Труха от дерева как удобрение

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Ручное корчевание

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Поверхностная

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Можно использовать их не только как удобрение, но и как мульчу. Очень полезно прикрыть голую почву под растениями (замульчировать) , во первых влага дольше сохраняется, во вторых растение раньше начинает плодоносить, а в третьих при использовании органических материалов (как в вашем случае) прямо на грядке образуется гумус.

Как разрыхлитель почвы - подойдет, только такая труха сильно будет закислять почву и придется проводить дополнительные мероприятия.

Я если встречаю в лесу истлевшее бревно, но только березовое, то привожу его в сад, добавляю в горшки с цветами. Эта труха перегнила, значит закисления почвы не будет. А разрыхлитель и удобрения неплохое.

Для тяжёлых и плотных чернозёмов это хороший способ сделать землю более рыхлой. Летом её не уковыряешь, такая она твёрдая. там, гле перегнивают ветки, щепки (НЕ листья) - так земля отлично впитывает влагу и долго её держит. Для нас это очень важно.
А как для вас?

Березовые бревна-что с ними делать?

Когда покупали квартиру,впридачу достался участок,а на нем-бревна березовые.Часть бывшие хозяева вывезли,а штук десять осталось.Бревна большие,на срезе 30см,в длину 2м.Уже лежат долго,накрыты,но т.к. они не были ошкурены,под корой кто-то завелся.Предлагала в частный дом на растопку,но им еще и привези,не взяли.
Подскажите,как их можно использовать в оформлени или приспособлении где либо?А то придется их вывозить.Всем спасибо.

Скорее стопить их, пока эти брёвна хоть на дрова годятся. Под берестой древесина преет и гниёт.(на открытом воздухе, даже, если укрыты чем-то) Берёзу можно для чего-нибудь использовать только в закрытом помещении.

Спасибо Andrei,хотя ваш ответ и огорчил меня,но Вы специалист и лучше знаете.Только вот печки у меня нет,как и дачи.Если только большой костер организовать,а зола - как удобрение.

Ой, она так быстро гниет! Стволики в 3-5 см за год в трухлю превращаются, даже на подпорки не годится :(
Жгите весной костер, развлекайтесь, а золу - на дело.

Причем перепревают - стремитльно! Три-пять лет - и вместо бревна получается берестяная "труба" с трухой. Так что можете их оставить, через некоторое время проблема сама собой исчезнет ;о)

Не забывайте про правила пожарной безопасности, а то может проще бревна просто вывезти с участка?

Выложите стильную ограду для клумбы. Сделайте временный сруб для компоста. Сожгите. Закопайте.

Ворон, !они же,бревна, большие!Пилить или вывозить хлопотно!Хотя я уже три года на них не смотрела,может там и в правду уже труха?Надо убедиться и если там труха,то представляете сколько ее!Снег сойдет - вывезем.

fenia - еслитам труха то зачем ее вывозить? в землю добавьте - все-таки органика.

А грибы на них посеять - опята или вешенки, или что-нибудь экзотическое.
А если бересту не снимали, то из нее классное оформление для вазонов получается. И вообще, береста ф дизайне - это очень интересно.

Мицелий грибов высаживают на свежую древесину. К сожалению :(

Да,там труха. Посмотрела крайне,раскопала из под укрытия,а в него арматура входит,как в масло!Плакали мои грибочки.Была такая мысль,все откладывала на потом,думала-раз укрыто,то не пропадет.
И что теперь с такой кучей трухи делать?Сразу в одном месте закопать или рассыпать по участку,или в компост сложить?
Снег сойдет,буду искать бересту,может она хотя бы цела осталась.

Да береста точно цела. Я бы в компост всё не стал бы сыпать. Так по чуть-чуть, в течении сезона, перемежая всякой ботвой.

Трухлявая берёза очень хорошо крошится(без усилий),я бы тоже её в земельку прикопала.А можете в выёмке брёвен насыпать азотистого удобрения,полить,накрыть,чем-нибудь,чтобы поменьше испарялось,или поливать эпизодически,и процесс разложения в полезную органику усилиться многократно.Так,что осенью сможете смело всё это добро закопать уже в землю полностью.

А в качестве мульчи можно использовать?

Это перегнившая древесина, древесина, переработанная грибком (немерянное количество видов), а потому - стоит ли?

alex100,т.е. для мульчи не пригодна,а закопать будет полезнее.Я все правильно поняла?

Может быть, знатоки меня опровергнут. Я привел свои соображения, по которым поопасался бы мульчровать этой трухой. Я бы закопал в компост или под теплую грядку - пусть еще в почве переработается. А то еще заразит плесенью или корневой гнилью. Но подождем мнения знатоков, возможно они меня опровергнут.

Что-то я сомневаюсь во вредности древесной трухи для цветника. Но подождем, когда сюда спецы заглянут ;)

Так спецы давно уже высказывались, когда древесную мульчу обсуждали, что это совсем разные грибы! И не надо дуть на воду.
Вот только кисловата, наверно, труха-то будет.

Опилки активно используются огородниками старшего поколения, а на их опыте недорогое и эффективное удобрение учатся применять современные аграрии.

Небольшой вес при значительных объемах, низкая цена, повсеместная доступность и разнообразие способов применения делают опилки полезным и эффективным субстратом. На деле не все так просто, хотя материал – примитивный.

Использование опилок в качестве удобрения

Применение опилок на дачных участках вызывает споры. Одни считают их вредными, особенно свежие отходы древесины, которые закисляют почву и вытягивают из грунта азот.

Другие научились использовать опилки как удобрение почвы, улучшая ее воздухопроницаемость и структуру.

Правы обе стороны дебатов, поскольку пользу можно получить только от определенных видов древесины при условии правильной подготовки материала, выбора способа и времени применения.

В зависимости от разновидности древесины, после переработки которой остались опилки, свойство и применение материала на участке отличается.

Важно выбрать проверенного поставщика, способного обозначить древесину, от которой получены отходы. У каждого дерева в стружке свои компоненты, одни – полезные для сада, другие могут навредить.

Виды древесных опилок

Основные виды древесных опилок в земледелии:

Хвойные. Повышают кислотность грунта. Подходят томатам, моркови и огурцам. Вредны земляники и малине. Полезны на 50%. Можно рассыпать по осени на участке в натуральном виде слоем до 3 см. Такой подход сдержит влагу, станет профилактикой образования наста. Наличие древесного опила привлечет червей, перерабатывающих мульчу, что облегчит посадку по весне за счет рыхлого грунта.
Березовые. Используются в создании грибных ферм. Мицелий опят, вешенок предпочитает отходы лиственных деревьев. Для использования в качестве удобрения полиэтиленовые мешки наполняют березовой стружкой, проделывают много отверстий и заселяют грибными спорами. Берут свежий опил без добавок и плесени, проваривают 2 часа на медленном огне. Пока грибы растут, надо контролировать влажность в мешках, чтобы избежать повышенной влажности и плесени. Определить избыток влаги не сложно – достаточно сжать пригоршню опилок, и если потечет вода – нужно предпринимать меры.
Осиновые. Подходят для выращивания лука, чеснока и клубники. Фитонциды в стружке создают культурам комфортные условия, а огородникам сокращают трудозатраты на уборку сорняков. Последним попросту сложно прорастать сквозь слой стружек. Осиновые остатки полезны плодовым деревьям – слой мульчи в 20 см удерживает влагу и создает отличный гумус.
Липовые. Содержат много фосфора, а еще смолы с запахом, привлекающим медоносов. Рекомендуется использовать их в качестве подстилки либо укрытия цветущих культур.
Дубовые. Не применяются в чистом виде, поскольку подавляют развитие некоторых растений. Перед тем, как использовать опилки в саду на даче, их смешивают в компосте для обработки почвы по осени. Такое удобрение в 2 раза быстрее наполнит почву главными элементами — NPK.
Сосновые. Содержат много масел и кислот. Подходят для культур, предпочитающих кислую среду.
Каштановые. Характеризуются повышенным поглощением влаги, используются в теплоизоляции и профилактике пересыхания почвы. Помогают избавиться от вредителей и создать благоприятную среду для полезных микроорганизмов.

Способы внесения опилок в почву

Вариантов применения опилок на даче несколько. В каждом случае есть правила и сроки внесения опилок как удобрения.

Как лучше применять их – зависит от вида деятельности на участке. Опилки используют в таких работах:

мульчирование и рекультивация земли;
замешивание удобрения;
изготовление компоста;
укрытие растений перед морозами;
выращивание грибов;
засыпка дорожек между грядок для эстетики на придомовом участке, поддержания чистоты и порядка;
осушение участка после залива талыми водами.

Чтобы разрыхлить почву, можно сразу добавить в грунт перепревшие опилки под перекопку, а также насыпать в междурядья в период вегетации или смешать коровяк со стружкой в пропорции 3:3, разбавить водой и удобрить землю.

Для того, чтобы прорастить семена, берут отходы лиственных деревьев. Перепревший материал на поддоне насыпают слоем, а поверх выкладывают семена. Укрывают их компостом для сохранения влаги и поливают.

Остается накрыть пленкой и оставить в тепле, не забыв обеспечить вентиляцию за счет нескольких отверстий. После появления ростков их пересаживают в стандартную земляную смесь.

В теплицах древесный субстрат используют, как и в указанных выше работах, уже перепревшим. Иначе опилки вытянут из почвы азот. Благодаря компосту обеспечивается нужный уровень тепла, что важно для ранних растений. Применяют таким образом:

по осени в почву вносят опавшие листья, солому и ботву;
по весне на грядках разбрасывают навоз, поверх которого — опилки;
перекапывают почву на грядках;
выкладывают солому;
распределяют по соломе чернозем, добавляя древесную золу и сезонные агрохимикаты.

Чтобы ускорить прогревание грунта в теплице, можно укрыть его пленкой или полить очень горячей водой.

Мульчирование

В виде мульчирующего материала опилки на земляничной, клубничной грядке и под малинником посыпают слоем толщиной до 5 см. Не меньшую пользу можно получить на грядках с овощами, клумбах с цветами.

Перепревшая стружка готова для мульчирования грядок опилками, а сырую нужно готовить.

Подготовительные работы к мульчированию:

расстелить на земле пленку;
поочередно рассыпать на пленке 3 ведра опилок, 200 г мочевины;
увлажнить сухие материалы 10 л воды;
повторить 3 предыдущих этапа;
герметично укрыть пленкой, зафиксировать парой кирпичей.

Через 14 дней опилки готовы к применению.

Мульчирующий материал используют летом, когда почва активно теряет влагу. До окончания летнего сезона мульча принесет пользу грунту, а дождевые черви смешают ее с землей.

Если слой мульчи вышел толстым, по окончании лета нужно хорошо взрыхлить грунт, перемешать с опилочной смесью. Если игнорировать мероприятия, по весне промерзшая мульча не даст вовремя оттаять земле.

Приготовление компоста из опилок

Собираясь приготовить компост из отходов древесины, желательно понять принцип созревания. Важно правильно подготовить опилки для своего огорода.

По сравнению с конским навозом, стружка преет сверху, а не изнутри. Из-за этого перегнивание субстрата происходит долго – около 5 лет понадобится, чтобы куча опилок перепрела.

Чтобы ускорить реакцию, добавляют органику и увлажняют массу.

Аграрии знают много способов изготовления компоста. В качестве дополнительных компонентов к опилкам используют отходы овощей и фруктов, биологические добавки и растительное сырье.

Важно! Нельзя класть в компост стружку сосны, поскольку повышенное содержание смолы мешает разложению сырья.

Биологические добавки в виде коровяка, навозной жижи, птичьего помета используют в роли усилителей для повышения пользы удобрения.

Нельзя применять отходы жизнедеятельности людей, собак, свиней, кошек – в них могут быть яйца гельминтов.

Созревание компоста – это поэтапный процесс:

Разложение. Ввиду выделяемого тепла древесина распадается, а в опилках появляются бактерии, перерабатывающие сырье. Дополнительную помощь оказывают дождевые черви.
Образование гумуса. Вещество образуется под воздействием кислорода. Массу рыхлят и переворачивают лопатой, протыкают вилами.
Минерализация. На этом этапе выделяется углекислота, а частицы дерева превращаются в окислы и соли. Минеральные характеристики субстрата становятся идеальными для легкого усвоения растениями.

Один из быстрых способов приготовить питательный субстрат основан на температурном воздействии.

Если нет времени долго ждать, нужно поместить смесь в закрытую бочку или взять опилки в мешках, проколов несколько отверстий по бокам для вентиляции. Емкость, наполненную опилками, устанавливают на солнечном участке, защищают от сквозняков.

Правила наполнения играют важную роль. Каждый слой будет толщиной до 15 см:

внизу – сухие листья и трава;
опилки, смоченные навозной жижей;
смесь из коровяка с зеленой массой (ботвой, сорняками);
грунт;
измельченная солома;
повторить, начиная со слоя опилок.

Если правильно все сделать, смесь начнет греться на 4 день. Важно прокалывать компост вилами, переворачивать 1 раз в 3 дня.

Спустя 14 дней субстрат готов к применению. Дальше остается на личном опыте убедиться, насколько эффективно применение опилок в виде мульчи на садовом участке.

Опилки как укрывной материал

Влажную смесь из отходов древесного производства удобно использовать в качестве защиты рассады и многолетников от замерзания.

Перед тем, как использовать опилки на даче осенью, их фасуют в полиэтиленовые мешки, а уже ими обкладывают корни у растений. Если утепляют побеги, их пригибают к почве и засыпают стружкой, покрывают пленкой. Так поступают с ежевикой, малиной, виноградом.

Опытные садовники и огородники учитывают, что корни растений работают и зимой, только все процессы замедленные. Если использовать слишком мелкую стружку, она быстро впитает влагу, от холодов превратится в ледяную корку, что помешает воздухообмену растений.

По весне ледяная корка долго оттаивает, не давая саженцам проснуться. Из-за такой ошибки у дачника добавляется хлопот – приходится разламывать ледяную корку и освобождать из плена растения.

Варианты использования опилок в качестве укрывного материала и утеплителя каждый дачник подбирает с учетом климата, возможностей и наличия подручных средств.

Основные способы применения:

в качестве защиты теплолюбивых культур и саженцев в условиях холодных регионов. На дно ямы под посадку лиан, винограда укладывают слой крупного опила, смешанного с мелкой щепкой. Получают подобие дренажа, а по факту – теплоизолятор от глубинных холодов;
для укрытия молодых растений и корней. До наступления холодов набивают легкой трамбовкой мешки или пакеты их полиэтилена, укладывают со всех сторон растение;
в канун морозов лианы малины, клематисов, винограда пригибают к земле, засыпают по длине опилками, поверх кладут пленку и фиксируют камнями (можно прикопать), чтобы ветер не сдул покрытие. Важно точно соблюдать сроки сооружения защиты от опилок, поскольку преждевременные работы приведут к тому, что мыши и прочие вредители обустроятся зимовать в опилках;
в виде деревянного каркаса. Такая защита не помешает плодовым саженцам, теплолюбивым культурам, кустам роз. Вокруг растения сооружают каркас из досок, палок и веток (что найдется на участке). Сверху насыпают опилки, забрасывают землей и укрывают пленкой. В результате получается подобие теплого бугра либо землянки.
Другой вариант – засыпать опилки внутрь щитовой облицовки, а сверху закрыть пленкой. В окружении щитов кусты легко перенесут зимние морозы. По весне важно убрать опилки, чтобы вместе с талым снегом они не вымокли и не начали гнить у нижней части культур. По этой же причине стружки не оставляют открытыми – они быстро вберут влагу, набухнут и замерзнут ледяной глыбой. Под таким непроницаемым панцирем растение погибнет.

Польза и вред

Отходы пиления в свежем виде не пригодны для удобрения почвы. Разложение субстрата приводит к появлению бактерий и грибов, вытягивающих из грунта не только азот, но другие ценные вещества.

В состав опилок входят: 27% лигнина, 70% углеводородов (целлюлозы), 44% кислорода, 50% углерода и 0,1% азота.

Когда речь идет о таком просто материале, как опилки для огорода, польза и вред одинаково возможны в зависимости от грамотности агрария.

Польза использования сухих опилок на дачном участке

слой субстрата длительно сохраняет влагу для питания растений;
профилактика роста сорняков, поскольку их всходы не могут прорасти;
защита корней от заморозков за счет теплоизоляции;
снижение водной и ветровой эрозии;
отсутствие выпирания почвы зимой.

Недостатки отходов древесного производства:

Заключение

Каждый дачник решает, можно ли россыпью вносить опилки в почву осенью, с учетом особенностей климата и потребностей выращиваемых культур.

Правильное применение опилок на дачном участке принесет пользу растениям, и наоборот – ошибки могут погубить не только урожай, на большинство культур. Поэтому до того, как работать с материалом, нужно внимательно изучить опыт других дачников и выбрать оптимальный метод применения стружки.

Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.

Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия 🙂

Сегодня в статье поговорим с вами о том, как можно использовать опавшие листочки, которых сейчас в осенний период так много. И как использовать их с максимальной пользой.

Перегной и бесплатная органика

Опавшая листва В ПЕРСПЕКТИВЕ содержат огромное количество полезных веществ и это делает ее прекрасным удобрением для внесения в почву.
Это натуральная органика.
Многие дачники заблуждаются думая, что листовой опад содержат на себе опасные болезни или вредителей, а поэтому их нельзя использовать как удобрение. Среди большинства деревьев, которые произрастают в лесу, а это дуб, клен и листья многих других деревьев не содержат на себе каких-то болезней и вредителей опасных для дачных растений.

Единственное дерево листвы которого стоит опасаться – это липа. Липа на самом деле болеет некоторыми болезнями, которыми болеют и садовые растения. Это, например цитоспороз, которым может заразить яблони, груши, персики, абрикосы, по это причине липу стоит избегать. И очень часто листья этого дерева населены многочисленными тлями и остальными вредителями.

Листочки остальных деревьев можно брать не раздумывая. Максимально используйте опавшие листья для заделывания в почву с тем чтобы они естественным образом там перегнивали.

Вот очень часто спрашивают, что видели на листочках клёна чёрные пятнышки. Опасно ли это для садовых и огородных растений? Речь идет о черной пятнистости клена или ритизме. Нет, это заболевание характерно только для клёна и совершенно безопасно для растений в огороде или в саду.

Опавшие листья, кроме того можно применять для создания укрытия.

Для этих целей вы можете использовать листья с различных деревьев, не опасайтесь. Исключение и здесь липа. Очень хорошо, даже можно сказать лучше всего, это делать листьями дуба и листьями ореха, так как они в значительной степени содержат специальное вещество. Это вещество – такой сильнейший противомикробный реагент. Многие опасаются этих листьев потому что они оказывают якобы аллопатическое влияние на те растения, которые мы укрываем, однако укрытие никак не сказывается аллопатически на наши растения, поэтому совершенно не опасайтесь этого.

Что делать с укрытием по весной? Надо ли раскрывать или не надо раскрывать, каким образом поступать? В принципе многие растения (лук или чеснок которые я всегда мульчирую листвой) выдерживают мощное мульчирование листвой, которая остаётся после зимы и в принципе можно ни открывать, ни убирать эту листву. Только если в плане эстетики она вам мешает, то конечно можете ее убрать.

Читайте также: