Подвой 62 396 описание для яблони

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Клоновый подвой "62-396" получен в плодоовощном институте им. И.В. Мичурина в г. Мичуринске профессором Будаговским. N 13-14 х B9.

Морфологические особенности

Биологические особенности

Не поражается мучнистой росой и относительно устойчив к парше. Обеспечивает вступление в плодоношение на второй-третий год после посадки в сад. Зимостойкость высокая, сухоустойчив.

Спецификация

Совместимость с районированными сортами хорошая. Ценен тем, что обладает самыми высокими производственными показателями.

Начни свой сад с наших саженцев
и сделай сад мечты реальностью.

Маточный куст слегка раскидистый, в связи с чем необходимо проводить раннее подокучивание с целью выравнивания отводков на ранних стадиях развития. Срок укоренения отводков небольшой, что позволяет проводить окучивание несколько позднее. Выход стандартных отводков с одного маточного растения составляет от 4 до 6.

Совместим с большинством сортов. При высокой окулировке на нем (> 15 см) некоторые сорта по силе роста ведут себя как карлики, на уровне подвоя Р 60. При высоком качестве подвоев и высокой окулировке деревья начинают цвести уже в год посадки, а на второй год имеют 10 – 25 цветковых почек. Деревья в большинстве случаев требуют временной опоры или постоянной шпалеры. Подвой 62-396 устойчивый к болезням.

Хорошо совместим со всеми изучаемыми сортами. Отличается высокой скороплодностью, вступление деревьев яблони в плодоношение на 3 год после посадки. Деревья сортов Северный синап, Мелба и Жигулевское на этом подвое более продуктивны и более слаборослые, чем на подвое парадизка Будаговского. Высота 7-летних деревьев составила 1,2 — 1,5 м., урожайность с дерева 16-20 кг, молодые деревья не требуют опоры.

Pavel писал(а): Владимир Алиханович, 10 лет это только для однолетних культур. а для многолеток сами понимаете сколько.

Я про 10 лет ничего не говорил. Это Шмель. Мне было достаточно и 3 лет на равнине и 4 года на сопках чтобы понять потенциал клоновых подвоев, и возможности их применения. Конечно, можно было подождать лет 15 когда кто нибудь испытал бы их у нас, например Старший Михайличенко. И рекомендовал бы или не рекомендовал их нам. Но я не захотел ждать. Тем более после общения с Михайличенко я понял что не дождусь таких результатов. В городском полисаде у меня растут два дерева на 57491(не на встаке а на их корнях) около 8 лет и признаков подмерзания корневой я не замечал.

Отводками в основном. Можно привить черенок на обычный дичок, а на второй год посадить на пмж заглублённо и привить на него сорт на уровне почвы. Дерево перейдёт впоследствии на корни клонового подвоя. Все эти действия я не однократно опробовал.

Кстати через недельку буду высаживать ещё 2 саженца привитых на 54118. Это Персиянка, и ещё один Уральский сорт Символ, который у моего соседа показывает хорошую зимостойкость в открытой форме и даёт классические зимние яблоки которые можно хранить.

Подвои для яблони

Хорошая обойма! На вставке парадизки Сердюкова привито пару сланцевых яблонь. Укоренение отводков плохое. Годится только для интеркалярных вставок. Рост деревьев очень слабый. Суперкарлик! Г134 слабая зимостойкость по сравнению с 54118 и 62396, плохая укореняемость отводков. 54118 считаю сразу можно в масовое размножение в питомник запускать. Отличный подвой. :2396 тоже хорош, но зимостойкость чуть слабее. Быстрецовское тоже отводками не хотел размножаться. На встаке 25-30см деревца карликовые. Зимостойкость древесины подвоя не плохая. ПГ 10 только анчал испытывать. Зимует первый саженец Шурановка №3 на нём. Прививки ПГ10 перезимовали в кроне прошлую мягкую зиму без подмерзания что уже хорошо, в то время как Лада и Чижевская сильно подмёрзли. По остальным ничего сказать не могу. Не пытал. Надеюсь от вас резултаты испытаний услышать.

Подвои для яблони

У меня 5 лет растёт в маточнике около 15 разных клоновых яблоневых подвоев.
Вопросы вызывают только Польские подвои P-59, P-60, P-22. Периодически пропадают. Может быть замерзают, пока не разобрался. Решил даже удалить P-59, P-60. Оставлю только суперкарлик P-22 для экспериментов с кадочной культурой.
В недавнюю крайне малоснежную зиму остальные подвои не пострадали (или пострадали незаметно).

Уже 3 года растёт небольшой яблоневый сад на 54-118. В маточнике подвой размножается хорошо. При пересадке тоже хорошо прирастает. Срастание со всеми сортами яблони, которые у меня есть (около 20) отличное. Маточник 54-118 для размножения горизонтальными отводками:

Сравнивал выкопанные саженцы на семенном подвое и на 54-118. Конечно же оценка очень субъективная. При выкапывании я ленюсь обкапывать саженец для сохранения корней. Поэтому немного поддену лопатой и тяну. При таком варварском способе выкапывания 54-118 лучше сохраняет мочку корней. И ещё корни при использовании подвоя 54-118 расположены более горизонтально. Мало "морковок", уходящих вертикально вниз. А какая у нас почва? Плодородная земля на штык лопаты, а дальше глина (печку на ней клали и штукатурили). И весной грунтовые воды стоят неделями. Далее исключительно предположение: 54-118 должен быть немного более устойчив к вымоканию, чем семенной подвой.

Правда, и семенные подвои могут быть разными. Некоторые сорта дают сеянцы, из которых можно отобрать с мочковатой корневой системой (имеется в виду генетическая предрасположенность данного сеянца создавать разветвлённую мочку).

Мешков В.М. много лет выращивал яблони на 54-118 и 62-396. Остаётся взять у него интервью по этому вопросу.

Подвои для яблони

ivan-vine , спросите еще и про полукарликовый подвой 3-5-44 который 10-15 лет назад использовал Виктор Михайлович Мешков.

Подвои для яблони

В середине 2000х у нас был опыт прививки колоновидных яблонь привезенные из США сотрудниками станции ВИР, прививали на семенные подвои (сеянцы ранетки пурпуровой), но результат так себе, сильный рост, слабая закладка цветочных почек, слабое плодоношение - нужны карликовые подвои. Те саженцы что были в продаже в предыдущие два сезона, были привиты на карликовый подвой М9 от М.В. Качалкина, Опытно-селекционный питомник г. Тула. Но у этого подвоя слабая зимостойкость корневой системы, буквально до -10 градусов, с чем и было связана рекомендация утепления корневой системы в зиму, либо выращивание к горшках (контейнерах) с последующим прикапыванием, либо хранением в хранилище где лишь слабый минус.

Подвои для яблони

admin писал(а): карликовый подвой М9 . у этого подвоя слабая зимостойкость корневой системы, буквально до -10 градусов, с чем и было связана рекомендация утепления корневой системы в зиму

Спасибо Я как раз хотела оценить зимостойкость корневой системы
Я выкапывать не стала, решила оставиьт зимовать свои колонки в грунте, корневую им утеплила листьями,
буду надеяться, что зиму переживут

Старая моя колонна Джин зимует хорошо, вообще не подмерзала, но тут я вообще не знаю, что за подвой, это из ярких коробочек магазинных яблоня

Подвои для яблони

admin писал(а): спросите еще и про полукарликовый подвой 3-5-44 который 10-15 лет назад использовал Виктор Михайлович Мешков.

Мешков В.М. пробовал размножать 3-5-44 черенкованием. Далее с его слов: на 3-5-44 приживаются не все сорта, укоренённые черенки приходится долго доращивать. В итоге он перешёл на семенной подвой.
Я пробовал размножать подвои 3-5-44, 3-17-38, 3-3-72 отводками. Плохо дают корни. Вообще, большинство подвоев Степанова плохо укореняемы. Конечно же, если нужны именно эти отводки - можно постараться или подождать 2 года и получить нормальные корни. Но если есть выбор и нужны качественные подвои за 1 год - я выберу другие подвои.
Выращиваю 3-5-33, 3-17-38, Г-134, ЯС-1, Урал-5 деревьями. Сейчас 2-я зимовка. Хочу испытать в качестве карликовой вставки. Но первоначально хочу посмотреть зимостойкость целого дерева в условиях г. Арсеньева.

admin писал(а): В середине 2000х у нас был опыт прививки колоновидных яблонь привезенные из США сотрудниками станции ВИР, прививали на семенные подвои (сеянцы ранетки пурпуровой), но результат так себе, сильный рост, слабая закладка цветочных почек, слабое плодоношение - нужны карликовые подвои. Те саженцы что были в продаже в предыдущие два сезона, были привиты на карликовый подвой М9 от М.В. Качалкина, Опытно-селекционный питомник г. Тула. Но у этого подвоя слабая зимостойкость корневой системы, буквально до -10 градусов, с чем и было связана рекомендация утепления корневой системы в зиму, либо выращивание к горшках (контейнерах) с последующим прикапыванием, либо хранением в хранилище где лишь слабый минус.

Виктор Михайлович выращивал колонны на 62-396. Заявленная морозоустойчивость корней -16*С. Сила роста полукарликовая (или карликовая - в зависимости от классификации). Хрупкость древесины средняя. Приживаемость прививок хорошая.
Я пробую подвой 62-223 с заявленной морозоустойчивостью до -18*С. Пока нет особых наработок. Укореняется отводками хорошо. Хрупкость древесины средняя (достаточная для выращивания колонн). Заявлена хорошая совместимость с культурными сортами.

Недавно мне задали вопрос: а почему клоновые подвои, чем не устраивают семенные? Сразу не нашёлся что ответить.

ivan-vine писал(а): . Сравнивал выкопанные саженцы на семенном подвое и на 54-118. Конечно же оценка очень субъективная. При выкапывании я ленюсь обкапывать саженец для сохранения корней. Поэтому немного поддену лопатой и тяну. При таком варварском способе выкапывания 54-118 лучше сохраняет мочку корней. И ещё корни при использовании подвоя 54-118 расположены более горизонтально. Мало "морковок", уходящих вертикально вниз.

Второе преимущество – предсказуемый результат. Если вы питомниковод и 30 лет выращиваете один и тот же сорт, то конечно же подобрали оптимальную сорто-подвойную комбинацию. А что делать обычному дачнику, желающему поэкспериментировать с прививкой? Нужно выбирать подвой с гарантированной хорошей совместимостью с большинством культурных сортов, быстрым вступлением в плодоношение, сдержанным ростом, хорошо развивающейся корневой системой. Под эти условия подходят клоновые подвои среднерослые и (частично) полукарлики.

Третье (не преимущество, а равенство семенным подвоям). Освоив промышленный способ размножения клоновых подвоев, считаю затраты на выращиванием примерно равными как для семенных, так и для клоновых подвоев.

Остаётся вопрос зимостойкости. Пока не встречал негативных отзывов про 54-118 из своего региона. Единичные положительные отзывы есть.
Корни подвоев, выводимых для наших холодных зим, имеют морозостойкость от -15 до -18 *С. Много это или мало? Задайтесь вопросом: много ли сортов крупноплодного винограда имеют морозостойкость корней выше -10*С? А мы их выращиваем корнесобственными. И вообще, выдерживает ли Альфа -18*С? А 62-223 выдерживает. Единственный виноград вне конкуренции – это Амурец с запредельной морозостойкостью корней.

С другой стороны, если уже имеется налаженная система производства саженцев на семенных подвоях (сеянцы Антоновки, Ранетки пурпуровой, Быстрецовского, . ), нет смысла её менять.

Многие важные характеристики плодовых деревьев зависят не столько от сорта, сколько от подвоя. В первую очередь это рослость дерева, а также засухоустойчивость и чувствительность к уровню грунтовых вод. В значительной мере также урожайность и качество плодов, а в некоторой степени и зимостойкость.

Виды подвоев яблони

Подвои можно условно поделить на две большие группы.

Семенные – подвои, выращиваемые из семян, а затем уже на них прививают сорт. Обычно это сеянцы старых сортов – Антоновка, Анис и пр. Но могут быть и другие варианты, например, сеянцы таких естественных полукарликов, как Китайка Керр и Брусничное, дают в качестве подвоев деревья сдержанного роста, а сеянцы Б-1 (Быстрецовское), кроме снижения роста дерева, имеют высокую зимостойкость надземной части, что позволяет использовать их одновременно в качестве скелетообразователя.
Вегетативно размножаемые, или клоновые. Это те подвои, которые размножают “частями” растений. Либо укореняют отводки (самый распространенный метод), либо черенкуют, либо используют черенок подвоя в качестве промежуточной вставки (интеркаляра).

В целом принято считать, что яблони на семенных подвоях более долговечны, но высокорослы и поздно вступают в плодоношение, в то время как яблони на вегетативных подвоях живут меньше (что спорно) и в зависимости от типа подвоя могут быть очень низкорослыми и начать плодоносить в год посадки, но при этом имеют и ряд недостатков из-за поверхностной корневой системы (необходимость в опорах, поливе, подкормках и в вообще в уходе).

Часто приходится слышать ошибочное название для клоновых подвоев, их иногда называют “карликами”. Буквально так – “У тебя саженец на семенном или на карликовом подвое?” Это в корне неверно. Вегетативные подвои бывают самой разнообразной силы роста, от суперкарликов до сильнорослых, превышающих по этому показателю деревья, выращенные на сеянцах (например, Антоновки).

Классификация подвоев по силе роста

Остановимся более подробно на клоновых подвоях, пока ещё не столь популярных у массового садовода, как семенные. Для того, что бы классифицировать их по силе роста, можно, например, воспользоваться имеющейся таблицей с сайта АСПРУС. Мне она кажется наиболее полной и универсальной. Там дана не абсолютная высота получаемого дерева, что невозможно, учитывая разнообразие имеющихся сортов (все они сами по себе характеризуются разной силой роста), а приблизительная сила роста одного сорта на разных подвоях в сравнении со стандартом – высотой деревьев этого сорта на сеянце Антоновки.

Как видно из таблицы, наиболее популярный в настоящее время подвой 54-118 относят к среднерослым, а другой распространённый подвой 62-396 к полукарликам. Самый же популярный в Европе подвой М9 – карлик по данной классификации. Часто приходится слышать, что 54-118 называют полукарликом, но, как мы видим из таблицы, он снижает рост дерева всего на 20-30 %.

Таблица с сайта АСПРУС

Виды клоновых подвоев

3-17-38, Г-134, Б-1 и пр.

54-118, 62-396, М-9 и пр.

Для дальнейшей классификации клоновых подвоев их удобно поделить на две неравнозначные по объему группы – вставочные и “корнесобственные” (условное название). Первые используются как промежуточная вставка между корнями семенного подвоя и прививаемым сортом, а вторые сами являются корнем для сорта-привоя.

Применение вставочных подвоев

Остановимся вначале на вставочных подвоях. Технология их использования следующая – на сеянец сильнорослого сорта, например Антоновки, прививают вставочный подвой, на следующий год на высоте 25-30 см от места прививки, на вставку прививают уже сорт. Меньший размер интеркалярной вставки не обеспечит нужного снижения рослости, а большая ее длина не приводит к дальнейшему снижению.

В качестве частного случая стоит упомянуть вариант, когда из привитой вставки зимостойкого подвоя выращивают скелет, на который уже прививают более нежные сорта. Для этих целей можно использовать подвои, обладающие высокой зимостойкостью древесины (Б-1, 3-17-38 и некоторые другие).

Из минусов стоит отметить в первую очередь трудоемкость получения деревьев на вставках, а также те минусы, которые присущи использованию и непосредственно семенного подвоя – невыровненность силы роста у получаемых деревьев и вообще разброс различных признаков у сеянцев. А также меньший эффект по снижению рослости дерева от интеркалярной вставки, по сравнению с эффектом от использования того же подвоя на своих корнях.

Из плюсов следует отметить высокую якорность, присущую семенным подвоям, которая сочетается с относительно сдержанным ростом деревьев. Относительная простота получения вставочных подвоев (можно привить ветку подвоя в крону и не иметь проблем с материалом в дальнейшем, в то время как с другими типами подвоев нужно устраивать отводковые маточники).

Но мне кажется, что применение вставок имеет будущее лишь в частных хозяйствах, в промышленных условиях это нетехнологично. И вообще, я считаю, что идея “вставок” появилась как побочный эффект при селекции клоновых подвоев, когда были получены формы, которые либо очень трудно укореняются, либо не укоренятся вообще.

Применение укорененных отводков клоновых подвоев

Гораздо более многочисленная группа подвоев, используемых сегодня – подвои, размножаемые в отводковом маточнике. Их используют как “корни” для прививки требуемого сорта. Так как вегетативно размноженные отводки имеют одинаковый генотип (не зря используется название “клоновый” подвой), то в итоге по каждой сорт-подвойной комбинации получаются деревья с предсказуемыми параметрами, достаточно однотипные по силе роста, урожайности и всем остальным характеристикам.

Укоренённые отводки осенью после отделения от маточного куста.

Саженцы получают двумя основными методами, независимо от типа подвоя.

1.Через окулировку. Весной высаживаются подвои в поле, в конце лета их окультуривают, прививая почку (проводят окулировку), весной следующего года срезают побег подвоя над привитой почкой (и тем самым стимулируют ее рост), и к осени получают хорошо развитую однолетку. При желании саженец оставляют в поле еще на сезон (кронируя его весной), и к осени вырастает разветвленный двухлетний саженец. При этом методе корни подвоя находятся в почве на год больше, чем надземная часть, уже хорошо укоренены и развиты, что обеспечивает хороший старт для роста привитой почки. Этот метод проверенный и широко применяемый.

Прорастают окулировки

Зимняя прививка (в условиях ЛПХ или небольших питомников можно проводить и весеннюю прививку). Основная идея в следующем – выкопанные с осени подвои (обязательно с хорошо развитой корневой системой) хранят в подвале или в прикопе, и, начиная с декабря-января и вплоть до момента готовности почвы в поле, на них можно проводить прививку черенком.

В помещении, в тепле, за столом, аккуратно прививают черенок с тремя почками (одна для лучшего срастания, две другие для страховки), плотно обвязывают и окунают в парафиновую смесь – парафинируют (для предотвращения высыхания). Затем, после непродолжительного хранения в тепле, убирают в подвал, либо, в случае весенней прививки при небольших объемах, сразу высаживают в поле.

К осени вырастает однолетний саженец, обычно чуть мене развитый, чем из окулировки. Преимущество метода – в сокращении на год срока получения саженца. Но при этом в целом получается больший процент саженцев, не доросших до параметров стандартной однолетки за один вегетационный сезон (т.к. самому подвою сначала надо укорениться, а от него при этом требуется максимально выгнать в рост привой). Однако при оставлении таких нестандартных саженцев на год в поле к концу второго сезона вегетации они обычно догоняют в развитии двухлетки, полученные с помощью окулировки.

Высаженные зимние прививки

Как правило, такие саженцы при посадке в сад приживаются (не гибнут), но останавливаются в росте и возобновляют его лишь в следующем сезоне, т.е. достигают стандартного размера однолетки 80-100см только к следующей осени. Это необходимо учитывать, принимая решение о покупке таких саженцев.

И окулировка, и зимняя прививка имеют как свои преимущества, так и недостатки, я в своей питомниководческой деятельности в итоге почти полностью перешёл на окулировку.

Используя клоновые подвои, стоит учитывать, что зона корней на отводках, как правило, не больше10-15 см, и большой ошибкой будет посадка отводка для целей последующей окулировки только на эту глубину. Необходимо его заглублять на 20-25 см, в результате за сезон на заглублённой части также образуются корни.

Это же стоит учитывать при проведении зимней прививки, т.е. проводить копулировку на несколько десятков сантиметров выше зоны окоренения, с последующим заглублением при посадке. К тому же ряд подвоев требуют, чтобы расстояние от прививки до уровня почвы было не менее 15 см (иначе не происходит нужного снижения рослости).

Закладка маточника

Наиболее распространенный тип маточника – маточник горизонтальных отводков. Высаженные на грядку подвои горизонтально пригибают к почве.

После того, как из проснувшихся почек начнут расти вертикальные побеги, их окучивают 3-4 раза за сезон (для лучшего корнеобразования окучиваемая часть не должна быть совсем одревесневшей). На окученной части образуются корни. Затем осенью (очень поздней) маточник разокучивают, отделяют секатором отводки, с оставление пенька примерно 2 см, и на зиму опять окучивают для защиты от вымерзания. Весной маточник раскрывают, оголяя “маточную косу” для стимуляции побегообразования, и цикл повторяется заново.

условиях ЛПХ маточник может быть и более простой, по типу маточника вертикальных отводков. Посаженный подвой срезают, оставляя 15-20 см надземной части. Когда весной от него начнут отрастать побеги, их окучивают. Окучивание проводят периодически, по мере отрастания побега над уровнем субстрата примерно на 15 см, и так 3-4 раза. Дальнейшие операции точно такие же, как и в предыдущем случае.

Главное – регулярность окучки, чтобы стволик был этиолированным, так намного лучше образуется корневая система. Также необходимо обеспечить регулярный полив (субстрат не должен пересыхать, т.к. это отрицательно сказывается на корнеобразовании). Подкармливать маточник нужно регулярно, но основной объем давать желательно в самые ранние сроки (перед первой окучкой) удобрениями с большим содержанием азота, т.к. азот в большой степени уходит на разложение опилок, используемых для окучивания.

течение сезона необходимо строго следить за здоровьем маточника и не допускать тлю и других вредителей. Во-первых, они сдерживают рост побегов, а во-вторых, разносят вирусные заболевания. Я использую системные инсектициды (Актара, Моспилан и т.д.) и провожу профилактические обработки несколько раз за сезон.

Маточник подвоев на участке Бориса Тепцова (Рязанская обл.)

Выбирая подвой для яблони, необходимо трезво оценить свои силы и возможности, а также понять цели, стоящие перед садоводом. Так, если создавать сад “минимального ухода”, то разумным выбором был бы семенной подвой или как его современная альтернатива среднерослый клоновый подвой, типа 54-118.

Если создавать маточники черенков или коллекционный сад с многосортовыми деревьями, вероятно, также уместнее использовать семенные подвои. А если сад будет из моносортовых деревьев, и его создает садовод, готовый ухаживать за ним и обеспечивать высокий агрофон, то тут полукарлики и даже карлики будут очень кстати.

В промышленном саду семенные подвои уже увидеть очень сложно, там царство карликовых и полукарликовых деревьев, с опорами-шпалерами, капельным поливом и современными формировками для интенсивного использования сада. Такие сады закладывают на 15-20 лет интенсивного использования.

Как видно из лекции, однозначного совета по выбору подвоя дать невозможно, каждому садоводу необходимо самостоятельно взвесить все ЗА и ПРОТИВ при принятии осознанного решения.

Читайте также: