Схема обрезки плодовых деревьев
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!
Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.
Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!
Сроки обрезки деревьев весной
Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго "плакать".
Идеальная погода для "стрижки" сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.
Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев
Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них.
1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.
Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).
2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.
3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.
4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.
Обрезка на почку
Обрезка яблони весной
Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.
Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.
В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.
Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:
Колоновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.
Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.
Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.
Обрезка груши весной
По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.
Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.
Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.
Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).
Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.
Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.
О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:
Обрезка персика весной
Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.
Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.
Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.
В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.
Во время первой "настоящей" весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.
В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.
Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если "жалеть" персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай "перейдет" на верхние ветви.
Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.
Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.
Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:
Обрезка абрикоса весной
Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.
Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.
Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.
На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталось 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне "заложились" новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.
Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.
В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.
Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:
Обрезка вишни весной
Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.
Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.
Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.
Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.
На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.
В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.
На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.
Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.
А на видео это представлено более наглядно:
Обрезка черешни весной
Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.
Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.
На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.
В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.
Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:
Обрезка сливы весной
Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период "пожалеть" саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.
На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.
В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.
В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.
Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.
Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.
Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.
Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.
Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.
Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.
КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ
Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.
Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.
Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.
Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.
КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.
Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.
Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.
Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.
Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.
Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.
Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.
Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.
Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.
Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.
Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.
Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.
Для получения богатого урожая фруктов необходимо регулярно обрезать плодовые деревья. Кроме того, эта ежегодная процедура обеспечивает отличное здоровье деревцам.
Обрезка плодовых деревьев должна быть правильной. Важно, не допускать загущения кроны, потому что это приводит к недостатку кислорода. Недостаток кислорода негативно сказывается на здоровье деревьев. Если не обрезать плодовые деревья, то урожайность их снижается, а плоды становятся мелкими.
Содержимое обзора
Обрезка молодых деревьев
Самыми популярными типами кроны являются: Разреженно-ярусная и безъярусная.
Разреженно-ярусный вид кроны очень легко сделать даже начинающему садоводу. В первые годы у деревьев, в основном, формируется корневая система, а крона формируется медленно.
Интенсивное отрастание веток начинается с третьего года жизни дерева, поэтому в это время следует делать первую обрезку.
- В первую очередь, необходимо укоротить центральный проводник до 75 сантиметров, оставив на нем не более десяти почек.
- Таким образом, формируется первый ярус.
- Формирование второго яруса происходит следующей весной, когда необходимо оставить три сильные здоровые веточки, удалив поврежденные.
- Также формируются и остальные ярусы ежегодно.
- По достижению деревом четырехметровой высоты нужно обрезать центральный проводник, чтобы за деревом было легче ухаживать.
На этом фото плодовое дерево обрезано так, что получилась разреженно-ярусная крона.
Виды крон
Помимо разреженно-ярусной кроны, существуют различные виды обрезки:
- Мутовчато-ярусная или пятисучная представляет собой крону в виде полусферы, в которой ветки располагаются по несколько штук друг к другу. В первый год на высоте пятидесяти сантиметров от земли необходимо найти почку скелетной ветки, отмерить от нее тридцать сантиметров и над четвертой почкой срезать стебель так, чтобы потом из нее сформировался побег. На второй год от этого побега нужно отступить пятьдесят сантиметров, оставить три почки. Потом отступить еще сорок сантиметров, оставить две почки, остальные срезать. Для поддержания формы необходимо ежегодно обрезать ветки на стволе;
- Без ярусная—это разреженные по стволу скелетные ветки. Такая форма кроны идеально подойдет для деревьев с очень густой кроной. При формировании кроны необходимо оставить от пяти до восьми веток, отходящих от ствола. Ветки должны быть на расстоянии сорока сантиметров друг от друга, под углом 45 о . Центральный проводник необходимо обрезать на 20-30 сантиметров;
- Комбинированная сочетает в себе безъярусный и разреженно-ярусный вид. Внизу оставить до пяти веток на расстоянии двух-трех почек, которые располагаются по разным сторонам ствола. Между скелетными ветками должно быть расстояние в сорок сантиметров. Нижние ветки нужно поднять, можно подвязать. Верхние веточки необходимо зафиксировать в горизонтальном состоянии при помощи распорок или прищепок.
Время обрезки деревьев
Сроки обрезки плодовых деревьев один из важнейших моментов в проведении садовых работ. Весенняя обрезка в разных регионах проводится в разное время. Связано это с погодными условиями.
- На юге проводить обрезку можно уже в марте. В других регионах начинать обрезку следует, когда температура воздуха установится на уровне +5 о С.
- Прежде всего проводится санитарная обрезка, которая заключается в том, чтобы убрать ветки, которые погибли в результате сильных морозов.
- После санитарной обрезки можно начинать формирование кроны.
Главное, успеть провести обрезку до начала сокодвижения и набухания почек.
Бытует мнение, что летом деревья необходимо обрезать только по необходимости: болезнь дерева, нашествие вредителей, но это не так. Летом можно проводить полноценную обрезку.
Целью осенней обрезки является подготовка деревьев к зимовке. Наилучшем временем для обрезки является октябрь, но температура воздуха не должна быть ниже 0 о С. Нельзя обрезать ветки вместе с листвой, так как это наносит вред дереву. Проводить обрезку зимой можно при температуре не ниже -5 о С, но не раньше февраля месяца.
Обрезка в летний сезон
Летняя обрезка плодовых деревьев способствует лучшему росту и развитию молодых деревьев. В результате летней обрезке, к зимнему периоду деревья будут крепкими и выглядеть ухоженно и опрятно, ветки не будут ломаться под тяжестью снега.
Существуют различные виды летней обрезке:
- Ослепление почек. Это действие направлено на удаление нежелательных веточек в стадии зарождения. Если на деревце появилась почка из которой в последствие вырастет ветка, которая нежелательна, то можно это предотвратить, обрезав почку;
- Пасынкование является обрезкой нежелательных побегов, которые загущают крону;
- Пинцировка заключается в обрезании побегов на 5-10 сантиметров, чтобы предотвратить рост веток в длину;
- В- вырезание заключается в удалении травянистых побегов, которые не нужны для образования скелетных веток. Например, волчки, которые являются вертикальными ветвями, не приносящими плодов;
Отклонение веток применяется для лучшего плодоношения. Ветки отгибают к земле и фиксируют. Производить отгибание лучше всего, когда происходит одревеснение побегов.
Осенняя обрезка
Осенняя обрезка плодовых деревьев проводится для подготовки деревьев к зимнему сезону. Трудность осенней обрезки в том, чтобы правильно выбрать время для нее. Садоводы южных регионов могут проводить эту процедуру в октябре, в остальных регионах эта возможность отсутствует, поскольку в октябре уже начинаются заморозки.
Обрезать веточки необходимо тогда, когда дерево находится в покое, но не успело замерзнуть. Осенью проводится санитарная обрезка, суть которой в удалении больных, сухих веток. Также, можно проредить крону и укоротить ветки.
Кроме того, не все деревья нуждаются в полноценной обрезки осенью. Например, яблоня не любит осеннюю обрезку, поэтому основные манипуляции проводятся весной. Осенью можно удалить болезненные ветки. За грушей лучше всего ухаживать вначале осени.
Необходимыми процедурами для этого дерева являются:
- Санитарная обработка;
- Укорачивание веток;
- Формирование макушки дерева.
Слива нуждается во всесезонном уходе и осенью необходимо проводить все процедуры осеннего ухода за деревьями.
Исключение составляют стареющие деревья, поскольку раны у таких слив затягиваются медленно. Поэтому, осенняя обрезка для старой сливы может привести к гибели деревца.
Обработка после обрезки
Места срезов веток необходимо смазывать специальными составами: Медный купорос, бордосская смесь, марганец. На следующий день или спустя пару часов место среза необходимо обработать садовым варом, цементным раствором, навозно-глиняной смесью или гетероауксином.
Не рекомендуется обрабатывать места срезов масляной краской из-за ее токсичности. Наиболее популярным средством для обработки срезов является садовый вар.
Обработку необходимо проводить в теплую и сухую погоду. Перед нанесением состав нужно нагреть на солнце или в руках. Наносить вар на дерево необходимо кисточкой, тонким слоем. Если диаметр среза больше 15-ти сантиметров, нужно прикрыть место среза ветошью.
Обрезка старых деревьев
При обрезке старых деревьев, в первую очередь, необходимо удалить сухие, больные и ветки, растущие внутрь. Обрезать верхние ветки, оставив одну в качестве центрального проводника.
- Удалить все молодые побеги на штамбе.
- На следующий год необходимо укоротить дерево примерно на два метра.
- Также, провести плановую санитарную обрезку.
В последующие три-четыре года укорачивать слишком высокое дерево, следить за макушкой, чтобы оставался один центральный проводник. Если дерево очень старое, можно спилить наискось ствол, чтобы оно обрасло новыми побегами из которых можно будет сформировать крону.
Главной задачей всех деревьев сада – приносить плоды. Для получения качественного урожая в большом количестве, необходимо проводить ряд процедур по уходу за растениями. Для плодоносящих деревьев основной такой процедурой является обрезка деревьев весной. Обрезку производят и осенью, но весенняя процедура наполнена большим смыслом.
Благодаря работе с кроной, получается правильно сформировать её форму, а также санация побегов позволяет проникать свету и воздуху к почкам.
Какой инструмент использовать?
Для проведения процедуры садовод вооружается рядом инструментов. Среди них:
- Секатор. Желательно наточенный, имеющий удобную рукоять. Главное, чтобы секатор отсекал ветвь с первой попытки, не изламывая остальной побег. Ровный, гладкий срез не нанесёт существенного вреда растению.
- Пила. Саблевидная ножовка с удобной ручкой. Строительная пилка не подойдёт, она способна травмировать ветви.
- Секатор на длинных ручках, для обрезки верхушки дерева. От обычного секатора он отличается только длинной ручкой.
ВАЖНО! Инструмент должен хранится чистым, в сухом месте. Быть хорошо наточенным. В противном случае, есть риск, что в рваных срезах могут развиваться болезнетворные микроорганизмы.
В какой период лучше проводить обрезку деревьев?
Весна – понятие растяжимое на девяноста дней. Начинающие садоводы придают небольшое значение выбору правильного момента, а зря. Поздняя весна – это неблагоприятный период для процедуры, можно только навредить растению.
Лучшим будет период конец зимы — начало весны.
Пример обрезки яблонь и груш
Сначала работа проводится с семечковыми культурами, после с косточковыми. Особенно важно не подрезать ветки поздней весной неокрепших – молодых саженцев.
Схема обрезки вишни и черешни
В начале мая подрезаются цветущие кустарники.
Схема обрезки кустарников
Как правильно проводить срезы?
Существует много различных технологий. Выбор технологии осуществляется, основываясь целью проведения работы.
С помощью приёма можно изменить угол роста ветви. Инструмент располагается так, часть секатора которая режет была направлена к остающейся части ветви, то есть отвёрнута от срезаемого конца. Срезается ветка под углом, так чтобы нужная почка осталось не травмированной. Срез должен быть не очень острым, чтобы питательные вещества к почке поступали в нужном количестве, иначе она засохнет.
Используется, когда нужно полностью удалить ветку, которая неправильно растёт. Возможно такое удаления внутри кроны. Эти ветви, поглощают питание, а пользы не приносят. Срезается по внешнему краю колец.
- Стимуляция появления боковых веток.
Такой вид обрезки применяется, когда боковые побеги плохо развиты, а дерево растёт только в высь. Сильно растущая ветка удаляется, а срез остаётся продолжением ветки. Таким образом боковой побег становится главным.
Определяем разновидности работ
Целей весенней обрезки деревьев много. В первую очередь – это правильное формирование кроны, санитарная обработка, предупреждающая болезни, удаление повреждённой зимой поросли и так далее.
Проводя обрезку, формирующую крону дерева садовод уменьшает частоту расположения веток, что позитивно влияет на развитие дерева. Проводится стимуляция роста молодых побегов.
Если сформированная крона правильно развивается, то в конце февраля проводят регулирующую обрезку. Этот вид работ позволит сохранить правильную форму, простимулировать рост растения. Можно проводить и в середине сентября.
Если садовод наблюдает слабый прирост молодняка за летний период, то проводится осенняя – омолаживающая обрезка дерева. Подрезаются побеги на десять сантиметров. Проводится – в начале осени.
Санитарная обрезка проводится с целью очищения растения от сухой, больной, поражённой и повреждённой поросли. Такие ветки полностью срезаются. Можно проводить в любой момент, по мере необходимости.
При подрезке деревьев учитываются их возраст, размеры, густота, интенсивность роста. Нужно понимать, что чем сильнее укорочены побеги, тем интенсивнее будет рост молодняка. Такой приём всегда приводит к сгущению кроны.
Основное отличие весенней обработки
Все мероприятия по уходу за садом, проводят до начала периода интенсивного движения сока. Самым уместным будет момент, когда движение ещё не началось, но все к этому готово. Обусловлено тем, что полученные травмы растения способны к скорейшему восстановлению именно тогда.
Схема обрезки плодовых деревьев
Для скорейшего выздоровления растения, можно обработать срезы смесью из жёлтой глины и навоза. Ещё используют обычную масляную краску. Приём приводит в норму дерево буквально за две недели, тогда на срезе возникает калюс. Главное, чтобы средняя температура не опускалась ниже -5 градусов.
Нельзя проводить обрезку деревьев перед цветением. Особенно, это касается молодых саженцев, которые будут цвести впервые.
Зимняя обрезка
Существует только одно условие, когда точно не проводится процедура – это в морозы. Иных причин нет. При резко отрицательных температурах ветви ломкие, а изламливание с рваными краями грозит длительным заживлением.
Но, выбрав правильный момент, проводя раннюю обрезку, можно подчеркнуть несколько преимуществ:
- Во- первых: в состоянии покоя дерево не подвергается стрессу.
- Во- вторых: срез выходит ровным, не травмируя ветки
- В-третьих: листвы ещё нет, можно рассмотреть состояние и густоту кроны, увидеть проблемные области.
Осенняя обрезка
Самый плохо переносимый деревом вид обрезки – осенний. Категорически не применим к молодым деревьям. Саженец может не пережить зиму после процедуры. В лучшем случае вымерзнет подрезанная ветка. Осенняя процедура применяется лишь симптоматически, при удалении больных побегов или при иных случаях. Нужно учесть, что в любом случае, процедуру проводят при отсутствии морозов.
Особенности работы со старым садом
Зрелые, сформированные деревья – в особенности косточковых пород, отличаются чёткой периодичностью созревания плодов и уменьшением кроны за счёт отмирания основных побегов. Если правильно и регулярно проводить омолаживающую обрезку, можно уменьшить количество отмирающих ветвей и снизить темп старения в целом. Это позволит регулярно получать обильный урожай.
Схема обрезки старого дерева
Чтобы восстановить запущенные старые фруктовые деревья, нужно провести глубокое омоложение. Сушняк удаляется, а верхние побеги укорачиваются до двух метров. Если подрезать больше, растение может полностью погибнуть.
Укорачиваются ветки над ростковыми побегами, таким образом, чтобы ветки не остались полностью обнажены.
Когда побег имеет признаки начала отмирания, но имеются образования жировых побегов, то обрезка производится до волчков.
Есть одно главное правило: чем старше дерево и чем хуже был за ним уход – тем больше подрезаются ветви.
С приходом марта почва вокруг обработанного дерева удобряется. Тем самым проводится стимулирование его роста.
Когда появляется прирост, пеньковые образования полностью удаляются, срезы обрабатываются масляной краской.
Запущенные, не ухоженные старые деревья омолаживаются несколько лет. Нужно удалять верхушки таких экземпляров гораздо больше чем остальные побеги.
Таким не сложным образом, можно вернуть старое дерево к жизни, заставить его плодоносить ещё минимум десять лет.
Читайте также: