Омолаживающая обрезка дерева alpconvent

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Под санитарной обрезкой понимается обрезка деревьев от сухих ветвей. Живые ветви при этом виде обрезке не затрагиваются. Проводятся санитарные обрезки в целях обеспечения безопасности людей, находящихся под деревьями, и сохранности имущества – чтобы сухие ветви при падении кого-нибудь не задели и что-нибудь не повредили. Так называемая, весенняя обрезка.

Глубокая омолаживающая обрезка деревьев (кронирование)

При кронировании обрезается практически вся крона дерева, и оставляется голый опиленный ствол высотой 10-12 метров, который довольно быстро обрастает молодыми побегами и получается безопасное симпатичное дерево-кокон. Типичным примером глубокой омолаживающей обрезки в Москве является обрезка тополей. Данный вид обрезки проводится с одной стороны для омоложения и оздоровления дерева, с другой стороны для уменьшения парусности дерева и риска его падения во время сильного ветра.

1. Зачем нужна обрезка (цели обрезки).
2. Виды обрезки (формирующая; омолаживающая; восстановительная; санитарная).
3. Весенняя, летняя, осенняя обрезка; календарные сроки обрезки — как правильно выбрать. В каких случаях допустима зимняя обрезка.

Зачем нужна обрезка?

Под обрезкой понимают частичное или полное удаление побегов, ветвей древесных, кустарниковых и (реже) многолетних травянистых культур. Это очень важное мероприятие, от которого зачастую зависит не только декоративность, но и способность к плодоношению, и здоровье растений.

Обрезка — важная процедура, от которой зависит и урожай, и здоровье сада

Обрезка проводится для:
— поддержания (улучшения) формы кроны;
— регулирования роста и развития растений;
— стимуляции плодоношения, улучшения качества плодов;
— более интенсивного, продолжительного цветения (декоративные культуры);
— оздоровления (омолаживания) растений.

Виды обрезки

В зависимости от целей обрезки, ее разделяют на виды. Садоводу необходимо разбираться в них, чтобы грамотно выбирать необходимые растению варианты. Следует помнить, что для разных видов обрезки могут быть предусмотрены и разные сроки, и разные приемы.

Формирующая обрезка

Ее цель — формирование правильной кроны определенного типа (оптимального для конкретного вида растений). В первую очередь такая обрезка необходима молодым деревьям и кустарникам. Она ускоряет начало цветения и плодоношения, облегчает уход за взрослым растением. Грамотно сформированная крона обеспечивает хорошую освещенность, декоративность; снижает риск разломов, поражения болезнями.

Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева или кустарника направлена на создание основы — прочного скелета, способного в дальнейшем выдержать вес урожая. В последующие периоды за счет формирующей обрезки регулируют объем кроны, ее освещенность, форму.

Смотрите мастер-класс по весенней формирующей обрезке плодовых деревьев от ректора Российского государственного аграрного заочного университета:

В формирующей обрезке нуждаются не только плодово-ягодные культуры, но и большинство декоративных растений. В этом случае основные цели — красивая форма кроны, крупная листва, обильное и продолжительное цветение. Достичь этого можно, в том числе, за счет удаления или укорачивания стареющих ветвей, которое приводит к интенсивному росту молодых побегов.

Важно понимать, что формирующая обрезка — процесс творческий. Несмотря на то, что существуют общие правила, в каждом конкретном случае требуется индивидуальное решение, учитывающее особенности как самого растения, так и его окружения.

Периодичность формирующей обрезки зависит, главным образом, от скорости роста: быстрорастущие культуры обрезают ежегодно, а те, что растут медленно, — раз в 2-3 года.

Санитарная обрезка

Проводится, когда нужно удалить поврежденные, сломанные, засохшие ветви, вырезать зараженные побеги, чтобы избежать распространения болезни. Ее цель — сохранить здоровье деревьев и кустарников.

Санитарную обрезку можно проводить в любое время года

В отличие от прочих видов обрезки, санитарную можно проводить в любое время года. Единственное условие — устойчивая положительная температура воздуха. Особенно это актуально, когда речь идет об уходе за запущенными деревьями, которые длительное время не подвергались обрезке: в один прием выполнить все необходимые работы бывает затруднительно, поэтому сперва выполняют санитарную обрезку, а затем — в подходящие сроки — омолаживающую.

сухие или усыхающие;
сломанные, надломленные;
переплетающиеся, сближенные, трущиеся друг о друга (вырезают более слабую);
ветви с признаками болезни или поражения вредителями;
порослевые и жировые побеги;
загущающие, растущие внутрь кроны.

Омолаживающая обрезка

Применяется для того, чтобы стимулировать обновление старых деревьев и кустарников, утративших способность к росту и хорошему плодоношению. Сигнал к тому, что растение нуждается в омолаживающей обрезке, — слабый прирост, плохое цветение и плодоношение. Не стоит ждать, пока проблема достигнет максимума — омолаживающую обрезку рекомендуют начинать при первых тревожных сигналах: снижение годичного прироста побегов до 15-20 см; слабое или наоборот — избыточное цветение при плохом плодоношении (образуется много завязей, но они осыпаются).

Омолаживающая обрезка восстанавливает баланс между ростом и плодоношением, который утрачивается с возрастом. Для этого сильно укорачивают старые ветви, оставляя хорошо облиственные молодые побеги — из них формируют новую крону. Проводить такую обрезку на старых деревьях рекомендуют каждые 3-4 года (для яблони и груши реже — раз в 5-6 лет). Запущенные деревья лучше обрезать в несколько этапов — на протяжении нескольких лет, постепенно вырезая старые ветви, снижая и осветляя крону.

Ягодные кустарники рекомендуется омолаживать чаще (некоторые — такие как малина, ежевика, черная смородина — ежегодно), полностью удаляя старые побеги. Некоторые декоративные растения (например, спирея, чубушник) также нуждаются в регулярной омолаживающей обрезке.

О том, как при помощи обрезки вернуть молодость старому дереву, смотрите в следующем видео:

Восстановительная (восстанавливающая) обрезка

Необходима поврежденным (например, подмерзшим) растениям. Направлена на восстановление пострадавшей кроны и возвращение способности к плодоношению (для плодово-ягодных культур). Нередко к этому виду относят также обрезку запущенных деревьев, у которых крона не сформирована, сформирована неправильно или полностью утратила форму из-за того, что за ней долго не ухаживали.

Если речь идет о растениях, пострадавших от мороза, спешить с обрезкой не следует — ранней весной пострадавшие ветки не всегда легко определить. Дождитесь пробуждения почек, чтобы оценить нанесенный растению ущерб. Поврежденные побеги вырезают до здоровой древесины, срезы обрабатывают.

Следует отметить, что на практике редко встречается какой-либо один вид обрезки в чистом виде — чаще всего садоводы комбинируют их.

Сроки обрезки деревьев и кустарников

Очень важно правильно выбрать время для выполнения обрезки. Несвоевременная обрезка не принесет пользы и может навредить растению, а в некоторых случаях даже привести к его гибели.

Традиционно выделяют весеннюю, летнюю и осеннюю обрезку. Зимняя обрезка — скорее исключение, проводят ее преимущественно в регионах с теплым климатом, где не бывает сильных морозов. Зимняя обрезка в холодных регионах чревата серьезными травмами растений: при низких температурах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, а срезы плохо зарастают.

Выбор правильного срока обрезки очень важен

Основные работы по обрезке как плодово-ягодных, так и декоративных культур традиционно проводят весной, когда сильные морозы уже позади. В условиях средней полосы России это обычно март-апрель (но до того, как начнут распускаться почки).

Первыми обрезают ягодные кустарники, поскольку у них почки набухают очень рано, а первые листочки могут появиться практически сразу после того, как сойдет снег. Затем проводят обрезку плодовых деревьев. Также весной обрезают розы, виноград, декоративные кустарники и деревья.

Известный российский садовод-опытник Александр Сидельников в следующем коротком видеосюжете, подготовленном по заказу журнала Сады России, рассказывает о весенней обрезке деревьев:

Летом проводят дополнительную обрезку старых плодовых деревьев; прищипывая или вырезая лишние молодые побеги, формируют (корректируют) крону яблонь; обрезают после цветения раннецветущие декоративные культуры. В начале лета проводят обрезку вечнозеленых растений (например, самшита), в том числе, в живых изгородях. Лето — благоприятная пора для обрезки лимонника: у этого растения сокодвижение раннее и активное, при весенней обрезке травмированный побег может буквально истечь соком и погибнуть, а летом подобной угрозы нет. Также в летние месяцы можно выполнять санитарную обрезку любых культур (при необходимости).

О том, для чего и как проводят летнюю обрезку плодовых деревьев, рассказывает следующее видео:

Вторая часть видео про летнюю обрезку:

Осенью рекомендуется обрезать ягодные кустарники, поскольку весной они распускаются раньше других растений. Кроме того, у некоторых культур (например, малины) осенью вырезают отплодоносившие побеги. Плодовые деревья в регионах с суровыми зимами осенью обрезать не рекомендуется, поскольку их зимостойкость в результате может снизиться и, соответственно, возрастает риск подмерзания. Основной вид осенней обрезки — санитарная.

Об особенностях осенней обрезки рассказывает эксперт Садового центра Greensad (Гринсад) в следующем видео:

Иметь свой фруктовый сад – это прекрасно. Все лето и осень свежие, сочные плоды, а зимой – натуральные варенья, соки и джемы. Но что делать, если деревья постепенно теряют свою силу и перестают радовать вкусными фруктами? Неужели выкорчевывать и посадить новые? Омоложение фруктовых деревьев поможет старым деревьям быть более плодотворными.

Что собой представляет процесс омоложения фруктового дерева?

Каждому садоводу хочется иметь красивый, ухоженный и плодоносящий сад. Фруктовые деревья в России живут около 30 лет – после этого их надо выкорчевывать. Но что делать, если до конца срока еще далеко, а деревья уже не дают сочные и крупные плоды? Именно для таких ситуаций селекционеры и придумали несколько способов омоложения деревьев.

Омоложение деревьев – это процедуры, проводящиеся для ослабшего дерева, которое перестало давать оптимальное количество плодов. После этих процедур дерево с новыми силами будет плодоносить.

Главная задача омолаживающей обрезки – избавить дерево от груза старых веток. Оно не будет тратить на них силы и всю энергию пустит в плоды.

Но когда проводить обрезку плодовых деревьев? Зимой ветки слишком сухие и ломкие. Летом дерево оживает и если его обрезать, оно может истечь соком. Опытные садоводы рекомендуют обрезать деревья весной. Именно в это время дерево еще не полностью ожило после зимы, поэтому легче переносит стресс. Вторая причина – весной уже можно определить, какие ветки сухие, а какие полны сил и готовы плодоносить.

Также не исключается вариант обрезки деревьев осенью. Главное собрать все плоды, чтобы стресс для растения был минимален.

Степени омолаживающей обрезки

Есть несколько способов обрезать дерево – постепенная, половинная и кардинальная обрезка. У каждого есть достоинства и недостатки.

Обрезка деревьев – очень сложный процесс. Поэтому опытные садоводы советуют соблюдать эти простые правила:

Для обрезания деревьев следует использовать хорошо наточенный и острый инструмент.
Фруктовые деревья – очень нежные растения. Дезинфицируйте спиртом секаторы и другие инструменты непосредственно перед процедурой. Более того, после каждого среза следует так же обрабатывать инструмент. Не пренебрегайте этим правилом, иначе можно занести инфекцию в свежие раны.
Обязательно все срезы следует обработать садовым варом. Важно сделать это сразу после среза, перед тем как свежая рана засохнет.
Обрезайте плодовые деревья так, чтобы после обработки центральная часть кроны была хорошо освещена солнцем.

Постепенная омолаживающая обрезка

Есть более долгий, но при этом самый щадящий для дерева способ. Постепенная обрезка производится в течение 3 лет.

Первый этап – подготовительный. Нужно обрезать все сухие, мертвые ветки и волчки. В этот же год следует раскрыть крону и избавиться от верхней части центрального проводника.
Второй этап – удаление больших, скелетных ветвей, которые уже не плодоносят. Они и являются главной причиной отсутствия плодов. Спилите 3–4 крупные ветки и разрядите все густые места в кроне.
Третий этап – укорочение всех ветвей примерно на треть. Таким образом они дадут жизнь новым побегам. Эти побеги полны сил и могут принести большой урожай.

Половинная омолаживающая обрезка

Это сравнительно новый способ и он очень интересный. Опытные садоводы считают, что такую обрезку деревья переносят значительно лучше, чем постепенную.

Суть этого метода в том, что вы отрезаете все лишнее сразу, за один сезон. В первый год с южной стороны, во второй – с северной. Вам нужно сформировать крону так, чтобы в ширину она была 2 м, а в высоту 3 м. То же самое на следующий год с другой стороны.

Дерево может плохо отреагировать на обрезку. Если оно начало чахнуть, сохнуть и перестало приносить плоды, то нужно подождать 2 года. После этого можно обрезать вторую сторону.

Важно оставить самые сильные волчки по всей кроне на расстоянии примерно 70 см друг от друга. Края спилов нужно зачистить ножом и замазать садовым варом. Спилы, диаметр которых больше 5 см, на слой вара нужно наносить черную пленку. Снять ее можно будет только осенью.

Такой способ считается более гуманным. За счет обработки мест спилов дерево лучше переносит болезненную процедуру.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Этот способ – самый варварский и рискованный. Вероятность того, что дерево погибнет равна тому, что оно омолодится. Зато это самый быстрый способ обрезать дерево всего за один раз и омолодить старый сад.

Нужно обрезать главный проводник на высоте 3–4 метра от земли. Далее следует обрезать все остальные ветки как бы “треугольником”. То есть чем ниже к земле, тем длиннее должны быть ветки. Одновременно с этим нужно удалить все больные и сухие ветки. Также избавьтесь от веток, которые задевают другие ветки.

Садоводы не рекомендуют прибегать к такому способу. Это очень большой стресс для дерева. Но если вариантов нет – можете попробовать.

Другие способы омоложения деревьев

Существует еще несколько способов увеличить плодоносную способность фруктовых деревьев. Эти методы также базируются на срезании сухих ветвей, но являются более щадящими для деревьев.

Поднять и сузить крону плодовых деревьев

Этот способ подходит для старых деревьев. Вам нужно срезать все мелкие веточки, которые растут вниз. Главное правило – срезайте до первого побега или веточки, смотрящих вверх. Также нужно уменьшить диаметр кроны. Для этого немного укоротите все ветви, направленные в сторону.

Важно уменьшать ветви до той длины, где появляются сильные приросты больше 50 см. Если хороших приростов нет уже давно, то срежьте все ветви, выросшие за последние 5–6 лет.

Очень важно соблюдать иерархию ветвей. То есть самая длинная – главная ветка. Тоненькие веточки, которые растут на ней, должны быть короче главной.

Снижение высоты дерева

Этот метод считается самым щадящим и менее стрессовым для дерева. Все очень просто. Суть в том, что каждый год нужно срезать все ветки на 1-2 метра.

Недостаток этого метода в том, что для уменьшения кроны потребуется 5-10 лет.

Такой метод подходит не всем, ведь мало кто хочет столько ждать, да еще и без плодов. Но постепенное уменьшение высоты дерева – самый гуманный способ омоложения.

Как ухаживать за деревьями после омоложения?

Обрезка веток для деревьев – это огромный стресс для растений. У них может потечь сок, они могут перестать плодоносить и вовсе умереть.

Поэтому после обрезки дерево требует особенный уход и заботу. Чтобы минимизировать стресс от обрезки у плодового дерева, нужно:

Обработать ранки (места срезов больших ветвей) олифой и масляной краской. Особо крупные ранки следует заделать пластилином.
Удобрить дерево. В приствольный круг насыпать: 20 грамм мочевины, 19 грамм суперфосфата, 19 грамм хлористого калия, 8 килограмм органических удобрений и 250 грамм древесной золы.
Полить фруктовое дерево. На квадратный метр почвы нужно примерно 25 литров воды.

Пропорции удобряющего состава рассчитаны на один квадратный метр почвы. Что бы внести удобрение в землю, разрыхлите ее граблями или перекопайте лопатой. Главное не копать глубоко, чтобы не повредить корни дерева, и так находящегося в стрессе. Копайте на глубину до 15 см, так вы точно не заденете корневище.

Если восстановленное дерево было старым, то нужно использовать другой вид подкормки. Этот метод осуществляется посредством канавок и скважин. В случае со скважинами, их нужно выкопать от 20 штук в приствольном круге кроны. Глубиной скважины должны быть от 60 см. Удобрение в пропорциях, указанных выше, вносят в растворенном виде.

Канавки нужно выкапывать длиной около 40 см и шириной 50 см. Важно делать их за пределами приствольного круга. После внесения удобрения, и скважины, и канавки нужно закопать.

Есть еще один вид подкормки, который желательно ввести после обрезки дерева. Это внекорневая подкормка. Для этого нужно приготовить 1% раствор мочевины. На 10 литров воды возьмите 100 г мочевины, размешайте. Нанесите состав на ветки и листья.

Заключение

Если фруктовое дерево перестало плодоносить, не стоит спешить избавляться от него. В этой статье описаны целых 5 способов омоложения дерева. Предприняв эти действия, дерево может переродиться и дать новые плоды.

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

Позаботьтесь о растениях в саду, вовремя внося необходимые удобрения. В этом вам помогут наш календарь и полезные советы!

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго "плачет" в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

сперва вырезайте крупные ветви;
удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.

Перепрививка сада

Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее. При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

Полная перепрививка старого плодового дерева

Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала "елочку";
осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку;
в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.

Замещение посадок в саду

Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

Что может быть сложного в посадке сада? На первый взгляд – ничего. Однако если не соблюсти правила, деревья будут расти и плодоносить плохо.

Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду "вторую молодость" можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

На вашем участке все портит неприглядный пень? Узнайте, как выкорчевать пень без усилий и освободить место в саду.

Читайте также: