гладкости.

Работать при минусовых температурах тоже нежелательно. Антисептик, который нужно нанести сразу после шлифовки, не впитается в мерзлую древесину.

Работы по шлифовке сруба следует вести сверху вниз. Это поможет избежать загрязнения уже очищенных поверхностей

Пескоструйная обработка не создает таких проблем. Речь идет о воздействии на древесину струей сжатого воздуха, смешанного с песком. Для этого необходимо специальное оборудование — абразивоструйный аппарат — и квалифицированные рабочие.

Данная технология используется относительно недавно и считается прогрессивной. Тому есть причины. Если механическая шлифовка занимает недели, при помощи пескоструя деревянный сруб можно очистить всего за пару дней. Под напором струя смешанного с песком воздуха проникает в самые труднодоступные места, что обеспечивает высочайшую эффективность обработки.

Но, как и в случае со шлифованием болгаркой, есть некоторые тонкости. Под воздействием мелких абразивных частиц дерево становится шероховатым, состаренным. Обработку такого рода можно поэтично назвать песками времени. Она, как будто, переносит дом на несколько десятилетий вперед. Такой эффект не каждому по нраву.

Кроме того, пескоструйная обработка связана с большими рисками для мастеров. Поднимаемая в воздух пыль может причинить серьезный ущерб здоровью человека, поэтому приходится работать в масках и защитных костюмах. Струя воздуха с абразивными частицами, разгоняемыми до скорости порядка 650 км/час, способна нанести травму и даже убить. Шум тоже является проблемной. Все это сказывается на цене — в среднем 150-200 руб./м². Впрочем, механическая шлифовка стоит еще дороже — от 250 руб./м².

Подчеркнем, что после пескоструйной обработки поверхность следует пропитать антисептиком и покрыть декоративно-защитным составом — лаком, лазурью или краской. И желательно действовать как можно быстрее. Шероховатая поверхность с открытыми порами активно впитывает влагу и грязь.

В завершение темы отметим еще один способ очистки дерева — химический. Сегодня существует множество отбеливающих составов, способных вернуть срубу первоначальный цвет. Это препараты на основе хлора, перекиси водорода и щавелевой кислоты. Эффективность их доказана многолетним опытом, но следует иметь в виду, что работа с едкими химическими реагентами требует осторожности. Маска, очки и защитная одежда необходимы.

Важно! Для отбеливания древесины можно применять только один препарат. Смешивать средства разных видов запрещено — это вызывает непредсказуемые химические реакции.

Отбеливающие препараты наносят при помощи аппарата высокого давления. Жидкость проникает в верхние слои древесины, очищая их. И чем мягче древесина, тем заметнее эффект.

Хотите, чтобы бладвуд остался красным?
А падук - оранжевым?
Маклюра - желтой?
Амарант - фиолетовым?
Кокоболо или палисандр - разноцветными?

Притягательность цвета

И вот я выполнил несколько удивительно красочных творений из экзотических пород, и знаете что? Они выглядели фантастически.

И снова, в моем обычном состоянии заблуждения, я рассчитывал, что эти цвета будут сохраняться вечно. Они должны были. Они выглядели так хорошо. Уже три недели как никакого заметного изменения цвета не произошло, так что, какие еще разрушения время может сделать с моими творениями из дерева? Как оказалось, массу.

Вы ведете проигранную битву

Проблема заключается в том, что мы можем видеть только первоначальный цвет древесины и не имеем представления о том, каким будет окончательный. Представьте, как бы вы покупали и использовали древесину, если бы знали только окончательный цвет древесины!

Теперь мы можем играть в игры и делать определенные вещи, чтобы замедлить этот процесс (см. советы ниже), но просто поймите: вы только замедляете неизбежное. Древесина будет окисляться и изменять цвет, и это произойдет рано или поздно.

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать в отношении цветов древесины:

Одним из почти надежных способов предотвращения изменения цвета древесины является герметичное закрытие вашего творения в затемненном хранилище. Итак, храните его там, где никто никогда не сможет его увидеть, и у вас все готово! (Пожалуйста, извините за мой сарказм, я не удержался.)

Вы можете считать, что "это красиво только поначалу". Скорее всего, большинство творений из дерева приносит наибольшее удовольствие в течение первых нескольких недель или месяцев владения, после этого люди просто воспринимают их как должное.

Если вы относитесь к типу личностей, которые сильно подвержены подобным вещам (хотите делать семейные реликвии, которые сохраняются на протяжении поколений), то научитесь использовать древесину, которая становится лучше с возрастом (например, вишня, груша, дуб и т. д.). ) и время будет на вашей стороне! Рукоять этой трости сделана из груши. Со временем ее цвет станет еще более насыщенным красным

Используйте древесину с интересным рисунком волокон, чтобы было на что обратить внимание после исчезновения цвета (это ахиллесова пята амаранта, у него очень слабый рисунок волокон). Посмотрите, например, какой фактурой может обладать ясень

Если вам абсолютно необходим определенный цвет в вашем творении, используйте красители. Я не могу сказать, что этого достаточно. Некоторые окрашенные кленовые изделия выглядят совсем не из мира сего, вы можете настроить цвет так, как вы хотите, и он действительно не будет выцветать - при условии, что вы используете качественные светостойкие красители.

Но не заблуждайтесь. Это действительно только вопрос времени. Как и многие другие вещи в жизни, и вы - не исключение из правил. Однако, если вы уже находитесь в середине выполнения работы и хотите извлечь из нее максимальную пользу, ознакомьтесь с советами ниже.

Советы, чтобы удержать иллюзию немного дольше .

Обязательно используйте несколько слоев финишного покрытия, чтобы как можно лучше изолировать древесину от контакта с воздухом. Исследования показали, что чем больше слоев отделки используется, тем меньше на древесину влияют изменения влажности. Использование простого отделочного масла для втирания или финишной пасты помогает совсем немного, это всего лишь тонкая пленка отделки.

Берегите древесину от прямых солнечных лучей и старайтесь не размещать ее в местах с высокой освещенностью. (Ультрафиолетовый свет имеет тенденцию менять цвет некоторых видов древесины.)

В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете использовать наружный лак для шпата с УФ-фильтрами.

Если вы пытаетесь сохранить цвет светлого дерева, такого как клен или падук, используйте отделку на водной основе или отделку, которая не желтеет со временем.

Цвета пород и их хроматическая судьба

Порода, Рейтинг скорости смены цвета (1-5), Примечания

КРАСНЫЙ

Красный Тик - 2 - Становится очень глубоким красновато-коричневым - почти черным.
Чакте-кок - 1 - Быстро становится коричневым, но не темнеет.
Ярра - 2 - Начальный цвет не совсем красный, и конечный цвет тоже не впечатляет.
Палисандр - 3 - Цвет постепенно выцветает и смещается в сторону коричневого, но сохраняет контраст.
Кокоболо - 2 - Цвет может потемнеть почти до черного, иногда сохраняется контраст.

ОРАНЖЕВЫЙ

Падук - 2 - Цвет становится очень глубоким красновато-коричневым (более светлые бруски становятся коричневато-серыми).
Цезальпиния - 3 - Начальный цвет не всегда великолепен, но сохраняется немного лучше.
Чакте Вига - 3 - Начальный цвет не всегда великолепен, но сохраняется немного лучше.
Облепиха - 3 - Начальный цвет розовато-оранжевый, после слегка смещается в сторону коричневого.
Лириодендрон - 3 - Цвет, как правило, обесцвечивается до оттенков коричневого, сохраняя при этом контрастность.

ЖЕЛТЫЙ

Маклюра - 1 - Резкие изменения в сторону темно-коричневого неизбежны.
Багасса - 1 -Не особо примечательный оттенок в начале и в конце.
Фагрэа - 4 - Сохраняет цвет довольно хорошо, но впоследствии происходит некоторое потемнение.

ЗЕЛЕНЫЙ

Бакаут - 2 - Темные участки могут стать почти черными.
Веравуд - 4 - Хорошо сохраняет оливковый цвет, со временем может даже усилить окраску.
Сумах - 3 - Цвет выцветает до более нейтрального оливково-коричневого цвета.
Фисташковое дерево - 3 - Цвет выцветает до более нейтрального оливково-коричневого цвета.

СИНИЙ

Голубой гибискус - 3 - Это дерево не голубое, а в лучшем случае сероватое. Красители дают настоящий синий цвет.

ФИОЛЕТОВЫЙ

Амарант - 2 - Держит цвет некоторое время, но неизбежно становится коричневым / черным.
Буа де Роуз - 1 - Эта порода худшая. Дорогая, под угрозой исчезновения, и становится действительно черной.
Каталокс - 3 - Уже почти черный, он больше подходит для черного, чем для фиолетового.
Кингвуд - 3 - Начинает красновато-фиолетовым, смещается в сторону коричневого / черного. Поддерживает контрастность.

РОЗОВЫЙ

Умнини (розовая кость) - 1 - Быстро становится коричневым, но не темнеет.
Тасманский Миртл - 3 - Исходный цвет не самый лучший, далее происходит небольшое смещение в сторону коричневого.
Бокс-эдлер - 2 - Почти полностью коричневеет.

ЧЕРНЫЙ

Африканский эбен - 5 - Начинает черным, остается черным.
Венге - 3 - Начинает очень темным, может со временем осветлиться.
Панга Панга - 3 - Начинает очень темным, может со временем осветлиться.
Гренадил - 5 - Начинает черным, остается черным.

В последние годы все большую популярность набирает тенденция не только возводить новые деревянные дома, но и реставрировать дома и уже видавшие виды строения. Ни для кого не секрет, что со временем древесина теряет свою первозданную красоту: золотистый, теплый цвет этого природного материала уже через несколько лет выгорает и темнеет. А постоянное воздействие атмосферных осадков, перепады температур и прочие факторы приводят к возникновению плесени и грибка.

Как же восстановить старую, потемневшую древесину, вернув ей прежний привлекательный вид? На данный момент существует несколько различных способов решения этой проблемы.

Позволяет полностью устранить потемнения и биопоражения древесины.

Весьма трудозатратный способ, требующий специальных навыков, инструментов и немалого количества времени
Приводит к истончению дерева, не обеспечивает антисептической защиты

Традиционный и самый простой способ быстрого обновления внешнего вида дерева.
Самый низкозатратный метод, который к тому же можно осуществить самостоятельно, без привлечения рабочих.

Не удаляет уже имеющиеся биопоражения и, перед применением этого состава, древесину необходимо сначала отчистить от плесени и грибка
И краски, и эмали полностью скрывают фактуру и текстуру древесины
Эти продукты лишены защитных свойств и не предотвращают дальнейшее поражение древесины
Образуемые покрытия крайне недолговечны и, как правило, требуют обновления уже через 1-2 года

Моментальное восстановление исходного цвета древесины и удаление биопоражений
Достаточно экономичный способ, не требующий специальных навыков и умений

Требует немало времени и усилий: после отбеливания древесину необходимо обязательно промыть водой, смыв остатки хлора
Также, как и в предыдущих случаях, требуется дальнейшая обработка биозащитными составами, так как отбеливатели антисептической защиты древесине не обеспечивают
Такой метод не рекомендуется использовать по сильно разрушенной, рыхлой древесине

Полностью закрашивает древесную черноту и синеву, оставляя видимой текстуру дерева
Благодаря возможной колеровке, сразу придает древесине абсолютно ЛЮБОЙ желаемый цвет
Обеспечивает древесине антисептическую защиту, в результате чего последующая обработка не требуется
Укрепляет верхние слои дерева, не позволяя ему разрушаться под покрытием
Долговечное покрытие со сроком службы до 7 лет снаружи помещения

Не удаляет уже имеющиеся биопоражения и перед применением этого состава древесину необходимо сначала отчистить от плесени и грибка

Не может быть единого мнения о том, как лучше обновить потемневшую со временем древесину. Радикальные меры необходимы только в крайних случаях, чаще всего решить проблему можно минимальными усилиями. Выбирая способ, который подойдет оптимально, помните о том, что речь идет о вашем доме и уюте в нем. Едва ли тут уместна чрезмерная экономия. Стоит учесть все обстоятельства и отдать предпочтение максимально эффективному средству, которое позволит восстановить древесину качественно и быстро.

Безусловно, все перечисленные методы обновления древесины вполне жизнеспособны и имеют право на существование. Но уже сейчас можно утверждать, что использование реставрационного состава, такого как Акватекс Реставратор – это как раз тот способ, благодаря которому мы получаем желаемый результат при минимальных усилиях.

Продукт появился на российском рынке сравнительно недавно, но его эффективность уже неоднократно подтверждена на практике.

Появление темных пятен на досках в бане – проблема, которая рано или поздно возникает почти во всех такого рода постройках. Высокая влажность, температурные перепады и натуральный биологически разлагаемый материал способствуют активному распространению грибков и плесени. Они не только портят древесину, но и представляют значительную опасность для здоровья людей – вдыхать споры этих микроорганизмов категорически не рекомендуется. Чтобы уберечь парилку от негативного воздействия, необходимо сначала проанализировать причины, почему в бане чернеет вагонка, а затем принять действенные меры для их устранения.

Факторы окружающей среды

Из-за особенностей эксплуатации, внутренняя отделка бани систематически резко нагревается и охлаждается, при этом на нее влияет то горячий пар, то капли конденсата. В таких условиях быстро разрушается даже бетон и кирпич, что уж говорить о пористой древесине. Как правило, основной причиной потемнения вагонки в этом помещении является плохая вентиляция и недостаточно хорошее просушивание стен, лежаков и пола после каждого использования. Еще одна распространенная ошибка – применение досок, которые изначально не были обработаны защитными составами. Именно они быстрее всего подвергаются грибковому заражению, и уже через год-два могут потребовать реставрации.

_5r4wdalkey.jpg

Если же речь идет о дощатой обивке, расположенной близко от печки и дымохода, то ее почернение обычно вызвано обугливанием или задымлением. Подобные признаки ни в коем случае нельзя игнорировать, иначе в данном месте вскоре может начаться пожар. Правильным решением в данной ситуации будет полностью снять легко возгораемые элементы вдоль стены с печкой, заменив их шамотным кирпичом, кафелем или другим огнеупорным материалом, а на пол положить достаточно широкий металлический лист.

gto25gaf.jpg

bannaya-pech.jpg

Откуда на вагонке темные пятна?

Существует целый список причин потемнения деревянной обшивки в парилке:

boriemsia-s-ghribkom-i-pliesieniu-na-dachie_2.jpg

В первых двух случаях удалить пятна будет совсем нетрудно – они поверхностные, и легко сотрутся с помощью растворенного в воде хозяйственного мыла, соды, соли или порошка горчицы, смешанных с лимонным соком. Применять химические моющие средства не стоит, чтобы не вдыхать их пары при последующих банных процедурах.

voshchenie.jpg

Сложные загрязнения, а также почернения от сажи можно отчистить абразивом – наждачной бумагой либо шлифовальной машинкой. Лучше выбирать круг небольшого диаметра (12-13 см), и насадку с зернистостью до 35 единиц. После окончания работы необходимо тщательно пропылесосить помещение, а остатки пыли смыть влажной губкой или салфеткой.

shlifovka-sten1.jpg

Как бороться с плесенью в бане?

antiseptik-dlya-dereva-1-3-1024x687.jpg

Пока площадь поражения не очень небольшая, подойдут и народные методы, такие как:

сода пищевая – 1 чайная ложка двууглекислого натрия растворяется в 1 стакане воды, наносится из распылителя;

перекись водорода 3% - этот раствор продается в каждой аптеке, безопасный, и полностью готов к применению;

бура (тетраборат натрия) – смешивается в пропорции 1 стакан вещества на 4 литра горячей воды, не представляет опасности для человека, но уничтожает грибки;

медный купорос – порошок голубого цвета, разводится в количестве 10 грамм на 1 литр воды, позволяет остановить процессы гниения досок.

fc0a97eed82b7d0ce017bc364b59e97c.jpg

Перед нанесением любых средств заражение необходимо увлажнить водой, чтобы не допустить распространения спор, тщательно соскрести плесень острым предметом, а получившийся мусор сжечь. Антисептические растворы обычно не смывают, так как для большего эффекта они должны впитаться в дерево. После полного высыхания противогрибковых веществ рекомендуется нанести масляную или восковую пропитку.

maxresdefault-1024x576.jpg

Важно также знать, что споры многих видов плесени гибнут уже при температуре выше + 60 °С. Вместе с тем, жара сильно понижает уровень влажности, поэтому по возможности баню следует протапливать не только перед водными процедурами, но и после, а если помещение простаивает, то хотя бы раз в 1-2 месяца.

banya-vnutri-155.jpg

Методы профилактики

Практически все изделия из дерева, включая мебель, паркет, элементы внутренней и наружной отделки, обыкновенно покрывают защитными составами. Чаще всего применяются лаки и краски на основе синтетических смол, но для бани они совсем не подходят. И дело не только в экологичности – в парилке ведь хочется чувствовать приятный аромат хвои, а не вдыхать токсичные испарения, – но и в абсолютной неустойчивости подобных средств к частым перепадам температуры и влажности. Даже если ради эксперимента поместить в парной окрашенную или лакированную доску, уже через несколько недель она покроется мелкими трещинами и вздутиями.

Как же предотвратить почернение вагонки в бане? Для этого есть несколько проверенных решений:

1. Пропитка льняным маслом

В сравнении с другими маслами (например, подсолнечным, рапсовым и т.д.), льняное содержит большое количество ненасыщенных линоленовых кислот, которые застывают на воздухе, образуя эластичную полимерную пленку. Благодаря жидкой консистенции, этот вид жира легко проникает вглубь древесных волокон, и придает им отличные влагоотталкивающие свойства. Наносить льняное масло можно на банные полки, обшивку стен, пол, потолок. При контакте с кожей натуральное масло льна полностью безвредно – его часто включают в рецепты дорогих ухаживающих кремов. В целях пожарной безопасности промасленные доски не должны нагреваться от печи или дымохода, поскольку их возгораемость из-за пропитки сильно увеличивается.

39a401370819a0d23f58578b40780cd8.jpg

2. Натирание воском

Растопленный пчелиный воск с давних времен использовался мастерами для защиты любых деревянных построек и предметов. Его можно просто подогреть на водяной бане, а затем нанести на вагонку, или же в процессе нагревания смешать с любым количеством льняного масла. Иногда в состав также добавляют немного сосновой живицы (канифоли), растворенной в скипидаре, но этот компонент при непосредственном контакте может вызывать аллергию, поэтому для полок лучше взять только воск и/или масло

Для лучшего растекания и более глубокого впитывания, обработку желательно проводить в хорошо разогретой бане (без пара), или же пользоваться строительным феном, направляя струю горячего воздуха на доску, и растирая средство плотной тканью.

3f3dff77b88fea109c70b3b93031e067.jpg

3. Обработка парафином

Очищенный парафин – это недорогой аналог воска, который производится из нефтепродуктов. Вреда для здоровья данный продукт не причиняет: его широко применяют в косметологии, медицине. Тем не менее, характерный запах горящих свеч в бане многим может не понравиться. Чтобы этого избежать, стоит обращать внимание на этикетку древесных пропиток в магазине – для экономии бюджета производители нередко заменяют пчелиный воск именно парафином.

vybyrayemo-pokryttya-dlya-vagonky-7.jpg

4. Нанесение специальных комплексных пропиток

Антисептические и гидрофобные (влагозащитные) средства для бани представлены в каталогах многих производителей. Выбирая их, необходимо ориентироваться в первую очередь на состав – для парной он должен быть полностью органическим, а вот в более прохладном предбаннике, коридоре и душевой допускается использование синтетических смол и растворителей.

maslyanyi-vosk-2.jpg

Чтобы в будущем не пришлось искать ответы на вопросы, почему в бане чернеет вагонка, и что делать, достаточно придерживаться следующих правил:

Читайте также: