Сроки созревания плодовых деревьев

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Классификация сортов яблони по срокам созревания. Сроки созревания указаны для климатических условий средней полосы России.

Сорта яблони различаются главным образом по срокам созревания плодов. По этому признаку сорта различают на три основные группы: летние, осенние и зимние (каждая группа в свою очередь подразделяется еще на две подгруппы: ранне- и позднелетние, ранне- и позднеосенние, ранне- и позднезимние).

Сроки созревания плодов зависят от индивидуальных потребностей конкретного сорта ( таких, в первую очередь, как сумма положительных температур за то время, пока растение находится в состоянии активной жизнедеятельности (вегетационный период)), а так же от почвенно-климатических и микроклиматических особенностей местности, в которой дерево данного сорта произрастает. Так один и тот же сорт в разных климатических зонах может варьировать по срокам созревания от летнего в Нижнем Поволжье, Астраханской области, до раннезимнего в Северо-западном регионе нашей страны. Поэтому сроки созревания различных старых сортов яблони указаны для средней полосы России. Соответсвенно для более северных регионов с суровым климатом сроки созревания многих сортов яблок сдвинутся в сторону осени и зимы, а для южных регионов наоборот в сторону лета и осени.

Сорта яблок по срокам созревания (сроки созревания указаны для средней полосы России)

Сорта яблок летнего срока созревания:
Папировка,
Белый налив,
Грушовка московская,
Налив розовый,
Мирончик,
Коробовка,
Астраханское белое,
Мельба,
Китайка золотая ранняя,
Горноалтайское,
Винное,
Чулановка,
Суйслепское,
Репанка,
Терентьевка,
Титовка.

Сорта яблок осеннего срока созревания:
Коричное полосатое,
Штрейфлинг(Осеннее полосатое),
Боровинка,
Анис Алый,
Ранетка пурпуровая,
Китайка Долго,
Лалетино,
Сеянец Требо(Рижский голубок),
Бельфлер-китайка,
Бессемянка мичуринская,
Антоновка полуторафунтовая (шестисотграммовая),
Уральское наливное.

Сорта яблок зимнего срока созревания:
Анис Полосатый,
Анис розово-полосатый,
Бабушкино,
Скрыжапель,
Антоновка обыкновенная,
Теллисааре,
Пепин литовский,
Уэлси,
Пепин шафранный,
Богатырь,
Лобо,
Русский рамбурный ренет (Сигне-тилиш),
Борсдорфское луковичное,
Шаропай (Сквозница валаамская),
Башкирский красавец,
Славянка,
Феникс Алтайский,
Жигулевское.

Home Плодоводство Уборка, хранение и простейшая переработка плодов Созревание плодов и сроки уборки урожая

Созревание плодов и сроки уборки урожая

Все важнейшие качества плодов формируются в них в процессе роста п созревания. По мере созревания в плодах накапливаются органические и минеральные вещества, которыми определяются их вкусовые свойства и пригодность их для технической переработки. В процессе же созревания в плодах вырабатывается способность к транспортировке и хранению. Недозрелые, равно как и перезрелые плоды одинаково непригодны как для немедленного потребления, так и для хранения и переработки.

Не менее отрицательными последствиями сказывается и запаздывание с уборкой. В этих случаях плоды осыпаются, в результате чего можно вообще лишиться урожая. Особенно опасно запаздывать с уборкой в районах, где последние этапы созревания плодов совпадают с наступлением сильных ветров.

Правильное решение вопроса о сроках уборки плодов возможно лишь при условии хорошего ознакомления с процессами, происходящими при их созревании.

В этот период в тканях плодов протекают два тесно связанных между собой процесса: во-первых, продолжается непрерывный приток к плодам новых органических соединений и, во-вторых, происходит распад уже отложенных в плодах сложных органических веществ, расходуемых на дыхание плодов и созревание заключенных в них семян.

Нельзя, однако, держать плоды на деревьях после того, как они созреют. Созревание оканчивается в момент прекращения связи плодов с материнским растением. Эта связь прекращается в силу образования у многих плодовых растений пробковой ткани в местах прикрепления плода к дереву. По мере образования этой ткани приостанавливается приток к плодам питательных веществ. После этого плоды уже расходуют на дыхание ранее отложенные в них вещества. Если в это время плоды все еще будут находиться на дереве, наступает обеднение их тканей питательными веществами. Это и есть то, что называется перезреванием плодов, в результате которого ухудшаются их вкусовые качества и ослабляется их способность к лежкости. Сроки уборки плодов зависят от их вида, сорта и целевого назначения: немедленного потребления, закладки на хранение, переработки.

Яблоки и груши поздних сортов рекомендуется убирать как можно позже. Нужно сказать, что эти плоды вообще не успевают созреть на дереве до наступления похолодания. Поэтому, чем дольше плоды яблони и груши остаются на дереве, тем большим становится их вес и тем лучшими они делаются по качеству. Сроки уборки этих плодов определяются климатическими условиями района, а также обеспеченностью хозяйства рабочей силой и транспортными средствами для проведения уборки в сжатые сроки.

Ни в коем случае нельзя впадать и в противоположную крайность, то есть затягивать сбор плодов до наступления сильных ветров, затяжных дождей, а тем более снегопада. В этом случае можно лишиться не только всего урожая, но и нанести серьезный ущерб самим деревьям. Особенно опасно это для цитрусовых плодов, которые, в отличие от семечковых плодов, прочно держатся на деревьях даже после того, как созреют. Если не закончить уборку до снегопада, то под тяжестью покрывающего плоды снега обламываются ветки деревьев. Кроме того, чрезмерно длительное пребывание плодов на ветках истощает деревья, что может отрицательно сказаться на урожае будущего года. Для каждого района установлены возможные сроки оставления плодов на деревьях; этим и следует строго руководствоваться при определении сроков уборки.

Яблоки летних и осенних сортов, в отличие от зимних, успевают созреть на дереве. Поэтому плоды этих сортов, предназначенные для немедленного потребления в свежем виде или же для переработки, следует убирать с окончанием процесса созревания. Если в тихий ясный день отдельные здоровые плоды сами осыпаются с деревьев, это означает, что процесс созревания закончился и плоды надо убирать. Яблоки и груши летних и осенних сортов, предназначенные для перевозки на дальнее расстояние или же для хранения, собирают за 10—15 дней до полного созревания.

Абрикосы и персики для немедленного потребления убирают после приобретения плодами характерной окраски, когда их мякоть станет достаточно мягкой. Если же абрикосы и персики предназначаются для переработки, в частности на компоты, их следует убирать, как только на плодах появится характерная окраска, но мякоть будет еще твердой. Для отправки на дальнее расстояние или же для закладки на хранение плоды персиков и абрикосов убирают с прозеленью. Особо строго нужно соблюдать сроки уборки абрикосов. Здесь буквально каждый день имеет большое значение. Передержка абрикосов на деревьях в течение 2—3 дней делает их уже совершенно непригодными для отправки на дальнее расстояние и производства компотов; такие плоды при стерилизации сильно развариваются.

Плоды вишни, черешни и сливы во всех случаях следует убирать по приобретении ими характерной окраски и присущих им вкусовых свойств. Некоторое исключение составляют плоды сливы, предназначенные для транспортировки или хранения. В этих случаях их нужно убирать также после того, как они приобретут характерную окраску и нормальный вкус, но при достаточно плотной мякоти.

Виноград столовых сортов, предназначенный для немедленного потребления, убирают хорошо вызревшим. Внешним показателем окончания созревания служит увядание в гроздьях отдельных ягод. Виноград, предназначенный для отправки на дальнее расстояние и для хранения, следует убирать примерно за пять дней до этого срока. Виноград кишмишных и изюмных сортов, используемых для сушки, убирают в несколько перезревшем состоянии, когда ягоды начинают слегка увядать. В этом случае часть воды, содержащейся в ягодах, испаряется, благодаря чему повышается концентрация Сахаров, что обусловливает увеличение выхода готовой продукции.

Сбор винограда для нужд винодельческой промышленности производится на основании определения в ягодах содержания сахара и кислот. Для производства шампанского наиболее пригоден виноград при содержании в нем 17—20% сахара и 0,8—1% кислот; для столовых вин — 18—22% сахара и 0,7—0,8% кислот; для десертных крепких и сладких вин — 23—40% сахара и 0,3— 0,6% кислот. Столь высокое содержание Сахаров, как 40%, возможно лишь при перезревании ягод винограда и искусственном завяливании на кустах. В таком состоянии обычно убирают виноград для производства сладких десертных вин.

Цитрусовые плоды в условиях советских субтропиков начинают созревать в конце октября; сбор их должен быть закончен уже в конце декабря, так как позже обычно наступают опасные для плодов заморозки. Однако за этот период не все плоды, особенно апельсины, успевают созреть. Поэтому следует проводить сбор в 2—3 приема, снимая при первых двух сборах наиболее вызревшие плоды. Уборку лимонов можно начинать при легком пожелтении кожуры и достижении плодами не менее 42 мм в поперечном диаметре. Мандарины убирают при полном пожелтении кожуры; лишь в условиях неблагоприятной погоды, например затяжных дождей, приходится даже при первых сборах убирать плоды с прозеленью. Апельсины убирают в последнюю очередь, по приобретении ими оранжевой окраски, но до наступления заморозков.

Если вы хотите поскорее попробовать плоды молодых садовых деревьев, можно воспользоваться одним из доступных способов ускорения плодоношения.

Но для этого нужно обладать специальным знаниями.

Сроки плодоношения плодовых деревьев

Сроки вступления в фазу плодоношения зависят от биологических особенностей сорта и подвоя, деревья одной разновидности часто начинают давать урожай в разном возрасте.

Если искусственно не ускорять плодоношение, то средние сроки вступления в этот период будут такими:

скороспелые, карликовые и колоновидные разновидности груш и яблок порадуют фруктами на 3-4 год после пересадки на постоянное место;
семечковые растения среднеспелых сортов либо с высокорослыми подвоями — через 7-10 лет, позднеспелые и некоторые красноплодные яблони и груши — дадут первый урожай только в 12-15 лет;
большинство сортов грецкого ореха дает урожай только на 9-12 год;
с абрикоса, алычи фрукты можно собрать через 3-4 года после посадки;
первые сливы созревают спустя 3-9 лет;
вишни и черешни можно пробовать на 3-5 год роста в саду.

3 способа ускорить плодоношение фруктовых деревьев

Возраст плодоношения хоть и зависит от сортовых особенностей и вида культуры, но, когда саженец активно развивается и растет, не давая урожая на протяжении нескольких лет, у многих садоводов заканчивается терпение. Во тут и наступает самое время воспользоваться одним из способов ускорения плодоношения.

Перетяжка ветвей

Способ подходит для саженцев всех культур, возрастом старше 3 лет. Цель операции — затормозить отток питательных веществ.

Для этого весной, ориентировочно в мае, когда молодые ветки отрастут на 10-15 см, на растении выбирают 3-4 скелетных побега, обматывают у основания мешковиной в 2-3 слоя (для защиты от повреждений) и туго перетягивают проволокой, используя плоскогубцы, так, чтобы она слегка вдавилась в кору.

Через 2-3 месяца, когда над проволокой образуется наплыв, перетяжку снимают, иначе она врастет в кору, ее придется вырезать, после чего останется глубокая рана. Результат будет заметен уже на следующий год.

Мне нравится 11

Кольцевание коры

Метод оптимально подходит для стимулирования плодоношения яблонь и груш, начиная с трехлетнего возраста. Кольцевание нельзя применять для косточковых культур.

Используется как для ускорения закладки урожая как на отдельных ветках, так всего растения в целом за счет оттока элементов питания от кроны к корневой системе.

Прием заключается в прорезывании острым ножом (ножовкой с тонким полотном) ствола либо отдельной ветки по кругу через 20-30 дней после цветения на высоте 20-30 см. При этом глубина прорези не должна превышать толщину коры. Раны замазывают садовым варом и притеняют растение с солнечной стороны подручным материалом.

Мне нравится 15

Отгибание ветвей

Данный способ наименее травматичный, его лучше применять на молодых растениях, с мягкими и гибкими ветвями, спустя 2-3 года после посадки. Отогнутые побеги замедляют рост, что способствует формированию дополнительных почек.

Для его реализации, весной из кроны выбирают 3-4 крепких побега, растущих под острым углом по отношению к стволу. Затем ставят опору между деревом и вертикальной веткой, привязывают один край веревки к середине побега и оттягивают ее. Ко второму концу привязывают груз либо фиксируют его к опоре.

Если побеги одревеснели и плохо отгибаются, в верхней части дуги нужно предварительно сделать несколько неглубоких поперечных надрезов с захватом незначительной части древесины и обработать их садовым варом. Плодоношение начнется уже на 2-3 год после применения метода.

Весенняя обрезка и прививка: как правильно ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками

А. Михеев кандидат сельскохозяйственных наук

Чаще всего впечатление запущенности создают старые плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы, их кроны поднимаются ввысь на 6-8 м, ветви переплетены так, что в середину не проберёшься, кора шелушится, плодов ещё много, но они мелкие.

Если же плодовые деревья имеют дупла, кора отстаёт от древесины, однолетних приростов почти нет, и урожай незначителен, придётся их выкорчёвывать. Казалось бы, проще всего спилить ствол дерева на уровне 40-50 см от земли, а потом уже удалять скелетные ветви. Но так можно поступить в том случае, если деревья растут на достаточном расстоянии друг от друга и при падении не повредят соседние насаждения. При плотной посадке целесообразно сначала осторожно спилить самые крупные ветви, обрубить корни, а потом уже спиливать стволы на высоте 1-1,5 м от земли: основания стволов будет легче раскачивать при дальнейшей корчёвке.

Физических усилий при корчёвке можно избежать, если воспользоваться аммиачной селитрой. Две её горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленное в середине пенька (высотой 30-40 см), сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Через три-четыре недели селитра разъест древесину, превратив её в труху. Через месяц в хорошую погоду пенёк поджигают; он, как правило, хорошо выгорает, освобождая место для посадки других растений.

Но, приступая к новым посадкам, необходимо придерживаться определённых правил. К примеру, не рекомендуется сажать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, лучше посадить грушу, вишню, сливу. Главное, чтобы молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев. Если сорт самоплодный, достаточно высадить одно растение. Среди самоплодных сортов: вишня Молодёжная, Булатниковская, Русинка, Расторгуевская, Память Еникеева; слива — Утро, Яичная синяя, Синий дар, Алексий. Если же сорт самобесплодный, а в саду всего одно освободившееся место, выручит прививка. Например, в крону сливы сорта Скороплодная (сорт зимостойкий, низкорослый, урожайный) прививают сорт-опылитель — сливу сорта Красный шар или один из сортов алычи: Кубанская комета, Путешественница, а в крону корнесобственной сливы Евразия 21 (опыляется далеко не любым сортом), имеющей очень крупные красно-фиолетовые плоды, прививают в качестве опылителей желтоплодный, рано созревающий сорт Утро и сорта с тёмно-синими плодами — Синий дар и Смолинка. Это обеспечит хорошее переопыление сливы, а на разных ветвях одного дерева появятся плоды разного цвета.

Что такое обрезка плодовых деревьев?

Омолаживающая обрезка — основной способ приведения в порядок старых разросшихся деревьев. Обрезку проводят в течение двух-трёх лет. Высоту кроны снижают на 2-3 м. Для этого выпиливают верхнюю часть ствола с одной-двумя толстыми ветвями, делая срез на боковую ветвь с углом отхождения 45-50 градусов, которая направлена к периферии кроны. Обрезают верхушки слишком длинных вертикально растущих скелетных ветвей (не более 1/3-1/2 длины) с переводом их на боковое разветвление — на наружные ветки, занимающие положение, близкое к горизонтальному. Удаляют все поломанные, сухие, слабые и больные ветки. Крону прореживают. С этой целью вырезают или укорачивают одну из двух старых перекрещивающихся или трущихся ветвей, а также ветви, растущие внутрь кроны. Проводят омолаживающую обрезку и декоративных кустарников. Так можно обрезать барбарис, дейцию, магонию, чубушник, спирею, форзицию, снежноягодник, вейгелу. Самые старые ветви (примерно 1/3 всех) срезают на высоте 10 см, оставшиеся — укорачивают наполовину. На следующий год обрезку повторяют.

Можно посадить на освободившиеся в саду места и черешню, но, поскольку её сорта самобесплодны, желательно разместить рядом несколько саженцев. Если места для новых саженцев недостаточно, вновь поможет прививка. Купив черешню сорта Фатеж среднего срока созревания, на следующий год прививают в её крону один-два других сорта, например ранний сорт Чермашная с жёлтыми плодами и Брянскую розовую с розоватыми плодами. В результате при вступлении в плодоношение на одном дереве будут три сорта разного срока созревания и различной окраски. Они обеспечат хорошее взаимное опыление и обильное плодоношение.

В пониженных местах сада и вишня и черешня часто погибают от выпревания корней. Расти они будут лишь при использовании выносливых форм вегетативно размножаемых подвоев: П-3 (Московия) и ПН (Измайловский) — для вишни; ВЦ-13 и ЛЦ-52 — для черешни. Можно вырастить в Подмосковье и плодоносящий абрикос, но не надо сажать его в виде корнесобственного растения, привитого на абрикос, а использовать в качестве подвоя сливу, которая переносит временное переувлажнение почвы.

Почти совсем перестали собирать в садах ягоды аронии черноплодной (черноплодной рябины), а вырубать мощные кусты многим жалко, да и не нужно — на её ветви можно привить грушу. Ветви аронии, конечно, не такие толстые, как у груши, поэтому в местах срастания подвоя с привоем образуются вздутия, свидетельствующие о неполной их совместимости. С годами под тяжестью плодов они будут клониться к земле. Но пугаться этого не следует: склонившиеся привитые ветви нужно на зиму подвязать к столбикам или проволочной шпалере, и они отлично перезимуют под снегом. Весной же их нужно поднять и подвязать в вертикальном положении к опоре. Именно таким образом можно выращивать нежные сорта груши к северу от Москвы.

Прививать современные сорта груши можно также на дикий боярышник, красную рябину, иргу в возрасте трёх-пяти лет. Чтобы обеспечить взаимное опыление и хорошее плодоношение, разные ветви перепрививают несколькими сортами груши: Велеса, Чижовская, Видная, Брянская красавица, Дюймовочка. Черенки этих сортов хорошо приживаются на указанных подвоях. Деревья имеют сдержанный рост, рано (на третий год) вступают в плодоношение, дают достаточно крупные плоды хорошего вкуса (подвой не снижает качество плодов). Недостаток таких прививок — недолговечность деревьев. Они растут и плодоносят 12-15 лет, в то время как груши, привитые на груше, могут плодоносить 30-40 лет.

Требуют омоложения и ягодные кустарники, но проводить эту работу лучше осенью. Так, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Поэтому кусты старше 12-15 лет лучше выкорчевать, вынести за пределы сада и сжечь. На освободившихся местах неплохо посадить другие культуры — малину, овощи, декоративные кустарники.

А можно поступить иначе. Удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону путём укорачивания 1-2-летних приростов на 4-8 почек. Или: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник дают урожай ещё 5-6 лет.

Как правильно прививать деревья в саду

Любая прививка — хирургическая операция, осуществляемая на дереве или кустарнике. Чтобы работать в саду уверенно, потренируйтесь загодя дома. Принесите домой любые ветки и научитесь, сидя за столом, правильно срезать черенки с двумя-тремя почками, прикладывать их друг к другу и обвязывать.

Существуют некоторые обязательные условия операции. Прежде всего — чистота. Непосредственно перед прививкой обмойте водой место прививки на подвое, а все инструменты протрите салфеткой, смоченной водкой или спиртом. Прививочный нож должен быть острым — в этом случае заживление ран происходит быстрее и лучше. Очень важно добиться совмещения камбиальных слоёв привоя и подвоя. Эти слои (зона молодых растущих клеток) находятся там, где кора переходит в древесину. Срастания легче добиться, если срез будет не круглым, а длинным и овальным. Достаточно тугой должна быть обвязка привитой ветки и черенка. Чем плотнее прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее они срастаются. Для обвязки лучше воспользоваться толстой, прозрачной полиэтиленовой или полихлорвиниловой плёнкой, которая по мере утолщения прививки растягивается.

Прививка черенком врасщеп. Сделайте на нижних концах черенков диаметром около 1 см косые срезы в виде клина длиной 3-4 см. Подвой (или ветку) срежьте на пенёк, расщепите в длину на 3-4 см и в образовавшуюся щель вставьте один-два черенка с двумя-тремя глазками так, чтобы их кора и камбиальные слои совпали. Место прививки обмотайте полиэтиленовой плёнкой.

Привитые черенки вместе с почками тщательно обмажьте тонким слоем садового вара. Через месяц обвязку осторожно снимите.

Прививка вприклад. Этот способ применяют при одинаковой (или почти одинаковой) толщине привоя и подвоя. На прививаемом черенке и подвое сделайте косые срезы длиной 3-4 см. Совместите их так, чтобы совпали кора и камбий. Если привой и подвой имеют разную толщину, добейтесь совмещения хотя бы с одной стороны. Место прививки плотно оберните полиэтиленовой лентой, черенок вместе с почками тщательно смажьте садовым варом — он предохранит от испарения и иссушения.

Читайте также: