Выращивание саженцев плодовых деревьев

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Первое поле питомника (очередное поле, поле окулянтов)

Подготовка почвы. Основной задачей подготовки почвы под питомник саженцев плодовых деревьев является создание глубокого питательного слоя и выровненной поверхности. Для этого вносят 30-60 т навоза, 60-90 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений на 1 га и проводят плантажную вспашку на глубину 40-45 см на недостаточно мощных почвах и 50-60 см на глубоких. Подзолистые почвы пашут на глубину 20 см с рыхлением дна борозды на 10-15 см. При глубоком плантаже удобрения лучше вносить после его проведения и запахивать на глубину 25-35 см. после вспашки почву разрабатывают культиваторами, боронами и выравнивают. Время вспашки для весенней посадки – осень, для осенней – за 2-3 месяца до посадки.

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев зависят от зоны и способа закладки очередного поля питомника. На юге лучшие результаты дает осенняя посадка. При этом сроке подвои хорошо укореняются и весной дружно и раньше трогаются в рост. В районах с суровыми бесснежными зимами подвои высаживают весной. Весной закладывают очередное поле питомника зимними прививками.

Густота и схема посадки подвоев связаны с силой роста растений, возрастом выпускаемого посадочного материала и условиями выращивания. В большинстве районов при выращивании двухлетних саженцев яблони на сильнорослых подвоях расстояния между рядками устанавливают 80-90 см, а в рядках -25-30 см (40-45 тыс. подвоев на 1 га). Для выращивания двухлетних саженцев груши и яблони на среднерослых подвоях схема посадки 80Х25-30 см. При выращивании однолетних саженцев всех пород площадь питания уменьшают до 70-80Х20-25 см. Передовики производства для увеличения выхода однолетних саженцев до 80-100 тыс. с 1 га питомника на высоком агрофоне применяют двухрядную ленточную посадку с расстояниями между лентами 70 см, между рядками в ленте – 20-30, а в рядах -10-18 см. Для лучшего освещения растений ряды направляют с севера на юг.

Первое поле питомника закладывают различными способами: предварительно выращенными подвоями, реже – посевом семян на постоянное место и привитыми растениями (окулянтами и зимними прививками).

Закладка первого поля подвоями. Для закладки очередного поля этим способом используют предварительно выращенные на участке размножения или в парниках, иногда в теплицах, однолетние подвои. Допускается высадка двухлетних подвоев, выращенных в перешколке или путем зеленого черенкования.

Для лучшей приживаемости и удобства посадки у подвоев подрезают корни и укорачивают надземную часть. Главный корень сеянцев подрезают секатором на расстоянии 15-20 см от корневой шейки, а у боковых оставляют 5-10 см. У сеянцев надземную часть оставляют длиной 20-25 см, у клоновых подвоев – 40-45 см для более заглубленной посадки. Боковые разветвления, если они есть, срезают за исключением верхних. Перед посадкой корни обмакивают в глино-навозную или земляную болтушку, приготовленную на 0,002%-ном растворе гетероауксина для лучшей приживаемости и роста подвоев. Против вертициллезного увядания косточковых пород надземную часть подвоев погружают на 3-5 сек в 1%-ный раствор ДНОК.

К моменту высадки в первое поле питомника подвои достигают высоты 10-14 см и имеют шесть-десять хорошо развитых листочков. Лучший срок высадки подвоев в питательных кубиках в открытый грунт на юге конец апреля – май, в средней полосе конец мая – середина июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10 0 С. Высаживают подвои обычно по схеме 90Х25 см в хорошо увлажненные борозды глубиной 15-20 см, под гидробур или посадочными машинами СКН-6, СКНБ-4.

Сеянцы в питательных кубиках или горшочках имеют хорошо развитую корневую систему, раньше (на месяц) начинают вегетацию и лучше подходят к окулировке в год их выращивания.

Кроме указанных работ, удаляют боковые разветвления на нижней части стволиков до высоты 20 см, чтобы подготовить эту зону для окулировки.

Окулировка – самый распространенный способ размножения плодовых растений в питомниках. Окулировка – прививка на подвои щитка сорта с одиночной ростовой почкой (глазком). Способ отличается простотой, самой высокой производительностью (до 1500-1800 прививок в день), хорошей приживаемостью (90-100%) и экономным расходованием привойного материала (черенков).

Применяют в основном три способа окулировки: 1) в Т-образный надрез, 2) вприклад и 3) дудкой. Для окулировки в Т-образный надрез и дудкой требуется, чтобы на подвое кора хорошо отставала от древесины. Окулировку вприклад можно выполнять независимо от степени отделения коры. Этот способ проще и производительнее других: не требуется строгое соблюдение длины среза щитка, подвой может быть любой толщины. Прививка вприклад заслуживает широкого производственного испытания во всех зонах страны. Окулировку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой (грецкий орех, инжир и др.).

Окулировку выполняют специальными окулировочными ножами. Она состоит из следующих операций: 1) надрезают или снимают участок коры на подвое,2) срезают щиток с глазком с черенка сорта, 3) вставляют или прикладывают щиток в надрез или на участок снятой коры и части древесины на подвое, 4) обвязывают место окулировки.

Разработаны различные приемы срезки щитка с черенка привоя, подготовки места для окулировки на подвое и соединения щитка с подвоем.

В зависимости от способа окулировки на подвое делают Т-образный надрез, срезают участок коры с древесиной, одинаковый по площади со щитком привоя или снимают кольцевую, полукольцевую либо в виде прямоугольника полоску коры.

Для окулировки вприклад сначала делают косой надрез под углом около 45 0 в нижней части, а затем движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток, по площади одинаковый со щитком привоя. В нижней части среза получается заглубленный уступ, который обеспечивает закрепление щитка привоя и облегчает обвязку.

Для окулировки дудкой на подвое вырезают полоску коры, одинаковую с полоской коры привоя.

Щитки привоя срезают с тонким слоем древесины против почки или без древесины. Наиболее распространен первый прием, второй чаще используют для косточковых пород. Разновидностью окулировки щитком без древесины является снятие глазка с полоской коры для прививки дудкой, полудудкой или прямоуголным щитком. Щитки режут чаще всего от основания черенка к его верхушке, чтобы можно было делать окулировку с ножа, не перенося щиток из одной руки в другую. Окулировка с ножа производительнее. Длина щитка 1,5-3 см с глазком посередине или немного ближе к нижнему концу, поверхность среза ровная, гладкая.

Слой древесины для окулировки в Т-образный надрез должен быть очень тонкий. Это можно сделать только хорошо заточенным (как лезвие бритвы) ножом. Загрязненные, подсушенные и случайно намоченные водой щитки не приживаются.

Соединение щитков привоя с подвоями проводят быстро, добиваясь лучшего соприкосновения камбиальных слоев.

Обвязка. Место окулировки плотно обвязывают полосками синтетических пленок шириной 10-12 мм и длиной 20-30 см. Можно использовать медицинский лейкопластырь, ленты липового мочала и другие материалы. Лучше всего пригодна тонкая полихлорвиниловая пленка, проходит испытание обвязка липкой пленкой. Обычно обвязку проводят сверху вниз, а при окулировке вприклад – снизу вверх. Для этого конец пленки прижимают указательным пальцем левой руки немного выше места окулировки, а правой рукой обматывают лентой спирально, спускаясь вниз так, чтобы края витков накрывали друг друга. Возле глазка обычно оставляют просвет (у яблони иногда глазок закрывают). Обвязку заканчивают ниже места окулировки и конец пленки закрепляют узлом или петлей.

Окулируют подвои с северной стороны по направлению ряда, чтобы уменьшить опасность подсыхания щитков и выламывания окулянтов орудиями при обработке почвы.

В большинстве районов России окулируют на высоте 5-12 см или на уровне корневой шейки. В Нечерноземной зоне, где есть опасность вымокания привитых почек взимне-весенний период, а также слаборослые подвои для заглубленной посадки саженцев окулируют на высоте 10-15 и даже 20-25 см.

Для увеличения выхода саженцев некоторые косточковые породы и сорта семечковых культур с пониженной приживаемостью прививки окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Если весной прорастают оба глазка, выбирают лучший.

Успех окулировки зависит, прежде всего, от быстроты и качества выполнения всех операций, соблюдения сроков проведения.

Черенки лучше всего заготавливать рано утром в день окулировки. Их связывают в пучки по 50 штук, обязательно этикетируют и прикрывают мокрой мешковиной. На время окулировки черенки кладут нижними концами в ведра с небольшим количеством воды.

При необходимости черенки хранят в прохладных помещениях, подвалах, холодильниках или ледниках во влажных опилках или в полиэтиленовых мешочках. Пересылают черенки в полиэтиленовых мешочках или в ящиках с увлажненными опилками. Предварительно срезы на черенках покрывают расплавленным парафином.

Организация труда на окулировке. Окулировка – важный и ответственный прием в плодовом питомнике, требует тщательной подготовки и высокой квалификации рабочих. Ее проводят по заранее составленному плану, где указывают объем работы, сроки окулировки, прививаемые сорта, потребность в рабочей силе, необходимое количество ножей, черенков и обвязочного материала.

Для окулировки создают звенья обычно из двух человек. Труд – раздельный. Один непосредственно только окулирует, другой вслед за ним делает обвязку. Подсобные рабочие разокучивают подвои перед окулировкой, протирают место окулировки чистой влажной тряпкой, рыхлят почву в рядках после окулировки и в засушливых условиях окучивают растения землей на 10-15 см. Такая организация повышает производительность труда и качество работы при окулировке. Если окулировщик работает быстро, в звено включают третьего рабочего (двое проводят обвязку).

Мастер-окулировщик должен иметь отточенный до остроты бритвы нож, оселок, ремень для наводки ножа, фартук для черенков и ведро. Для очистки лезвия ножа запястье левой руки обвязывают полосой марли. Быстрота операций, точность и чистота срезов, плотное прилегание и максимальное совпадение камбиальных слоев прививаемых компонентов – главные требования, предъявляемые к окулировке.

В сухую, ветреную, жаркую погоду окулируют в две смены: рано утром с 5-6 до 9-10 часов и вечером с 16 до 20 часов. Это облегчает труд рабочих и повышает качество окулировки.

Уход за окулянтами. После окулировки проводят рыхление почвы, а в засушливых районах страны – полив. Примерно через три недели проверяют приживаемость глазков (летне-осенняя ревизия). Прижившийся щиток имеет нормальный цвет и свежий вид, черешок листа обычно легко опадает от прикосновения. У неприжившихся окулировок черешок ссыхается с щитком и не опадает, щиток темнеет, сморщивается. Подвои с неприжившимися щитками отмечают, завязывая верхушки, и окулируют вторично, т.е. делают подокулировку, если не упущены сроки.

В северо-западных и северных районах пленочную обвязку на зиму оставляют, на юге ее чаще всего снимают, разрезая ножом. Это делают для того, чтобы при осеннем утолщении стволиков пленка не врезалась и на них не появлялись перетяжки. В районах с суровой малоснежной зимой место прививки окучивают почвой.

Стабильно высокие урожаи плодовых деревьев в первую очередь зависят от верно подобранных и грамотно высаженных саженцев.

Когда нужно высаживать

Время посадки саженцев плодовых деревьев зависит непосредственно от региона нашей страны. К примеру, в южной части это необходимо делать осенью, а вот в более северной части, средней полосе оптимальный срок высадки – это весна.

Выбираем деревца в питомнике

Самый безопасный вариант приобретения саженцев – это питомник растений, так как в этом случае вы получаете ряд преимуществ:

Посадочный материал будет именно таким, какой вы выбираете, а на рынке такой гарантии получить невозможно.
Полностью исключается возможность купить саженцы не своего региона. К примеру, сорт груш, яблок, абрикос или слив, который подарит богатый урожай в Краснодаре, не имеет смысла выращивать в Сибири. Такой подход применяют нечестные продавцы, которые заведомо знают, что маленькие деревца просто не в состоянии пережить первые суровые морозы.
Закрытые корни. Приживаемость таких растений проходит легче, безболезненнее и быстрее. Деревья быстрее начинаю расти, так как саженцы выращиваются в пластиковых мешках или контейнерах, и при этом они даже не пересаживаются, а просто переваливаются в грунт. И что главное – корневая система при этом остается сохранной, не получая никаких травм.
Получение быстрого урожая, так как в емкостях с почвой можно приобрести саженцы, которым уже более 4-х лет.
Отличная возможность выбрать молодые деревца на ваш выбор с закрытой или открытой корневой системой.

И немаловажно, что в питомнике специалисты помогут вам правильно обрезать саженцы под посадку.

Чем отличается рынок

Когда нет возможности купить саженцы в питомнике, то, естественно, остается только рынок. Это не очень хороший вариант, так как риск обмана максимальный. Приобретать саженцы в этом случае лучше всего у знакомых или у хорошо проверенных продавцов.

Прежде всего нужно обратить внимание на мероприятия, принятые для сохранности корней от чрезмерного высыхания. Хорошо, когда вся корневая система обвязана, обмакнута в глиняной болтушке и находится в пакете. В крайнем случае корни должны находиться в воде.

Параметры выбора

Лучше всего покупать саженцы, которым не более 2-х лет. Более старшие деревца с незакрытыми корешками приживаются тяжелее.

Обязательно смотрите на корни – они должны быть здоровыми, со скелетными корешками и обязательно большим количеством обрастающих. Исключаются всякие узелки, наросты и пр. Минимальное количество скелетных корней – 3 и более. На срезах корни должны быть влажными и светлыми.

Явный признак брака саженца – это повреждение коры на штамбе в виде трещин, царапин, потертостей. Места от прошлых прививок должны быть полностью зажившими. Высота однолетних экземпляров должна составлять не менее метра, двухлетние деревца должны быть выше полутора метров.

У здоровых саженцев не менее 3-х боковых веточек, расположены равномерно, растут по основанию к стволу под углом в 45°. Кора всего растения гладкая. Обязательно нужно обращать внимание на концы веток, так как это индикатор содержания влаги.

Вот такие нехитрые рекомендации для выбора здоровых саженцев плодовых деревьев.

Ошибки, сделанные при посадке плодовых деревьев хотя и незаметны в начале, но в конечном итоге могут испортить внешний вид всего сада и вызвать проблемы с развитием саженца. Поэтому перед тем, как высаживать деревья и кусты следует ознакомиться с правилами процедуры.

Время посадки плодовых деревьев

Молодые саженцы плодовых деревьев в Москве продаются в питомниках как с открытой корневой системой, так и в контейнерах. Растения с открытым корнем высаживаются в период покоя - ранней весной (март-апрель) или осенью. Лучшим временем считается период с начала октября до первых заморозков. До зимы растения смогут восстановить корневую систему и будут хорошо подготовлены к началу весеннего роста.

Недостатком осеннего посадочного периода является риск подмерзания надземной части деревьев в суровую зиму. Без снежного покрова могут также пострадать корни, поэтому саженцы в первый год желательно утеплить, окучив их слоем почвы или лапника.

Весной посадку проводят до начала бутонизации, так как в более позднее время существует высокий риск гибели саженца. Обычно весной высаживают деревья чувствительные к низким температурам (персики, абрикосы, нектарин и др.).

Только растения, выращенные и продаваемые в контейнерах, пригодны для посадки в течение всего сезона с весны до осени. У них более сильная корневая система, которая легко адаптируется к новому месту и быстро укореняется.

Где высаживать плодовые деревья

Место для посадки выбирайте по возможности солнечное, так как от этого зависит качество и количество фруктов и ягод. Не следует высаживать растения в низинах, так как на таких участках образуются слои холодного воздуха.

Особое внимание следует уделять теплолюбивым культурам, которые лучше всего растут и плодоносят в теплых, солнечных и хорошо защищенных от сильного ветра местах.

Почва для посадки должна быть плодородная, с высоким содержанием гумуса и хорошо пропускать влагу. Для выращивания плодовых саженцев не подходит тяжелый глинистый субстрат с высоким уровнем грунтовых вод (около 1,5 м).

Земля в идеале должна быть достаточно влажной, но не заболоченной, так как растения, растущие в слишком мокрой почве, более чувствительны к морозу и болезням. В таких местах лучше выращивать плодовые кусты с неглубокой корневой системой.

Хранение саженцев перед посадкой

Если посадка плодовых деревьев и кустарников с открытым корнем не может быть проведена сразу после их покупки, то необходимо хранить их в затененном месте, например, в тени большого дерева или возле стены с северной стороны. Корни должны быть политы для предотвращения их высыхания. Тем не менее, чтобы процедура укоренения была успешной, саженцы рекомендуется высаживать сразу после приобретения.

Подготовка места

Участок для высаживания растений лучше всего за 3-4 месяца обогатить питательными компонентами и обеспечить соответствующую реакцию. Землю перекапывают с перепревшим навозом (5-7 кг / 1 м2) или компостом.

Если нет возможности заранее внести удобрения, то можно использовать навоз или компост в качестве мульчи, размещенной вокруг каждого саженца.

Как сажать фруктовые деревья и кустарники

Саженцы помещают в ямы, заполненные плодородной почвой (садовая земля, хорошо перемешанная с 3 частями компоста). Яму выкапывают глубиной 50-60 см и шириной 60-70 см. Углубление должно быть достаточно большим, чтобы корневой шар свободно в нем помещался.

На дне ямы при необходимости выкладываем дренажный слой из битого кирпича, сверху насыпаем слой почвы, взятой из верхних плодородных слоев.

Помещаем корневой шар в яму, предварительно обрезав слишком длинные и поврежденные корешки. Засыпаем яму землей до половины, заливаем 5-10 л воды, затем полностью заполняем углубление, утрамбовываем. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Сформируйте выемку вокруг растения для полива.

Деревья и кустарники высаживают рядами, отделяя сорта с разным временем созревания плодов, восприимчивостью к болезням и вредителями.

Расстояние в ряду зависит от размера взрослого растения, его роста, сорта и подвоя.

Интервал посадки может быть:

яблони на карликовых подвоях - 1-2 м х 3-3,5 м,
яблони на полудревесных подвоях - 2-3 м х 4 м,
груши, привитые на айву - 1-2 м х 3-3,5 м,
сливы, абрикосы, персики, вишни - 2-3 м х 4-4,5 м,
черешня - 3-4 м х 4-4,5 м,
черная смородина - 1,2 м х 1,8 м,
смородина красная, белая, крыжовник - 1 м x 1,5 м,
малина - 0,4 м x 1,2 м,
голубика - 1-1,2 м x 1,5 м.

В последнее время в продаже появились мини-плодовые деревья, а также узкие столбчатые, которые могут быть посажены на расстоянии 1 м.

Внимание! Проданные плодовые саженцы должны отвечать определенным требованиям относительно высоты, диаметра ствола и количества корней.

Большинство деревьев должно иметь высоту не менее 120-130 см. Исключение составляют сливовые и персиковые деревья, высота которых составляет как минимум 140 см. Толщина ствола для большинства деревьев составляет 12 мм.

Более объемные стволы должны иметь сливовые и вишневые саженцы (толщина 14 мм), а также персики и абрикосы (15 мм). Каждое дерево должно иметь не менее 4 корешков. Если эти параметры выполнены, то мы имеем дело с саженцами самого высокого качества.

Здоровый, красивый и обильно плодоносящий сад – вовсе не мечта. Добиться соответствия этим критериям могут и начинающие садоводы. А все потому что залог хорошего роста и урожайности садовых культур – правильная посадка саженцев плодовых деревьев.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной: начните вовремя

Из уст многих агрономов, вы наверняка слышали, что чаще всего рекомендуют осеннюю посадку деревьев и кустарников. Но это условие касается только лишь южных областей нашей страны. Центральные регионы, Подмосковье, северные районы, Урал и Сибирь проводят пересадку саженцев только лишь весной.

За лето и теплую осень саженцы акклиматизируются, и с наступлением ранних весенних дней приступают к росту.

Даже самые теплолюбивые плодовые культуры, высаженные весной удается сберечь в суровую зиму. Только при посадке всех без исключения культур следует учитывать одну особенность:

высадка в грунт осуществляется исключительно перед началом вегетационного периода.

Возможна ли посадка саженцев плодовых деревьев с листвой?

Как вы думаете, где можно приобрести саженцы лиственных деревьев, кустарников и разнообразные плодовые культуры? Конечно же, на весенних распродажах в специализированных питомниках! Правда, по большей части реализуется посадочный материал с раскрывшимися листочками и проклюнувшимися почками. Промедление тут невозможно. Посадку требуется проводить в срочном порядке и лучше в пасмурную погоду, во избежание рисков солнечного ожога почек.

Ну, а в целом, сроки посадки саженцев плодовых деревьев весной зависят от географии расположения участка и его климатических особенностей. Но и в этом случае, какая бы ни была погода, и где бы не находился участок, все подготовительные работы касаемо высадки проводят осенью.

На этапе подготовки необходимо выполнить следующие действия:

распланировать участок;
избавиться от сорняков;
перекопать грунт и внести удобрения;
подготовить посадочные ямы.

Схема посадки плодовых культур на участке

Для будущего плодового сада крайне важно не только его распланировать с учетом соседства культур, а и учесть состав почвы, залегание грунтовых вод, полив и освещение. Молодые растения комфортно чувствуют себя на участке, где большую половину дня светит солнце, где имеется защита от холодного ветра.

Для того, чтобы помочь саженцам быстрее акклиматизироваться, необходимо их высадить также, как они росли в питомнике. Определить это можно по длине боковых ростков, с южной стороны они всегда лучше, чем с северной.

Еще стоит отметить тот факт, что многие начинающие садоводы планируя разбитие сада, забывают о соседстве культур. В результате, саженцы первого года роста растут дружно, а начиная с трех лет груши заслоняют колоновидные яблони, а под ветвями черешни невидно кусты смородины или ежевики.

Точная схема расположения культур необходима на стадии подготовительных работ.

Определяем расстояние для посадки плодовых культур

При разметке посадочных ям ориентир необходимо держать на суммарное соотношение высоты соседних на участке взрослых деревьев. Вишни, абрикосы, сливы, груши могут достигать высоты 3 метра, поэтому расстояние между деревьями должно быть около 6 метров и не меньше. При такой планировке и кроны не сомкнутся, и опыление не нарушится, и плоды своевременно созреют.

Ямы рекомендуют готовить осенью, но если по какой-либо причине не получилось подготовить их в осенний период, копку до высадки в грунт необходимо провести за две недели загодя.

Как правильно выбрать саженцы плодовых культур?

Для того, чтобы не выбросить деньги на ветер и купить действительно нужный вам посадочный материал, возьмите на заметку следующее:

выбирайте районированные сорта с учетом географии региона произрастания;
саженцы лучше покупать в питомнике;
корешки у черенков должны быть свежими и целыми, длиной не меньше 25 сантиметров;
чем больше корневая поросль у черенка, тем лучше;
срез корня у черенка белый, никаких наростов не допускается.
кора также не должна иметь повреждений.

Саженцы в контейнерах – это гарантированная приживаемость, но такой материал обойдется вам немного дороже.

Гарантию правильного выбора качественного посадочного материала обеспечивают следующие условия:

если через отверстие на дней контейнера пророс корешок, то это правильный выбор;
если у саженце при выемке из контейнера земля вынимается вместе с корнями – стоит брать.

Правила посадки саженцев плодовых деревьев: их должен знать каждый

Знаете какая самая большая ошибка начинающих садоводов при посадке плодово-ягодных культур? Высадка в свежеподготовленную яму! И дело здесь не в качестве грунта, а в том, что он не просядет на нужную глубину, что помешает заглубить корневую шейку черенка до правильных размеров.

Молодые растения не приемлют свежую органику, она мешает корешкам усваивать все питательные вещества из почвы.

Поэтапная посадка: что надо сделать?

Осенью – выкопать яму размерами 80*80 см. Дно ямы очистить от сорняков и перекопать.
Провести дренаж путем насыпа на дно ямы прошлогодних листьев, гальки, битого кирпича.
Внести органику – компост или перегной из расчета 2 ведра на лунку.
Первое ведро компоста высыпать на дно ямы в виде холмика.
На холмик устанавливают саженец и расправляют его корешки. Вторым ведром компоста засыпают корешки, периодически встряхивая саженец.
Полив – 2 ведра на лунку.
Заполнение ямы оставшимся грунтом.
Устройство борозды возле приствольного круга саженца.
Полив борозды и ее мульчирование торфом, опилками или листьями.

Как видите в посадке плодовых культур нет ничего сложного. Таким образом пересаживают и крупномеры.

Как ухаживать за саженцами после посадки

Гарантию приживаемости обеспечивает не только правильная высадка с соблюдением агротехнических правил, а и грамотный последующий уход. Главное в уходе за молодыми деревцами – это полив. Поливать нужно даже в том случае, если они хорошо прижились, поливать не только летом, а и осенью, вплоть до заморозков.

Как бы вы ни хотели, а первые цветы с молодых деревьев необходимо удалить, иначе на их цветение уйдут все силы растения, вместо того чтобы отдать их укреплению корневой системы.

Кроме полива необходима обработка от вредителей с использованием различных препаратов. Ну и непосредственно, подготовка молодых деревьев к зиме, которая включает в себя следующие этапы:

мульчирование почвы;
побелка ствола;
защита от крупных грызунов (в качестве нее используют обычные пластиковые бутылки).

В течение первых двух лет молодые саженцы не нуждаются в подкормке, лишь спустя это время необходимо внести следующие удобрения:

весной – азотные;
летом – фосфорные;
осенью – калийные.

Минус такой подкормки в том, что ее необходимо проводить в сухую теплую погоду. Случайный дождь может смыть все безрезультатно.

Читайте также: