Почему деревья сбрасывают плоды

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

При выращивании яблонь садоводы сталкиваются с проблемой преждевременного опадения плодов. Причины этого процесса разделены на несколько групп: болезни и паразиты и не связанные с ними. Чтобы лучше понимать, как определить, почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания, стоит разобрать каждую ситуацию отдельно.

Естественный процесс

Ранняя потеря урожая как особенность сорта

Другой тоже естественной причиной, почему рано опадают яблоки, считается разница, которая отличает биологическую зрелость от технической. Из-за этого, когда внутри плода происходит созревание семян, дерево расценивает это как спелость. С технической точки зрения зрелость определяется внешними и вкусовыми свойствами яблока, его мягкостью, ароматом и цветом. Здесь важно понимать, что биологическая спелость наступает для классических сортов на 2 недели раньше технической. Если говорить о зимних видах, то у них разница может составлять до 2 месяцев.

Важно! Каждый сорт яблок имеет свои особенности. Так, для одних характерно длительное время сохранять спелые плоды на ветках, в то время как другие сразу их сбрасывают. В последнем случае достижение технической зрелости происходит уже после опадения.

Недостаток поливов

Когда дереву не хватает влаги из-за засухи или отсутствия полива, оно начинает по-другому распределять её внутри собственного организма. В результате забирает её из своих плодов, направляя в листья. Из-за этого яблоки сморщиваются и осыпаются. Чтобы этого не произошло, важно обеспечивать дерево должным поливом. Так, за период вегетации средняя яблоня потребляет до 1 тыс. л воды. С этой целью хватает проведения трех поливов, в течение которых влагой пропитается почва на глубину до 0.7 метров. Не рекомендуется лить воду близко к стволу. Для этого вокруг него требуется вырыть специальные канавки.

Стоит знать! Чрезмерно обильный полив также вреден, как и его отсутствие. Он приводит к нарушению обменных процессов и, как следствие, дерево скидывает яблоки, не в состоянии обеспечить их микроэлементами. Кроме этого, повышается вероятность развития грибковых заболеваний у дерева.

Неправильное питание

Еще одной причиной, из-за чего падают не созревшие яблоки – это отсутствие в почве требуемых для роста питательных элементов. Чтобы не допустить подобной ситуации в период до июля требуется регулярно вносить минеральные подкормки, содержащие фосфор и азот. Важно четко придерживаться объемов вносимой подкормки. Если переборщить с азотными удобрениями, то это приведет к рыхлости плодов, из-за чего они будут опадать несозревшими. Поэтому до начала плодоношения в грунт вносятся 3% комплексный раствор. Это может быть нитрофоска либо суперфосфат.

Чтобы формирование яблок в течение всего периода роста происходило корректно, требуется достаточное количество калия и фосфора. Они же повышают морозостойкость растения в зимний период. Вносить их стоит во время полива либо рассыпая их до него на грунт вокруг ствола дерева. В период весны-осени требуется осуществлять подкормку 4 раз:

в середине апреля, когда начинают появляться почки;
после начала цветения дерева;
во время дозревания яблок;
по завершении сбора спелых плодов.

Дополнительно следует внести подкормку перед началом зимы, которые потребуются дереву для весеннего периода.

Важно! Вносить удобрения под самый корень нельзя. Требуется делать отступ от него минимум на 60 см. Перед подкормкой следует разрыхлить почву рядом с деревом и сделать круглую траншею.

Болезни и вредители

Самая распространенная причина опадение плодов яблони – это поражение различными болезнями. Их можно разделить на две самостоятельные категории, которые обладают характерными особенностями.

Неинфекционные

Подобные болезни появляются из-за отсутствия определенных питательных элементов. Для их устранения требуется внесение соответствующих микроэлементов, выполнив подкормку. Чаще всего яблоню поражают такие неинфекционные заболевания:

Хлороз. Возникает из-за недостатка марганца, магния, а также серы и железа. Характерным симптомом являются пожелтевшие листья.
Мелколистность. Появляется в результате цинкового голодания, из-за чего листва обретает форму когтя.

Грибковые

Для выявления симптомов таких болезней, важно регулярно осматривать листья и плоды. Это позволяет выявить:

Паршу. Заболевание проявляется в серых либо черных пятнах, которые появляются на листьях, а также плодах.
Черный рак. Обычно поражает яблони в период цветения, из-за чего чернеет завязь и в дальнейшем опадают плоды.
Монилиоз. Появляется в дождливый период, из-за чего яблоки начинают гнить и опадать.
Мучнистая роса. Возникает ранней весной и приводит к сбросу части завязи, а следом и появляющихся плодов.
Ржавчина яблони. Проявляется характерным цветом на листьях. Из-за нарушения процесса фотосинтеза нарушает процесс созревания плодов с последующим осыпанием.

Для борьбы с такими патологиями применяются разные методы:

обрезка веток дерева;
обработка побелкой ствола;
регулярное рыхление грунта;
опрыскивание покупными растворами от возбудителей.

Вредители

Другой распространенной причиной сброса деревом молодых яблок, считается их поражение плодожоркой. На её появление указывается наличие дырочки в плоде. Внутри они оказываются червивыми и нередко сопровождаются процессом гниения. Сама плодожорка – это бабочка, которая по внешнему виду похожа на моль. Её жизнь начинается с периода цветения плодового дерева. Сначала самки откладывают свои яйца на листьях. Спустя 15 дней из них появляются гусеницы, которые вгрызаются в мякоть. Как только они доходят до семенной коры – дерево сбрасывает такой плод.

За период жизни, составляющий 40-90 дней, подобная гусеница может повредить три яблока. А каждая бабочка откладывает в среднем 100 яиц каждый сезон. На зиму гусеница спускается ближе к земле и прячется в листья либо кору, где создает защитный кокон. После наступление тепла она переходит на следующую фазу развития, становясь бабочкой.

Спелость плодов

При наступлении биологической спелости плода (созревания семян), дерево начинает сбрасывать их. Ничего делать в случае преждевременного появления неспелых плодов на земле не требуется, так как это нормальное явление. Такие яблоки стоит собрать и положить в темное место для достижения ими технической зрелости.

Последствия поздних возвратных заморозков

Из-за сильных зимних морозов могут повредиться деревья. В результате это приводит к раннему опадению яблок. Поэтому при выборе сорта важно учитывать климатические особенности региона. Место посадки должно быть защищено от ветра, а ствол дерева побелен. Это защитит его от морозов.

На ранний сброс яблок влияет множество факторов. Это может произойти из-за недостатка влаги или питательных элементов, к этому приводят болезни и паразиты, а также сильные заморозки. Но в некоторых случаях осыпание плодов – это естественный процесс, обусловленный разницей между достижением их технической и биологической спелости.

Если слива сбрасывает еще незрелые плоды в небольшом проценте – это нормально. Процесс можно считать естественным, потому что дерево – саморегулирующаяся система, которая может избавляться от того количества плодов, на которое не хватает сил корневой системе. Но бывает и так, что дерево теряет совсем маленькие плоды, и это очень заметно. Следует разобраться, почему так происходит и как это устранить.

Неправильный уход

Все причины делятся на несколько групп: тут и вредители, и болезни, и чрезмерная кислотность грунта, и погодные условия. Но часто проблема в уходе за сливой. Например, дерево всячески показывает, что ей не хватает влаги, а садовод не реагирует. От недостатка влаги сливы, к слову, страдают чаще, чем иные садовые деревья. Ее корни идут в горизонтальный рост, они не так заглублены в землю. Корневая система дерева не может добыть воду из глубин почвы, на которой растет. И если наступит засуха, дерево рискует остаться без урожая.

Чтобы не допустить водного голодания, зимой под сливой должно быть много снега. Если придется собирать его с участка, значит, так и следует сделать. В период пробуждения дерево будет с запасом влаги. Если снега мало и весенних дождей не больше, первый полив нужно сделать до распускания почек. Второй будет после цветения, а третий – во время роста плодов. Но главный ориентир, конечно, состояние самой земли.

Сливу нужно поливать правильно.

Дерево обкапывается по окружности на ширину кроны. При задерненной земле по окружности можно соорудить почвенный валик, который удержит влагу под деревом.
Полив должен быть обильный. Ориентир – промачивание почвы на всю площадь, глубина – не менее 60 см. Если погода сухая, взрослому дереву за 1 полив необходимо 20 больших ведер воды. Если растение молодое, воды потребуется вдвое меньше.

Но обильный полив не на каждый раз. Земля вокруг сливы не должна быть влажной постоянно, иначе корни могут загнить. Состав почвы тоже придется учесть: суглинкам нужен полив обильный, но редкий. Песчаный грунт поливать надо чаще, но воды уйдет меньше. Также плоды опадают из-за нехватки питательных веществ в почве. Дело в том, что если они действительно дефицитны, слива вынуждена сбросить часть урожая преждевременно, это можно назвать даже инстинктом самосохранения. Есть удобрения незаменимые, например, калийные.

Рассмотрим, как не дать плодам опасть.

Кстати, и удобрения могут навредить, и не довести плоды до созревания. Если, например, переборщить с азотными, так и случится, урожай снизится, причем – резко.

Вредители и борьба с ними

Их негативное влияние невозможно преуменьшить. Например, пилильщик: бабочка этого вредителя еще на этапе цветения откладывает яйца. И первая же гусеница выест внутренность плода, да еще с косточкой, а потом вылезет и окуклится. И процесс повторится. Если садовод ничего не сделает, на сливе за сезон будут паразитировать несколько поколений пилильщика. Известный враг – сливовая плодожорка, она работает подобно пилильщику, но травмирует завязи и мякоть плодов.

Недозрелые сливы опадают. А есть еще толстоножка, которая откладывает яйца лишь на отцветших деревьях. Гусеница же расправляется с зелеными косточками. Плоды вскоре осыпаются. Бороться с вредителями надо без промедления. Для этого существуют химический, механический, а еще биологический методы. Химический: можно обработать сливу специальными инсектицидами после финиша цветения. Именно после цветения, потому что средства могут поразить не только вредителей, но и пчел.

Механические способы менее опасны:

глубокая перекопка земли, делается это до наступления морозов, в конце сезона, нужно вынести наверх тех личинок, что вымерзнут в воздухе;
сбор завязей и плодов со сжиганием (также можно закопать их на полуметровую глубину);
расстелить в хмурый, несолнечный день под сливой белую простынь или аналогичную ей материю, потрясти сильно сливу, взрослые насекомые попадают на ткань.

Меры борьбы с опасными для сливы насекомыми могут быть комплексными. К тому же некоторые из них, например, биологические, помогут не только сливе. Птицы на участке истребят и других вредителей, которые нападают на кустарники, овощи, плоды и т. д.

Другие причины

Стоит разобрать и ряд иных причин, которые влияют на то, что слива слишком рано сбрасывает плоды.

Весенние возвратные заморозки. Это одна из базовых причин опадания завязи. Страдают не только подмерзшие пестики, но и листья (они становятся бурыми). Если опыление уже случилось, завязь сформирована, слива может выдержать заморозки. Но если мороз настоящий, ниже нуля, подмерзшие плоды осыпаются, так и не успев созреть. Если прогноз обещает сильное понижение температуры, сливу нужно полить по периметру кроны. Также существует способ создания дымовой завесы, но с ним нужно быть очень осторожным.
Избавление от пустоцветов. Дерево, сбрасывающее совсем маленькие завязи, может таким способом избавляться от пустоцветов. Либо проблема в нехватке перекрестного опылителя, либо сад обрабатывался инсектицидами во время цветения, что уничтожило опылителей. Выходов несколько: забыть о применении гербицидов в цветущем саду, привлекать опылителей в сад, посадить разносортные сливы на территории, не пренебрегать искусственным опылением.
Грибковые заболевания. От млечного блеска до плодовой гнили, красной пятнистости и сажистого грибка. Как только на листьях, плодах, коре появились нездоровые особенности, нужно ставить дереву диагноз и незамедлительно начинать лечение.
Огромный урожай. С этой причиной ничего делать не надо, так как проблему пытается решить само дерево. Ему не потянуть питание такого количества плодов, оно пытается избавиться от лишних, чтобы охватить возможный урожай. Садоводу, как бы жалко ему н было осыпавшихся слив, придется не обращать на это внимание.

Впрочем, по последнему пункту эксперты советуют садоводам все же помочь сливе, то есть заняться нормированием урожая. Нужно дождаться естественного опадания завязей, а потом удалить со сливы лишнее вручную.

Надо все ветки встряхнуть, буквально поочередно, тогда погибшие завязи, еще болтающиеся на дереве, сами опадут. Потом надо убрать погибшие, нездоровые плоды, на которых дерево тоже тратит свои силы (впустую). Ножницами ли, секатором ли, но нужно оставить одну-две наиболее развитые завязи на 10 см ветки, убрав остальные. Так можно помочь дереву оптимально расходовать питание на рационально прогнозируемый урожай.

Чтобы предотвратить сбрасывание плодов, достаточно придерживаться нехитрых правил. Нужно не допускать загущенных посадок. Выше описывалось, как работает корневая система слив, нужно учитывать это. Санитарная и формирующая обрезки – куда же без них, слива нуждается в этом, как и все деревья и кустарники в саду. Удалять сорняки у ствола растения – также обязательный пункт. Своевременность подкормок, наблюдение за состоянием частей дерева, определение вредителей также входят в программу правил. Ну и, возможно, сливе не хватает опылителей, значит, нужно подселить к ней на участке растения-опылители и растения-медоносы.

Скинуть лишнее

Даже если предположить, что опыление будет удачным и завязи образуются хотя бы в половине случаев, то такой груз урожая будет просто неподъемен для любого растения. Никакие ветки не выдержат такой тяжести. Да и питательных веществ не хватит дереву. В реальности основная масса цветков (90-95 процентов) и молодых завязей не участвует в формировании съемного урожая, и деревья их сбрасывают. А поскольку больше всего питания растение тратит на формирование семян, то дерево в июне, когда завязи яблони достигают 1-2 см в диаметре, еще до образования семян сбрасывает излишки, оставляя лишь полезную завязь. И если у косточковых культур она составляет 15-30, а иногда и до 50 процентов, то у семечковых — лишь 3-5, в лучшем случае 10 процентов.

Накорми, напои

Итак, мы разобрались, что плодовое дерево выносит ровно столько плодов, на сколько у него хватает запаса питания. А это означает, что здоровое дерево требует, чтобы ему постоянно доставляли корм. При этом каждый этап развития нуждается в своем питании. Так, весной и до июля требуются азотные подкормки. Они проводятся регулярно раз в две недели. И целесообразно совмещать с поливом. Но стоит помнить, что при чрезмерном увлечении аммиачной селитрой, сернокислым калием, суперфосфатом и мочевиной значительно увеличивается период роста молодых побегов на дереве, они не успевают вызреть и подготовиться к зимовке.

Экстренная мера

Когда яблок на ветках висит очень много и терять их ох как не хочется, возможно придать дереву сил с помощью экстренной внекорневой подкормки, то есть опрыскивания. Этот метод позволяет максимально быстро удовлетворить потребность дерева в питательных элементах. Принцип его действия основан на способности листьев и коры поглощать своей поверхностью элементы из раствора удобрения. Для этого обычно используются удобрения с повышенным содержанием таких микроэлементов, как медь, бор, железо и так далее. Можно использовать готовые комплексы удобрений — Плантафол, Бенефит, Новоферт для плодовых деревьев, Эффектон.

Но проводить опрыскивание яблонь раствором удобрения нельзя, если до сбора урожая остается менее 3 недель. Чем удобрять яблоню летом тем, кто не хочет применять химию для внекорневого внесения? Можно посоветовать следующий способ: в 10-литровое ведро теплой воды нужно высыпать литровую банку древесной золы, затем полученный раствор перемешать и процедить. Теперь его можно использовать для опрыскивания.

В июле плоды на яблонях начинают наливаться соком. Подкормки азотными удобрениями прекращают. В этот период деревья подкармливают калийно-фосфорными удобрениями. Эти элементы помогут получить полноценный урожай яблок и подготовить дерево к зимовке. Кроме того, калий является главным защитником дерева зимой.

Для внесения под корень для каждого взрослого дерева готовят раствор из 150 г нитрофоски и 10 г гранулированного гумата натрия, разведенных в 30 литрах воды. Можно использовать растворы навоза и куриного помета — 0,5 ведра сухой органики настоять в 200-литровой бочке с водой не менее 5 дней. Применяют также настой зеленого удобрения из перебродившей травы. Корневая подкормка яблонь вносится в борозды глубиной 20-30 см, проделанные по всему периметру проекции кроны. Сначала канавки проливают водой, затем вносят жидкие удобрения.

Молодой сад

В молодом саду в первой половине июля прищипывают сильные побеги для превращения их в дальнейшем в полускелетные и обрастающие ветки. В конце июля у молодых деревьев прищипывают побеги, у которых надо завершить рост для лучшего вызревания древесины. Если побеги закончили рост, можно начинать отгибание и подвязку сильных однолетних веток для ускорения плодоношения.

Совет

Чтобы уменьшить сбрасывание плодов, обратите внимание на уход за плодовыми деревьями. В июне корни усиленно растут. Дереву требуются регулярные подкормки и поливы, но не заделывайте питательные вещества в почву у самих стволов. Так удобряют только самые молодые, двух-трехлетние деревца. У взрослого дерева отступите от ствола, ориентируйтесь по уровню кроны.

Наша справка

Июньское опадение завязей — яркая демонстрация саморегулирования деревом плодоношения. У крупноплодных сортов семечковых пород (яблоня, груша, айва) даже для получения высокого урожая достаточно сохранить 4-6%, а у мелкоплодовых сортов и косточковых культур — 10-20% цветков.

Факт

Недостаток того или иного питательного элемента нередко можно распознать по внешнему виду яблони. На нехватку азота дерево реагирует мелкими поблекшими листьями, фосфора — бронзовым отливом, железа — желтизной и обесцвечиванием листьев. При недостатке кальция листья скручиваются и преждевременно опадают, а нехватка меди проявляется темными пятнами на листовой пластине.

Обильное майское цветение сливы не гарантирует, что в августе-сентябре будет такой же урожай. Бывают года, когда дерево сбрасывает недозрелые фрукты уже в начале лета. Статья поможет разобраться, почему слива сбрасывает зеленые плоды и как не допустить гибели урожая.

Почему у сливы опадают плоды

Причин, почему слива осыпается, много.

Каждый садовод мечтает о богатом урожае

Это и подмерзание во время цветения, проблемы с опылением, нехватка влаги и питания, болезни, вредители, слишком обильный урожай, неблагоприятная погода, особенно в период цветения, усыхание дерева. Если весеннее цветение прошло успешно, причины опадения плодов могут быть следующими:

Сливовая плодожорка

Насекомое сливовая плодожорка – основной вредитель, наносящий урон плодовым деревьям. Ареал обитания обширен, но наиболее часто встречается в южных регионах России. Бабочка сероватого цвета с коричневым легким оттенком. Личинка – алого цвета гусеница. Деятельность вредителя легко определяется по каплям камеди на поверхности поврежденных фруктов.

Сливовая плодожорка чаще встречается в южных регионах России

Важно! Личинки плодожорки помимо слив, едят абрикосы, груши, яблоки, алычу, персики, вишни, прочие фрукты и ягоды.

Плохое опыление

Причиной неурожая слив часто служит недостаточное опыление. Сорта культуры делятся на 4 вида:

самоопыляемые;
самоопыляемые частично;
стерильные;
бесплодные.

Цветущая слива перекрестно опыляется, лучше всего для этого подходят пчелы. Ранней весной при цветении случаются похолодания и активность пчел снижается.

Самоопыляемые сорта гарантированно дают хороший урожай крупных плодов, им не помеха плохая погода. Перекрестное опыление даже самоопыляемых сортов позволяет получить максимальное количество завязей весной и гарантированный урожай летом. Другие сорта слив вообще не образуют завязи при опылении.

Обратите внимание! Расстояние между сливами не должно быть больше 10 метров.

Сливовый пилильщик

Это насекомое наиболее опасное для сливовых деревьев. Поселившись на растениях, оно губит их. Культура перестает плодоносить или формируются испорченные плоды, которые не успевают дозревать. Если каждый год появляется все больше червивых плодов, львиная доля которых опадает зелеными – это дело черного или желтого пилильщика сливового.

Пилильщик – наиболее опасное насекомое для сливовых деревьев

Есть два способа борьбы с пилильщиком:

Обратите внимание! Победить пилильщика без инсектицидов нереально.

Неправильный полив

Сбрасывать зеленые плоды слива может и из-за недостаточного или неправильного полива. Корни сливового дерева растут не в глубину земли, а стелются близко от поверхности. Если поверхностный слой не имеет хорошего увлажнения, плодам не хватает питания. Это и есть ответ на вопрос, почему осыпается слива. Плоды будут опадать до тех пор, пока у дерева не появится достаточно сил для их питания.

Сливу желательно поливать почаще и обильно. В противном случае, развивающаяся завязь опадет незрелой. При жаркой погоде, если игнорировать полив, через две недели после цветения зеленая слива начнет осыпаться недоспевшей. При поливе слив стоит учитывать:

Региональный климат.
Глубину водоносного слоя.
Количество осадков.

Следует учесть количество растущих со сливой других деревьев – они тоже претендуют на влагу. Поливать надо с расчетом увлажнения почвы на глубину до полуметра. Чрезмерное количество влаги также не принесет щедрого урожая. Слива не любит обильного полива и может сбросить зародыши плодов еще зелеными.

Важно! Последний полив производится за полмесяца до сбора фруктов. Тогда сливы будут сочными, а дерево урожай не потеряет.

Весенние заморозки

Защита деревьев от заморозков весной с помощью задымления не всегда эффективна. Наиболее действенный метод – отсрочка цветения. Чтобы оттянуть появление цветов на сливе весной, осенью приствольные участки почвы следует замульчировать торфом на глубину до 15 см. К сожалению, к январю этот слой полностью промерзает. Чтобы этого не случилось в приствольной территории необходимо накапливать слой снега толщиной до 40 см. Сверху все это накрыть слоем опилок до 15 см, затем еще слоем снега.

Весенние заморозки во время цветения дерева очень опасны

С приходом весны снег, уложенный поверх опилок, быстро тает, а тот, который под ними, лежит дольше. Под этим снегом в замороженном состоянии находятся мульчирующий слой и грунт с корневой системой. По мере нарастания температуры все слои почвы постепенно оттаивают, задерживая развитие растения на срок, после которого наступает устойчивое тепло.

Грибковые заболевания

Грибковая болезнь быстро завоевывает деревья, переносясь на соседние растения. Высокая влажность и температура, густая крона – отличные условия для грибка. Дождливое и теплое лето наиболее этому способствует. Главное оружие – фунгициды.

Грибковые заболевания способны погубить весь урожай

Чаще всего слива поражается такими грибками:

Коккомикоз опасен в основном для листьев культуры, но иногда страдают завязи и побеги. Симптомы заболевания – красно-коричневые или пурпурные пятна. Для борьбы используется 1-процентный раствор медной хлорокиси или бордосской жидкости.
Ржавчина поражает зеленую часть растения, не дает созревать плодам. Симптомы – рыжие (ржавые) пятна. Лечение – 1-процентный раствор медного купороса или бордосской жидкости.
Гномониоз (бурая пятнистость) – красно-бурые пятна на листьях. Лечение – 1-процентный раствор медного купороса.
Клястероспориоз – коричневые пятна с обрамляющей красной каймой. Симптомы – в листьях появляются дыры, а спустя время поражается вся надземная часть растения. Лечение – 3-процентный раствор бордосской жидкости. Обрабатывать следует осенью после сбрасывания листвы.

Нехватка и переизбыток удобрений

Недостаток удобрений сказывается на росте культуры и ее развитии, избыток откладывается во фруктах и, как следствие, попадает в организм человека. Соблюдение баланса очень важно. Для определения недостатка в подкормке изучают крону дерева.

азота – слабая зеленая масса, вялый рост, бледно-зеленая листва или мелкие желтые листья, некрупные плоды;
калия – сухие фрагменты на листьях, неравномерность их формирования, деформация, у листьев хлоротический окрас;
фосфора – раннее сбрасывание листьев, позднее цветение, созревание и плодоношение, тусклый цвет слив, желтые оттенки листьев.
магния – еловый окрас листьев, прожилки у листьев бурые.

Обратите внимание! Дефицит элементов на первых распустившихся листьях заметен лучше.

Избыток азота ведет к значительному росту, отсутствию цветов и зародышей. Дерево как бы жиреет. Побеги к зиме не вызревают и подмерзают, появляется камедетечение, могут образовываться морозобои на сливе в любой части.

Сливовая тля

Для борьбы с тлей следует учитывать степень поражения, погоду, высоту сливы и личные предпочтения. Использоваться могут как народные средства, так и химические. Тля высасывает соки, уничтожает соцветия, снижает иммунитет дерева ко многим заболеваниям. На сливе живет много видов тли. Узнать, почему опадают плоды у сливы можно по деформированным листьям с гнилью, пятнами и плесенью. Если не принять мер, здоровье дерева и урожайность будут под сомнением.

Сливовая тля высасывает соки и уничтожает соцветия

Обратите внимание! Тля начинает активно размножаться с весенним потеплением, задолго до распускания листьев. Вредитель активен весь период вегетации. В июле откладывает под корой возле почек яйца и в таком виде зимует.

Механически тлю можно уничтожить струей воды под давлением. В любом случае зараженные листья опадут, но их лучше сразу сорвать. Осенью, после листопада тщательно обследуются деревья на предмет наличия яиц тли. Почва вокруг стволов вскапывается, посыпается золой и поливается горячей водой. Из народных средств для борьбы с тлей используются еще уксус, дегтярное мыло, чеснок, нашатырь.

Вирусные заболевания

К сожалению, вирусные болезни слив в 100 % случаев неизлечимы. Переносчиками вирусов являются птицы и насекомые. Сливовая оспа (шарка) проявляется в виде полосок, пятен и опадания плодов. Вирус распространен везде, где растет слива. Он питается содержимым плодов. Вот почему сливы осыпаются еще зелеными. На месте поражения появляются вмятины, сливы сморщиваются, становятся невкусными и употреблять их нельзя. Пораженный урожай досрочно падает с деревьев. Истребить вирус не получится. Больное дерево надо уничтожить.

Обратите внимание! Вирус может попасть в сад вместе с саженцами.

Карликовость деревьев вызывается вирусом, живущим в организме птиц и млекопитающих. Инфекция попадает на ствол культуры через контакт с ними. Сначала замедляется рост побегов, затем деформируются и уменьшаются листья. На верхушках веток скапливаются листья, пораженные вирусом, а развитие новых приостанавливается. Вылечить болезнь невозможно, итогом вирусного поражения будет гибель дерева. Его необходимо сжечь вместе с корневой системой.

Меры борьбы

Предотвратить потерю урожая можно, если соблюдать ряд мер. Главное, вовремя поливать. Это особенно актуально весной, когда деревья просыпаются после зимы. Корни у слив залегают неглубоко, поэтому извлекать влагу из земли не могут. Весной поверхностный слой быстро высыхает, поэтому своевременный полив очень нужен. В противном случае распускающаяся завязь погибнет.

Подкормку также следует включить в комплекс первоочередных мер. Плодовое дерево можно удобрить как минеральными составами, так и органическими. Их следует разводить в воде. Из органики хорош коровяк, а из минеральных два вида селитры – кальциевая и калиевая. Коровяк готовят в пропорции 1 кг на ведро воды, помет птиц 1:15, селитру разводят из расчета 1 ст. л на 10 л воды. Чтобы подкормить молодой саженец, хватит 30 литров раствора, под взрослое дерево следует вылить до 40 литров.

Следующий фактор из-за чего опадают сливы до созревания, на который надо обратить внимание – вредители. Как с ними бороться описано выше. Если завязь и зеленые плоды все равно опадают, тогда виной могут быть весенние заморозки, плохое опыление и дефицит в почве магния, фосфора, азота.

Правильный уход за сливой

Содержание фруктового дерева имеет свои особенности. Слива любит воду. За этим надо следить и в засушливый период поливать раз в неделю. Сколько лить – указанно выше. При недоливе трескается кожица плодов, а от избыточного полива листья желтеют.

Зимой желательно нагребать и утрамбовывать снег вокруг дерева, стряхивать его с веток. Следует круглогодично ухаживать за площадью возле сливы. Она должна быть не меньше 2 метров в радиусе. Почва очищается от сорняков, взрыхляется.

Обратите внимание! При обильном урожае нагрузка на ветви большая и их следует поддерживать подпорками. Места прикосновения подпорок с ветвями следует проложить ветошью.

Профилактика от вредителей и болезней

С целью профилактики заболеваний сливы следует соблюдать ряд несложных правил:

Избегать запущенности сада.
Регулярно обрабатывать деревья санитарными средствами и проводить обрезку.
Бороться с сорняками
Своевременно удобрять и подкармливать деревья.
Не допускать появления муравьев.
Обрабатывать деревья противогрибковыми препаратами.

Для борьбы с вредителями надо:

Весной деревья до стадии пробуждения опрыскать инсектицидами.
В период образования цветов обработать инсектицидами повторно.
Далее эту же процедуру повторить на стадии завязей.
Последующие обработки препаратами проводятся по необходимости.

Борьба с болезнями и вредителями ведется круглогодично.

Слива – растение, любящее трепетное к себе отношение. Для получения хорошего урожая много лет подряд дереву требуется внимание и забота хозяина. Начинать следует с выбора способа посадки и времени. Важны удобрения и агротехника, в этом есть свои тонкости.

Читайте также: