Как вырастить плоскую яблоню

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Яблоня на шпалере – это не какой-то особенный сорт, это старинный метод выращивания плодового дерева. Таким методом выращиваются не только яблони, но и груши, абрикосы, персики. Шпалерный способ выращивания даёт возможность сэкономить полезное пространство на участке и придать дереву необычный, привлекательный внешний вид.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони выглядят очень эффектно. Суть метода заключается в том, чтобы сформировать и вырастить дерево в одной плоскости. Для такого выращивания подходят любые вертикальные поверхности, которые только можно найти на участке: можно закреплять ветви дерева и формировать его на стене дома, заборе или построить специальные шпалеры.

Для выращивания на шпалере выбирают медленнорастущие сорта яблонь. Чаще всего используются деревья на карликовых или полукарликовых подвоях или колоновидные культуры.

При выборе сорта для шпалерного выращивания лучше всего остановиться на зимних сортах, так как они не сбрасывают листву осенью и остаются с яркими плодами намного дольше, чем летние.

Преимущества шпалерного метода

В первую очередь при выращивании шпалерным методом садоводы отмечают повышение урожайности яблонь. Кроме плодородности, шпалерные культуры имеют привлекательный внешний вид, необычность форм выполняет декоративную функцию. При помощи шпалер можно разграничить участок на несколько зон, отгородить определённые зоны друг от друга или декорировать участок красивыми аллеями и арками. На небольшом участке можно обеспечить посадку яблонь в несколько раз больше.

Как происходит установка шпалеры на яблони

При подготовке места для шпалерной яблони необходимо учесть следующее:

участок должен быть хорошо освещён;
укрыт от сквозняков;
не должен находиться в заболоченном месте или подвергаться застою влаги.

Шпалера – это конструкция, к которой крепится яблоня и формируется крона. Шпалеры устраивают из деревянных или металлических столбиков, соединённых между собой прочной проволочной вязью. Высота опорных столбов должна соответствовать высоте взрослой культуры. Посадка саженца осуществляется возле столбика, к которому впоследствии крепится ствол. Рост ветвей направляется вправо, влево или в обе стороны от столбика. В итоге получается плоская стенка из дерева.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадку шпалерных яблонь рекомендуется производить весной. Сразу после посадки необходимо обрезать саженцы, поэтому осеннее высаживание нецелесообразнее. После обрезки саженцу потребуется много сил на восстановление, что возможно только во время вегетационного периода. Схема посадки шпалерных яблонь зависит от подвоя или типа культуры:

на полукарликовом подвое расстояние между деревьями должно быть 2,5-3 м;
на карликовом – 1,5-2 м;
для колоновидных культур достаточно 60-100 см.

Если есть несколько рядов шпалер, между рядами оставляют промежутки в 3-4 метра.

Шпалеры для выращивания плодовых культур оборудуют осенью. Весной, примерно за месяц до намеченной посадки, выбранный участок обрабатывают Фитоспорином или медным купоросом, затем вносят удобрения и оставляют отдыхать. За неделю до посадки саженцев выкапывают посадочные ямы глубиной 50-60 см. Яму необходимо выкопать так, чтобы опорный столб оказался в её центре. Часть грунта из ямы смешивают с плодородной смесью из перегноя, торфа и минеральных удобрений. Треть смеси засыпают в яму и заливают 20 л воды. Через неделю высаживают саженцы, соблюдая основные правила посадки яблонь. Расстояние между опорным столбом и стволом деревца 25-30 см.

Тонкости ухода

Агротехника ухода за шпалерными яблонями мало чем отличается от агротехники для яблонь обычной формы. Яблоням на шпалерах также необходим регулярный полив, внесение комплексных удобрений и опрыскивание против грибковых заболеваний и вредителей. Ухаживание за такими яблонями и их обработка облегчается благодаря компактным размерам и отсутствию объёма у кроны. Основное отличие заключается в формировании кроны шпалерной культуры.

Полив и подкормки

Корневая система у карликовых-полукарликовых и колоновидных яблонь располагается близко к поверхности почвы, поэтому рекомендуется поливать такие культуры более часто, чем обычные яблони. Кроме ежегодных осенних влагозарядковых поливов, карлики нуждаются в регулярных поливах с интервалом в две недели на протяжении всего вегетационного периода. В засушливые годы частоту поливов можно увеличить до еженедельных. Плодовые деревья хорошо отзываются на дождевание.

Перед проведением полива таким способом необходимо предварительно прорыхлить почву в приствольных кругах и внести при необходимости минеральные удобрения.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка – основополагающее звено при выращивании шпалерных культур. Формирование кроны и обрезка проводятся ежесезонно, т. е. практически в течение всего вегетационного периода. Особенности обрезки на шпалерах зависят от формы выращивания яблонь. Чаще всего используются следующие формы шпалер:

горизонтальный кордон;
веерная шпалера;
пальметта.

Горизонтальный кордон

Для формирования простого горизонтального кордона подходит только однолетний саженец. Высота кордона всего 50-70 см, поэтому такая форма выращивания подойдёт для оформления на участке дорожек или обозначения границ участков. В месте, подготовленном для шпалеры, вкапывают столбики высотой 50 см на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Столбики соединяют между собой прочной проволокой или деревянной рейкой на высоте 40 см.

Возле первого столбика высаживают годовалый саженец яблони и загибают его под прямым углом в сторону второго. Место изгиба ствола должно находиться на одном уровне с поперечной рейкой. Стволик закрепляется на рейке в нескольких местах, верхушка должна остаться в приподнятом положении. При достижении боковыми побегами высоты в 15 см, их прищипывают, оставляя на каждом побеге не более трёх почек. С этого момента начинается формирование обрастающих веток. Когда из оставленных почек отрастут побеги длиной 10 см, их также прищипывают, оставляя уже две почки. Таким образом можно повторить формирование ещё пару раз.

Если боковых побегов слишком много, их прореживают. Верхушечный побег саженца не прищипывается. В последующие годы весной верхушку необходимо укорачивать. Каждые пять лет рекомендуется проводить омолаживающую обрезку. Чтобы деревце не истощалось от сильного плодообразования, нужно проводить нормирование цветков, оставляя в каждом соцветии лишь один центральный.

Двуплечий горизонтальный кордон также формируется из годовалого саженца. Сразу после посадки центральный проводник обрезают, оставляя штамб высотой 60 см. Так происходит стимуляция роста боковых побегов. Следующей весной два самых мощных побега подвязывают к горизонтальной рейке под прямым углом по отношению к штамбу. В дальнейшем соблюдается та же технология формирования, что и для простого кордона.

Веерная шпалера

Заранее готовится конструкция шпалеры:

Вкапывается опорный столб нужной высоты.
На высоте 60 см от опорного столба под прямым углом горизонтально почве закрепляются деревянные рейки длиной около 1,5-2 м.
Через 50 см от нижнего уровня под углом в 70 градусов относительно центральной опоры крепятся рейки длиной 1-1,5 м.

Посадку саженца осуществляют рядом с центральной опорой и сразу обрезают ствол до высоты 60 см. В первый год-два формирование проводится аналогично двуплечему горизонтальному кордону: нижний ярус формируется из отросших боковых побегов. На следующий год выращивания начинается рост второго яруса. Для формировки веера оставляют только четыре боковых побега и один центральный проводник.

Пальметта

Советы опытных садоводов

Прежде чем заняться выращиванием шпалерных культур, необходимо ознакомиться с рекомендациями опытных садоводов:

Используйте для посадки только районированные сорта яблонь.
Конструкция шпалер должна быть прочной и выдерживать сильные порывы ветра.
Обрезку кроны можно осуществлять только до набухания почек, а формирование веток – в период активного сокодвижения.
Следует помнить, что плодоносящие яблони нуждаются в более частых поливах, чем молодые неплодоносящие.

Соблюдая основные правила, можно вырастить не просто красивые, но и урожайные яблони. Выращивание шпалерных яблонь позволяет значительно сократить площадь посадок, украсить сад необычными формами растений. Ухаживать за такими культурами легче и удобнее.

Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной формой. Существуют способы формирования кроны яблони, в результате которого взрослое дерево стелется по земле.

Существуют и сорта яблонь, растущие горизонтально от природы. Так, на Урале в недавнем прошлом этой проблемой занимался Николай Мазунин, которому удалось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта яблонь Соколовcкое и Подснежник. Они не вырастают выше 2,5 м на семенном подвое и 1,5 м – на клоновом. При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земле кустарники и деревья.) Эти сорта яблонь не слишком распространены из-за низкой урожайности, но они могли бы занять достойное место в декоративном садоводстве.

Еще в XIX веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После неудачных попыток выращивания популярных сортов в обычной форме яблони стали формировать горизонтально и получать прижатую к земле крону, которую укрывали на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и весенних ожогов и получать высокие урожаи.

Плюсы горизонтального формирования яблонь

У низкорослых деревьев больше времени для подготовки к зиме. Лето "удлиняется" за счет осенних месяцев, поскольку даже при похолодании температура воздуха в приземном слое выше за счет тепла почвы и значительно меньшей ветрености.
Первые яблоки можно попробовать уже через 3–4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно использовать многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для средней полосы России.
Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что в приствольном круге яблони практически нет сорняков.

Минусы горизонтального формирования яблонь

Часто начало зимы бывает бесснежным, и незащищенное дерево становится уязвимым для сильных морозов. Чтобы этого не случилось, растение укрывают коробами – когда деревце низенькое, это нетрудно. . Для этого их обматывают лутрасилом, капроном. Молодые приросты текущего года, которые образуются после обрезки, нужно будет укрывать ежегодно.

Арктический способ формирования яблонь

Есть две наиболее распространенные методики формирования стелющейся кроны. Владимир Крутовский считается автором арктического, или минусинского, способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода. Последний заключается в простом пригибании стволика к земле с прищипыванием побегов для стимуляции ветвления. При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и формируют скелетные ветви, как у обычных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из таких ветвей. Формируются два равнозначных плеча, расположенных диаметрально противоположно друг к другу относительно штамба на высоте 15–20 см. На каждом плече формируют 4–5 скелетных ветвей. Обрезка стимулирует рост плодовых веточек, которые заполняют пространство между скелетными ветвями.

Арктический метод формирования яблонь

Первый год формирования яблони

Невысокий однолетний саженец покупают и сажают весной. При посадке верхушку подрезают на 10–15 см. Стволик аккуратно пригибают к земле под углом, близком к 90°, так, чтобы штамб не был выше 40 см, и закрепляют шпильками или крючками. Из боковых побегов формируют плечи кроны и скелетные ветви первого порядка. Эти работы проводят в течение мая-июля.

Второй и последующие годы формирования яблони

Весной второго года яблоню обрезают, как обычную. Разница только в том, что все ветви, включая центральный проводник, должны быть расположены в горизонтальной плоскости. В отличие от классической кроны, у такого деревца на каждом плече формируется свой центральный проводник. Подрезают все ветви прошлогоднего прироста так, чтобы они были короче центрального проводника. Скелетных ветвей оставляют не более четырех – остальные удаляют.

В течение вегетативного периода второго года формируют ветви второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые веточки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.

Дальнейшее формирование кроны яблони заключается в вырезании вертикальных побегов – волчков. (Волчок – однолетний сильный побег, направленный вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветви только двух порядков, тогда крона будет достаточно прочной, чтобы выдержать урожай.

Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые веточки стараются в форме кольчаток, тогда плоды располагаются ближе к скелетным ветвям и меньше вероятность того, что они окажутся на земле. Кольчатка – многолетняя (5–10 лет) маленькая плодовая ветка. Называется так из-за небольших кольцеобразных ежегодных приростов.

Зачем люди "занимаются" дачей? Одна из причин – стремление обеспечить свою семью натуральной едой, хотя бы овощами и фруктами. Но порой дачный участок так мал, что вырастить на нем полноценный сад, кажется, невозможно. Не торопитесь с выводами – попробуйте шпалерный метод!

Еще в XVII веке крестьяне Франции и Швейцарии придумали крепить ветки деревьев к опоре, чтобы придать кроне определенную форму. С тех пор прошли сотни лет, а метод и сегодня популярен у садоводов и дачников, любящих эксперименты и желающих повысить продуктивность своего сада.

Шпалерный метод выращивания предполагает формирование кроны дерева в одной плоскости – она получается не объемной, а как будто плоской. Это дает возможность экономить место и на небольшом участке посадить много плодовых деревьев. Прелесть еще и в том, что такие деревья практически не создают тень по сравнению с раскидистыми кронами привычных садовых культур. Это значит, что рядом с ними можно разбить грядки или разместить декоративные растения, которые любят свет.

Внешне деревья, высаженные на шпалерах, выглядят как сплошная зеленая стена или забор, поэтому часто используются для зонирования участка, отделения места отдыха, а также могут прикрывать собой неприглядные хозпостройки.

Кроме неоспоримой практической пользы, такой способ выращивания имеет и эстетическую составляющую – вполне может применяться как декораторский прием. Часто деревья сажают по периметру участка и в качестве шпалеры используют ограждение. Таким оригинальным образом можно спрятать скучный бетонный забор или укрыться от взглядов любопытных прохожих.

Кроме того, деревьям на шпалерах можно придать форму куба, пирамиды, шара, даже веера, что сделает ваш сад необычным.

Шпалерный метод применяют для выращивания не только деревьев, но и ягодных кустарников, которые крепят к стене беседки, перголе или ограждению сада.

Как сделать шпалеру для дерева

Шпалера для дерева представляет собой прочный каркас из опорных столбов с рамой, на которой закреплена сетка из арматуры, реек или проволоки. Это может быть пролет ограждения вашего участка или отдельно стоящая конструкция, построенная в специально отведенном месте. Также опорой может служить стена дома или бани.

Столбы для шпалеры вкапываются в землю и фиксируются максимально прочно, т.к. конструкция должна будет удерживать дерево по мере его роста. Для сооружения экрана шпалеры, кроме деревянных реек, подойдет также оцинкованная проволока 3-4 мм толщиной либо стальной трос, покрытый ПВХ-оболочкой.

Пристенную шпалеру обычно размещают на расстоянии 10-15 см от стены. Саженец прикапывают в 25-30 см от шпалеры, его ствол фиксируют на столбе, а ветки разводят в стороны в одной плоскости и прикрепляют к рейкам. В качестве фиксирующего элемента можно использовать ивовые прутья – узлы на них со временем ослабевают и не ранят ветки растущего дерева.

На южных стенах строений прекрасно растут теплолюбивые культуры (абрикосы, персики) – кирпичная или бетонная стена не только укрывает от порывов ветра, но и отдает тепло ночью, защищая от случайных заморозков. С западной, юго-восточной и юго-западной сторон лучше посадить грушу или яблоню, которые не любят прямых солнечных лучей.

Способы формирования кроны шпалерных деревьев

Классическая плоская форма выращенного на шпалере дерева похожа на веерообразный пальмовый лист, за что и получила название – пальметта. При ее создании используют только молодые саженцы не старше 2 лет. У деревца удаляют побеги, оставив три главных, – центральный проводник и две боковые ветки (плечи).

Пальметты бывают разными и отличаются одна от другой:

наличием и количеством боковых веток;
их ориентацией относительно центрального ствола (вверх, горизонтально или под наклоном);
количеством ярусов.

Так, итальянская пальметта отличается супротивным расположением боковых веток под углом 45 градусов от проводника. Одноярусная пальметта имеет только две скелетные ветви, а для веерной характерно расположение веток в виде веера. Но чаще всего встречается свободная пальметта, которая имеет ярко выраженный центральный проводник и много вариантов по количеству ярусов и боковых ветвей.

Интересны формы шпалерных деревьев, выполненные в технике кордон, – их используют для создания отдельно стоящих живых изгородей. Крупные скелетные ветви таких форм обычно не имеют дополнительных разветвлений и образуют ярусы, покрытые короткими молодыми побегами. Существуют горизонтальный, сетчатый, U-образный кордоны.

Для создания горизонтального кордона деревья высаживают на расстоянии 4-5 м. Во время весенней обрезки боковые ветки направляют горизонтально и закрепляют, образуя первый ярус на высоте 20-30 см от земли. Через год процедуру повторяют, оставляя еще две ветки и получая второй ярус. Таких "этажей" в горизонтальном кордоне бывает от одного до трех.

U-образный кордон формируют на первом этапе так же, как горизонтальный, но когда плечи достигают длины 45-50 см, их направляют вверх. Получается форма, напоминающая подсвечник. При следующей обрезке через год эти боковые ветки, растущие вертикально, снова раздваивают и повторяют весь алгоритм столько раз, сколько необходимо для получения желаемой высоты.

Фото с сайта na-dache.pro

Для создания сетчатого кордона саженцы размещают на расстоянии 0,5-1 м друг от друга. Центральный ствол обрезают на высоте 10 см от уровня земли. Весной отрастающие побеги удаляют, оставив по два плеча у каждого растения. Затем соседние ветки деревьев связывают крест-накрест и делают надрез в месте соединения. Через год, два, три процедуру повторяют, и в результате получается прочная сетка из веток – полноценная живая изгородь.

Деревья каких сортов можно выращивать на шпалере

Для такой формы выращивания подходят небольшие, медленнорастущие деревья, т.к. их крона не требует частой обрезки и коррекции. Из плодовых культур на шпалеру обычно сажают деревья, привитые на карликовый или полукарликовый подвой.

Для формирования пальметт и кордонов подходят средне- и низкорослые сорта яблонь, груш, имеющих короткую плодоножку и большой угол отклонения скелетных ветвей. Также отлично будут смотреться в таком виде абрикосовые и персиковые деревья, айва японская.

Теплолюбивые карликовые деревья – абрикос, персик, а также лимон или инжир – можно формировать пальметтой в кадках, тогда они станут прекрасным зеленым декором для террасы.

Среди сортовых яблонь для шпалерного метода выращивания подойдут Голден Делишес, Желанное, Джонатан, Уэлси, Аврора, Зимнее лимонное, Вагнер, Слава победителям. Лучше выбирать зимние сорта яблонь, т.к. у летних слишком рано опадают плоды, затем листья, и они быстро теряют декоративность. Кроме того, сорта с сильным ветвлением (китайки, анисы) и те, которые завязывают плоды на длинных однолетних побегах, не подходят для шпалер, поскольку плохо поддаются формирующей обрезке.

Если хотите поселить на шпалеру грушу, выбирайте Деканку зимнюю, Таврическую Вильямс, Чижовскую, Кафедральную или Отрадненскую. Последние три сорта очень популярны у садоводов средней полосы, т.к. являются зимостойкими, устойчивы к болезням, их плоды долго хранятся и подходят для сушки.

Абрикос Триумф Северный – один из самых выносливых и зимостойких сортов – будет прекрасно расти на шпалере. Этому абрикосу не страшны весенние заморозки, он устойчив к болезням, к тому же относится к самоопыляемым растениям.

Среди подходящих для шпалеры персиковых деревьев назовем сорт Никитский плоский, который свое название получил из-за плодов уплощенной формы. Также стоит обратить внимание на черешню сорта Овстуженка и вишню Шоколадница.

Для косточковых деревьев идеальной считается форма веерной пальметты, яблони и груши можно формировать практически с любым скелетом кроны.

Тутовое дерево часто выбирают для сооружения навесов – польза и красота живут рядом в такой зеленой беседке, усыпанной ценнейшими ягодами. Бобовник также прекрасно выглядит в шпалерной форме – из него можно создать арку или навес, который весной будет притягивать взгляд свисающими желтыми кистями соцветий. Из декоративных дикорастущих видов для высадки на шпалеру подойдут платан, дуб болотный, клен полевой, липа.

Уход за деревьями на шпалере

Самый важный момент в процессе выращивания дерева на шпалере – обрезка, которая в этом случае требует определенной сноровки. Необходимо следить, чтобы ветки дерева развивались по заданной траектории, и удалять все молодые побеги, нарушающие форму.

Молодые деревца принято обрезать один раз в год весной, до начала вегетации. Для некоторых видов (вишня, слива) рекомендуют делать обрезку летом, во время созревания плодов, или осенью. Плодоносящие деревья обрезают дважды в год: весной формируют крону, а летом удаляют лишние побеги, закрывающие плоды от солнца. Также обязательно срезать больные и поврежденные ветки, чтобы не допустить распространения болезни.

Обрезку производят острым секатором или кусторезом. Все срезы делают под углом, оставляя запас в 1 см после точки роста.

Подкармливают деревья, растущие на шпалере, таким же образом, как и обычные плодовые культуры, но количество удобрений на один "прием" увеличивают в полтора раза.

Весеннее удобрение сада – важный этап ухода за плодовыми деревьями. Узнайте, как провести эту операцию с максимальной выгодой для растений.

Особого внимания заслуживает полив шпалерных деревьев. Дело в том, что корневая система карликовых форм прорастает неглубоко, а значит, чувствительна к недостатку влаги. Поэтому рекомендуется поливать их в таком режиме: 3 ведра воды под каждое дерево примерно один раз в 10 дней. Для сохранения влаги почву под деревьями мульчируют.

Кроме того, что шпалерные деревья легко разместить даже на маленьком участке, их урожайность на 20-40% выше в сравнении с обычной формой посадки, а качество плодов на порядок лучше. Такой комплект бонусов заставляет присмотреться к этой необычной форме, согласны?

Яблоня

Для чего формируют крону и когда это делать?

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Причины для формирования кроны

Формируя крону дерева, садовод:

регулирует плодоношение;
стимулирует рост молодой яблони;
заботится о повышении устойчивости дерева к неблагоприятным погодным условиям (сильный ветер, снег).

Создание кроны яблони по годам

Оставшаяся без присмотра яблоня быстро обзаводится густой макушкой. Из года в год, активно обрастающие большим количеством молодой поросли, основные ветви становятся все более тяжелыми. В какой-то момент времени крона может не выдержать собственного веса, ветви начнут обламываться под даже совсем незначительными порывами ветра. На месте облома появляются раны, дерево начинает болеть.

Но даже если этого не произойдет и ветви останутся целыми, яблоня будет чувствовать себя не самым лучшим образом. Плотные листья не позволят солнечному свету добраться до плодов. В итоге яблоки станут невкусными, потеряют привлекательный внешний вид, их станет меньше.

Обратите внимание! Неухоженная крона становится причиной истончения веток, они начинают ломаться, в том числе и под весом яблок.

Правила обрезки деревьев

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Сроки формирования

Под формированием кроны яблони понимают создание такого ее вида, который оптимально подходит к условиям выращивания конкретного сорта.

Причем процесс, когда формируют крону яблони, начинается практически с того момента, как только вы высадили саженец яблони. А заканчивается для каждого сорта и способа по-разному.

Специалисты считают, что для яблони это 7-12 лет. А вот у скороплодных и слаборослых сортов на 2—4 года раньше, чем поздних и сильнорослых;
В зимне-весенний период рекомендуют провести формирование яблонь до 3-4 лет и только лишь тогда, когда мороз не превышает 15 °С;
В летний период (до августа) эффективнее и полезнее не применять обрезки, а достаточно сгибаний, отклонений, прищипываний;
А вот кроной яблони зимостойких сортов можете заниматься и с ноября по февраль;
Когда яблони уже плодоносят (это где-то с 5-летнего их возраста), их обрезают для формирования кроны через 2-3 года.

Веретенообразную крону начинаете формировать уже на 2-й год, а всех остальных типов кроны — сразу после высадки яблони;
Ветви, растущие под острыми углами, а это менее 40°, зачастую подвержены разломам (при перегрузке урожаем, неблагоприятных погодных условиях).

Способы формирования кроны

Для придания кроне яблони нужной формы применяют следующие способы:

Обрезка – позволяет регулировать рост дерева. В зависимости от времени проведения может быть:
зимняя (весенняя) – проводится ранней весной до начала сокодвижения, но после минования угрозы возвратных заморозков;
летняя – проводится по необходимости, в случае появления нежелательных побегов;
осенняя – формирование кроны после сбора урожая, но за 1 месяц до наступления заморозков.
Зеленая операция – прищипка или удаление молодых и незрелых побегов.
Ослепление (удаление) почек – предотвращает появление лишних побегов, экономит питательные вещества, перенаправляя их в нужном направлении. Наименее травмирующий способ.
Изгибание и фиксация веток – позволяет регулировать рост, изменяет назначение ветвей. Нужное направление придается путем подвешивания грузов, установкой распорок или стягиванием.
Прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность).

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается. Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см. Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат.

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Правила формирования кроны яблони

Болезни денежного дерева — почему у денежного дерева опадают листья

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см от верхушки деревца.

Чашевидная крона плодовых

Уход за яблоней после обрезки

Все деревья, хотя обрезка и приносит им пользу, испытывают сильный стресс после ее проведения. Чтобы облегчить состояние яблони, садовод должен:

обработать места среза садовым варом;
замульчировать почву у приствольного круга;
внести удобрение.

Также при необходимости дерево обрабатывают различными средствами от вредителей и болезней, обильно поливают.

Читайте также: