Как вырастить яблоню кустом

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

В этом разделе рассказывается о том, как надо ухаживать за молодой яблоней, чтобы вырастить хорошее плодовое дерево.

Здесь изложен весь путь развития яблони, начиная от посева семян до начала полного плодоношения, и указано, как с возрастом дерева должен изменяться уход за ним.

Что такое питомник для выращивания саженцев яблони

Чтобы заложить небольшой садик в 20-30 растений, нужно очень немного семян. Например, садовод высевает 70 граммов семян антоновки (около двух тысяч штук). От них через четыре года он может получить свыше 800 саженцев.

В наши руки обычно попадают семена от культурных сортов яблонь. К сожалению, очень редко - может быть, в одном случае из тысячи - из такого семени, если оно будет посажено, вырастет тоже культурное деревце с хорошими плодами. Обычно из семян вырастают так называемые дички с малосъедобными плодами.

Заготовка яблочных семян

Для выращивания саженца яблони пригодно не всякое семя.

Саженец, облагораживаемый прививкой культурного сорта, должен иметь сильный рост, быть морозоустойчивым, иметь хорошо развитые корни и ткани, легко срастающиеся с привоем. Дичок с такими качествами получается из семян яблони китайки, дикой лесной и из культурных сортов яблонь - антоновки и аниса, по возможности местного происхождения. Достать семена от этих яблонь нетрудно.

Подготовка семян для посева яблони

Семена, предназначенные для посева, должны быть очищены от посторонних примесей, от мякоти плода и не иметь плесени. Семена надо предварительно промыть, просушить в тени и хранить до посева в сухом месте.

В естественных условиях семена, попав в землю, осень и зиму лежат там, а весной, с первым пробуждением природы, прорастают.

Условия, способствующие прорастанию семян, можно создать искусственно. Выяснено, например, что для нормальной подготовки к прорастанию семя яблони должно пробыть в земле от 70 до 90 дней (в зависимости от сорта). Точно так же установлено, что низкие температуры (ниже 17 градусов) губят наклюнувшиеся семена.

Подготовлять семена к посеву нужно так. Отобранные сухие семена пересыпать влажным песком, чтобы они не соприкасались друг с другом. На одну часть семян надо брать не меньше трех частей песка. Полученную смесь поместить в деревянный ящик или в цветочную банку и прикопать где-либо, например в подвале. Делать это надо в начале февраля. Для предохранения семян от порчи (плесени, загнивания) песок следует промыть или прокалить на огне.

В подвале семена рекомендуется хранить при температуре плюс 3-4 градуса. Так как прорастание при этом идет очень медленно, то весной можно не торопиться высевать семена в грунт. Если подвал теплый, к весне следует перенести семена в более холодное место.

Прикопать семена надо так, чтобы к ним не пробрались мыши или крысы: они все поедят. Поэтому посуда, в которой прикапываются семена, должна быть плотно закрыта.

Описанная подготовка семян к посеву называется стратификацией или пескованием. При стратификации происходит дозревание семян. Высеянные весной, такие семена быстро и дружно прорастают.

Подготовка почвы и посев яблонь

Иногда почва бывает засорена корневищами сорняков - пырея или осота. Такие корневища надо обязательно удалить вилами, граблями или просто выбрать руками.

Весной, когда почва перестанет мазаться, следует произвести посев. Если семена сильно проросли, не надо медлить с их посевом. У таких семян ростки часто ломаются и быстро подсыхают.

Сеять семена надо рядками в бороздки, заделывая их на глубину 2-4 см (на тяжелых, суглинистых почвах на 2 см; на легких, супесчаных глубже - на 2-4 см). В более сырых местах целесообразнее устраивать школу сеянцев на грядках.

Как густо надо распределять семена в бороздках? Большая или меньшая густота посева существенного значения не имеет, так как непосредственно за всходами семян производится их рассаживание (пикировка).

Сеять лучше в пасмурную погоду или перед дождем. В сухую погоду после посева почву необходимо полить.

После этого почву рекомендуется прикрыть влажным торфом или мелким конским навозом. Можно использовать и всякий другой перегнивший навоз, а также перепревший лист, опилки и т. п. Такое прикрытие называется мульчированием, а самый материал для прикрытия - мульчей. На суглинистых почвах мульчирование особенно желательно. Дело в том, что на свежеобработанных суглинистых почвах после дождей образуется грубая корка, которая препятствует появлению всходов. Под такой коркой всходы задыхаются и гибнут или калечатся, с трудом пробиваясь наружу. Под мульчей же в рядках сохраняется рыхлая и влажная почва.

Если на поверхности почвы образовалась корка, ее необходимо уничтожить. Для этого почву слегка увлажняют, поливая водой из лейки, а затем осторожно, легкими ударами мотыги или цапки рыхлят на глубину 1,5-2 см.

Чтобы вырастить рассаду для приусадебного участка, стратифицированные семена можно высевать в ящик. Ящик любого размера (высотой 16-18 см) наполняется землей наилучшего качества: смесью из огородной, парниковой, перепревшей дерновой земли с добавлением 12-15 процентов чистого (речного) песка. Семена высеваются сплошь, густо и засыпаются чистым (промытым и прокаленным) песком на 1 см. Ящик устанавливается на солнечном, защищенном от ветра месте, землю время от времени поливают. От мышей и птиц ящик прикрывают сеткой или досками.

Посев в ящики производится раньше, чем в грунт; здесь получаются более ранние всходы, в чем и заключается преимущество этого посева.

Возьмем некоторые ростки яблонь под особое наблюдения

Вот в нашем питомнике появились первые листочки - семядоли. Появление этих первых ростков может уже дать нам весьма ценный материал для наблюдений.

Великий садовод Иван Владимирович Мичурин, десятилетиями наблюдавший и изучавший жизнь растений, сделал такой вывод: по характеру семядолей можно до известной степени предугадать будущую судьбу сеянца яблони. Так, необычная окраска семядолей - красноватая, коричневая - обещает яблоню с ярко окрашенными плодами. Иная особенность в семядолях, например их рассеченность на три-четыре части, также может указывать, что это растение будет обладать каким-либо необычным свойством, для нас иногда очень интересным и важным.

Известно, что все старые культурные сорта наших яблонь (антоновка, боровинка, скрижапель, коричное и многие менее известные местные сорта), отличающиеся высокими хозяйственными качествами, получены в результате длительного народного отбора. Иван Владимирович и говорит нам, что крошечный сеянец яблони, выделяющийся указанными особенностями, может без специальной прививки стать родоначальником нового выдающегося сорта. Садоводам следует необычные по своему внешнему виду сеянцы взять под особое наблюдение, описать их особенности в журнале-дневнике, занумеровать, чтобы в дальнейшем проследить за их развитием.

Можно провести такой опыт. Выделите в садике специальный участок и засейте его семенами самых разнообразных сортов, за исключением тех, которые рекомендуются для питомника в вашем регионе. При появлении сеянцев произведите отбор лучших экземпляров, отличающихся, как указано выше, какими-нибудь особенностями; остальные же, как негодные, уничтожьте. Отобранные растения опишите в специальном журнале. Это будет началом вашей работы по выведению новых сортов путем отбора сеянцев.

Пикировка сеянцев яблони

Первая и очень важная работа в питомнике после того, как появились всходы и начали развиваться сеянцы, - их пикировка, то есть пересадка с укорачиванием корней.

Рисунок. Сеянец яблони.

Приступайте к этой работе, когда у большинства растений появляется первый настоящий лист. В это время (примерно до появления третьего листка) растеньице сохраняет травянистость, его стебелек еще не одеревенел и оно легко переносит пикировку.

Для чего нужна пикировка сеянцев яблони?

Высеянные вами в бороздки семена распределились неравномерно. Между тем мы должны дать каждому сеянцу определенную площадь, чтобы он мог хорошо развиваться. Кроме того, с первых же дней жизни растения надо принять меры для усиления его корневой системы. Корень - важнейший орган питания, и его мощное развитие имеет исключительно большое влияние на жизнь растения. Укорачивая во время пересадки корешок сеянца на 1-2 см, мы приостанавливаем его рост вглубь, и корень начинает ветвиться. Теперь растение будет лучше использовать питательные вещества, содержащиеся в верхних слоях почвы, сильнее подверженных действию воздуха и влаги и потому более богатых легкоусвояемой пищей.

Чтобы рядки были ровные, сеянцы рассаживают по шнуру, пользуясь посадочным колышком. Колышком делают лунку, куда и помещают корешок сеянца. Затем колышком к корешку прижимают землю.

Очень хороший результат дает предварительное смачивание лунок водой. Если же земля очень сухая, перед пикировкой весь участок надо обильно полить.

Рисунок. Развитие корневой системы у сеянцев яблони: 1 - непикированных; 2 - пикированных.

Сажать сеянцы, пока их стебельки еще травянистые, можно глубоко, до самых семядолей. При этом необходимо проследить, чтобы почка (место расхождения семядолей) не оказалась засыпанной землей.

Распикированные сеянцы надо обязательно предохранить от подсыхания.

В жаркую погоду участок после посадки необходимо систематически и обильно поливать (до двух раз в день). Поливать следует из лейки с мелкой сеткой, чтобы не повредить сеянцы.

Рисунок. Пикировка яблони. Слева - правильная пикировка; справа - неправильная.

Высаживать сеянцы в жаркую солнечную погоду нельзя, так как они будут плохо приживаться.

Появление нового листка означает, что растение прижилось, и тогда поливать можно не так часто.

В жаркую погоду пикировать следует рано утром и вечером.

Одновременно надо принимать меры и к сохранению запасов почвенной влаги, так как без воды сеянцы не могут использовать питательные вещества. Для того чтобы задержать влагу, разрыхляют верхний слой почвы: рыхлая почва мало испаряет влаги.

Таким образом, систематическое уничтожение сорняков и рыхление поверхностного слоя почвы - самое существенное, что требуется при уходе за сеянцами на первом году их жизни в питомнике.

Если почва питомника мало окультурена и на ней после дождей образуется корка, надо весь участок слегка замульчировать перепревшим навозом или торфом. Это нужно делать лишь после того, как сеянцы немного поднимутся, дадут 4-5 листков.

Мульчирование сохраняет почву влажной и рыхлой. Поэтому мотыжить ее, то есть рыхлить, в этом случае нет необходимости.

Но борьба с сорняками - тщательная прополка - должна вестись упорно и с первых же дней организации питомника.

Чтобы сохранить быстро растущий побег здоровым, его необходимо защитить от тли - самого опасного врага молодых растений питомника.

Кроме тли, на сеянцах могут оказаться и другие вредители, вроде жучка бронзовки или гусениц, поедающих молодые листочки.

При первом же появлении вредителей сеянцы следует опрыскивать кишечными ядами: парижской зеленью - одной или в смеси с однопроцентной бордосской жидкостью.

В небольшом питомнике на первом году жизни растений можно ограничиться ручным сбором и уничтожением вредителей.

Подкормка сеянцев яблони

Внимательно ухаживая за сеянцами, точно соблюдая описанные приемы ухода, вы скоро увидите, что растения хорошо растут. Но может оказаться и иначе. Несмотря на тщательный уход, растения поднимаются над землей медленно, не радуя своей бледной зеленью ваш глаз. Часто это происходит от плохого питания растений. В этом случае их надо подкормить: полить раза два, а может быть и три, за лето (с перерывами в две-три недели) навозной жижей, раствором птичьего помета или минеральных удобрений.

Выкопка и зимовка дичков яблони

В питомниках сеянцы обычно выкапывают осенью и сохраняют до весны в холодных подвалах или на специальных прикопочных участках. Перед выкопкой с сеянцев аккуратно удаляются все листья.

У выкопанных сеянцев нужно удалить все поврежденные корни, укоротить стержневой и основные разветвления корней примерно до 15 см. Срезы следует делать острым секатором, чтобы они были гладкими.

На зиму сеянцы прикапывают рядами, укладывая их наклонно и засыпая землей примерно до половины. Присыпанную к сеянцам землю притаптывают. Прикопочный участок выбирают в месте, не заливаемом талой водой, вдали от скирд сена и соломы - места обитания мышей. От мышей надо особенно беречь сеянцы. Для этого по границам прикопочного участка делают канаву с отвесными стенками глубиной и шириной 50-60 см. Зимой канаву очищают от снега; на прикопочном участке снег осторожно притаптывают.

Наблюдение за сеянцами яблони

Иван Владимирович Мичурин дает такой перечень главных признаков культурности сеянца: сильное общее развитие растения, более толстые побеги по сравнению с рядом сидящими сеянцами, опушенность побегов, более крупные и толстые листовые пластинки, короткие, мясистые листовые черешки, крупные почки, сильно выдающиеся подпочечные подушки и т. п.

Растения, обладающие многими признаками культурности, следует выделить и провести за ними дальнейшие наблюдения.

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

В молодости автор этих строк купил 3 саженца, продавались они как яблони разных сортов, но все оказались Мельбой. Теперь доверяет только самостоятельно сделанным прививкам.

Существует несколько способов вырастить саженец яблони самостоятельно

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
- Антоновка обыкновенная;
- Анисовка;
- Грушовка московская;
- Коричное полосатое;
- Боровинка;
- Астраханский красный;
- Грушовка ревельская;
- Пепин литовский.
Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня — сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Своё название сорт яблони Китайка получил из-за сходства с листьями сливы китайской Сорт яблони Анисовка хорошо выдерживает морозы, небольшие плоды долго хранятся Яблоня сорта Антоновка относится к самым популярным сортам, даёт большие урожаи

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:
1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.
Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Молодые всходы яблони прореживают, когда их рост достигает 4–5 см

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков — резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина — 8–12 см, толщина — 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:
1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
5. Затем грядку аккуратно поливают.
6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.
Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Весной ветку яблони фиксируют в земле с помощью скобок

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:
1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.
Черенки яблони держат в воде до высадки в грунт

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:
1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.
В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы — до 20 см.

Для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см)

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

Обвязка яблони спасает дерево от грызунов

В остальном же — вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Раствор луковой шелухи — проверенное средство защиты яблони от вредителей

Лепидоцид — щадящее средство для борьбы с гусеницами

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых — предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести — 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Побелку яблони проводят для защиты от солнечных ожогов

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Мульчирование приствольных кругов яблони защищает корни от подмерзания

Укрытие саженцев снегом — самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие — дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, — она ведь уже родная!

Хотите создать живую изгородь? Тогда возьмите себе на заметку, что идеальным временем для осуществления столь важного проекта считается осень. Именно в это время года продается много лиственных молодых растений с открытой корневой системой, которые гораздо дешевле саженцев в горшках. А это позволит значительно сэкономить,ведь для зеленой стены вам придется купить немало саженцев.

В нашей пошаговой инструкции мы поделимся опытом создания выносливой и долговечной живой нагороди из граба обыкновенного – лиственного летнезеленого растения,у которого однако, прошлогодние листья нередко остаются на венах до появления молодых побегов весной следующего года.

Как же определить необходимое количество саженцев? Для зеленой стены на границе участка нормой считается 3-5 саженцев на 1 погонный метр. Чтобы живая изгородь как можно быстрее стала густой и надежно скрывала от посторонних глаз, мы приобрели 4 растения на каждый погонный метр, то есть в целом для 8 метров изгороди нам понадобилось 32 саженца.

Как правило, в питомниках и садовых центрах одно и то же растение продается в нескольких вариантах, с разной высотой.

Мы купили грабы высотой 100-125 см с открытой корневой системой (чтобы корни не высохли до посадки, мы сразу же поставили растения в большой таз с водой). Важно: при создании изгороди из границе с соседским участком, отступите от нее где-то на по метра – это будет зазор для роста кустарников вширь.

Изгородь с нуля

1 Вам понадобится: лопата, садовый шланг, секатор и садовые ножницы, 2 колышка, шнур, несколько мешков компоста из воры и опилок.

2 На выбранном мосте поставьте два колышка и натяните между ними шнур – это будет граница посадочной траншеи.

3 Вдоль шнура обрубите лопатой дерн и выкопайте траншею — по глубине и ширине она должна быть где-то в полтора раз больше, чем корневая система саженцев.

4 Взрыхлите землю на дне, тогда растения легче укоренятся, в выньте саженцы из емкости, снимите обвязку с корней и самые толстые укоротите приблизительно на половину из длины. Для лучшего укоренения нужно большое количество именно тонких, нежных корешков.

5 Разложите саженцы в посадочной траншее на одинаковом расстоянии друг от друга – так вы сможете убедиться, что растений хватит не всю длину подготовленной ямы.

6 Сажать растения лучше всего вдвоем: один вертикально держит растение, другой засыпает его корни землей.

8 Теперь укоротите все ветви у растений на половину их длины – обрезка стимулирует ветвление кустиков в нижней их части, благодаря чему живая изгородь будет густой. 11 Хорошо полейте растения и замульчируйте почву под ними компостом споем около 5 см.

9 Живая изгородь готова.

В первый раз живую изгородь можно формировать весной накануне пробуждения растений. Далее за садовые ножницы надо браться во второй половине июля. Эти сроки обусловлены тем, что сокодвижение рано весной еще не началось, а с середины лета оно уже замедляется. Поэтому растения лучше переносят обрезку и меньше “плачут”.

Переселяем большой кустарник

Иногда только через какое-то время становится понятно, что место для кустарника было выбрано неудачно. Но хвататься за пилу не стоит! Растения, которые посажены не более пяти лет назад, как правило, еще можно пересадить. Лучше всего это сделать в октябре или апреле, в сухую погоду. В нашем примере мы пересаживаем бересклет крылатый.

Для начала, прежде чем выкапывать кустарник, свяжите разлапистые ветви растения широкой веревкой – привяжите ее к основанию самой нижней ветви, по спирали обмотайте куст, приподняв ветви, и закрепите конец веревки. Чтобы не повредить корни растения, его надо пересаживать с земляным комом.

Лопатой наметьте вокруг кустарника границы посадочной ямы и снимите верхний слой почвы.

Затем сформируйте полусферой верхнюю и боковую часть земляного кома, отсекая со всех сторон корни.

Формируйте земляной ком до тех пор. пока он полностью не отделится – на эту работу, как правило, уходит много времени.

Рядом с кустарником расстелите на земле большой кусок мешковины.

Выньте растение из ямы и поставьте по центру расстеленной ткани.

Крест-накрест свяжите концы мешковины у основания куста -это необходимо сделать для того, чтобы земляной ком при транспортировке случайно не рассыпался.

Далее переставьте растение в тележку и перевезите на новое место.

Сажаем на новом месте

Выкопайте посадочную яму нужных размеров на новом месте. Если вы хотите подсадить кустарник в уже имеющуюся посадку, выкопанную землю сразу же собирайте в тележку или большую емкость, чтобы не засыпать будущих соседей.

Поставьте новичка в посадочную яму и направьте ветви строго вверх.

Разрежьте ножом узлы мешковины и освободите от веревки ветви.

После этого полностью засыпьте землей пустоты между земляным комом и стенками посадочной ямы и утрамбуйте почву ногами.

Не забудьте сформировать земляной бортик вокруг кустарника.

Секатором обрежьте поврежденные при выкапывании и транспортировке ветви, укоротив их до самого основания или ближайшей почки.

Такой вид плодовых деревьев, как яблоня домашняя (Malus domestica) является представителем рода Яблоня семейства Розовые. Данный вид получил широкое распространение, его культивируют на многих садовых участках, а также в промышленных масштабах для получения вкуснейших плодов. О яблоках и яблоне создано большое количество сказаний, песен, легенд и сказок, а также иных произведений устного народного творчества. Например: яблоко раздора, которое стало одной из причин разразившейся Троянской войны; из Рая на Землю первые люди были изгнаны из-за яблока познания; закон всемирного тяготения появился на свет после того, как на голову Ньютона упало яблоко… Существует еще большое количество примеров. Наверное будет очень сложно отыскать того человека, которому не нравятся вкусные и ароматные яблоки, из этого фрукта готовится аппетитное варенье, напитки и разнообразные блюда. В яблоках содержится множество полезных веществ и витаминов. Яблоня культивируется человеком с очень давних пор, и за множество сот лет она не утратила своей популярности.

Особенности яблони

Яблоня представляет собой дерево, высота которого может варьироваться от 2,5 до 15 м. Ее крона раскидистая. На дереве имеется 2 вида веток: ростовые, являющиеся удлиненными, и плодущие ― укороченные, именно на них формируются цветочные почки. У дикорастущих видов имеются колючки. Черешковые листовые пластины могут быть голыми либо иметь опушение на изнаночной поверхности. Окрас цветков зависит от сорта и может быть бледно-розовым, белым либо малиновым. Они собраны в не очень густые соцветия полузонтиковидной и щитковидной формы. Цветение длится примерно полмесяца, а начинается оно в апреле–мае. Опыление у цветков перекрестное. Плоды, именуемые яблоком, формируются из нижней завязи. Данное растение относится к числу долговечных, в дикой природе оно может прожить примерно 300 лет, а на садовом участке ― до 100 лет. Обычно данная культура начинает плодоносить не ранее, чем в четырехлетнем возрасте. Однако бывали случаи, когда плодоношение начиналось в год высадки либо в 11 лет. Продолжительность продуктивного периода яблони равна 40–50 годам. Это растение обладает устойчивостью к морозам, ему не страшно снижение температуры воздуха до минус 42 градусов. Также данная культура является отличным медоносом.

Посадка яблони в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку яблони в открытую почву можно провести в весеннее, а также в осеннее время. Но прежде чем приступить к посадке, нужно выбрать наиболее подходящее место для такого растения. Подходящий участок должен быть открытый и без мощных сквозняков, рядом с ним недолжно находится построек и иных деревьев. Специалисты советуют, избегать посадки молоденького деревца вместе со старыми, так как последние будут отбирать у яблоньки питательные вещества, а также загораживать ее от солнечных лучей. Грунт должен быть обязательно плодородным, не очень кислым, так как в противном случае вам придется гасить ее, используя известь. В его составе должен присутствовать азот, который необходим растению для нормального роста и плодоношения.

Не менее важно выбрать хороший саженец для посадки. Его приобретают перед самой высадкой в открытый грунт, при этом выбрать лучше растение с открытой системой корней, которые можно будет хорошенько осмотреть. Саженцы в контейнерах либо горшках приобретать не рекомендуется. Дело в том, что они могут продаваться таким образом на протяжении нескольких сезонов, при этом их система корней давно уже заполнила емкость и сильно переплелась, а также в ней в таких условиях могут завестись и различные вредители. В некоторых случаях недобросовестные продавцы предлагают купить яблоню, якобы выращенную в контейнере, а на самом деле недавно выкопанную, у которой лопатой отсекли лишние корни, а затем втиснули ее в данную тесную емкость. Сможет ли саженец прижиться после такого ― это большой вопрос. Поэтому лучше приобретать растение с открытой системой корней, почки которого еще не набухли. Главным критерием в выборе яблони является то, в каком состоянии находятся его корни. Если яблонька карликовая, то ее система корней внешне похожа на мочалку, состоящую из тоненьких и меленьких корешков. Если же вид высокорослый, то у него имеется несколько крепких корней, расположенных вертикально. Корни на срезе должны быть обязательно белыми, если они обладают иным окрасом, то это говорит о наличии гнили либо иной болезни. Также следует хорошенько осмотреть и надземную часть растения. Если саженец однолетний, то он должен иметь лишь 1 ствол-прутик, высота которого может варьироваться от 100 до 200 см, при этом у него не должно быть ни одной боковой ветки. При приобретении двухлетнего саженца карликовой яблони у него должно быть 3–5 скелетных веток, а высокорослого вида ― 2 либо 3. Купленный саженец следует подготовить к высадке на участок. Для этого нужно удалить все травмированные и пораженные болезнью корешки, после чего раны и места срезов надо подвергнуть обработке толченым углем. Затем система корней аккуратно расправляется. Обратите внимание на почки, они должны находиться в состоянии покоя.

Посадка яблони осенью

Котлован для посадки данной культуры следует подготовить заблаговременно. Для весенней высадки подготовкой ямы занимаются в осеннее время. Если же посадка намечена на осень, то котлован следует подготовить минимум за 4 недели до дня высадки, за это время грунт в нем достаточно хорошо осядет. В осеннее время высадкой яблони занимаются после того, как закончится листопад. В это время часть растения, расположенная над землей, находится в состоянии покоя, зато отмечается интенсивный рост корней. Постарайтесь не слишком тревожить растение. Величина котлована должна быть 0,5х0,5 м, при этом его глубина полностью зависит от того, какой длины система корней у высаживаемого деревца. В середину котлована нужно установить довольно длинный кол, который будет возвышаться над поверхностью участка примерно на 150 см. Подготовленную корневую систему растеньица нужно поместить в яму, которую осторожно заполняют питательной черной почвой. Следует учесть, что после посадки корневая шейка яблоньки должна оказаться на одном уровне с поверхностью участка. После того как грунт в приствольном круге будет хорошо уплотнен, саженцу понадобится обильный полив. Затем его подвязывают к опоре. Когда жидкость впитается в почву полностью, то приствольный круг может осесть, в этом случае в него подсыпают еще грунта. Землю во время осенней посадки не следует смешивать ни с какими удобрениями, так как это может стать причиной пробуждения почек перед зимой, из-за чего саженец может замерзнуть. Когда наступит устойчивый холод, при желании можно рассыпать вокруг растеньица комплексное минеральное удобрение, при этом от ствола нужно отступить около 0,6 м. В период таяния снежного покрова в весеннее время талая вода растворит данное удобрение и увлечет его за собой в грунт непосредственно к корневой системе саженца.

Весенняя посадка

Уход за саженцем яблони в первый год жизни

Как ухаживать в весеннее время

Все появившиеся цветки на протяжении первых двух лет следует удалять, потому что они сильно ослабляют яблоньку. В мае растению понадобится 2 внекорневых подкормки, для этого используют раствор Эффектона либо гумата натрия (на 1 ведро воды берется 1 большая ложка любого из указанных средств). На 1 саженец уходит примерно пара литров раствора.

Как ухаживать летом

После установления режима полива яблоне не понадобится особого ухода до наступления осеннего периода. Все лето ее нужно будет систематически поливать и при необходимости бороться с вредными насекомыми. Если на растении поселились вредители, то можно не использовать различные вредные химические вещества, заменить их смогут птицы, которых следует привлечь на садовый участок. Для этого на деревце нужно сделать синичники и птичьи кормушки, в этом случае птицы будут знать, что на яблоне имеется еда. Прилетевшие птицы будут уничтожать вредных насекомых, поселившихся на дереве. Пока деревце небольшое, поселившихся на нем вредителей можно собирать руками, и обработка в этом случае вам совсем не понадобится.

В знойные дни для полива растения можно воспользоваться способом дождевания. Полив проводят в вечернее время, так как капли, попавшие на листву, при солнечном свете могут оставить на них ожоги.

Чтобы улучшить доступ воздуха к корневой системе деревца, необходимо вокруг него сделать несколько проколов в разных местах, при этом от ствола нужно отступить 0,6 м. Глубина проколов в грунте может варьироваться от 0,3 до 0,4 м.

Еще пару внекорневых подкормок проводят в июне, для этого используют так же раствор Эффектона либо гумата натрия. По поверхности приствольного круга в июле следует рассыпать 2 стакана древесной золы непосредственно перед поливом.

Как ухаживать осенью

В осеннее время деревце нужно окучить на высоту от 15 до 20 сантиметров. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (торфом, перегноем либо компостом). Ствол молоденькой яблони необходимо побелить, используя для этого раствор мела. Если в регионе, где выращивается данная культура, имеются зайцы, которые могут повредить кору молоденьких растений, то для их защиты стволы следует обмотать тростником либо лапником. Какие удобрения используют для подкормки яблони в осеннее время? В первый год роста подкармливать растение не нужно, потому что органического удобрения содержащегося в мульчирующим слое будет вполне достаточно.

Уход за яблоней

Обработка яблонь

Если на взрослой яблоне поселятся вредные насекомые, то обобрать их всех до одного будет практически нереально. В связи с этим надо регулярно прибегать к профилактическим обработкам дерева химическими препаратами от заболеваний и вредителей. Проводится данная обработка в весеннее время до того, как начнется сокодвижение, при этом температура воздуха на улице должна быть не меньше 5 градусов. Для приготовления раствора смешивают 1 ведро воды и 0,7 кг мочевины. Данным раствором нужно хорошенько обработать все растение, а также поверхность приствольного круга. В результате погибнут все вредители и болезнетворные микроорганизмы, которые на зиму устраиваются в коре дерева либо в верхнем слое грунта. При необходимости мочевину можно заменить раствором железного купороса (5%), Нитрафена (3%) либо медного купороса (3%). Но следует учесть, что производить обработку данными растворами можно только в том случае, если почки еще не начали набухать, в противном случае они могут получить ожог. Второй раз дерево опрыскивают от вредителей (клещей, тли и гусениц) после того, как оно отцветет, для этого используют десятипроцентный раствор Актеллика, Карбофоса либо иное инсектицидное средство. Чтобы защитить растение от грибковых заболеваний, его опрыскивают средством, содержащим медь. Следующая профилактическая обработка проводится осенью, когда будут собраны все плоды, но листопад еще не начнется, для этого используют раствор мочевины (5%).

Подкормка яблонь

Подкармливать необходимо и молодые, и взрослые растения. Первый раз за сезон взрослую яблоню подкармливают в последние дни апреля. Для этого используют органику, к примеру, можно взять 500 г мочевины и 5 либо 6 ведер перегноя, это удобрение рассыпают по поверхности приствольного круга, как мульчу. Второй раз дерево подкармливают до цветения, в том случае если стоит жаркая погода, то удобрения используют в жидком виде. К примеру, в двухсотлитровую бочку нужно всыпать 1 кг суперфосфата, 0,8 кг сернокислого калия, а также 1 бутылку концентрированного жидкого удобрения Эффектон. Все хорошенько смешивается, данный раствор должен настояться на протяжении 7 дней. Под одну яблоню нужно выливать по 4–5 ведер раствора. Перед подкормкой растение необходимо полить водой, а затем по кругу вносится жидкое удобрение, при этом от штамба нужно отступить 0,6 м. Когда растение будет подкормлено, его нужно повторно полить. Третий раз подкормить яблоню нужно во время налива плодов. Также в бочку с водой объемом 200 л необходимо всыпать 1 кг Нитрофоски и 20 грамм гумата натрия, все хорошенько смешивается. Данным питательным раствором надо полить яблоню, при этом грунт должен быть предварительно увлажнен, не забудьте отступить от ствола 0,6 м. На одно растение берется 30 л раствора. Четвертый раз дерево подкармливают в осеннее время после сбора урожая. Так как в осеннее время, как правило, много дождей, то подкормить яблоню нужно сухими удобрениями, для этого под каждое растение насыпают по 0,3 кг сернокислого калия и суперфосфата. В том случае, если осенью будет очень мало дождей, то удобрения необходимо вносить в жидком виде во влажную почву.

Также взрослые растения рекомендуется подкармливать и внекорневым способом. Как удобрения в этом случае применяют раствор мочевины (на 1 ведро воды пара больших ложек). Опрыскать этим удобрением нужно ствол, листву и скелетные ветви. Первый раз внекорневую подкормку проводят до того, как яблоня зацветет, и еще две, когда она отцветет, с интервалом в 3 недели. Данная питательная смесь и подкармливает дерево, и истребляет всех вредных насекомых и патогенные микроорганизмы на поверхности коры, листвы и приствольного круга. Также часто для внекорневых подкормок используют Кемиру, так как в составе данного средства содержатся микроэлементы, в которых нуждается данная культура, например: марганец, бор, молибден, цинк, медь, магний и др. Растение надо будет подкормить 2 раза с интервалом в полмесяца в период налива плодов.

Зимовка яблони

На протяжении первых 5 лет стволики молодых деревьев необходимо в осеннее время обязательно красить раствором мела. Также стволы нужно обматывать тростником либо лапником, что защитит их от различных грызунов, которые в зимнее время очень голодные. После 5 лет стволы яблонь и их скелетные ветви необходимо белить известковым раствором, в состав которого входит 1 ведро воды, 1 кг глины, 3 кг свежегашеной извести, полкилограмма медного купороса и 100 грамм столярного клея, который нужно предварительно разогреть. В том случае, если существует вероятность того, что и взрослое растение может пострадать от грызунов, то и его штамб необходимо подвергнуть обвязке лапником либо тростником. После того как кора яблони станет очень твердой, ей уже не понадобится защита от мышей, зайцев и крыс. Вне зависимости от возраста растения, его следует окучить на высоту от 15 до 20 сантиметров, при этом поверхность приствольного круга следует засыпать слоем мульчи (навозом). Не забывайте, что нельзя допускать, чтобы мульча и ствол соприкасались. На протяжении зимнего периода надо как можно чаще притаптывать грунт либо снег в приствольном круге.

Обрезка яблони

В какое время обрезать

При выращивании яблони формировка ее кроны ― это обязательное мероприятие проводимое каждый год. Если крона дерева будет сформирована правильно, то это будет способствовать стимуляции более раннего плодоношения, урожаи станут обильными, морозоустойчивость и продолжительность жизни растения значительно увеличится. Обрезать яблоню нужно в осеннее и весеннее время. В летние месяцы обрезку не проводят, так как в это время года у данной культуры наблюдается интенсивное сокодвижение. Первый раз растение обрезают до того, как начнется сокодвижение в весеннее время спустя 1 год после посадки.

Как обрезать яблоню

Тоненькие молодые ветви можно вырезать секатором, а более толстые удаляют при помощи пилы. Использовать следует лишь очень острые инструменты для обрезки, в противном случае произойдет разлохмачивание древесина и коры, из-за чего время заживания ранок значительно увеличится. Места срезов на ветвях необходимо подвергнуть дезинфекции, для этого используют раствор извести и медного купороса (10:1), а затем их промазывают садовым варом. Места срезов садовым варом обработать у молодых ветвей нужно лишь через 24 ч, при этом сухую и старую ветку можно подвергнуть обработке сразу же. У только что посаженного растения укорачивают главный стебель, после этого 2 либо 3 года обрезать его не нужно, надо лишь вырезать травмированные и засохшие стебли. После того как на деревце вырастет необходимое количество ветвей, их надо будет укоротить примерно на 2/3 длины. Осмотрите те ветви, которые остались, следует учесть, что нельзя допускать, чтобы почки, расположенные на них, смотрели вглубь кроны. Остаться должны лишь ветви с почками, располагающимися на внешней стороне, иные необходимо все вырезать, иначе они будут способствовать загущению кроны.

Читайте также: