Трещины на стволе яблони чем заделать

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Нередко садоводы сталкиваются с повреждением целостности ствола фруктовых деревьев. Причины бывают различные, каждый случай требует индивидуального подхода. Что делать, если на молодой яблоне трескается кора, давайте разберемся далее.

Классификация трещин

Существует множество вариаций трещин на яблоне, их форма и вид сигнализирует о степени серьезности поражения.

Выделяют кольцевые, круглые, поперечные и продольные типы повреждений.

Кольцевые

Круглые отверстия и отслоения коры

Когда на коре отмечаются дырочки диаметром в пару миллиметров, круглой формы, также видны отслоения, это сигнализирует о внедрении вредителей-древоточцев. Жуки продвигаются внутри деревца, нарушают питание, развитие побегов. Когда заметно усыхание коры, ее растрескивание, это свидетельствует о поздней стадии перед гибелью культуры.

Поперечные и продольные трещины

Трещины на коре требуют срочного лечения, вне зависимости от того, поперечные они или продольные. Продольные повреждения появляются порой из-за разницы в темпе роста внутреннего и внешних слоев, ибо по причине разницы температур. Они способны заживать самостоятельно, но есть риск присоединения инфекции.

Необходимо внимательно осмотреть трещины, порой они служат признаком серьезных болезней.

Поперечные и продольные пробоины неправильной формы с южной стороны образуются из-за солнечных ожогов. Такой случай безопасней для яблони, чем появление повреждений вследствие болезней.

Основные причины деформации коры

Когда потрескалась кора на яблоне, это может свидетельствовать о поражении грибками, раке, цитоспорозе, бактериальном ожоге, атаке вредителей, подопревании, морозобоинах и солнечных ожогах. Наиболее опасны трещины, возникшие из-за онкологии. Заболевание практически неизлечимо, есть шанс спасти дерево только при обнаружении недуга на ранних стадиях.

Поражение грибками

Яблоня порой подвергается атаке патогенных грибков, из-за чего может треснуть ствол. Провоцирует их появление сырость, потепление. Уничтожают грибки фунгицидами, бордоской жидкостью.

Черный рак провоцируется колониями грибков – коричневыми ямками с черноватым налетом, окольцовывающие ствол, развилки больших веток.

Обыкновенный рак развивается более медленно. Глубокие трещинки окружены красноватыми бугорками, наростами. Поражаются штамбы, развилки скелетных побегов, боковые ветви. Отмирает кора, древесина, снижается стойкость яблонь к естественным факторам, количество и качество урожая. Сильно пораженное растение увядает из-за нарушения водного, углеводного баланса. Заражение происходит через обломы, раны, срезы. Первые симптомы обычно виднеются во время оттепели.

Цитоспороз

Грибковое заболевание инфекционной природы стимулирует усыхание побегов. Они не получают питания из-за того, что движение сока происходит только в коре. Под воздействием токсинов, выделяющихся грибком, усыхает кора, становится губчатой, прекращает проводить соки. Спустя время, она темнеет, отмирает вместе с побегами.

К возбудителям цитоспороза относят грибки Cytospora carphosperma Fr. и Cytospora copitata Sacc et Schnalz. Заболевание поражает молодые, взрослые и старые деревья.

В виде очага заражения выступают повреждения яблони – дупла, сиплы, открытые трещинки, обморожения, ожоги. Грибки переносит ветер, жуки. Патогенные микроорганизмы зимуют на зараженных побегах в качестве спор. Чтобы успешно развилась патология, требуется высокая влажность. Яблони неустойчивы к цитоспорозу зимой, дождливой осенью.

Бактериальный ожог

Бактериальные агенты распространяются по дереву с клеточным соком, проникают в него сквозь ранки, на которые попала пыльца с больных яблонь. Зеленые побеги, и цветки быстро засыхают, как обожженные. Кора трескается, выделяется липкая белесая масса, которая в дальнейшем темнеет.

Проглядывается порыжевший мертвый камбий. Части кущи и даже деревья погибают за 1-2 года.

На начальных стадиях патологии, иногда растение можно спасти, удалив пораженные ветви продезинфицированным инструментом. Также помогают регулярные опрыскивания 5 раз за вегетационный период биопрепаратом Фитолавин, или антибиотиком Ампициллином.

Морозобоины и солнечные ожоги

Подобные повреждения представляют собой некрозы и трещины в коре, порой с частичным распространением на древесину. Возникают они по причине морозов, резких перемен в погоде зимой, в межсезонье. В марте, лучи солнца нагревают темные стволы при отражении от белого снега. Ночные морозы быстро охлаждают ткани растения, вызывая их деформацию, частичную гибель, кора отходит. К лучшим превентивным мерам относят посадку зимостойких сортов, побелку. Если раны уже возникли, их дезинфицируют, замазывают.

Подопревание

Подопревание коры случается, если к осенней поре ткани плохо вызрели, а зимой разрушились от сырости, перемен погоды. Порой причина заключается в нестойком подвое, сильно глубоком снежном покрове. Чаще подвергаются подопреванию саженцы и молодые деревца. Когда кора усохла, отслаивается вкруговую, после потепления, пораженная яблоня может начать распускаться за счет запасов питательных веществ, в штамбе. От корней соки не поступают, растение постепенно усыхает. Когда патология выявлена не слишком поздно, можно спасти дерево с помощью прививки.

Вредители

Когда на яблоне лопается кора, это может сигнализировать о деятельности стволовых вредных насекомых по типу древоточцев, короедов, заболонников, грызунов. Они могут погубить дерево, требуется срочное опрыскивание инсектицидами.

Жуки заболонники

Плодовой заболонник представляет собой красно-бурого жука-короеда, размером 3.5-4 мм. Насекомое поражает ослабленные яблони, но способно поселиться и на здоровом дереве. К симптомам относят мелкие круглые отверстия. Когда вредители сильно поражают яблони, виднеются трещины.

Бабочки древоточицы

Личинки древесницы обитают внутри яблони, прогрызают ходы, проточины во внутренних тканях. Нарушается питание деревца. Поврежденные гусеницами побеги утрачивают природную эластичность, прочность, легко ломаются от ветряных порывов. При существенных повреждениях, яблоня может погибнуть. К симптомам заражения относят присутствие на поверхности коры червоточины красноватого или бурого оттенка, которую древесница выбрасывает из отверстия. Гусеницы 5-7 мм диаметром, начинают атаковать деревья при повышении температуры воздуха от +10.

Повреждения короедами

Короед является злостным вредителем для плодового сада. В ходе массового размножения, насекомые могут за 1.5-2 месяца уничтожить даже взрослую яблоню. Происходит обезвоживание дерева, за лето оно способно усохнуть.

Почему возникают трещины на стволе и как с ними бороться

Причины появления трещин на коре стволов плодовых деревьев могут быть разными. А так как климат на Северо-Западе для садоводства довольно суровый, наиболее частой и особенно опасной причиной их появления являются резкие зимние скачки температуры.

Причины образования трещин

Когда после сравнительно теплого дня происходит ночью резкое похолодание, ведущее, по законам физики, к сильному сжиманию коры, мы и получаем в результате многочисленные ее разрывы, вызывающие продольное отмирание. То же происходит и с камбием, и с древесиной под ней. И вот так появляются на стволах морозобойные трещины. Особенно часто они возникают в конце зимы – начале весны, в первую очередь, у нерайонированных и слабозимостойких сортов плодовых культур. А также у деревьев, растущих на переувлажненной почве или заметно ослабленных в прошедшем вегетационном сезоне чересчур сильной обрезкой.

Отрицательно сказывается и слишком глубокая посадка плодовых деревьев. Кроме того, часто повреждаются деревья, изнеженные чрезмерным и несвоевременным применением азотных и органических удобрений. Как известно, они способствуют активизации роста побегов в конце лета и осенью. Поэтому такие удобрения во второй половине лета применять не следует. И наоборот, внесение в это время фосфорных и калийных удобрений стимулирует более раннее окончание роста побегов и повышение зимостойкости, следовательно, это полезно.

Последствия образования трещин

У деревьев, поврежденных морозобойными трещинами, может замедляться рост, могут мельчать и преждевременно опадать плоды и листья. Но все же сами трещины не так страшны, как возникающие на их основе осложнения – заражение возникших ран бактериями, вирусами, спорами патогенных грибов. У косточковых пород это усугубляется гоммозом (камедетечением), представляющим собой неинфекционное заболевание – в камедь превращаются оболочки и крахмал клеток коры. При влажной погоде камедь выходит наружу через возникшие трещины, являясь чрезвычайно благоприятной средой для жизнедеятельности и развития бактерий, и других патогенных организмов.

Поэтому, если такие раны не лечить, на них в дальнейшем очень часто возникают гнили и прочие вторичные поражения деревьев. Чтобы этого не произошло, возникшие морозобойные трещины следует по возможности скорее зачистить от отмершей коры до здоровых участков тканей, а затем рану продезинфицировать медным (100 г на 10 л воды) или железным купоросом (500 г на 10 л воды), дать ей подсохнуть и замазать садовым варом или пластилином.

У косточковых пород весьма хорошие результаты при сильном камедетечении морозобойных трещин дает 2-3-х кратное лечение стволов наложением на рану слоем 1-1,5 см измельченных листьев щавеля. После этого стволы обвязываются полиэтиленовой пленкой, лутрасилом или просто мешковиной. Через месяц обвязку снимают, рану подчищают, листья щавеля заменяют свежими. При необходимости, еще через месяц операцию повторяют в третий раз.

Как уже было сказано, чтобы свести воздействие сильных морозов к минимуму, следует выращивать только районированные сорта, причем лишь зимостойкие и высоко зимостойкие. От разведения нерайонированных, а также средне- и слабозимостойких сортов лучше отказаться. Кроме того, морозобойные трещины чаще возникают у деревьев, плохо подготовленных к зиме, посаженных в сырых и холодных местах, а также при неправильном уходе за ними и плохой агротехнике. Деревья, своевременно закончившие рост, у которых хорошо вызрели и полностью сформировались древесина и почки, значительно легче переносят даже очень сильные морозы.

Яблоня в газетах

Как предупредить трещины обвязкой стволов

Однако даже зимостойкие районированные сорта сильно страдают от зимних температур ниже -35?С, иногда случающихся в нашем климате, а температура -45?С и для них является критической. Осенняя побелка стволов и ветвей хорошо защищает зимой стволы деревьев от солнечных ожогов, но не спасает от морозобойных трещин. От них, а также других зимних повреждений помогает только обвязка ствола и оснований ветвей первого порядка, каким-либо защитным материалом.

Лучшим и самым современным из них, к тому же очень дешевым, доступным и быстро накладываемым на ствол, является обыкновенная газетная бумага (старые газеты). Она почти белая, белее большинства других обвязочных материалов, следовательно, хорошо отражает опасные солнечные лучи и спасает кору стволов от вредного перегрева в конце зимы. Кора под ней не преет и не обледеневает, потому что газетная бумага быстро намокает от дождя и тающего снега, но потом так же быстро и высыхает.

Ночью под такой обвязкой теплее на несколько градусов, а днем она предохраняет от нежелательного нагрева ствола солнцем. Такое покрытие защищает кору и от излишнего иссушения. Как уже говорилось, быстро намокая под дождем и во время оттепелей, газеты так же быстро высыхают, поэтому штамб под ними не покрывается коркой льда, не преет, не поражается патогенными грибами. И еще – газеты защищают стволы и от повреждений их животными. Грызунам, конечно, ничего не стоит прогрызть такое тонкое и мягкое покрытие, чтобы добраться до вкусной коры.

Однако они просто не догадываются это делать, ведь сама-то газета невкусна, да и пахнет неаппетитно. А для отпугивания зайцев на одном – двух деревьях участка, на видном месте, примерно на высоте 1-1,7 м (но не ниже, иначе их засыплет снегом), полезно дополнительно развесить на бечевках раскачивающиеся черные треугольники из рубероида или другого подходящего материала. Издали, на фоне белого снега, они будут похожи на волчьи или собачьи головы. Заяц – зверь весьма осторожный – опасается подходить близко к участкам с такими подозрительными с его точки зрения предметами.

У садоводов может возникнуть лишь одно опасение: не сорвет ли зимой ветер тонкую газетную бумагу ветром? Как ее надежно от этого закрепить? Многолетний мой опыт показывает, что газета зиму выдерживает хорошо, а больше и не нужно. Закрепить газеты на стволе можно, конечно, и бечевками, но это сложнее и дольше. Проще и быстрее всего фиксировать их односторонним скотчем. Он ложится быстро, ровно, газеты держит отлично, они под ним не съезжают, не рвутся, успешно выдерживают зиму, хорошо и дешево защищая стволы. Кора под газетами всегда бывает в полной сохранности. А весной стоит только слегка надрезать скотч, как вся обвязка спадает, остается только ее собрать и сжечь.

Вместо газет можно использовать для обвязки ленты лутрасила и спанбонда, тоже закрепляя их односторонним скотчем. Но применение этих материалов обойдется значительно дороже. А так как газеты защищают стволы не хуже нетканых материалов, зачем тратиться? Пожалуй, можно использовать на эти цели лишь никуда не годные обрезки или истрепанные, не пригодные на другие цели полотнища укрывных материалов. Также для того, чтобы кора ствола минимально поражалась, деревья следует формировать низкоствольными. У семечковых культур (яблони, груши) ствол на Северо-Западе должен быть высотой всего 50-70 см. Если ствол мал, то на нем просто негде возникнуть большим и многочисленным трещинам, да и оборачивать его на зиму легче. А косточковые культуры (вишни, сливы) лучше всего формировать вообще без ствола, в корнесобственной кустовидной форме. Такие растения повреждаются морозами значительно меньше. А если их отдельные ветви пострадают или даже погибнут, то куст быстро восстановится от корневой поросли.

Другие виды трещин

Есть и еще один вид трещин. Во время весеннего и летнего активного сокодвижения происходит быстрый рост дерева, в том числе и увеличение его диаметра. А это иногда приводит к возникновению и углублению продольных трещин на слое мертвой пробки, покрывающей ствол и крупные скелетные ветви, а вместе с ней иногда разрывается и живая кора, образуя трещины и рваные раны. Такие трещины, правда, обычно не затрагивают ее глубинные слои и не доходят до камбия. Они неплохо заживают, поэтому менее опасны, чем зимние морозобоины. Тем не менее, мертвая пробка, способствующая появлению трещин в живой коре (в ней к тому же зимуют вредители и селятся споры грибов-паразитов) – лишняя.

Поэтому ее надо счищать, особенно на яблоне и других растениях семечковых пород. Для этого рано весной, обязательно во влажную погоду, под деревом расстилают брезент или полиэтиленовую пленку. Затем на эту подстилку металлическим скребком или стальной щеткой-корщеткой счищают старую мертвую кору. Закончив работу, эту кору вместе со счищенными яйцами и куколками насекомых-вредителей, со слоевищами лишайников и гифами грибов собирают, а затем сжигают.

Бороздование стволов – способ предотвратить появление трещин

После этого в мае – июне для предотвращения образования трещин, а также для увеличения диаметров стволов и ветвей первого порядка желательно дополнительно провести бороздование. На стволе его делают от кроны и до корневой шейки, а на ветвях первого порядка – на их оголенных участках до первых развилок. Для этого чистым продезинфицированным ножом делают 3-4 продольные прорези на коре толстых стволов от кроны и до основания ствола с северной стороны на глубину 1,5-2 мм. На тонких стволах и оголенных участках крупных скелетных ветвей достаточно провести по одной борозде.

На ветвях их проводят по внутренней или боковой стороне. Порезы делают не сплошными, что опасно и может привести к обнажению древесины и гибели камбия, а строчными. Каждый прорез в строчке делают длиной до 10 см, оставляя между ними непрорезанные участки длиной 1-2 см. Кору прорезают только до древесины, не повреждая ее и стараясь не повредить камбий.

Первое бороздование проводят через 3-4 года после посадки дерева. И повторяют его потом через каждые 4-5 лет. Для успешного и быстрого проведения работ существует специальный инструмент – бороздник, но при аккуратном ее выполнении можно воспользоваться и обыкновенным ножом. Особенно удобны для этого ножи с фиксировано выдвигающимся сменным лезвием. Особо осторожно бороздование проводят на косточковых породах, при глубоких порезах они могут заболеть гоммозом (камедетечением), способствующим возникновению инфекционных болезней.

Особенно опасно это в холодные, влажные годы, в первую очередь, для деревьев, ослабленных болезнями, вредителями и сильной обрезкой. Ведь в дальнейшем небрежное бороздование может стать путем для проникновения в дерево бактерий, вызывающих рак ствола, спор патогенных грибов и других микроорганизмов. Поэтому нанесенные порезы сразу дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), после этого 2-3 раза с интервалами в 10 минут (для высыхания) натирают места порезов свежими листьями щавеля и замазывают садовым варом, либо нигроловой замазкой (70% нигрола и 30% печной золы).

Кроме перечисленных, могут быть и другие, менее распространенные причины, приводящие к возникновению трещин: нападение насекомых-вредителей, нанесение ран коре людьми и животными, ветром. Однако независимо от способа их возникновения меры борьбы с ними остаются, в сущности, одинаковыми. В первую очередь, трещины необходимо как можно быстрее продезинфицировать, а затем замазать их садовым варом, нигроловой замазкой или просто детским пластилином. А у косточковых культур также дополнительно нужно предупредить возникновение гомоза. Эффективнее всего это сделать щавелем.

Владимир Старостин,
дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук

Трещины коры на стволе и скелетных ветках снижают продуктивность яблони и даже могут привести к гибели дерева. Почему трескается кора на стволе? Как залечить такие раны и что делать, чтобы предотвратить их появление? Своевременные мероприятия обеспечат здоровое развитие яблоневого сада, и он порадует достойным урожаем.

Разновидности трещин на коре

Трещины на яблоне бывают разные и образуются они по разным причинам.

Серьёзные разрывы коры, оголяющие камбий и даже древесную сердцевину, могут располагаться на стволе и крупных ветвях.

Их нельзя устранить простой санитарной обрезкой, как небольшие повреждённые ветки. Требуется специальное лечение.

Кольцевые раны

Центральный ствол этой яблони уже не спасти.

Наиболее опасно разрушение коры в виде замкнутого опоясывающего кольца . В этом случае все ткани выше раны полностью лишаются питания и обречены на скорую гибель.

Поперечные и продольные трещины

Живой камбиальный слой, находящийся непосредственно под корой, способен разрастаться и залечивать раны.

Небольшие круглые отверстия, а в дальнейшем – отслоения коры

Маленькая дырочка на стволе яблони говорит о появлении жука-древоточца, личинки которого делают ходы в древесине.

Дырочки диаметром в несколько миллиметров могут свидетельствовать о внедрении в яблоню вредителей-древоточцев . Насекомые продвигаются внутри дерева, нарушают питание и развитие веток.

Когда становится заметным усыхание и растрескивание коры – это уже поздняя стадия перед гибелью дерева от древоточцев.

Эффективно только раннее выявление вредителей и немедленная борьба с ними.

Причины растрескивания коры

Кора – это крепкая защитная оболочка дерева, предохраняющая нежный камбий (через который проходят питательные соки) и древесину.

Образуется замкнутый круг: непогода и болезни нарушают целостность коры, а раны делают яблоню ещё более уязвимой к этим повреждающим факторам.

Основные причины, по которым трескается кора на стволе и скелетных ветках:

морозобоины , солнечные ожоги зимой и ранней весной;
подопревание ;
омертвение и разрушение тканей на оставленном сучке, образование дупла;
некоторые инфекционные заболевания;
активная жизнедеятельность жуков-древоточцев.

У каждого из этих случаев – свои характерные признаки, хотя любые трещины быстро заселяются различными патогенами, усложняя общую картину.

Грибковые инфекции

Парша, монилиоз, мучнистая роса, вирусы ослабляют деревья, но быстрое разрушение веток и ствола происходит при других заболеваниях – раке и цитоспорозе.

Цитоспороз

На поверхности дерева появляются выпуклые чёрные или бурые точки. В отличие от рака, они располагаются беспорядочно, а не кругами. Кора размочаливается. Постепенно усыхают ветви и даже целые деревья.

Кора яблони с признаками заражения цитоспорозом.

Инфекционные раны надо зачистить, захватив 2 см здоровой ткани. Инструменты при этом регулярно дезинфицируют (марганцовкой, спиртом).

Лечение от цитоспороза начинают с удаления поврежденной коры и древесины.

Предотвратить болезни или притормозить их развитие помогут обработки сада фунгицидами (к примеру, ХОМом – в стадии раскрытия почек, а затем до и после цветения).

Бактериальный ожог

Это агрессивное заболевание чаще встречается в южных регионах.

Бактерии распространяются по растению с клеточным соком, проникая в него через ранки или цветы, на которые попала пыльца с больных яблонь. Быстро засыхают (как обожжённые) зелёные побеги и цветки. Кора трескается с выделением липкой беловатой массы, которая потом темнеет. Проглядывает порыжевший мёртвый камбий.

Участки кроны и даже деревья целиком погибают за год – два.

Если болезнь не запущена, то иногда удаётся спасти яблоню, удаляя поражённые ветки (дезинфекция инструмента обязательна!) и проводя регулярные опрыскивания (5 раз в сезон) биопрепаратом Фитолавин (либо антибиотиком Ампициллином ).

Морозобоины и солнечные ожоги

В центральных и северных регионах именно такие ранения наиболее часто встречаются в яблоневых садах.

Морозобоины на коре яблонь возникают в результате резких перепадов температуры.

Морозобоины и солнечные ожоги – это некрозы и трещины (разрывы) коры, иногда с частичным захватом древесины, возникающие из-за морозов, а также резких температурных перепадов зимой и в межсезонье. Ранней весной, в погожий день, солнечные лучи нагревают тёмные стволы напрямую и при отражении от белого снега. А ночной мороз быстро охлаждает растительные ткани, вызывая их деформацию, частичную гибель и растрескивание.

Наилучшие профилактические меры – это посадка зимостойких сортов и побелка. Если раны всё же появились – их зачищают, дезинфицируют и замазывают.

Подопревание

Весной или по ходу сезона может обнаружиться, что кора отходит у яблони в прикорневой зоне (у корневой шейки или чуть выше).

При значительном подопревании коры яблоня может погибнуть.

Это случается, если к осени ткани плохо вызрели, а в межсезонье и зимой разрушились от сырости и температурных перепадов. Иногда причина кроется в нестойком подвое или слишком глубоком снежном покрове. Чаще страдают саженцы и молодые яблоньки.

Небольшие повреждения зачищают до здоровой ткани, а затем замазывают или прикрывают прозрачной полиэтиленовой плёнкой до заживления.

Что делать?

Выбор метода лечения зависит от размера и местоположения трещин на яблоне.

Обработка ран

Разрывы коры, если они не опоясывают сплошным кольцом ствол или ветку вкруговую, могут зажить и не будут расширяться.

В этом дереву поможет забота садовода.

Зачистка трещины

Недостаточно просто снять поврежденную кору.

Острым ножом надо вырезать погибшую тёмную древесину, а также мёртвую кору до здоровых участков. Под ними камбий светлый.

Дезинфекция

Необходимо тщательно зачистить ствол до здоровой древесины.

Поверхность раны прижигают крепким раствором купороса – железного (30–50 г на 1 литр воды) или медного (10–30 г на литр).

Замазка

Подсохшую зачищенную поверхность покрывают тонким слоем качественного садового вара или специальной пасты.

Можно обмазать стволы глиняной болтушкой и закрепить обмазку с помощью бинтов или полосок старой ткани.

Иногда удобнее использовать краску на натуральной олифе (в составе не должно быть минеральных масел – продуктов переработки нефти). Если со временем покрытие потрескалось, то его обновляют.

Применяют также замазку из глины пополам с древесной золой, а сверху делают временную обвязку из мешковины. Некоторые садоводы обходятся без замазки, до зарастания прикрывая зачищенное место куском прозрачного полиэтилена или стретч-плёнки.

Обрабатывать трещины желательно весной – до начала вегетации, перед сокодвижением. Замазка прочно ляжет на сухую поверхность, а повреждённые ткани успеют хорошо зарубцеваться до зимних холодов. При необходимости (к примеру, в случае инфекции) зачистку проводят по ходу тёплого сезона. Сочным срезам дают подсохнуть несколько суток, и только потом покрывают варом или краской.

Если морозобоины остались необработанными до середины лета, то их грубо замазывают, а капитальную зачистку делают следующей весной. Трещинки, появившиеся летом или осенью на крупных спилах, заполняют смесью мела и натуральной олифы, иначе зимой ранки расширятся от замёрзшей внутри них влаги.

Прививка

Пример прививки яблони мостиком. Количество черенков зависит от диаметра ствола.

Работа с трещинами на молодом деревце

Если треснула кора на молодой яблоне – что делать?

Механические повреждения коры можно и нужно лечить.

Когда нет признаков инфекции (чаще заболевают всё-таки более взрослые деревья, если только саженцы массово не заражены ещё в питомнике), то причина кроется в подмерзании или подопревании.

Небольшие свежие трещинки слегка зачищают (не нанося глубоких ранений).
Затем замазывают варом или прикрывают прозрачной плёнкой до зарастания. Как правило, молодой активный камбий быстро затягивает повреждения.
Если крупная трещина появляется вверху, то эту часть ствола можно спилить, а затем продолжить формирование дерева.

Радикальное спиливание

Погибшие от обширных трещин ветки и стволы (если не удалось их спасти) необходимо спилить (весной или в первую половину лета).

От сохранившейся части штамба отрастут молодые побеги, которые позволят восстановить яблоню. Создать новую крону можно и с помощью прививок.

Проблемный сучок

Чтобы после удаления ветки не было проблем с заживлением раны, необходимо правильно спилить сучок, как на фото посередине.

Если когда-то ветка была отпилена неправильно, то может остаться сухой сучок.
Со временем он разрушается, а вокруг расходятся трещины.
В коре образуется отверстие, которое затем распространяется на древесину и превращается в дупло. Подобной ситуации лучше не допускать.

Но если беда уже случилась, дупло нужно прочистить и заделать.

Повреждения короедами

Короеды (заболонники, древесинники) – это целое семейство жуков. В яблоневых садах могут вредить несколько видов.

Одни распространены только на юге (Крым, Кавказ), другие встречаются повсеместно. Такие разновидности заболонника, как плодовый и морщинистый, атакуют стволы и крупные ветки ослабленных растений (к примеру, страдающих от засухи). Древесинник непарный западный нападает на здоровые деревья.

Признаки поражения

При внимательном осмотре на поверхности видны небольшие округлые дырочки, а вокруг них древесная пыль.

Следует чаще осматривать кору всех деревьев в саду с целью обнаружения признаков появления жуков, ведь короеды селятся не только на яблонях, но и на других плодовых культурах.

Глубокие срезы позволяют обнаружить ходы внутри ствола, заселённые жуками, личинками или яйцекладками. Близлежащие ветки останавливаются в росте и постепенно увядают. Со временем кора может отходить пластами, а дерево умирает.

Иногда гибель происходит быстро – буквально в течение одного сезона. Нередко дятлы замечают вредителей гораздо раньше человека, и посещение дерева этими птицами – тревожный сигнал .

Меры борьбы

Регулярный осмотр сада позволяет выявить поражённые яблони.

Для уничтожения жуков и их личинок подходит любой сильнодействующий препарат от насекомых-вредителей.

В отверстия необходимо впрыснуть крепкий раствор инсектицидного препарата ( Молния Экстра, Шарпей, Искра Двойной эффект, Инта-ЦМ, Алатар ) с помощью шприца с длинной иглой. Затем дырочку замазывают варом или заливают специально приготовленной смесью. Её состав: парафин, канифоль, растительное масло в соотношении долей 6:3:2 . Смесь кипятят 10 минут, остужают; можно добавить немного медьсодержащего препарата ( ХОМ, Оксихом ).

Предотвратить заражение помогают опрыскивания сада сразу после цветения и повторно через полмесяца. Для этого используют пестициды – химические ( Алатар, Инта-ЦМ ) или биологические ( Лепидоцид, Битоксибациллин ).

Профилактика трещин

Сильная, ухоженная яблоня реже страдает от трещин в коре. Выполнение стандартных требований агротехники предохраняет сад от этих негативных явлений.

С трещинами легче бороться в самом начале их появления.

Местоположение сада – солнечное, без близкого стояния грунтовых вод и весеннего затопления.
Посадка без заглубления корневой шейки.
Регулярный осмотр деревьев.
Побелка стволов и скелетных ветвей – осенью, при необходимости – с обновлением ранней весной. Это очень важное мероприятие в профилактике ожогов и морозобоин. Иногда вместо побелки стволы на зиму обвязывают белой бумагой в 2 – 3 слоя.

Побелка предохранит стволы яблони от растрескивания ранней весной.

Подбор выносливых сортов – районированных, на надёжных подвоях – существенно уменьшает количество проблемных ситуаций. Посадочный материал для закладки сада должен быть здоровым, от надёжных производителей. Это же правило касается и приобретения черенков для прививки.

Нужна ли зачистка сухой коры?

На взрослых яблонях (начиная с возраста 5–8 лет) шелушится и понемногу отслаивается верхний слой коры (сухая корка). Это нормальное явление, если нет признаков раны или инфекции.

Появление на стволах взрослых яблонь старых чешуек считается нормой.

Нередко можно встретить рекомендации по регулярной очистке поверхности дерева от мёртвых чешуек; считается, что при этом удаляются спрятавшиеся вредители и затаившиеся инфекции, а растения омолаживаются. В качестве рабочего инструмента указывают металлический скребок. Но опытные садоводы предостерегают от излишнего усердия.

Лишайники и мхи появляются в условиях повышенной влажности, которая часто бывает в запущенных садах.

Освобождённые от лишайника участки дезинфицируют раствором медного (1–3%) или железного (3–5%) купороса и покрывают известковой побелкой.

Несмотря на то, что яблоня не является редкостью в садах и не требует специального ухода, некоторые изменения во внешнем виде должны настораживать садовода. К таким изменениям относится появление трещин на коре дерева. Если повреждение коры яблони не лечить, то это может привести к снижению урожайности и даже к гибели плодоносящего растения.

Почему на яблоне трескается кора?

Причин, почему у яблони трескается кора на стволе существует множество. Самыми часто встречающимися являются:

Неправильная санитарная обрезка дерева и ненадлежащее заделывание ран после проведения процедуры.
Развитие черного рака – инфекционного заболевания при котором образовываются трещины и почернение ствола.

В зависимости от времени года и особенностей периодических факторов трескается кора на яблоне. Что делать с этим – интересует многих садоводов. Итак:

Сопутствующие проблемы с растением

Неинфекционную – раны образуются вследствие неправильной обрезки, формирования кроны, солнечных ожогов, повреждения вредителями и грызунами. Как вылечить ствол у яблони, если повреждена кора, – замазать повреждение садовым варом. Если кора отслаивается крупными кусками, то это негативное влияние мороза и перепада температур.

Трещины на коре яблонь появляются очень часто. И это совсем не говорит о неправильной агротехнике растений. Но в любом случае следует своевременно проводить профилактические мероприятия и лечить плодовую культуру. Пренебрежение правилами того, как лечить кору яблони, приведет к снижению опорных сил растения. А это уже чревато развитием грибковых, вирусных и бактериальных инфекций. Трещины на коре только добавляют неприятностей садоводу в виде некрозов, раковых болезней, а поэтому реагировать на раны следует незамедлительно.

Что делать, чтоб устранить проблему

Зачистить пораженные места продезинфицированным инструментом.
Прежде чем замазать ствол поврежденной яблони, следует обработать раны марганцем, зеленкой или перекисью водорода.

Важно! Приняв экстренные меры сад опрыскивают 3% раствором бордоской смеси. Это позволит здоровым устоять перед инфекцией, а больным растениям скорее зарастить повреждения и набраться сил.

В зависимости от возраста яблони выбирают и лечебные мероприятия:

После того, как трещины очищены и обеззаражены, следует в обязательном порядке изолировать раны от воздействия влаги и воздуха. Для этого профессионалы рекомендуют использовать:

Садовый вар, олифу и масляную краску.
Увлажненную глину, смешанную с противогрибковыми препаратами.
Смесь нигрола, канифоли, золы и воска.
Микробиологические фунгициды в виде кремов (Фитоспорин).

После проведения спасательных процедур следует опрыскать сад системными фунгицидами и биопрепаратами (стимуляторами роста).

Общие рекомендации по выращиванию здорового сада:

Обрабатывать стволы глиняным раствором, белить на зиму.
Устанавливать защитные сетки от грызунов.

При соблюдении простых правил заражение инфекциями и грибами сводится к минимуму. Соответственно, проблемы, связанные с растрескиванием коры, не пойдут далее физиологии растения. Вырастить плодоносящий сад, радующий завидным урожаем совсем несложно, стоит лишь немного проявить заботы и внимания к каждому растению.

Читайте также: