Выращивание вешенки на опилках сосны

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

полезная информация:

Советы начинающим
Общие сведения о грибах
Выращивание на субстрате из древесных опилок
Пероксидная книга
Об использовании перекиси для зернового субстрата
Выращивание мицелия в жидкой среде
Питание грибов
Состав органических веществ растительных субстратов
Минеральный состав субстратов
Питательные добавки

Для древесных отходов (опилки, щепа, кора) стерилизация - самый подходящий метод обработки. Используют преимущественно древесные опилки лиственных пород и некоторых хвойных (сосна, кедр) в смеси с питательными (отруби, зерно, мука семян бобовых и т.п.) и минеральными (мел, гипс, известь) добавками.

2. Увлажнение субстрата

После тщательного перемешивания компонентов субстрат увлажняют водой, но так чтобы не было излишков свободной воды. При сжимании в руке вода не должна вытекать из субстрата. Так как инкубация субстрата проходит в закрытой емкости и испарение воды минимально, то оптимальный уровень влажности субстрата составляет 60-65%. Избыток воды очень часто приводит к развитию бактериальной инфекции.

3. Фасовка

Увлажненный субстрат сразу фасуют в термостойкие емкости: банки или полипропиленовые пакеты. Если увлажненную смесь оставить на длительное время (12-24 часа), то в субстрате начнется развитие конкурентной микрофлоры, что может сильно осложнить затем процесс стерилизации. Стеклянные банки (2-Зл) заполняют субстратом полностью до горлышка. Затем колышком делают в субстрате канал диаметром 25-30 мм до дна банки. Плотность субстрата получается в пределах 0,4-0,6. Банки закрывают термостойкими крышками (полипропиленовые, резиновые) с фильтром воздуха (отверстия для воздухообмена). Полипропиленовые пакеты бывают двух типов: 1) с вклеенным микропористым фильтром и 2) без фильтра. Пакеты заполняют субстратом на 2/3 объема. Субстрат не уплотняют, а только придают блоку нужную форму. Самоуплотнение субстрата происходит во время инкубации. Однако, если используют узкие цилиндрические мешки, то можно уплотнять субстрат руками или механическим прессом. Верх пакета продевают через кольцо из термостойкого материала (диаметр 30-50 мм) и закрывают ватной пробкой. У пакетов с фильтром верх мешка завертывают несколько раз и для надежности закрепляют прищепкой.

4. Размещение емкостей

Емкости с субстратом располагают в стерилизаторе не вплотную, а на небольшом расстоянии друг от друга ярусами на решетках так, чтобы воздух мог циркулировать между ними. Такое расположение обеспечит равномерное распределение пара и нагрев субстрата и существенно снизит время стерилизации. Если емкости уложить вплотную, то стерилизоваться будет не отдельная емкость массой 1-Зкг, а вся партия субстрата массой 50-100 и более кг. Для разогрева такой массы нужно намного больше времени. Емкости, находящиеся по краям, простерилизуются нормально, а находящиеся в центре будут недостерилизованы. Придется значительно увеличивать время стерилизации, а это может отрицательно сказаться на качестве субстрата.

5. Продувка

После загрузки автоклава самое важное значение приобретает характер перераспределения холодного воздуха камеры при запуске в нее пара. Если нет хорошей продувки камеры, то оставшийся холодный воздух может создать ложное впечатление избыточного давления пара. Поэтому очень хорошо иметь температурный датчик в камере автоклава. При давлении 1,5 атмосферы температура в камере должна достигнуть 121оС. Взаимосвязь температуры и давления подчиняется закону Бойля, но только если воздух в камере нагрет равномерно. Датчики позволяют контролировать температуру и в камере, и в субстрате. На самом деле отсчет времени начала стерилизации надо начинать, когда разница в температуре воздуха и субстрата не будет превышать 10оС. Температура субстрата достигает температуры воздуха камеры только через 1-2 часа! При увеличении массы блока выравнивание температуры еще более замедляется. Таким образом, хорошая продувка перед стерилизацией является важным и необходимым техническим приемом. Проведение стерилизации в небольших объемах в скороварке, можно отсчитывать время с момента закипания. И после этого можно закрыть крышку и начать отсчет времени.

6. Режим стерилизации

Для полной стерилизации твердых сред достаточно обрабатывать их при температуре 120 - 125оС и давлении 1,5-2,0 атмосферы в течение 1-3 часов в зависимости от объема стерилизатора и массы емкости субстрата. Чем больше стерилизатор и масса субстратного блока, тем продолжительнее обработка. Время обработки приходится увеличивать также с увеличением питательности субстрата или повышенной инфицированностью сырья. Минимальное время обработки 1 час (для маленьких блоков), максимальное 3-4 часа. Более длительная обработка приводит к перестерилизации. В этом случае опилки становятся темно-коричневыми, меняется их запах. Субстрат становится токсичным по отношению к мицелию. Продолжительная стерилизация вызывает сложные химические реакции превращения растительных терпенов в летучие масла и токсичные продукты типа фурфурола. Для небольших объемов, помещаемых в скороварку, это время может достигать 45 минут от начала закипания.

7. Охлаждение

Когда автоклав отключают, то давление и температура в камере начинают медленно снижаться. В идеале при этом в камере должен образоваться вакуум. Если автоклав не держит вакуум, то при остывании он засасывает холодный нестерильный наружный воздух, который надо фильтровать. Автоклав, имеющий размах давления от +2 атм. до -2 атм. (вакуум) обеспечивает хорошее качество стерилизации, так как при таком перепаде давления (4 атм.) биологические структуры более активно разрушаются. Прежде чем открывают автоклав, выравнивают давление, впуская наружный воздух в камеру через ватный фильтр. Помещение автоклавной должно быть чистым для предотвращения инфицирования стерильных емкостей (когда нет проходного автоклава). В небольших объемах можно оставить субстрат остывать в скороварке.

8. Выгрузка

Открывают люк стерилизатора. Субстрат в емкостях еще горячий. Если автоклав проходной, можно подождать до момента, когда субстрат остынет и выгружать его в чистую зону. Если автоклав не проходной и его выгрузка ведется в грязной зоне, то лучше выгрузить субстрат горячим и поместить его для остывания в стерильный бокс под УФ-лампами. Помещение автоклавной должно быть по возможности чистым. Субстрат иногда оставляют остывать в автоклаве (на ночь). В этом случае воздух в автоклав должен поступать через ватный фильтр.

9. Инокуляция

Инокуляцию субстрата проводят в стерильном боксе с соблюдением правил стерильной работы. Лица, работающие в стерильной зоне, не должны быть использованы перед этим на грязных работах. При работе в боксе одевают стерильный белый халат, шапочку, марлевую маску. Ежедневно проводят дезинфекцию рабочего стола в боксе и инструментов. Помещение бокса дезинфицируют перекисью водорода (3-6% р-р) или гипохлоритом натрия (2-5% р-р), или облучением УФ-лампами. Контроль чистоты воздуха в стерильной зоне проводят один раз в неделю, в нестерильной зоне - раз в месяц (седиментация колонеобразующих частиц на питательной агаровой среде в чашках Петри). Хорошие стерильные условия создаются в рабочей зоне ламинарных шкафов за счет тонкой очистки воздуха через фильтры НЕРА или ткань Петрянова.

На стерильном субстрате в отсутствии конкурентов развитие мицелия идет быстро, и это позволяет снизить норму посевного мицелия с 5% до 1 -2% от сырой массы субстрата. Мицелий должен быть в стерильной упаковке, неперетаренный. Мицелий либо рассыпают по поверхности субстрата (поверхностная инокуляция), либо засыпают в канал (глубинная инокуляция), или смешивают равномерно с субстратом, или послойно. После инокуляции емкости переносят в чистое термостатируемое инкубационное помещение.

При стерильной технологии получают неплохие результаты на древесных субстратах, обогащенных азотными питательными добавками. В этом случае урожайность вешенки достигает уровня 100% от сухой массы субстрата (табл.).

Таблица
Урожайность вешенки на стерилизованных опилках,
(биологическая эффективность, %)

Выращивание вешенок дома или на даче – интересное и полезное занятие. Технология выращивания вешенок не требует больших знаний и труднодоступных ингредиентов, доступна для новичков в грибоводстве. Для этого всего лишь придется приобрести в специализированном магазине пакет мицелия - посадочного материала грибов. Для выращивания дома потребуется солома или опилки и немного удобрений. На даче вешенки высаживают на свежих пеньках.

Выбор субстрата - очень важный момент в выращивании вешенки. Для гриба не годится почва, на которой растут обычные растения. Вешенка растет на материалах, содержащих целлюлозу. В качестве субстрата используют древесные опилки, солому шелуху семечек и другие растительные отходы сельскохозяйственных и перерабатывающих производств. Отходы должны быть свежими и чистыми: только в этом случае гарантирован высокий качественный урожай грибов.

Субстрат должен удерживать воду, содержать нужное количество питательных веществ и обладать определенный кислотностью. По способности удерживать воду субстраты можно разделить на три группы.

Влагоемкость	Материалы
Плохо впитывают влагу	Солома злаков, льняная костра, хлопковая костра, ботва. Плодоношение вешенки заканчивается из-за дефицита воды в субстрате. Грибы успевают дать две волны урожая. Масса плодовых тел достигает 20% от массы влажного субстрата
Быстро впитывают много влаги	Хлопок, бумажные отходы, кукурузные початки. Избыток воды вызывает загнивание мицелия
Материалы со средней гигроскопичностью	Опилки, подсолнечная лузга. Впитывают умеренное количество воды. Позволяют получить две-три волны плодоношения. Масса грибов доходит до 30% от массы влажного субстрата

Максимальные урожаи получают на смешанных субстратах. Добавляя в субстрат компоненты в разных пропорциях, любители могут экспериментировать, и в то же время рационально использовать отходы своих подсобных хозяйств.

Один из вариантов субстрата для выращивания вешенки (добавки даны в процентах от веса сухих соломы или опилок):

солома или опилки;
молотый известняк – 2%;
гипс – 2%;
мочевина – 0,5%;
суперфосфат – 0,5%;
пивная дробина или отруби – 5%.

Изо всех видов соломы предпочтительнее молодая солома свежеубранных злаков. В ней много целлюлозы и лигнина – главных питательных веществ вешенки. Чем больше целлюлозы, тем выше урожайность грибов. В соломе разных зерновых культур содержится от 25 до 50% целлюлозы. Самый высокий показатель - у рисовой. В пшеничной соломе, в зависимости от условий выращивания и сорта, содержится от 34 до 49% целлюлозы.

Солому нужно измельчить на отрезки длиной 1-10 см. Чем мельче нарезка, тем быстрее разрастется грибница. Солому смешивают с биодобавками – активаторами роста, содержащими вещества, нейтрализующие кислотность субстрата. Затем смесь пастеризуют для удаления спор бактерий и микроскопических грибов, выдерживая от 1 до 2,5 часов при температуре 90-100 градусов. После этого дают остыть естественным путем и освобождают от избытка влаги на сетчатой поверхности.

Субстрат готов, когда при сжатии горсти соломы в руке выделяется несколько капель воды. На каждые 10 кг влажной соломенной сечки потребуется 300-500 г зернового мицелия.

Разведение вешенки возможно на опилках и стружке лиственных деревьев: березы, осины, ольхи, тополя и др. Если нет лиственных опилок, подойдут хвойные: лиственница, сосна, ель. Хвойные опилки зарастают мицелием гораздо дольше, так как грибнице мешают развиваться смолы.

На хвойных субстратах урожайность меньше.

Важно, чтобы опилки имели определенный размер. Очень мелкие слеживаются и грибница недополучает кислорода, ее рост замедляется. Для улучшения структуры субстрата мелкие опилки смешивают с более крупными фракциями: листьями, ветвями, мелкими сучками.

Чтобы урожай грибов был выше, в субстрат вносят органические добавки, содержащие необходимые для развития вешенки питательные вещества. К таким добавкам относятся отруби и пивная дробина. Содержание добавок в субстрате не должно быть выше 8%. Передозировка приводит к сильному разогреву субстрата и развитию плесени.

Вешенки плохо растут на кислых субстратах. Изначально субстрат из соломы, опилок или стружек имеет кислую РН. Для выращивания грибов в домашних условиях РН должно находится в интервале 6,5- 8. Этого можно достичь в домашних условиях, добавив в опилки мел, гипс или алебастр в количестве 1-2% от их массы.

На первом этапе субстрат промывают водой, смывая грязь. На втором заливают холодной или горячей водой и оставляют на несколько часов, чтобы жидкость максимально впиталась в органику. После слива воды субстрат должен иметь такую консистенцию, чтобы при его сжатии через пальцы не просачивалась вода.

Горячая обработка имеет преимущества:

ускоряется впитывания воды;
частично уничтожаются посторонние микроорганизмы.

Простейший способ температурной обработки субстрата:

воду нагревают до 95 градусов;
в емкость засыпают растительное сырье;
поддерживают температуру 90 градусов в течение 30-60 минут.

Во время температурной обработки начинается разложение лигнина, происходит частичная дезинфекция. После этого процесс разрастания мицелия идет гораздо активнее, чем если органика просто была замочена в холодной воде.

Мокрый субстрат достают из емкости, хорошо отжимают и оставляют на некоторое время, чтобы с него стекла лишняя вода. Удобно воспользоваться наволочкой, подвесив ее над ванной.

Если предполагается повысить урожайность вешенки с помощью отрубей, придется дополнительно стерилизовать субстрат паром или в автоклаве. Мало у кого дома есть автоклав, но его можно заменить обычной духовкой.

Пошаговая инструкция термической обработки:

1. Опилки смешивают с отрубями в пропорции 9,5:0,5.
2. Порцию субстрата весом не более 3 кг выдерживают в духовке 2 часа при температуре 120 градусов. Чтобы органика не обуглилась, ее засыпают в термостойкие пакеты (подойдет обычный рукав для запекания).
3. После пропаривания субстрат охлаждают до температуры 25-30 градусов.

Теперь субстрат готов к засеванию мицелия.

Мицелий – грибница, выращенная на стерильных зернах злаковых культур или других растительных отходов. Мицелий хранят при температуре 0…+2 градуса до шести месяцев. Если нет холодильника, срок хранения мицелия уменьшается до 6-7 дней. Грибницу заранее достают из холода: она должна сутки полежать при комнатной температуре. Мицелий, засеянный сразу из холодильника, испытает температурный шок и ослабнет, что нежелательно.

Перед посевом охлажденный субстрат засыпают в мешки, создавая так называемые грибные блоки. Практика показала, что оптимальный размер блока - 20-30 см в диаметре и 60-120 см в длину. Подойдут обычные мешки из прозрачной или черной пленки толщиной 7-8 мкм.

Субстрат можно засевать двумя способами: сначала перемешать грибницу с субстратом или укладывать в мешок послойно. Во втором случае можно распределять мицелий ближе к центру или к периферии, регулируя таким образом температуру в блоке. Летом, когда блок может перегреться, мицелий засевают ближе к краю, зимой ближе к центру.

Готовый блок для выращивания вешенки можно купить в садовом магазине

Набитый мешок затягивают веревкой, следя, чтобы под пленкой не образовался воздушный купол. Блоки расставляют в помещении с температурой 22-24 градуса. Подойдут квартира, гараж и даже подвал, если в нем можно создать нужные температурные условия. Вентиляция и подсветка на этом этапе не требуются.

Через два-три дня в полиэтилене делают надрезы длиной 3-4 см, крестообразные или круглые. Через эти отверстия будет идти воздухообмен. Постепенно в субстрате разовьется температура около 28 градусов. Если температура будет выше 29 градусов, грибница может погибнуть, поэтому при сильном разогреве блоков помещение интенсивно проветривают.

Мешок с соломой полностью зарастает мицелием за месяц, с опилками – до 50 дней.

Когда блок полностью побелеет, его переносят в другое помещение и создают условия для появления плодовых тел. Для этого нужны:

температура 14 -17 градусов;
влажность воздуха выше 85%;
естественный или искусственный свет 10-12 часов в сутки (на площадь 10 кв. м достаточно лампы 60 Вт).

В жилом помещении такие условия можно создать зимой на подоконнике, отделив окно пленкой от комнаты. На откосе окна нужно закрепить термометр, чтобы следить за температурой. Высокую влажность воздуха поддерживают, опрыскивая блоки из пульверизатора.

На 3-7 день в прорезях появляются зачатки будущих плодовых тел (их называют примордиями). Через неделю зачатки превратятся в зрелые грибы. Вешенку собирают, когда края шляпок еще загнуты вниз, срезая сразу всю плодовую гроздь.

У перезревших грибов края шляпок начинают выворачиваться вверх. В это время на грибах обильно появляются споры, способные вызвать у человека аллергию.

Через 10-14 дней после первой волны плодоношения начинается вторая. Плодоношение длится 2-3 месяца. За это время может пройти 3-4 волны, но основной урожай – до 85% – собирают в первые два приема.

За месяц блоки сильно сжимаются и теряют в весе. Главным образом плодоношение прекращается из-за того, что в блоке заканчиваются запасы воды. Есть прием, позволяющий заново пропитать субстрат влагой. Зимой, после второй волны плодоношения, блок выносят на 1-3 дня на мороз (от -5 до -20 градусов), затем заносят в помещение. Оттаивая, блок насыщаются водой и дает еще один урожай. Летом блок замачивают в холодной воде на 1-2 дня, положив сверху гнет.

Замачивать и промораживать можно блоки, на которых нет колоний посторонних микроорганизмов – черных, зеленых или розовых пятен. После повторного увлажнения субстрата общий урожай плодовых тел с блока может достигать 100-150% от его первоначальной массы.

Использованный грибной блок представляет собой высокопитательную органику, обогащенную белками, витаминами и стимуляторами роста. Их можно использовать как добавку к корму сельхозживотных и птиц.

Блоки с признаками инфекции нельзя давать животным. Их можно внести в почву или в компостную кучу. Отработанный субстрат улучшает структуру грунта, повышает плодородие и влагоудерживающие свойства.

В природе вешенки растут на пнях и стволах деревьев. Таким же образом их можно выращивать на пнях на даче. Этот гриб универсален: он может поселиться на тополе, липе, березе, яблоне, хвойных деревьях. Если на даче недавно срубили какое-нибудь дерево и остался пень, можно ускорить его превращение в труху и заодно получить урожай грибов, поселив на древесину вешенку; лучше всего делать это весной. Старый пень непригоден для посева, так как в нем практически нет воды и успели развиться конкурирующие с вешенкой микроорганизмы. На свежеспиленных пнях положительный результат практически гарантирован.

Пень нужно увлажнить, несколько раз полив водой и закутав на 2-3 часа в полиэтилен. Затем в нижней половине пня высверливают отверстие и закладывают в него мицелий. Отверстие затыкают влажным мхом или смоченными опилками. За лето мицелий прорастет в древесину и к осени можно ожидать первых грибов.

На зиму пенек укрывают соломой или сухими листьями. Он будет плодоносить несколько лет до тех пор, пока древесина совсем не разрушится.

Грибы, как известно, требовательны к условиям выращивания – температуре и влажности. Однако вешенка менее капризна, чем шампиньоны. В естественных условиях этот гриб быстро растёт на деревьях лиственных пород и даже сухостое с валежником.

На даче можно попытаться воссоздать природные условия и выращивать грибы на спиленных стволах тополя, осины, липы, березы, ольхи. Лучше всего, конечно, подходят мягкие породы дерева. Так вешенка быстрее приживется и начнет плодоносить.

Чтобы уменьшить срок созревания урожая можно добавлять в мешок с опилками комбикорм, отходы обмолота любых видов зерна и другие сухие органические остатки. Главное условие – отсутствие гнили и других болезней. Общая масса добавки не должна быть свыше 2-3% от всей массы субстрата.

Урожайность в первую очередь будет зависеть от качества приготовленного субстрата: ни опилки, ни любые органические добавки в них не должны быть загрязнены пылью и остатками почвы.

Субстрат для выращивания грибов не так-то просто выбрать. Субстрат — материал, в котором будет расти гриб. Субстратом могут стать множество материалов. Кофейная гуща, чайные листья, солома, пни и бревна, картон — у вас всегда есть выбор.

Субстрат заселяется грибницей. Чтобы узнать о ней больше, просмотрите статью Грибница для мицелия. Остановимся на самых популярных и питательных субстратах для выращивания грибов, рассмотрим их недостатки и преимущества; разберемся, какой из субстратов подходит именно для вас.

Субстрат для грибов из соломы

Соломенный субстрат и вешенки на нем.

Солома из пшеницы, ржи, овса — хорошая питательная основа для роста грибов. К тому

же, стоит копейки и доступна всегда и везде. О том, как выращивать грибы на соломе, читайте Выращивание грибов на соломе. Солома особенно привлекательна своей универсальностью, она подходит для выращивания большинства видов грибов. Ее питательные волокна легко разрушаются и поглощаются грибом.

Недостаток соломы в том, что ее приходится стерилизовать (пастеризовать). Солома априори заражена другими, более агрессивными грибками и спорами плесени, которые конкурируют с нашим мицелием за питательную среду. Более подробно о дезинфекции соломы читайте в этой статье.

Грибы на бревнах

Грибы на бревнах самые вкусные, поэтому на этих самых бревнах я остановлюсь ооочень подробно. Прорастание гриба в древесину проходит довольно медленно, но очень успешно. Для выращивания грибов подходят лиственные породы деревьев, однако избегайте белую акацию и черный орех. Клен, тополь, ива, береза, каштан, ясень, плодовые деревья — все это хороший выбор. Чем плотнее и тяжелее древесина, тем дольше будет проходить зарастание мицелием и рост грибов.

Длина бревна может быть от 50 см до 1,5 метров, а диаметр около 10-15 см. Можно использовать бревна и большего диаметра, но это займет больше времени для колонизации. Более тонкие бревна будут легко ломаться. Свежесрезанные бревна нельзя заселять сразу же, им нужно дать отдохнуть от двух недель до полугода. Место, в котором будут храниться бревна, должно быть чистым и проветриваемым, они не должны касаться земли. Проводя исследование для статьи, один-единственный раз встретила рекомендацию, что бревна нужно замочить на 24 часа. Эта рекомендация касалась сухих бревен, но я склоняюсь к тому, что сухие старые бревна не стоит использовать, по крайней мере, если вы впервые выращиваете. Не храните бревна дольше полугода — на них успеют поселиться другие, несъедобные грибочки. Бревна — лучший субстрат для выращивания грибов.

Лучшее время для прививки грибочков — весна, когда заморозки уже не так страшны. Если ваши бревна поселятся на застекленном балконе, то переживать о заморозках не стоит. Не лучшая идея начинать выращивание в жару — в общем, избегайте экстремальных температур.

Что вам понадобится:

Бревна лиственных пород.
Дрель и сверло 5\16 для древесины.
Верстак или любая другая поверхность для работы (или помощник).
Молоток, желательно резиновый.
Натуральный воск (не встречала рекомендаций по использованию парафина)
Кисть для нанесения воска (малярная, небольшая)
Грибные палочки (дюбели)

Как подготовить бревно под выращивание грибов. Схема сверления.

На рисунке видно, как нужно сверлить гнезда для грибных палочек. Глубина и размер напрямую зависят от размера грибного дюбеля. Не сверлите слишком глубоко — это оставляет сухой воздушный карманчик под дюбелем. Когда все отверстия готовы, аккуратно забиваем дюбели. Старайтесь не повредить кору.

Фото-инструкция по выращиванию грибов в бревнах

спустя год, гриб Шиитаке

Следующий этап самый важный — колонизация бревна мицелием. Это таинство происходит ооочень долго — от полугода до полутора лет (статистически, но может раньше). В это время влажность имеет ключевое значение. Если вы задумали провернуть эту грибную авантюру в квартире (на лоджии, балконе), то поддерживать влажность бревнам будет

Маленькое бревнышко дома

одновременно проще и сложнее. Несколько бревен можно положить на опору и поместить в наполненный водой поддон. Прямые солнечные лучи противопоказаны. Для защиты бревен от прямого света, можно прикрыть их гигроскопичным брезентом. Поливайте бревна каждые 2 недели, если температура воздуха около 22-25 градусов, или чаще, если у вас жарко и сухо — тут подскажет интуиция. Конечно, квартирное выращивание на бревнах эксперимент для самых отважных смельчаков))).

Если ваши бревна поселятся во дворе, то обеспечьте им тень и умеренное тепло, высокую влажность. Бревна не должны касаться земли. Идеальное место — тенистая влажная рощица, с естественным орошением. Но подойдет местечко под крыльцом, чистый сарайчик. Можно поливать бревна из шланга.

Крупные бревна плодоносят более 5 лет. Чем мельче бревно, тем быстрее оно начнет плодоносить, но и быстрее истощится грибом. Самые шикарные урожаи на бревнах среднего размера появляются ко второму году после начала плодоношения. Плодоношение происходит по осени или весне. Срезая урожай, не повредите случайно кору. Ниже пара подробных видео по подготовке бревен и выращиванию:

Способ выращивания на бревнах идеален для двора и дачи, но я искренне верю в то, что и на балконе можно поселить пару-тройку средних бревнышек и устроить маленькое исследование.

Выращивание грибов на опилках

Предпочтение отдается опилкам лиственных пород — те же рекомендации, что и при выборе бревен. Опилки должны быть не слишком мелкими, так как они спрессуются и мицелий может задохнуться. Опилки в чистом виде малопитательны, поэтому их смешивают с отрубями — чтобы получить для грибов чуть больше азота. На чистых опилках тоже что-нибудь вырастет, но грибы будут тоненькими, с неразвитыми шапочками.

Опилки придется пастеризовать. Многие производители мицелия делают грибницы именно на опилках.

Альтернативные субстраты для грибов

Помимо соломы, бревен и опилок есть и другие эффективные субстраты:

Компост
Бумажное вторсырье (если в ход пойдут газеты, нужно убедиться, что чернила не токсичны — грибы все переварят)
Картон без краски
Спитая кофейная гуща
Спитой чайный лист
Компост и садовый мусор
Шелуха семечек, кукурузные початки, банановые листья и другая органика.

Лучший субстрат для грибов

Субстрат должен соответствовать виду гриба. Если вы приобрели грибные палочки, то нужно выбрать бревна. Мицелий уже знаком с древесными волокнами и прорастет гораздо быстрее, чем в солому, например. Многое зависит от предпочтений самого гриба: более привередливые Шиитаке, Мейтаке, Рейши, Львиная грива — предпочитают древесный субстрат, обогащенные опилки и бревна. А вешенки будут расти где угодно.

Общие рекомендации по сочетанию грибница-субстрат:

Грибница на опилках — бревна, щепки, обогащенные опилки, картон.

Зерновая грибница — солома, опилки, кофейная гуща, компост, органика.

Грибные палочки — пни, бревна, щепки.

Выращивание грибов может быть копеечным делом, если у вас есть доступ к большому количеству картона, а кофейную гущу можно бесплатно брать у баристы в ближайшей кафешке — они будут счастливы ее сплавить кому-то))).

Любые благородные грибы, собираемые в лесу или получаемые из купленного мицелия, содержат белки, углеводы и прочие ценные вещества.

Правда, многие грибочки можно собирать лишь в удаленных от городов лесах, а вешенки, выращивание на опилках которых проходит на даче либо квартире – на месте. Самостоятельное получение урожая – увлекательное и не очень сложное занятие, позволяющее выращивать грибы круглогодично или в течение сезона.

Подготовка субстрата и помещения для вешенок

Для выращивания вешенок понадобится подвал, кладовка или другое помещение, и качественный субстрат, не пораженный плесневыми грибками.

Как подготовить помещение для выращивания вешенки

Выращивать грибы удобно в гараже, подвале или чулане квартиры, разделив его на две части: в одной производим посев мицелия, в другой проращиваем грибочки. Проводим подготовку помещения к культивации вешенок:

Освобождаем его от ненужных вещей.
Если на стенах и потолке есть плесень, удаляем ее.
Белим известкой потолок и стены.
Бетонный и кирпичный пол оставляем как есть, если он из другого материала, засыпаем его песком, либо щебнем, уложив толстый слой.
Устанавливаем вентиляционные отверстия, розетки и освещение, поскольку грибам нужен свет, вентиляция и влага.
Ставим стеллажи из дерева (белим известью) или металла, где будут стоять мешки или контейнеры с субстратом: нижние полки должны находиться на высоте от 20 см.
Обеззараживаем мешки (контейнеры) и инструменты для работы с субстратом и мицелием спиртом либо перекисью водорода.

Помещение для выращивания вешенки на опилках готово, осталось подготовить субстрат и заселить его мицелием.

Как подготовить субстрат для вешенок

Если просто набить мешки средой обитания, заселенной посадочным материалом, нет никаких гарантий, что удастся вырастить здоровые ровные грибочки. Хотя вешенка болеет редко, стоит оградить ее от плесени и патогенных микробов.

Как подготовить субстрат для вешенок

Обрабатываем опилки для посадки следующим образом:

Засыпаем их в большой бак, заливаем водой и доводим до кипения.
Делаем слабый огонь и варим опилки 2 часа, добавив через часок столовую ложку гашеной извести.
Сливаем воду, ставим опилки под гнет, и остужаем до 25 градусов.
Отжимаем их так, чтобы уровень влажности составил 70-75%. Можно определить ее без приборов, сжав опилки в кулаке. Если ладошка остается мокрой, но вода не бежит, влажность достаточная.

Для посадки годится субстрат температурой 20-25°С: при большей величине грибные споры погибают.

Выращивание вешенок на опилках

Посев мицелия в опилочный субстрат

Выращивать вешенку лучше в плотных полиэтиленовых мешках шириной 35 см и высотой 75-90 см, в каждый из которых заселяют 180-200 г мицелия. Из 1 кг посадочного материала получается до 3 кг грибочков.

Приобретенный мицелий хранят до посадки в холодильнике не дольше 3 месяцев при 2-4°С, после достают, чтобы он нагрелся до температуры среды обитания.

Как посеять вешенку

Надев на руки стерильные хирургические перчатки, помещаем мицелий в стерильную посуду и разминаем до отдельных зернышек.
Перемешиваем опилки с посадочным материалом.
Наполняем мешок полученной смесью, избегая образования пустот в уголках и низу.
Выпустив воздух, завязываем пакет.
Оставляем его на 36 часов в теплом помещении.
Делаем 16 прямых надрезов длиной около 6 см, чередуя их в шахматном порядке. Можно сделать крестообразные разрезы размерами 35х35 мм.

Протыкаем проволокой нижние уголки пакета: через них будет стекать лишняя вода.

Уход за вешенкой на опилках до прорастания

Через пару дней на опилках образуются белые пятна, спустя 5-7 суток опилочный субстрат станет бежевым и не таким теплым. Через десять – двенадцать дней содержимое мешка становится однородно белым, опутанным мицелием.

Пока прорастает посадочный материал, поддерживаем влажность в пределах 80-90%, при необходимости поливая пол и опрыскивая воздух. Яркого освещения на данном этапе не требуется.

Уход за вешенками после прорастания мицелия

Когда появятся плодовые тела, уход несколько меняется:

Переставляем мешки во второе помещение, постепенно снижая температуру до 15-18°С.
Регулярно проветриваем его, особенно после поливов, чтобы влага не оставалась на шляпах.
Поддерживаем уровень влажности не ниже 80-85 процентов: чем меньше влаги, тем беднее урожай.
Обеспечиваем освещение 100-150 люкс в виде пары двух-трех ламп мощностью 100 Вт на 15 квадратов. Ежедневно включаем их на 5-10 часов.

Когда не хватает света, ножки вешенки становятся вытянутыми и направленными в сторону лампочек.

Как вырастить вешенку в домашних условиях на опилках

Собираем грибные урожаи, как только диаметр самых крупных шляп достигает 5 см, не позже, иначе получим огрубевшие грибы.

Теперь понятно, почему стоит заняться культивацией вешенки, выращивание на опилках которой не представляет особых сложностей. Главное, иметь подходящее помещение, качественный мицелий, не зараженные плесенью опилки и желание заниматься грибоводством. Кстати, отходы грибного производства послужат отличным удобрением для сада и огорода.

Читайте также: