Как заставить дерево плодоносить

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Почему плодовое дерево не цветет весной

Бывают случаи, когда саженец достиг десятилетнего возраста и ни разу не зацвел. В чем же может быть причина такого состояния?

Во-первых, обратите внимание на сам сорт посаженного дерева. Каждая культура имеет свои сроки первого цветения, возможно, просто еще не пришло ее время.
Следует убедиться, что дерево не дичка. Например, дикая груша отличается от культурного вида густыми ветвями, растущими верх, и наличием колючек. У яблони-дички кора имеет кирпично-коричневый оттенок, а ветви растут под прямым углом. Еще дичку определяют по утолщению от прививки. Если его нет, дерево лучше срубить.
Отсутствие цветения у плодовых деревьев часто вызывает переизбыток азотистых удобрений.
Вымерзание также становится причиной отсутствия цветения. Особенно подвержены такому состоянию молодые и старые деревья, растущие в низинах. Корни культур частично промерзают, а кора покрывается морозобоинами. С приходом весны пострадавшие деревья могут не зацвести.
Деревья очень требовательны к свету. Тень и загущенная крона нередко становятся причиной отсутствия плодоношения. В таких случаях прибегают к горизонтальной формовке веток, когда их подвязывают к колышкам.
Переизбыток влаги приводит к вымоканию корней и вымыванию из почвы питательных микроэлементов. Низкие заболоченные места и близко расположенные грунтовые воды неблагоприятно сказываются на плодовых деревьях.
Дерево, растущее на почве с дефицитом калия, фосфора и железа, вряд ли зацветет.
Солнечный ожог ранней весной – одна из причин слабого плодоношения.
Самой банальной причиной отсутствия цветения является старость дерева. Конечно, такое растение можно омолодить и таким образом немного продлить его существование.

Почему дерево цветет, а плодов нет

Не редки случаи отсутствия плодов при обильном цветении и причин такого состояния несколько:

Завязь может отсутствовать при слабом опылении соцветий, когда рядом нет дерева-опылителя. В период цветения многие садоводы стараются привлечь в свой сад пчел. Они опрыскивают ветви раствором меда или сажают растения-медоносы.
Плодоношение деревьев напрямую зависит от погодных условий. При затяжных дождях, сильном ветре и холоде пчёлы не летают, поэтому шанс запыления минимален.
При закисленности почвы и дефиците бора завязь образовывается, но через время опадает.
Цветовые почки просто не успевают созревать, когда посажена культура не своего региона, а также в почве переизбыток азота.
Дерево подверглось нападению личинок долгоносика. Вредитель уничтожает не только почки, но и распускающиеся бутоны. Его личинки питаются органами цветка, что приводит к уничтожению всего цветочного запаса дерева.
Парша влияет на фотосинтез и ускоряет опадение листа, что не дает культурам заложить необходимое количество цветовых почек на следующий сезон.

Почему не плодоносит абрикосовое дерево

Во-первых, необходимо убедиться, что выбран зимостойкий, районированный сорт. Не все сорта самоопыляемые, поэтому следует позаботиться о сортах-опылителях (Амур, Ананасный и т.п.). Саженец абрикоса хорошо растет в теплом, солнечном месте, где нет сквозняков и ветра. Почва должна быть легкой, суглинистой с нейтральной кислотностью.
Плодоношение абрикоса напрямую зависит от ежегодного обрезания ветвей. Каждый садовод самостоятельно регулирует соотношение плодовых и лиственных ветвей. Он заботится о том, чтобы дерево во время роста не истощалось. Старый абрикос омолаживают осенней обрезкой.

На количество плодов на дереве влияет своевременный полив и внесение удобрений. Обычно абрикос поливают несколько раз за сезон: во время роста побегов, завязи плодов и глубокой осенью. Хотя интенсивность полива напрямую зависит от погодных условий. Внесение удобрений корректируют составом почвы.
Снижение плодоношения может произойти из-за грибковых заболеваний, например, монилиоза или клястероспориоза, а также нашествия плодожорки и листовертки.

Почему не плодоносит колоновидное дерево

Чаще всего отсутствие плодов наблюдается у колоновидных деревьев, хотя они и считаются самыми скороплодными. При правильном уходе такие сорта начинают плодоношение на следующий год после посадки.

Желательно саженцы колоновидных деревьев покупать только в специализированных питомниках, где гарантируют сорт и качество.

Основные причины отсутствия плодов у колоновидных деревьев:

Некачественный посадочный материал;
Отсутствие обрезки боковых веток, обильное ветвление;
Подмерзание основной верхушечной почки, из-за чего ствол перестает расти вверх;
Низкая зимостойкость и не соблюдение районирования саженцев.

Почему не плодоносит лимонное дерево

При правильном уходе, поливе и обрезке лимонное дерево способно давать до полусотни плодов в год. Необходимо помнить, что только на здоровом дереве образуются соцветия, а затем плоды. Обычно лимонное дерево начинает плодоносить на 3-5 году после высадки. Довольно часто молодое дерево сбрасывает соцветия и завязавшиеся плоды. Основной причиной отсутствия плодоношения у лимонного дерева является нехватка питания, в т.ч. влаги и удобрений, неправильная прививка, переизбыток азота, воздействие холода.
Косточковое лимонное дерево,выращенное из косточки лимона, не даст урожай при самых благоприятных условиях. Такой вид вообще не плодоносит. Дерево, привитое черенками, плодоносит с третьего года жизни.

Почему не плодоносит молодая слива

Слива начинает плодоносить на 4-5 год после посадки. Помимо неграмотного ухода, причинами отсутствия плодоношения у данного вида могут быть:

Осыпание плодов через нехватку питания, которую провоцирует переувлажнение, несвоевременная обрезка, кислая почва и др.
Самобесплодная слива, требующая растений-опылителей. Примерная таблица оптимальных опылителей:

Плодовая гниль и другие болезни препятствуют формированию здоровых плодов.
Поврежденные вредителями почки и плоды быстро засыхают.
Образование морозобоин и вымерзание плодовых почек.
Грунт с повышенной кислотностью не дает сливе полноценно развиваться и плодоносить.
Заглубление корневой шейки при посадке, а также затененное место негативно сказываются на урожайности сливы.

Как заставить деревья плодоносить

Казалось бы, что дерево холишь и лелеешь, а оно все не дает желаемого урожая. Растение лишь жирует и наращивает мощную крону. Что же делать в таких случаях? Выходом может стать стрессовая ситуация для растения, когда искусственно затрудняют отток нисходящих ассимилятов из кроны к корням.
Излюбленные методы садоводов для повышения плодоношения:

Кольцевание лучше всего проводить в мае. Для этого с одной скелетной ветки срезают кору шириной около 2-х см. Затем ее разворачивают и плотно прижимают к месту среза, дополнительно сверху приматывают резинкой или пленкой. Спустя два месяца кора срастется и пленку можно снять. Конечно, результат ощущают лишь через 2-3 года.

Нельзя одновременно выполнять кольцевание нескольких веток, иначе дерево просто погибнет.

Данный метод применяют на деревьях старше 3-х лет. Запрещается применять кольцевание на косточковых культурах, например, на вишне и абрикосе.

Смена ориентации веток способна увеличить плодоношение на третий год. Метод довольно простой и безопасный. Процедуру выполняют в мае. Растущие вверх ветки перемещают в горизонтальное положение. Делают это при помощи распорки или оттягиванием веток шпагатом. Фиксаторы оставляют до конца лета, а затем убирают. Способ применяют для молодых деревьев.

Прищипку(пинцеровку) выполняют на молодых побегах длинной до 20-25 см. Веткам срезают верхушки, оставляя по 2-3 листа у ствола. Эффект достигается на второй год.

В мае также выполняют перетяжку, выбрав для этого 3-4 крупные ветки. Каждую из них у основания обматывают мешковиной и с помощью плоскогубцев затягивают проволокой. Перетяжку удаляют спустя два месяца.

Бороздование — самый травматический способ, когда острым ножом разрезается кора с одной стороны ствола. Место среза покрывают садовым варом.

Народные способы как заставить дерево плодоносить

Согласитесь, некоторые методы не имеют под собой здравого смысла, но они действенные и проверенные многими садоводами.

Деревья

Нередко растения отказываются давать плоды. Их приходится ждать годами, прежде чем сорвать. Однако есть методы, с помощью которых можно без труда заставить плодоносить деревья быстро, без задержки.

661

Какими способами можно ускорить появление плодов

Некоторые из этих вариантов могут причинить вред растениям, поэтому использовать их нужно как можно аккуратней.

Перетяжка. Данный метод предполагает ускорение образования плодов при помощи стягивания веток проволокой. Это происходит следующим образом: в мае толстые ветки или ствол плотно перевязываются тонкой железной проволокой. Лучшим вспомогательным предметом будут плоскогубцы. Чтобы на коре не образовались порезы, сперва ветку следует обмотать мешковиной. Через 2 месяца проволоку обычно снимают. По истечении 1 года уже можно будет заметить результат этой процедуры.

Такой метод не способен нанести вреда растению. Важно не забыть убрать проволоку с веток. Если долго откладывать это дело, она может успеть врасти в дерево и достать ее оттуда будет проблематично. Также не стоит пользоваться данным методом, если растению нет 4 лет.

Пригибание веток. Для этого способа ускорить плодоношение тоже понадобится проволока. Он обычно применяется весной в период сокодвижения. 4 палки нужно забить в землю по углам квадрата так, чтобы они были расположены под кроной. Затем каждый из них подвязать проволокой или плотной веревкой к веткам так, чтобы они росли под острым углом.

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, что молодые или уже достаточно взрослые деревья отказываются полностью плодоносить. Речь не идет о плохом урожае или о низком качестве плодов, а хотелось бы осветить тему полного отсутствия плодоношения.

Утверждать, что подобное состояние деревьев в наше время не встретишь - нельзя, поэтому каждый садовод должен понимать, что нужно делать в подобных ситуациях.

Прищипывание ветвей

Для того, что растение получило определенный стресс, его следует прищипнуть, оставив на молодых ветках примерно 30 см. От полученного стресса растение начнет пускать новые побеги, и уже через несколько лет будет активно и массово плодоносить.

Сменить направление роста ветвей

Перетяжка проволокой

Одной из более экстремальных методик считается перетяжка скелетных ветвей проволокой. Для большего эффекта эту процедуру следует проводить не по голому дереву, а подкладывая мешковину в несколько слоев, тогда проволоку можно максимально сильно затянуть с помощью плоскогубцев. В таком состоянии дерево должно находиться примерно 2 месяца. Главное не оставьте проволоку на длительный срок, так как эффект будет обратным, если проволока вопьется в кору ветки. Такая экстремальная методика поможет только тем деревьям, что старше трех лет. На следующий год можно рассчитывать на полноценный урожай.

Увеличение азота

Самый простой и абсолютно безвредный для растения способ – это увеличения содержания в почве под деревом азота, высадкой под ним обычного зеленого гороха. Казалось бы, что может быть проще, ведь по сути никакого механического вреда дереву не причиняют, а успех подтвержден многими садоводами. Поэтому совместите приятное с полезным и выращивайте зеленый горошек под деревьями, что не плодоносят.

Методика кольцевания

Одной из самых серьезных процедур можно считать кольцевание. Для этого понадобится на ветке срезать полностью кору по всему диаметру примерно в 2 см толщиной. Оголенное место следует закрыть той же корой, но с обратной стороны и примотать пленкой. Считается, что такая крайняя мера станет стимулятором плодоношения уже через несколько лет. Эта методика считается действенной, если учитывать все особенности и четко соблюдать все рекомендации. Категорически запрещено окольцовывать все ветки одного растения, ведь они начнут засыхать, а растение полностью погибнет. Не следует увеличивать ширину кольца, так как это чревато засыханием. Помните, вам нужно растение простимулировать, а не навредить ему. И главное, эта методика категорически запрещена растениям, что содержат косточки – вишня, слива, абрикос.

Если вы хотите поскорее попробовать плоды молодых садовых деревьев, можно воспользоваться одним из доступных способов ускорения плодоношения.

Но для этого нужно обладать специальным знаниями.

Сроки плодоношения плодовых деревьев

Сроки вступления в фазу плодоношения зависят от биологических особенностей сорта и подвоя, деревья одной разновидности часто начинают давать урожай в разном возрасте.

Если искусственно не ускорять плодоношение, то средние сроки вступления в этот период будут такими:

скороспелые, карликовые и колоновидные разновидности груш и яблок порадуют фруктами на 3-4 год после пересадки на постоянное место;
семечковые растения среднеспелых сортов либо с высокорослыми подвоями — через 7-10 лет, позднеспелые и некоторые красноплодные яблони и груши — дадут первый урожай только в 12-15 лет;
большинство сортов грецкого ореха дает урожай только на 9-12 год;
с абрикоса, алычи фрукты можно собрать через 3-4 года после посадки;
первые сливы созревают спустя 3-9 лет;
вишни и черешни можно пробовать на 3-5 год роста в саду.

3 способа ускорить плодоношение фруктовых деревьев

Возраст плодоношения хоть и зависит от сортовых особенностей и вида культуры, но, когда саженец активно развивается и растет, не давая урожая на протяжении нескольких лет, у многих садоводов заканчивается терпение. Во тут и наступает самое время воспользоваться одним из способов ускорения плодоношения.

Перетяжка ветвей

Способ подходит для саженцев всех культур, возрастом старше 3 лет. Цель операции — затормозить отток питательных веществ.

Для этого весной, ориентировочно в мае, когда молодые ветки отрастут на 10-15 см, на растении выбирают 3-4 скелетных побега, обматывают у основания мешковиной в 2-3 слоя (для защиты от повреждений) и туго перетягивают проволокой, используя плоскогубцы, так, чтобы она слегка вдавилась в кору.

Через 2-3 месяца, когда над проволокой образуется наплыв, перетяжку снимают, иначе она врастет в кору, ее придется вырезать, после чего останется глубокая рана. Результат будет заметен уже на следующий год.

Мне нравится 11

Кольцевание коры

Метод оптимально подходит для стимулирования плодоношения яблонь и груш, начиная с трехлетнего возраста. Кольцевание нельзя применять для косточковых культур.

Используется как для ускорения закладки урожая как на отдельных ветках, так всего растения в целом за счет оттока элементов питания от кроны к корневой системе.

Прием заключается в прорезывании острым ножом (ножовкой с тонким полотном) ствола либо отдельной ветки по кругу через 20-30 дней после цветения на высоте 20-30 см. При этом глубина прорези не должна превышать толщину коры. Раны замазывают садовым варом и притеняют растение с солнечной стороны подручным материалом.

Мне нравится 15

Отгибание ветвей

Данный способ наименее травматичный, его лучше применять на молодых растениях, с мягкими и гибкими ветвями, спустя 2-3 года после посадки. Отогнутые побеги замедляют рост, что способствует формированию дополнительных почек.

Для его реализации, весной из кроны выбирают 3-4 крепких побега, растущих под острым углом по отношению к стволу. Затем ставят опору между деревом и вертикальной веткой, привязывают один край веревки к середине побега и оттягивают ее. Ко второму концу привязывают груз либо фиксируют его к опоре.

Если побеги одревеснели и плохо отгибаются, в верхней части дуги нужно предварительно сделать несколько неглубоких поперечных надрезов с захватом незначительной части древесины и обработать их садовым варом. Плодоношение начнется уже на 2-3 год после применения метода.

Читайте также: