Покраска водным лаком дерево технология

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Сегодня поговорим про лак на водной основе. Приведу краткое описание характеристик данного материала. Поделюсь своими соображениями при работе с водным лаком.

Как я писал, опыта в работе с такими лаками не много, то есть не было направления работать только этими лкм, но были заказы, объёмы которых, помогли сложить определённое понятие, как работать с данным лкм.

Во всех своих статьях я стараюсь не указывать производителя лкм, дабы не стряпать им лишнюю рекламу и не навязывать свои предпочтения читателям. Но сегодня решил озвучить производителей. по крайней мере двух :smile:

Мои познания лаках на водной основе ограничиваются двумя производителями. Саерлак и Зобель. Сравнивать их не буду так как из Зобеля пользовал только эмаль на водной основе — ею красил деревянные евроокна. Саерлаком работал куда больше, но это была прозрачная отделка. Итак :

Лак на водной основе

Я писал в предыдущей статье , что водный материал очень хорошо подходит для уличной отделки, но так же можно использовать и в нутри помещения, было дело, красил и межкомнатные двери и деревянные потолки, водным лаком.

Сразу хочу пояснить, что фото выложил какие отыскал, так как все работы с водным лаком проводились задолго до того как начал вести блог и фото просто не делал . так что не судите строго НО! смысл постараюсь донести

Краскопульт. Ну тут ничего сверх гениального нет. Наша контора, получив заказ на 100 с лишним деревянных окон, посоветовалась с консультантами, где приобретали лкм, и они (консультанты) порекомендовали использовать обычных HVLP краскопульт с дюзами 2.0 — 2.2 так как он очень густой. :smile: хотя уверен, в идеале, хорошо было бы использовать безвоздушный покрасочный инструмент.

Но почитав спецификацию и начав экспериментировать, понял что вариантов нет, материал полностью готов к употреблению. Единственное что можно было сделать, для облегчения нанесения через краскопульт, так это разбавить водой.

Конечно я не заставил себя долго ждать и разбадяжил водой, до привычной вязкости, ориентируясь на опыт работы с ПУ лкм.

Но смысл такой : от лака требуется максимальная плёнка, то есть на горизонтальной поверхности я стараюсь наливать по максимуму, само собой не допуская потёков . Ну а на вертикальных, как и при работе с ПУ приходится накидывать слой в несколько заходов, учитывая особенность скорости сушки водного лака. :smile:

Нюансы на которые я обратил внимание:

При нанесении, чем толще слой, тем мутнее он становился (синее) — позже к этому явлению я привык, убедившись что после высыхания лкм становится прозрачным.
Так как лак густой, заливаю в бачок краскопульта без предварительной фильтрации, через фильтры просто не пройдёт — поэтому постоянно слежу за чистотой ёмкостей и самого лкм.
Так как материал на водной основе, и скорость сушки у него не большая, температуру воздуха в покраске лучше держать не менее 20 градусов. Реально мною проверено, меньше потёков.
В саерлаке не рекомендовали подобные эксперименты, но мне приходилось. Наносил морилку, причём серии ХM8000/. как при работе с полиуретаном — по грунту, в случае с водным лаком, между слоями. Отмечу что проблем с адгезией не было. Но! призываю всё таки придерживаться правильной технологии !
После работы вымыть краскопульт — само собой, я обычно полоскаю водой, затем ацетоном.

Совет, если остался бадяженный с водой лак, и по каким то причинам его не вылить в общую банку, то! Нужно обязательно герметично закрыть ёмкость с ним . так как за несколько часов (ночь) поверх лака образуется корка (лак начинает высыхать) которую замучаешься убирать, а попытка размешать эту плёнку, в надежде что она растворится (она не растворится !), приведёт к тому что Вы просто выкинете эту порцию лака.

Почему ? да потому что если крупинки этой высохшей корки попадут в бачок, они Вам просто не дадут спокойно работать, то и дело забивая краскопульт 8O .

За всё время работы водным лаком, скажу честно, этот мне понравился. Может у других производителей геморройные лаки, но с этим проблем не было. Ну вот, вот оно. попёрла реклама и навязывание предпочтений

Лак на водной основе его незатейливый технологически процесс :smile: :

Предание цвета — Морилка или пропитка антисептик (в случае если изделие взаимодействует с улицей)
Нанесение лака — в один слой это идеал, но как правило два, с промежуточной шлифовкой (шлиф.губкой, так как машинкой вообще не вариант-лак по своей структуре не хрупкий как ПУ грунт, а более эластичный)

Внизу видео где я красил этим лаком уличную обшивку металлических столбов из сосны, для ресторана :

Нанесение морилки

Нанесение лака на водной основе

Вроде бы всё написал в любом случае если есть вопросы, спрашивайте, критикуйте, предлагайте, постараюсь ответить на всё что смогу

ими стали Макс и Анфиса. ПОЗДРАВЛЯЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ !

Если хотите сделать мне приятно, поделитесь статьей в соц.сетях, ярлыки есть в низу

Надеюсь она была для Вас полезной.

Решил вместо видео вставить забавную игрульку, может понравится :smile:

Приключение зёрнышка

53 комментария:

Эх, немножко я не дождался выхода полезной статьи. Вчера начал работать водными материалами. Скажу честно у меня было все ровно то же самое. И первый испуг от сметанообразной консистенции лака и водой его бодяжил, но кроме подтеков и поднятого ворса так ничего на детали и не увидел. Лак тот же AZ 2130. И после работы с пропитками была мысль бросить все и перейти на морилки серии ХМ 8000 или АС 600. Ну да ладно где-то был у меня списочек вопросов, на половину нашел ответы в статье, а по остальным буду мучить. У нас технология такая: Защитная пропитка АМ 546/ХХ, затем лак AZ 2130 в качестве грунта и второй раз в качестве собственно лака.

1. Вопрос по пропиткам. Я так понимаю у пропитки две основные функции защита и придание цвета. Если с первым пунктом все понятно, то с цветом не очень. Если необходим насыщенный цвет, пропитку нужно наносить как морилку в несколько проходов? Или один раз и потом дотонировать морилкой или цветным лаком? Нужна ли шлифовка после пропитки, так как она тоже поднимает ворс. И вообще водные морилки наносятся сухим (полусухим) слоем как обычные морилки?

2. Если необходимо нанести патину, то она наносится как в ПУ схеме на шлифованный грунт или можно прямо на высохшую пропитку?

3. Не лучше ли наносить пропитку скажем кистью. Из пистолета она не прокрашивает мелкие поры, а разводить ее водой нельзя.

Виталь привет!Я рад что понравилась статья давай по порядку:

1.Пропитка рекомендуется производителем для пропитывания изделий которые подвержены внешним воздействиям, чтобы предотвратить появление корозии, грибка, и всяких других не желательных явлений. Пропитка стойкая к выгоранию на солнечных лучах!

Если красить приходится изделия типа окон или лавок, то я советую прислушаться к производителю и использовать пропитку. Лучше наносить по живому, но так как пропитка не концентрат, при тёмном цвете, проходов придётся делать много.

Допылять пропитку, как при работе с ПУ — не благодарное дело, скорость сушки очень маленька, постоянно собирается в капли. И в лак я бы не стал добавлять морилку- не хотелось бы нарушать физ.хим. свойства лкм.

Если отделывать изделия, которые будут находиться в помешении, то я всегда использую морилки серии ХМ 8000/. или ХМ 7100/. Вот тут я допыляю между слоями, как при работе с ПУ, НО! приходится всегда дожидаться высыхания слоя лака, а только потом шлифовать, допылять и финишировать. Главное не допускать потёков, иначе в местах потёков, будет собираться морилка, что приведёт к ненужным полосам.

Изделия, мной крашеные морилками серии ХМ 8000/. которые стоят на улице, через год стали светлей образца. я проверял лично. (каюсь , но руководители настаивали, в общем деваться было некуда. )

По поводу шлифовки. Виталь, если ворс поднялся, нужно шлифовать (фаин или супер фаин), но сам понимаешь, что шлифовка должна быть лёгкой и аккуратной, дабы не протереть тон.

2. По поводу патины. вот тут к сожалению только разведу руками , так как небыло таких задач. думаю проблем не будет, если наносить на шлифованный грунт-лак но! нужно пробовать. а если на пропитку, так это точно, себе на заднюю точку проблемы-так как сложно будет вытереть патину, не зацепив пропитку.

3. Наносить кистью пропитку можно, но как понимаешь, эффект равномерности тона будет другой, выделение пор, текстуры . (впрочем как и при нанесении кистью любой другой морилки или пропитки, водной или на растворителях. )

Надеюсь мои умозаключения были полезны

Василий!! Очень хорошая статья. совсем не давно наша мастерская тоже перешла на водный Саерлак, до этого работал Завасаном, впечатления от него примерно как у тебя, сметана сметаной. При нанесении был потресен сизостью поверхности, правда после высыхания все становится прозрачным. Красил декоративные балки,первый слой ХМ8000 (венге) по живому, второй слой Саерлак, третий слой не понадобился так как заказчика все устроило. Однако после нанесения водного лака и после высыхания очень сильно подняло текстуру(сосна), после чего имел разговор со столярами, что бы перед шлифовкой хорошо смачивали дерево водой во избежании таких проблем, в принципе с Завасаном такая же беда происходит, у него и грунт как вода. А у тебя подобных приключений не было. С уважением Дмитрий

Привет! Такие приключения постоянны на подобных породах дерева (сосна, осина) к этому, уверен, нужно относиться как к обычному явлению, дюжА впитывают они влагу. но на более твёрдых породах всё нормально . Я рад что понравилась статья !

Дмитрий! А почему перешли с Завасана на Саер?Не буду никому навязывать своё мнение, но честно мне кажется, что водный Саер проигрывает Завасану.

Лак на водной основе: преимущества и недостатки, состав и применение

В большинстве случаев в роли финишной отделки применяется лакирование. Люди еще давно открывали все лучшие защитные и декоративные свойства таких составов, и лаками можно обрабатывать практически все типы поверхностей – древесину, металла, штукатурку и не только.

Неудивительно, что лакирующие составы нашли невероятно широкое применение в области дизайна. При интерьерной отделке чаще всего используют для обработки стен лак на водной основе для внутренних работ.

Предлагаем вам рассмотреть, как выбрать идеальный состав и правильно наносить его на те или иные поверхности. К слову, лаком можно обрабатывать стены, отделанные камнем искусственного происхождения.

Функции лакирования

Максимально востребованными в дизайне интерьера стали лаки, которые созданы на основе воды.

Подробнее

Разновидности водорастворимых ЛКМ

Водорастворимые средства могут быть матовыми и глянцевыми. Главным отличием таких лакировочных составов является то, что в роли растворителя для химических компонентов используется вода. Их делают таким образом:

В воду всыпают сухие эмульгаторы, которые играют роль связующего компонента.
Посредством высокоскоростных мешалок состав доводят до однородности консистенции.
В полученную смесь водной дисперсии добавляют особые химические растворы, которые отвечают за появление защитной пленки, а если потребуется, то и составы для пигментации.
Далее снова следует все смешать до идеальной однородности.

Компоненты, которые добавляют в раствор на основе воды, бывают:

Двухкомпонентные – в основе есть сразу же и полиуретан, и акрил.
Однокомпонентные – будут созданы на базе или полиуретана, или акрила.

Представленные выше добавки придадут лакокрасочным составам особые свойства. В своем большинстве водные лаки предназначены для работ внутреннего типа, из-за чего не рекомендовано применять их вне помещения.

Прочность полиуретановый лаков на водной основе дает возможность применять их в комнатах с огромной проходимостью. Именно полиуретан помогает придавать лакированным поверхностям устойчивость к повреждениям механического характера. Обрабатывать стеновые поверхности такими составами рекомендовано в комнатах, где есть такие эксплуатационные особенности:

Если есть механические или химические нагрузки – к примеру, часто проводите влажную уборку с использованием бытовых химических средств и чистящих абразивных средств.
При постоянно скоплении в комнате огромного числа людей.
При высоком риске физического повреждения стен при эксплуатационном процессе.

Полиуретановые лаки обычно применяют при отделке помещения в учебных заведениях, административных зданиях и торговых точках.

По сути, это разновидность акрилового состава, но улучшенная. К стандартным компонентам, сделанным на базе акрила, добавляют полиуретановые добавки, которые повысят его технические свойства. хранить такие лакокрасочные составы следует строго при положительной температуре, причем при замерзании водная составляющая начнет кристаллизоваться, тем самым превращаясь в лед, а весь состав будет расслаиваться на отдельные составляющие. Применять лакокрасочный состав для стенового окрашивания после размораживания уже нельзя.

Преимущества и недостатки

Интересно, что водорастворимые средства негорючие и более экологичные. Лаки на базе воды обладают огромным рядом технических свойств, которые отличаются от остальных лаков. При этом такие отличия имеют и отрицательные, и положительные свойства. Достоинства:

Длительность просыхания меньше, чем обычно и составляет от 3 до 5 часов. Это ощутимо сократить общее время работ по отделке, а тем более, если вы планируете наносить несколько слоев лакокрасочного средства.
Полная негорючесть дает возможность наносить лак на стены в комнатах, где есть риск возгорания.
За счет сниженной концентрации растворителей химического типа они не обладают резко выраженным ароматом. Это и сделало водные лаки самым лучшим вариантом для применения внутри жилого пространства, потому что они почти не создают неудобств для проживающих людей.

У бесцветных лаков на водной основе есть и минусы:

Сниженный уровень устойчивости к механическим воздействиям по сравнению с другими типами лаков.
Необходимость при работе с водорастворимыми средствами соблюсти температурный режим. Так, температура окружающей среды должны быть +15…+20 градусов при оптимально уровне влажности в 58%.

Подробнее узнать про акриловые лаки можно в видеоролике.

Технология нанесения

Метод нанесения лакировочным водных составов вследствие таких технических особенностей чуть отличается от технологии окрашивания лаками, сделанными на базе органического растворителя. Предлагаем вам рассмотреть, как правильно применять лаки на основе воды для обработки стен внутри помещения.

Подготовка оштукатуренных поверхностей

Перед тем, как начать непосредственное нанесение лакокрасочного состава на стены, стоит выполнять ряд работ по подготовке. Порядок описанных действий будет зависеть от того, какой именно материал был использован для конечной стеновой отделки – древесина, штукатурка и пр. Так, до нанесения лакокрасочного состава на оштукатуренные стены поверхность должна быть как можно лучше очищена от различных загрязнений – пятен жира, пыли и пр. Для этого можно применять щетку или поролоновую губку.

Чтобы убрать пятна жира, можно использовать органические растворители. Если оштукатуренные стены окрашены неустойчивой ко влаге краской, то важно ограничиваться лишь сухой уборкой. Мелкие дефекты, которые есть на стене, можно заделывать посредством шпаклевания или выравнивания шлифовальной машинкой.

Подготовка деревянных поверхностей

Грунтование помогает улучшат стеновую адгезию с лаком и краской. После очищения стены от загрязнений потребуется обрабатывать ее смесями для грунтования. На современном рынке материалов для отделки представлен большой ассортимент грунтовочных составов, из-за чего при выборе грунтовочного средства стоит внимательно ознакомиться со сферой применения. Большинство непрофессионалов, которые решились на ремонт своими руками, пренебрегают таким этапом. Естественно, что нанесение грунтовочного состава ощутимо увеличивает траты сил и времени на процесс отделки. Но, как показала практика, обработка поверхностей составами для грунтования ощутимо повысит прочность сцепления между базой и наносимым на него составом – лака, краски, клеевого состава и прочего, а это ощутимо увеличит срок эксплуатации декоративных материалов для отделки, тем самым препятствуя их отслаиванию от базы. Наносить грунтовочный состав для максимальной эффективности нужно в 2-3 слоя. Каждый новый слой следует наносить после идеального просыхания предыдущего.

В последние пару лет в моду интерьерного дизайна вошли натуральные отделочные элементы, из-за чего все чаще при стеновой отделки квартиры можно встретить панели из разных древесных пород. В современных загородных деревянных домах, которые выстроен из профилированного бруса или оцилиндрованных бревен, часто и вовсе обходятся без любой внутренней отделки. Внутренней поверхности из древесины в таком случае придают декоративные свойства посредством шлифования, обработки текстурными лаками или морилками

. В приведенной ниже таблице представлен список необходимых подготовительных работ до окрашивания поверхности лакокрасочным составом. До начала лакирования основание из древесины следует тщательно зачистить все посредством крупнофракционной наждачной бумаги или шлифовальной машинки. При процессе обработки со стеновой поверхности следует убрать заусенцы, выступающие сучки и не только. В роли финального шлифовального этапа всю стеновую площадь стоит обработать мелкофракционной наждачкой, убирая оставшиеся маленькие неровности. После этого очистите стены, убирая опилки и мелкую древесную пыль посредством влажной губки или пылесоса.

После, как и при проведении работ с оштукатуренными поверхностями, следует выполнить заделывание мелких изъянов посредством шпаклевания, а далее прогрунтовать поверхность. При работе с деревом стоит применять специализированные грунтовочные и шпаклевочные составы, которые специально разработаны для поверхностей из древесины. Специализированные грунтовочные средства для дерева помимо улучшения сцепления имеют дополнительные защитные качества. Так, они будут защищать дерево от поражения гнилью и грибковой колонией, что бывает очень важно при повышенной влажности воздуха (к примеру, если дом стоит около моря, озера или крупного водоема). Еще есть особые грунтовочные средства с добавлением антипиренов, которые повышают устойчивость дерева к возгоранию, а также грунтовки-инсектициды, которые защищают дерев от повреждения насекомыми.

Как наносить глянцевый лак на водной основе

После подготовительного этапа поверхности наконец-то можно перейти к непосредственному нанесению лакокрасочного состава. Еще одним свойством водорастворимого лака является то, что при работе с ними не применяют кисти. Нанесение выполняется исключительно посредством краскопульта или малярного валика. Лишь такие инструменты дают возможность получать идеально ровные лакированные поверхность, а подробнее о лакировании стен из древесины предлагаем посмотреть полезный видеоролик.

Удобнее всего покрывать древесину лаком посредством валика. Применять кисти не рекомендовано даже для окрашивания труднодоступных участков наподобие углов и стыков, потому что они будут оставлять за собой полоски. Для этого профессиональные маляры применяют валики с разной шириной, самые малые из которых обладают шириной катка лишь в 3 см и дают возможность заменить неудобную кисть.

Краскопультом, как правило, обрабатывают огромные площади, а в малых комнатах работать им не так удобно – из-за огромного охвата струи сложным в смывании лаком точно будут испачканы все окружающие поверхности. При работе с составами для лакирования следует обязательно применять респиратор, защитную одежду и очки. Химические лаковые компоненты при попадании на кожный покров или слизистую способны вызывать аллергические реакции и раздражение. Для максимального декоративного эффекта можно добавлять в водный лак немного колера. Это дает возможность получить чуть тонированную поверхность каждого требуемого оттенка. При лакировании стен, которые покрыты посредством декоративной штукатурки, стены часто обрабатывают воском. Это придаст их поверхностям полупрозрачную загадочную глубину. Такой эффект особенно усиливается при грамотно выбранном освещении.

Деревянные основания не теряют свою популярность длительное время, но у материала есть минус – не устойчивость ко многим внешним факторам, что требует создания защитного слоя, часто желают при этом сохранить естественный рисунок древесины. Регулярно для разных видов изделий из дерева выбирается покрытие лаком, хоть процесс и кажется несложным, но требует определённых знаний для получения долговечного и качественного результата. Подробно о разновидностях лаковых пропиток и правилах работы будет рассказано далее.

Для чего нужно лакировать дерево

До того, как покрыть лаком деревянную поверхность, требуется понимать, какие задачи решает нанесение лакового материала. Используется методика для разнообразных предметов: покрытия стен помещения, мебели, паркета, столешниц, плит и других деревянных конструкции. Благодаря лакированию дерева можно получить следующие плюсы:

Создание защиты от внешних влияний;
После обработки материалом основание будет дольше хранить тепло;
Деревянная основа будет дольше оставаться с той же яркостью цвета и текстурой узора;
Можно изменить оттенок основания на подходящий вариант при необходимости.

Какой лак лучше всего подходит для нанесения на деревянные поверхности

Покрытие лаком деревянных поверхностей может осуществляться разнообразными составами, на строительном рынке представлен широкий ассортимент продукции. При выборе важно учитывать условия эксплуатации, чтобы получить хороший результат. А также не столкнуться с необходимостью переделывать всю работу, например, из-за появления пузырей на основании.

Так можно выделить следующие типы лаков, которые могут наноситься на дерево, отличаются они по составным веществам и техническим характеристикам:

Масляные, лакировка дерева придает толстый слой, который имеет желтый оттенок, чаще всего состав выбирается для обработки изделий внутри здания для напольного и потолочного покрытия, в том числе в случае браширования материала;
Алкидные, выделяется стойкостью к влаге и механическим нагрузкам. Поэтому применяется для покраски поверхностей снаружи здания, для яхтных и корабельных оснований. Может применяться внутри помещения, отличается отсутствием резкого запаха, после просушки можно очищать моющими средствами. Непросохшее основание выделяется, по этой причине легко заметить зоны, которые остались непокрашенным. После просыхания слой будет ровным и с блеском;
Нитроцеллюлозные, создается прочный слой, чтобы получить лучшую защиту, требуется сделать многослойное покрытие, выдерживает воздействие влаги, подходит для внешних работ;
Полиуретановый, в состав включены полимерные вещества, которые позволяют сделать тонкое покрытие, при этом обладающее прочностным свойством. Обычно выбирается для поверхностей музыкальных инструментов;
На основе акрила, после нанесения средства остается бесцветный слой, некоторые лаки могут колероваться. Защита будет прочной и безвредной для здоровья, часто применяется водная основа. Предназначаются для внутренней отделки, без страха можно красить мебель, стены, пол в жилых помещениях;
Спиртовые, в спирт вводятся синтетические и натуральные смолы, что создает средство со свойством получения барьера от влаги, можно ограничиться даже однослойным нанесением. Но не отличаются прочностью, поэтому часто выбирается, как грунтовочный слой для дерева.

Способы лакировки дерева, что можно использовать

Решая, как наносить лак на дерево, ориентируются на размер обрабатываемой поверхности, а также выбранный вариант дизайна. Покрывать дерево лаком можно с помощью кисточки, валика либо краскопульта. Каждый инструмент имеет свои плюсы и минусы, поэтому следует изучить эти моменты внимательно:

Кисти. Востребованный вариант, он прост в применении и дает возможность раскрасить основание разнообразными цветами, нанести узоры, например, при росписи деревянной посуды гуашью, которую закрепляют лаковым слоем. А также качественно прокрасить все элементы на предмете, удобен для обработки труднодоступных мест. Важно правильно выбрать инструмент под основание: плоская кисточка удобна для покрытия дерева; круглая кисточка небольшого размера поможет покрасить изделия с мелкими деталями; если предметы мелкие, то их просто погружают в лак полностью. Но ворсинки кисти могут оставаться на поверхности, поэтому следят за качеством их сцепления;
Валик облегчает и сокращает процесс окрашивания больших поверхностей. Также удобен для нанесения лака на высокие основания, за счет выдвигающейся длинной ручки. Для древесины можно выбирать шубку валика из поролона и велюра. Но инструмент может нанести лаковое покрытие и не пузыриться, только если составным веществом присутствует пеногаситель;
Пульверизатор дает возможность значительно сократить время лакирования основания. Однако стоимость инструмента высока, по этой причине приобретают его чаще профессионалы, которые покрывают большие площади и тогда цена оправдывается. Также использование требует умения правильно настраивать прибор перед работой.

Для работы с краскопультом мастер должен использовать защитные средства — маску, перчатки, в комнате должна быть обеспечена хорошая вентиляция. В большинстве случаев подобные меры необходимы, во многих лаках есть токсичные вещества.

Подготовка поверхности дерева для покрытия ее лаком

До того, как покрыть дерево лаком, необходимо тщательно подготовить материал к работе, тогда слой будет красивым и гладким, а также не будут видны изъяны. Начинают с подготовки инструментов и материалов. Деревянная поверхность очищается, важно убрать все предыдущие покрытия.

Отдельными участками проводить реставрацию дерева не получится, проводится полное покрытие.

Из приспособлений потребуются следующие:

Кисти для труднодоступных зон и валики, если площадь большая;
Наждачная бумага либо шлифмашинка, чтобы убрать старые покрытия и выровнять основание;
Щетка либо пылесос, чтобы избавиться от образовавшейся пыли.

Выполняются нижеперечисленные варианты очищения поверхности от предыдущих материалов:

Химический, используются специальные химические вещества;
Механический, выполняется наждачной бумагой либо шлифовальным прибором;
Термический, вместе с механическим, после нагрева поверхности используются механические приспособления.

Как покрыть лаком дерево в домашних условиях, пошаговая инструкция

Знание, как правильно лакировать дерево, поможет провести в домашних условиях ремонт без привлечения специалистов, что сэкономит денежные средства. В общем, процесс несложный, лишь требует пошагового соблюдения этапов, тогда результат будет привлекательным и защитный слой прослужит долго. Необходимо после подготовки провести шлифовку, нанести грунтовочный раствор и переходить к лакированию.

Знание, как правильно лакировать дерево, поможет провести в домашних условиях ремонт без привлечения специалистов.

Шлифовка

Работа с новым чистым строганным основанием, потребует использования наждачной бумаги либо насадки для шлифмашинки с уровнем зернистости 80-100. Если поверхность уже ранее покрывалась лакокрасочными материалами, то для снятия этих слоев можно выбирать вариант зернистости 40-60.

Если основание большое, да и в принципе работа с деревом и снятием с него предыдущих материалов процесс трудоемкий, поэтому ручная методика нежелательна, лучше использовать механизированные приборы, выбирают ленточный вид.

После выбирается вибрационный вид шлифмашинки, шлифовать требуется по направлению волокон материала, тогда можно будет избежать появления царапинок, которые будут заметны после.

Следом убирают пылевые образования, которые тоже нарушат красоту лакированного дерева, помешают получить высокий уровень сцепляемости.

Грунтование

Нанесение грунтовочного раствора на деревянную поверхность дает возможность перекрыть небольшие поры в материале, что снижает расход лакового средства, также повышает защиту древесины от внешнего воздействия. Можно выбирать жидкое восковое вещество, продающиеся в аэрозолях, либо грунтовки обычного типа.

Любой тип грунтовочного раствора должен полностью покрыть основание, когда слой просохнет, то проводят обработку мелкозернистым видом наждачки. Инструмент нанесения обычно используется валик, для небольших деталей кисточка.

Нанесение грунтовочного раствора на деревянную поверхность дает возможность перекрыть небольшие поры в материале, что снижает расход лакового средства.

Нанесение лакировки

От выбранного инструмента нанесения зависит, как правильно лакировать дерево. Выше было рассказано про выбор инструмента, в список также можно добавить тампоны, которые дают возможности необычно покрыть небольшие поверхности. Особенности работы с разными приспособлениями:

Тампон целиком погружают в лак, чтобы качественно пропитался. Тестируют нанесение заранее, чтобы понять, как сильно давить на него для распределения лака. Двигаются быстро по росту волокон, каждая полоса должна идти, не соединяясь с прежней, тогда оттенок будет ровным. Делается многослойное покрытие – в 2-3 слоя, каждый должен хорошо просохнуть;
Кисточкой можно покрывать любые поверхности, важно делать плавные движения, чтобы не появились пузырьки. Периодически необходимо выжимать инструмент от излишков лака, слой должен быть тонким. Потребуется 2-3х слойное нанесение, просушка проводится каждого слоя. Та же технология применяется при работе с валиком, прокатывается валик в специальной кювете;
Пульверизатор важно при лакировании держать на одинаковом расстояние, настроить поток средства, а также регулировать темп движения, который должен быть одинаковым.

После просушки последнего слоя, проводят шлифовку и протирают основу от пыли. И приступают к полировке. Для этого этапа потребуется специализированная паста, называемой политурой, также тампоны. Двигаясь в виде зигзага тампоном, пропитанным пастой, обрабатывают поверхность, получив гладкую основу слой просушивается. Делается повторная полировка по истечению 12 часов. Для получения зеркального блеска основания, потребуется выполнение трехслойной полировки.

Кисточкой можно покрывать любые поверхности, важно делать плавные движения, чтобы не появились пузырьки.

Сколько слоев нужно наносить

Сколько слоев сделать при лакировании деревянных предметов, волнует многих начинающих мастеров. В данном вопросе важным является рекомендации производителя, выбранного лака. Однослойным покрытием обойтись не получится, тогда защита не будет надежной.

Стандартно делается трехслойное нанесение, важно дожидаться полной высыхания каждого, чтобы не осталось разводов и неровностей. Первый слой обычно считается грунтовкой.

Стандартно делается трехслойное нанесение, важно дожидаться полной высыхания каждого, чтобы не осталось разводов и неровностей.

Как долго сохнет

Когда слой нанесли, проводят шлифовку, но наждачной бумагой можно работать лишь по просохшей основе. Период высыхания зависит от марки лака, определяется составными веществами, которые использовались, эта информация указывается на упаковке.

Типичные ошибки покрытия дерева лаком

Работая своими руками легко сделать ошибки, поэтому желательно изучить заранее типичные из них. Специалисты выделяют следующие моменты:

Некачественная просушка слоя, обычно это связано с нарушением температурного режима, либо когда средство выбрано неверно. Для двухкомпонентных лаков подобный результат объясняется внесением недостаточного количества отвердителя;
Если остались белые разводы, то влажность в комнате оказалась повышенной, что и вызвало подобный эффект;
Появление пузырей и вздутия слоя обусловлено неправильным распределением лака по деревянной поверхности;
Неравномерность покрытия и неровный оттенок. Связывается результат с отсутствием навыков у мастера. Если лаковое средство быстросохнущее, то можно не успевать наносить слой вовремя.

Лакирование древесины способствует созданию привлекательного оттенка, а также барьера от негативных факторов и сохранения природного узора материала. Требуется правильно выбрать лак, который подойдет под условия работы. Технология процесса включает нюансы, незнание которых может привести к негативным последствиям, внимательное прочтение статьи поможет избежать ошибок.

Куминова Ирина Николаевна

Не знаете, как красить дерево акриловой краской без разводов? Тогда компания "ЛесоБиржа" поделится несколькими простыми секретами успеха.

Видео о том как правильно шлифовать дерево перед покраской

Предварительная обработка поверхности

Перед тем как наносить лакокрасочное средство необходимо внимательно осмотреть материал, вырезать смоляные карманы, вклеить вместо них лодочки из дерева, зашпатлевать выбитые фрезой сучки и сколы.

После проведенной обработки можно приступать к следующему подготовительному этапу - шлифовке. Она нужна для того, чтобы улучшить сцепление краски с поверхностью, вскрыть поры, для того, чтобы грунтовка проникла вглубь дерева. Во время шлифования удаляется поверхностный слой древесины, толщиной до 1 мм. При этом устраняется полимеризованная смола, которая и препятствует проникновению грунта.

Фото 1. Предварительная шлифовка дерева

Для правильного выполнения шлифовки нужно соблюдать такие рекомендации

влажность материала не должна превышать 14%. При более высоком уровне влажности добиться равномерной гладкой поверхности будет очень сложно;
при наличии значительных дефектов древесины лучше использовать шлифовальные круги с большой зернистостью (80-ка). Они гораздо лучше устраняют все неровности поверхности;
оставшиеся после кругов с крупным зерном следы, необходимо удалять кругами с меньшей зернистостью (120-150).

Для полноценного выравнивания поверхности стоит воспользоваться несколькими шлифовальными кругами, именно так работаем мы на производстве.

Фото 2. Проход шлифовальной машинкой

Нужно ли грунтовать поверхность?

Окрашивание дерева акриловыми красками имеет свои особенности. Молекула акрила очень крупная, поэтому лакокрасочный материал образовывает на поверхности красивое ровное покрытие. Главное условие - правильно произведенная предварительная обработка. Обязательным этапом подготовки поверхности является грунтование. Качественная грунтовка улучшает адгезию (сцепления краски с деревом) лакокрасочного материала и существенно продлевает срок его использования.

Выбор грунтовки должен зависеть от типа ЛКМ. Для акриловой краски нужно выбирать грунт на основе алкида. Его молекула имеет небольшие размеры, поэтому она эффективно заполняет поры и проникает между молекулами самой краски, удерживая их, наподобие корней.

Фото 3. Нанесение грунта на поверхность дерева

Для разного типа работ подходят различные грунтовки. Перед окрашиванием фасадов здания или для выполнения других наружных работ рекомендуется применять алкидные грунты. Они хорошо заполняют поры и улучшают защитные свойства лакокрасочного материала.

Для внутренних работ рекомендуется применять грунтовку с акрилатами. Она отлично выравнивает поверхность и улучшает визуальный эффект после окрашивания. Как акрилатные, так и алкидные грунтовки значительно продлевают сроки эксплуатации лакокрасочного покрытия и улучшают эстетические свойства финишного слоя краски.

Промежуточная шлифовка

После нанесения грунтовки на древесину всегда нужно производить промежуточную шлифовку. После грунтования отдельные волокна древесины приобретают вертикальное положение. Это естественный процесс и его невозможно избежать даже при использовании высококачественной грунтовки. Внимание! Не шлифуют грунты задающие цвет, под лаки и бесцветные лазури, так как шлифовка может существенно изменить оттенок.

Фото 4. Промежуточная шлифовка

Перед тем, как покрасить дерево акриловой краской нужно устранить образовавшиеся шершавости. Промежуточная шлифовка помогает избавиться от вертикальных ворсин и добиться максимально ровной однородной поверхности. Этот этап является особо актуальным для внутренних работ, когда на первый план выступает эстетические характеристики покрытия.

Выбираем кисть

Можно ли покрасить дерево акриловой краской при помощи кисти? Можно, главное - правильно выбрать подходящую модель. Тип кисточки зависит от вида лакокрасочного материала, в частности от его консистенции.

Фото 5. Кисть для нанесения лака

Существует три разновидности покрасочного инструмента:

Макловица. Визуально напоминает густую щетку. Такой инструмент оптимально подойдет для нанесения грунтовки на деревянную поверхность. Красить такой кисточкой не получится, так как она оставит после себя глубокие и очень выразительные следы.
Плоская малярная кисть. Считается универсальной, так как может применяться практически с любыми лакокрасочными материалами. Она хорошо подходит для финишного окрашивания. Кисточка не оставляет следов и разводов, обеспечивает ровное нанесение ЛКМ.
Кисть для лака имеет специфические пушистые кончики, что существенно упрощает окрашивание.

Ворс в кисточках может быть натуральным или синтетическим. Необходимо помнить, что натуральные ворсины предназначены для ЛКМ на основе органического растворителя. Кисточки с синтетическими ворсинами используются для красок на водной основе.

Фото 6. Плоская малярная кисть

Для красивого и равномерного нанесения лакокрасочного материала лучше использовать кисточки с закругленными боками в нижней части. Покраска дерева акриловой краской при помощи такой кисточки более удобна.

Раньше обычные прямоугольные кисти обрезали по кругу сами маляры. Они-то хорошо знают как помогают такие меры уменьшить расход ЛКМ и обеспечить равномерное окрашивание поверхности без подтеков и разводов.

Когда стоит использовать краскопульт?

Краскопульт - это хорошая альтернатива стандартной кисти или валику. Он подходит для разных типов лакокрасочных материалов. Как правильно красить дерево краской при помощи краскопульта?

Фото 7. Нанесение краски с помощью краскопульта

Все зависит от его типа:

Воздушный. Механизм его работы основан на повышенном давлении воздуха, под действием которого происходит распыление ЛКМ. К достоинствам этого типа окрашивающих инструментов стоит отнести простоту использования и возможность окрашивания сложных конструкций. Единственный недостаток - при распылении образовывается облако из микрочастиц ЛКМ, поэтому работать воздушным распылителем внутри помещения не стоит. Для устройства лучше всего подойдет краска для покраски дерева без запаха.
Безвоздушный. Распыление происходит за счет высокого давления, которое создается искусственно. При этом уровень давления настраивается вручную. Его величина зависит от типа ЛКМ, поэтому для использования такого инструмента необходимы специфические знания. Основной плюс - возможность быстрого и качественного окрашивания большой площади. При этом облако тумана из краски не образовывается. Красить таким краскопультом можно только ровные поверхности.
Комбинированное устройство сочетает характеристики воздушного и безвоздушного оборудования. Относится к оборудованию профессионального типа, поэтому такие приспособления успешно используют профессиональные маляры.

Визуальный эффект при использовании краскопульта гораздо привлекательнее. Инструмент помогает создавать красивое, идеально ровное покрытие. Еще один плюс распылителя - отсутствие разводов.

Зашкуривание дерева
Деревянную поверхность, перед нанесением на нее лака, необходимо тщательно и правильно подготовить. Конечный результат во многом зависит от этого процесса. Для подготовки к нанесению лака на деревянную поверхность вам понадобятся:

бумага шлифовальная с поверхностью разной зернистости;
небольшой деревянный брусок;
кусок резины;
длинная палочка.

Поверхность древесины должна быть тщательно обработана шлифовальной бумагой. Чтобы облегчить работу, можете обмотать деревянный брусок шлифовальной бумагой. При помощи этого простого приспособления значительно ускорится обработка плоских деревянных поверхностей. Для обработки выпуклых деталей деревянного изделия, изготовьте приспособление из куска резины, а затем просто обмотайте его шлифовальной шкуркой. При необходимости обработки отверстий, оберните шлифовальной бумагой палочку. Правильная обработка деревянных поверхностей достигается плавными, равномерными движениями вдоль волокон древесины — это предотвратит появление царапин на ее поверхности.

Обратите внимание!
Первоначальную шлифовку нужно производить крупнозернистой шкуркой, а в дальнейшем ее следует менять на более мелкую.

Если в процессе шлифовки на поверхности образуются небольшие царапины, надо увлажнить ее, а после высыхания, это место повторно отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Подготовка помещения и поверхности к лакированию

Покрытие лаками древесины – работа простая, но выполнять ее следует правильно. Лакирование выполняется в три этапа и начинается с подготовки обрабатываемых изделий. Чтобы обработать дерево в домашних условиях, необходимо сначала подготовить помещение, в котором будут вестись работы, а после – саму обрабатываемую поверхность.

Лаки отличаются продолжительным временем высыхания, а потому перед ремонтом следует провести тщательную уборку в доме и обеспечить в комнаты приток чистого воздуха. Покрывать дерево лаком в пыльных помещениях настоятельно не рекомендуется, так как пыль может попасть на обработанное изделие и негативно сказаться на его привлекательности.

Пол в помещении перед началом лакирования рекомендуется тщательно вымыть и защитить пленкой (газетами) от возможного загрязнения. Лучше всего лакировочные работы выполнять в помещениях при температуре воздуха не выше 20 градусов по Цельсию и с хорошей вентиляцией. Очень важно подготовить и качественное освещение рабочего места, чтобы не слишком напрягать глаза.

После подготовки места работы нужно очистить поверхность лакируемой древесины от грязи и пыли, а затем зашкурить мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины. Далее нужно очистить изделий от пыли, для мелких вещей можно использовать ветошь, а для крупных – пылесос.

Если поверхность изделия ранее была лакирована или окрашена, старое покрытие нужно будет полностью снять с помощью крупнофракционной наждачной бумаги.

Иногда покрывать лаком изделие имеет смысл после грунтования деревянной поверхности. Грунтовка обеспечивает не только лучшую адгезию лака, но и меньший его расход. После нанесения грунтовки обязательно следует дождаться полного высыхания, сколько бы времени для этого не потребовалось.

Старое покрытие перед лакировкой нужно полностью снять

Теперь остается только подготовить необходимые расходные материалы и инструменты для лакирования поверхностей и можно приступать к ремонтным работам. Для работы потребуются средства индивидуальной защиты:

перчатки;
респиратор;
одежда из грубой ткани;
очки.

Для нанесения лакокрасочных составов можно использовать разные инструменты: тампон, кисть или краскопульт. Тампон подходит для обработки древесины спиртосодержащими лаками, кисть – для масляных составов. Пульверизатор можно использовать для работы с любыми лаками.

Покрытие грунтовкой

Загрунтованная поверхность

Грунтовка деревянной поверхности уменьшает поры в древесине, это в свою очередь позволяет существенно снизить расход лака. Для нанесения грунтовки можно воспользоваться следующими составами:

жидкий воск в аэрозольных баллончиках;
воск растворенный в скипидаре;
древесная пудра смешанная с клеем ПВА;
столярный клей смешанный с водой.

Грунтовку наносите на деревянную поверхность, дождитесь ее высыхания, после чего обрабатывайте дерево мелкозернистой шкуркой.

Выбор лака

Не следует полагаться на образцы, выставленные в магазинах. Реальный цвет сильно зависит от типа обрабатываемой древесины и того, как она была подготовлена для отделки. Поэтому собирайте обрезки дерева, отшлифуйте их и используйте для тестирования лака. Если такой возможности нет, то нанесите тестовую порцию лака на незаметную зону (например, на нижнюю часть столешницы). Оставляя лак на поверхности на большее или меньшее время, вы сможете получить разные оттенки. Для получения особых цветов, можно смешивать лаки одного производителя.

Попробуйте разные типы лака

Полиуретановый лак на водной основе совсем немного влияет на собственный окрас древесины. В то же время средства на масляной основе имеют насыщенный тон, который может кардинально менять цвет дерева.

Перед нанесением лака на дерево проведите проверку

Следите за образованием пятен при обработке древесины лаком

Некоторые типы дерева впитывают лак неравномерно, что ведет к образованию темных пятен на поверхности. Береза, клен, сосна и вишня могут сыграть с вами такую злую шутку. Этого эффекта довольно сложно избежать, однако его можно ограничить обработкой дерева кондиционером перед нанесением лака. Кондиционер предохраняет дерево от поглощения волокнами неравномерного количества лака. Продаются такие средства вместе с красками и лаками.

На этих фото вы видите, как следует выбирать лак. Выбор лака должен осуществляться в соответствии с породой древесины.

Виды лаков

Виды лаков для дерева

Масляные лаки

Основой этого вида лака является масло. Такой лак образует толстую и прочную защитную пленку на деревянной поверхности. Небольшим его недостатком является затемнение цвета дерева (если вы хотите выделить структуру дерева, то воспользуйтесь спиртовым лаком).

Наносить масляный лак надо щетинной кисточкой. Лак наливайте в широкую емкость, так вам легче будет избежать образования потеков. Обмакивайте кисточку наполовину, каждый раз старайтесь убирать излишки лака. Лак наносите плавными и равномерными движениями. Обычно деревянная поверхность покрывается тремя слоями лака. Первый и второй слой надо наносить с интервалом в одну-две минуты. Затем следует выждать 60 минут и нанести на деревянную поверхность третий слой. Окончательное высыхание масляного лака происходит в течение суток, в это время старайтесь минимизировать попадание пыли на обработанную поверхность и изменение температуры в помещении.

Спиртовые лаки

Главными компонентами спиртового лака являются — этиловый спирт и смолы. Такое лаковое покрытие выгодно подчеркивает структуру и цвет древесины. Спиртовой лак наносится на поверхность мягким тампоном — это предохраняет обрабатываемую поверхность от повреждений. Первый и второй слой выполняют роль дополнительной грунтовки. Они заполняют собой мелкие трещины и окончательно формируют ровную поверхность. После высыхания двух первых слоев, деревянную поверхность обрабатывайте мелкой шлифовальной бумагой. Лак полностью убирается с поверхности. Его остатки заполняют трещины. Деревянную поверхность тщательно очистите и покройте третьим слоем. Ждите полного его высыхания в течении трех дней, затем наносите четвертый слой.

Цветной лак

Обратите внимание!
Если вы хотите придать изделию какой-либо цвет, то в лак можно добавить нужный краситель.

Достоинства лакирования и типы существующих лаков

Лакировка дерева пользуется большой популярностью, так как этот вид обработки подходит для любых пород окрашенной и неокрашенной древесины. Такую отделку активно выполняют при производстве деревянной мебели, при изготовлении декоративных изделий, а также при облицовке стен и пола в доме.

Лаком можно обрабатывать любые породы древесины

На рынке представлен большой ассортимент лаков для работы по дереву, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и характеристики. Среди наиболее популярных составов можно выделить:

Масляные лаки. В их составе присутствуют растворы синтетических или натуральных смол, благодаря чему они создают на обработанной поверхности прочную пленку желтого цвета. Чаще всего их используют при обработке стен и пола в частных домах.
Спиртовые. Растворы растительных смол или полимеров в спирте, используемые для грунтования деревянных поверхностей после шлифовки. Они не способны обеспечить качественную защиту древесины от воздействия влаги, но придают изделиям блеск и делают их более прочными.
Алкидные. Изготавливаются из синтетических смол со специальными растворителями. Отличаются универсальностью, то есть могут использоваться для выполнения облицовочных работ в разных условиях. Их применяют для ремонта фасадов, стен и пола в домах. Отличаются устойчивостью к влаге и повышают прочность обработанных изделий.
Нитроцеллюлозные. Производятся из нитроцеллюлозы, которую разбавляют в специальных растворителях с использованием пластификаторов. Многослойное, прозрачное покрытие дерева лаком из нитроцеллюлозы обеспечивает мебели повышенную прочность.
Акриловые. Экологичные, безопасные лаки на основе акриловых смол. Они отличаются прочностью и стойкостью к воздействию света, но используются исключительно для внутренних ремонтных работ.
Полиуретановые. Позволяют создавать стойкий защитный слой для деревянных изделий, используются при изготовлении музыкальных инструментов и лакировки пола.

Вне зависимости от используемых составов лакировать дерево необходимо по инструкции от производителя. Только так можно обеспечить обработанной поверхности стойкость, прочность и защиту от различных внешних воздействий.

Нитролаки

Нитролак для дерева

Состав этого лака содержит множество компонентов: алкидную смолу, растворители, нитроцеллюлозу и т.д. Нитролаки отличаются быстрым высыханием, для этого требуется всего 20 минут. Такие лаки нашли широкое применение в мебельном производстве.

Нитролак наносите в два-три слоя методом распыления. Между нанесением очередного слоя обязательно произведите промежуточную полировку.

Обратите внимание!
На небольшие поверхности нитролак можно наносить мягким тампоном или кисточкой, но делать это надо аккуратно, так как мазок, наложенный на высохший лак, размягчает его.

Знание правил о том, как правильно покрыть лаком дерево, сделает лакокрасочные работы легкими и быстрыми.

Правила нанесения лака

Лаком можно обрабатывать деревянные изделия и поверхности как внутри, так и снаружи зданий. Оптимальными условиями для нанесения покрытия являются:

температура окружающей среды не ниже 5-10 градусов,
влажность воздуха до 80%.

Если лаком нужно покрыть сооружения на земельном участке, садовую мебель, деревянный настил террасы, делать это лучше в сухую безветренную погоду. Оптимальная температура воздуха составляет от 15 до 30 градусов.

При какой температуре можно лакировать дерево, указано в инструкции к отделочному материалу. Следуйте рекомендациям производителя лакокрасочных материалов, чтобы получить отличный результат. Если не соблюдать условия хранения и нанесения, лак может утратить свои свойства или лечь пятнами.

Зачем деревянный пол покрывать лаком

Обработка дерева перед покрытием лаком – что нужно сделать в первую очередь

Очищаем дерево от старого покрытия. Если вы задумали покрыть этим материалом ту деревянную вещь, которой уже пользовались ранее, то, вероятно, на ней уже есть старый лак. И, скорее всего, старое покрытие повреждено. Так что лучше провести работы по очистке. Для этого очень хорошо подойдут специализированные растворы, продающиеся в строительных магазинах.

Выравнивание поверхности. Старые деревянные изделия могли деформироваться после продолжительных воздействий влаги и прочих факторов. Нанесение лака на них не будет эффективным. Так что для выравнивания необходимо постараться пройти все проблемные участки рубанком или другим инструментом со схожим действием. При этом если некоторые участки дерева прогнили или просто отсутствуют, то на их место нужно вставить предварительно вырезанные фрагменты, стараясь соблюдать направление волокон.

В случае щелей между стыками и швами, их заделывают специализированной шпаклевкой. Стоит помнить, что при этом дерево должно быть сухим. На конечном этапе поверхность обрабатывается наждачной бумагой, шлифуясь до идеально ровного состояния.

Лак для покрытия деревянных поверхностей

Лаки, которые используются для покрытия дерева, бывают нескольких видов:

Алкидные.
Полиуретановые.
Акриловые.
Нитролаки.
Спиртовые.
Масляные.
Паркетные с кислотным отвердителем.

Алкидные лаки обязательно разводят растворителем. Поверхность, обработанная таким средством, защищена от огня и воды и не выгорает на солнце. Благодаря акриловому лаку образуется плёнка, которая не позволяет дереву стираться и замедляет старение древесины.

Нитролаки, хотя и сохнут значительно быстрее, однако, не способны слишком долго противостоять негативному воздействию ультрафиолета и влаги. Полиуретановые лаки отличаются повышенной износостойкостью и образуют на деревянной поверхности прочную плёнку, которая сохнет очень быстро.

Сравнительно недавно были очень популярными масляные лаки, но в настоящее время их используют чаще всего для обработки пола. Их основным достоинством является низкая цена. Такие лаки следует обязательно разводить олифой, а сохнут они очень долго. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке такая новинка, как акриловый лак, который является универсальным и удобным в применении.

Его используют как для наружных, так и внутренних работ. Такой лак следует разводить водой, и он не имеет резкого запаха. Своими защитными качествами он напоминает алкидные лаки, но является гораздо экономнее в использовании. А вот спиртовые лаки применяют только для реставрации старинной мебели.

Подготовка деревянной поверхности

Морилку и лак рекомендуется наносить только на гладкую и отшлифованную поверхность. Независимо от того, какое покрытие следует покрасить – новое или старое, его необходимо внимательно обследовать. Все обнаруженные трещины, швы и сучки следует обработать и устранить.

Если между стыками и швами также были обнаружены щели, их заделывают специальной шпаклёвкой. Как только она высохнет, для удаления возможных неровностей зашпаклёванные места повторно шлифуют с помощью мелкой наждачной бумаги.

Следует учитывать то обстоятельство, что сырое или недосушенное дерево шпаклевать не имеет смысла, а тем более обрабатывать морилкой или покрывать его лаком. Такое дерево начинает деформироваться и нанесённый слой всегда приходит в негодность.

Читайте также: