Как выбрать зенкер по дереву

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Зенкеры по геометрической форме подразделяются на: цилиндрические, конические, торцовые. В зависимости от того, какой результат должен получиться, используется соответствующий тип инструмента:

• для работы с деталями и формами цилиндрического вида. Имеют разный диаметр и угол наклона. Предназначены для расширения отверстии до 10 мм. С использованием направляющей цапки получаются углубления для крепежей;
• для работы с коническими деталями (датчики, клапаны). Обрабатываемые поверхности, как правило, из чугуна и стали;
• для обработки торцевой плоскости детали или изделия (приливов, бобышек).

Зенкеры классифицируют по виду конструкции: цельные, сборные, сварные и с наплавными твердосплавными пластинками. По способу крепления: хвостовой и насадной зенкеры.

Общие правила для подбора зенкера и оборудования

Перед выбором необходимо определиться, что необходимо получить после такой обработки – улучшить качество отверстия, либо повысить его размерную точность. Первый вариант необходим, если в отверстии требуется нарезать резьбу (особенно – с мелким шагом), а второй – если в отверстие будет заводиться калиброванный крепёж в виде винтов, штифтов и т. д.

Учитывая описанный выше профиль рабочего торца зенкера, обрабатывать им можно и поверхности, непосредственно примыкающие к отверстию, например, с целью получения отверстия под потай.

В зависимости от условий отработки различают также цельные стальные зенкеры и инструмент с насадками из твёрдого сплава. В первом случае для изготовления используются быстрорежущие стали типа Р6М5 или Р6М5К5 (работа со стальными заготовками), во втором — для работ по дереву – можно применять и зенкеры из обычной углеродистой стали типа У7 или У8.

Твердосплавные насадные зенкера изготавливают из металлокерамики марок ВК4, ВК3М, минералокерамики ЦМ-332, а также из безвольфрамовых твёрдых сплавов ТМ-1 или ТМ-20. К стальному корпусу такие насадки, имеющие форму пластин, припаивают медью. Преимущества твёрдосплавных насадок к зенкерам – возможность в процессе обработки применять высокооборотистые режимы резания.

Долговечность зенкера определяется режимом его термической обработки, и, соответственно – твёрдостью. Рабочая часть инструмента, изготовленного из быстрорежущей стали, должна быть не менее HRC 62…64, а хвостовика — в пределах HRC 35…45. Зенкеры из углеродистых инструментальных сталей обладают твёрдостью рабочей части в HRC 56…60. Зенкеры по металлу с малыми диаметрами (до 6 мм) при покупке целесообразно проверять на твёрдость, используя тарированный напильник.

Для зенкеров по дереву используются также сборные и цельные конструкции. Эта технология для производства менее трудоёмкая, однако сборно-сварные исполнения инструмента весьма чувствительны к радиальному, и, особенно – торцевому – биению, поэтому техническое состояние патрона станка или дрели должно проверяться более тщательно.

При подборе типоразмера зенкера требуется учитывать не только размерный диапазон обрабатываемых отверстий, в частности, их глубины, но и реальную мощность используемого оборудования. Дело в том, что зенкерование – более энергозатратная операция, в сравнении со сверлением. Она требует повышенной мощности привода, поскольку всегда производится со значительными силовыми нагрузками на инструмент. Поэтому выбор, в частности, дрели обуславливается не только возможностью её функционирования на пониженных оборотах, но и достаточной мощностью двигателя (не менее 1,6 кВт).

Следует, однако, помнить, что наиболее качественным считается зенкерование, которое выполняется на станке. Тут с успехом используются и сверлильные, и токарные, и расточные станки. Для обработки можно приспособить также и фрезерный станок, однако лишь при наличии на нём устройства ЧПУ.

Домашние мастера обычно приобретают зенкеры в наборе. Это удобно и выгодно, но при этом следует проверить возможность установки хвостовика в патрон основного оборудования.

Зенкерование

Использование автоматического оборудования позволяет добиться высокой точности обрабатываемой поверхности. Выполняя работы нужно придерживаться следующих правил безопасности: поверхность зенкера должна быть хорошо заточенной и не иметь заусенцев и трещин. В момент крепления хвостовика нужно обратить внимание на гладкость поверхности в качестве крепежа.

Данная обработка похожа на операцию рассверливания. Только в случае с зенкерованием окончательный вариант выходит более точным, в процессе улучшается чистота поверхности, устраняются любые погрешности. Далее обычно производится развертывание — разновидность чистовой обработки.

Раззенковкой называют вторичную обработку уже готовых отверстий для установки в них головок болтов, заклепок, винтов.

Зенкерование по металлу и дереву. Особенности

Вначале выбирают конструктивное исполнение зенкера. Например, обработку заготовок из цветных металлов и сплавов можно вести обычным перовым зенкером, а для зенкерования высокоуглеродистых сталей подойдёт инструмент по металлу с 3…4 зубьями, при этом угол усечённого конуса может варьироваться в диапазоне 60…90º.

Технология производства данных операций включает в себя:

Проверку прямолинейности оси предварительно выполненного отверстия. Для этого используют нутромер, а деталь укладывают на ровную жёсткую плоскость.
Для заготовок из литых сплавов – пробную расточку до глубины в 5…10 мм. Это позволяет исключить влияние возможной несплошности литой структуры заготовки на биение зенкера.
Смачивание СОЖ передней кромки отверстия (для чугунных заготовок, а также изделий из цветных металлов это необязательно). В дальнейшем подачу СОЖ выполняют по имеющимся винтовым канавкам.
Силовую подачу зенкера по мере его внедрения в металл (усилие возрастёт в 2,5…3 раза, но это не является причиной неисправности).
Постепенное снижение подачи по мере приближения к противоположному торцу отверстия.

После обработки заготовки зенкером с развитой направляющей частью, последующий проход инструмента по отверстию не нужен.

Особый интерес у домашних мастеров вызывает комбинированный инструмент сверло-зенкер. Он представляет собой ступенчатое сверло, на торце которого оформлена зенкерующая часть. Для снижения износа и усилия продольной подачи эта часть снабжается полусферическими канавками, куда периодически поступает СОЖ, и выводится образующаяся стружка.

Поскольку сверло-зенкер по мере своего углубления в металл работает в различных условиях, то к его исполнению предъявляется ряд дополнительных требований:

Наибольшую долговечность будет иметь рабочий инструмент с поверхностным высокостойким покрытием из нитрида титана или вольфрама. Воронёный инструмент (чёрного цвета) будет обладать несколько меньшей стойкостью;
Наборы из нескольких типоразмеров свёрл-зенкеров помогают при окончательной обработке отверстия формировать в его торце коническую переходную часть под крепёж нужных размеров;
Рабочая часть сверла должна быть минимально допустимой, при которой обеспечивается устойчивая обработка: длинные инструменты резко теряют в своей устойчивости от продольного изгиба, что, учитывая повышенную твёрдость, мгновенно приведёт к поломке.

Зенкеры по дереву отличаются не только материалом, но и формой торца рабочей части. Удобно пользоваться также специальной зенкерующей насадкой, которая надевается сверху на обычное сверло, и прикрепляется к нему при помощи винта. При этом качество сверления обеспечивается правильной заточкой сверла и оптимальным выбором его материала. Для глубоких заготовок (размерами выше 40…50 мм) рациональнее использовать свёрла из воронёной инструментальной стали, в то время как для менее толстых изделий лучшую долговечность показывают твёрдосплавные зенкеры.

Зенкерующая насадка под основной инструмент имеет ещё одно эксплуатационное преимущество: она – двухсторонняя, поэтому, будучи насаженной на сверло своей противоположной частью, может эффективно применяться как ограничитель глубины обработки полости.

Основные особенности зенкеров по дереву:

Изготовленная под углом 90° рабочая форма торца.
Увеличенное до 5 количество зубьев.
Возможность применения также и для зенковки отверстия, без изменения его диаметра.
Зависимость количества режущих кромок от обрабатываемого материала: для мягких пород древесины – сосны или липы – обычно достаточно одной режущей кромки. В то же время, при необходимости обработки дерева вдоль волокон, из-за опасности скола количество режущих кромок — две и более.

Чем зенкер отличается от зенковки

Зачастую зенкер путают с зенковкой. Зенкер и зенковка – относятся к классу режущих инструментов, с 3-мя и более режущими кромками. Оба инструмента используются для отверстий конической и цилиндрической формы. Но зенкер расширяет отверстие, одновременно с этим шлифует его и подгоняет под заданные параметры. А зенковка только шлифует отверстие от заусенец на этапе финишных работ.

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Сверло-зенкер по дереву комбинированный — инструмент, применение которого позволяет значительно сократить время получения отверстий с фаской для установки винтов с головкой в поттай. Данная конструкция является наиболее оптимальной в плане точности, так как сверло является направляющей для зенкера и обеспечивает лучшую соосность, чем при любом другом варианте.

Сверло с зенковкой – комбинированный металлорежущий инструмент, предназначенный для сверления отверстий с одновременным снятием фаски или получением углубления конической или цилиндрической формы. Это позволяет расположить головку метизных изделий ниже плоскости заготовки. Используются для обработки металла, дерева пластика и других материалов.

Раньше деревянными постройками без единого гвоздя могли похвастаться только небольшой процент древних народов, а с появлением саморезов, шурупов, других элементов, без гвоздей строиться стало все. С ростом технологий росли требования к качеству, новой ступенью стало создание зенкера по дереву.

Это приспособление создано для повышения качества соединений деревянных изделий. Благодаря этому инструменту в создании деревянных конструкций можно использовать крепежи с большими шляпками, которые не будут торчать или держаться ненадежно. Но для соответствующей работы нужно научиться различать виды насадок, уметь обращаться со столь сложным оборудованием.

Что это такое

Зенкер по дереву– это специальный инструмент, который может создавать, обрабатывать отверстия. По сути зенкер не что иное, как разновидность насадки по типу сверла. Ее тоже можно использовать для сверления, но первоочередное ее назначение — это создания углублений для широких креплений, увеличение диаметра, обработка просверленных участков.

Основное отличие от обычного сверла заключается в том, что зенкер имеет больше двух лезвий, шире в диаметре. Такую насадку чаще всего используют для специализированных станков на производстве, вроде сверлильного или токарного, но все чаще можно встретить в инструментарии обычного пользователя. Таким инструментом выполняют следующий спектр действий:

Очищение или шлифовка готовых отверстий;

Увеличение диаметра внешней части или всего углубления;

Обрабатывание торца изделия.

Такими действиям скрываются неровности, улучшается внешний вид всей конструкции. Также подобная работа положительно влияет на качество, долговечность соединения. Кроме этого снижается давление на структуру дерева, что снижает риск появления трещин и изломов.

Распространённая область применения – это создание мебели и деревянных построек, но есть еще ряд других сфер, где применяется это приспособление. А спрос на этот инструмент дошел уже и до обычных покупателей. Зенкерования не стоит путать с зенковкой, ведь эти схожие по название процесс кардинально отличаются друг от друга.

Набор зенкеров по дереву со сменными сверлами

Сегодняшний обзор будет посвящен набору зенкеров для обработки древесины, приобретенных мною на eBay.

Поставляются сверла без какой-либо оригинальной упаковки, мой экземпляр пришел в обычном полиэтиленовом пакете, запечатанном при помощи офисного степлера

В комплекте поставки были четыре сверла с закрепленными на них зенкерными насадками, а так же шестигранный ключ для их снятия/перемещения.

Как видно, все сверла имеют разный диаметр. Здесь они на 3, 4, 5 и 6 миллиметров. Для того, чтобы не было путаницы, на хвостовике каждого сверла есть соответствующая маркировка. Хвостовики у сверл цилиндрические, так что их можно использовать как в дрелях, так и в обычных шуруповертах.

Внешне к качеству изготовления сверл претензий нет. Вроде, все сделано как надо, серьезных бросающихся в глаза огрехов нет. Все сверла покрыты какой-то загадочной и очень клейкой смазкой, так что перед использованием пришлось их обезжирить, после чего окунуть в масло. Но это по желанию, если вам нравится когда все приклеивается к пальцам — можно работать и так

Итак, как я уже говорил, сами сверла имеют разный диаметр. А вот зенкера везде одинаковые. Что на сверле в 3 мм, что в 6мм. Диаметр насадки 16 миллиметров.

Или около того

Помимо одинакового наружного диаметра у всех четырех зенкеров одинаковый угол заточки, так что выбрать угол углубления не получится. Требуется это не так часто, но порой возникает необходимость сделать конус углубления более острым или наоборот — не получится.

Зенкера (иногда их называют корпусом зенкера) съемные. На сверлах они фиксируются при помощи специальных скрытых винтов. Именно для них завинчивания/отвинчивания и предусмотрен комплектный шестигранный ключ. К сожалению, в данном наборе отсутствуют ограничители глубины сверления, так что в этом плане придется полагаться на собственную наблюдательность.

У каждого корпуса 5 режущих кромок, изначальная заточка которых оставляет желать лучшего.

В принципе, больше ничего интересного во внешнем виде и устройстве сверл нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Но перед этим, думаю, не будет лишним вскользь пробежаться о том, что же такое зенкер и зачем он вообще нужен.

Зенкер представляет собой многолезвенный, многозубый режущий инструмент, применяемый для доработки заранее выполненных круглых отверстий в деталях и заготовках из разных материалов. Обработка этим способом применяется для увеличения диаметра и получения более качественной поверхности отверстия методом резания. Такой процесс называется зенкерованием. Метод резания похож на процедуру сверления: наблюдается такое же вращение оснастки для зенкерования вокруг своей оси и одновременное поступательное движение инструмента вдоль оси.

Теперь, зная что это такое, как оно работает и зачем надо, можно проверить на что же они способны. Проделываем парочку отверстий в деревянной поверхности. Вот так они выглядят, если присмотреться. Видно, что поверхность углублений не ровная. Причинами этого были, во-первых, не очень качественная заточка зенкера, а, во-вторых, то, что в качестве инструмента использовался аккумуляторный шуруповерт. После переточки зенкеров и при использовании нормальной дрели такого безобразия больше не было Но поскольку все это так или иначе будет скрыто от глаз, то даже такое качество является вполне приемлемым.

Можно установить его заподлицо с поверхностью при этом не раздавив ее шляпкой. А то ведь часто бывает, что при вкручивании древесина трескается вокруг шляпки из-за чрезмерного давления.

А можно спрятать шляпку глубже деревянной поверхности. Тут все по желанию и потребности.

Из-за того, что древесина — материал мягкий, после проведения как проверочных, так и уже полноценных работ, внешний вид сверл никак не изменился (то же касается и зенкеров).

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Какие бывают виды

Зенкеров много представлено на рынке, неопытный пользователь может не понять зачем столько нужно, а ведь у каждого вида есть свое назначение и особенность в работе. Какие-то подойдут для увеличения диаметра отверстия, а какие-то будут наиболее эффективны в работе с торцевой частью детали. Чаще всего в работе с деревом используются базовый набор насадок:

цилиндрический;

цельный конический,

цельный насадной.

Каждый зенкер по дереву предназначен для работ соответствующих отверстий, указано в названии. Но в отдельных случаях, в особо трудоемких ситуациях, можно прибегнуть к использованию насадки на удлиненной оправке. У такого инструмента имеются специальные ножки, которые подрезают торец одновременно с процессом зенкерования. Поэтому лучше всего приобретать комплект, где будет сразу несколько моделей по типу и размеру, это буде выгоднее и эффективнее.

Зенкер своими руками

Зенкер по дереву довольно популярный инструмент на рынке, но в вашем магазине его может не быть, а вещь нужная. А в случае, когда все необходимые компоненты уже есть, в таком случае можно построить зенкерный станок своими руками. Оборудование будет далеко от профессиональных агрегатов, которые используют на предприятиях и фабриках, однако оно имеет преимущества перед дорогими аналогами. Для того, чтобы построить станок нужны следующие вещи:

Мощная дрель;

Основание ля станка из дерева или металла;

Прочный угловой штатива, также из дерева или железа;

Самодельная стойка для дополнительной устойчивости;

Пружинный механизм, для обратного движения дрели.

Это базовые компоненты, из которых можно собрать станок, который обеспечит устойчивую и точную обработку. От выбора материала будет зависеть прочность, вес, долговечность, цена постройки. Сильно экономить в этом вопросе не стоит, потому что зенкерование – точный процесс, а любое отклонение или недочет может привести к плохим результатам.

Для создания самой насадки используйте саморез или сверло, которое нужно обрезать, добавив новые лезвия. Плюсов у такой конструкции много:

Создается в домашних условиях из имеющихся компонентов;

Не требуют больших вложений;

Можно настраивать в любое время под индивидуальные конфигурации;

Возможность проводить самые разные виды стационарных работ с дрелью;

Но даже с учетом всех преимуществ у кустарного зенкера есть ряд недостатков. Некоторые минус незначительны и легко исправляются, однако они есть и по большей части связаны с просчетами во время моделирования и неправильной сборке конструкции. Вот эти минусы:

Ошибка во время заточки может привести к завышенному значению диаметра;

Быстрый износ насадок;

Любой недочет и ошибка приводит к потери качества;

Поэтому нужно уделить внимание на просчитывание конструкции и тестировать станок до его прямого использования. И если сделать все правильно, то такой станок будет отличным помощником в работе с деревянными деталями. А при желании оборудование можно переоборудовать и для железных деталей.

Видеоролик, где описан последовательный процесс создания зенкера по дереву

Типы сверл

Рассмотрим самые распространенные и востребованные варианты, которые вы можете встретить в продаже.

Спиральные

Сверла по дереву спиральные – самый простой вариант, популярность которого обусловлена следующим факторами:

Очень низкая цена изделий, если вы сломаете изделие, то не проблема купить другое.
Простота использования – такие сверла подходят для самых различных видов оборудования и электроинструмента.

Бюджетность – главное достоинство данного варианта

Диаметр варьируется в пределах от 3-х до 16-ти мм, а длина чаще всего не превышает 15 сантиметров. Такие изделия подходят для несложных работ с материалами не очень большой толщины.

Винтовые

Этот вариант имеет еще одно название – шнековое сверло по дереву из-за того, что рабочая часть напоминает шнек, а это позволяет хорошо удалять отходы и стружку в процессе работы.

Данная группа изделий пользуется большой популярностью ввиду целого ряда достоинств:

Длина сверла может достигать 600 мм, но самый популярный и востребованный вариант – 450 мм, если вам нужно длинное сверло по дереву, то этот вариант — это именно то, что нужно. С помощью таких узлов можно делать отверстия даже в очень толстых материалах, при этом производительность работы будет соответствовать самым высоким стандартам.

Винтовое сверло по дереву хорошо удаляет отходы в процессе работы, что позволяет ему не перегреваться и продлевает срок службы

Размерный ряд также очень широк и варьируется в диапазоне от 3 до 52 мм, этого достаточно для выполнения большинства работ. Для обеспечения наилучшей производительности необходимо регулировать скорость оборотов, также этот показатель зависит от типа обрабатываемой древесины (на упаковке изделия должны быть краткая инструкция с основными рабочими показателями).
Шестигранный хвостовик позволяет надежно фиксировать элемент в большинстве патронов.
Изделие следует использовать аккуратно, стараясь не допускать изгибов в процессе работы.

Перьевые

Вы можете приобрести набор, который позволит решать самые разнообразные задачи в процессе работы

Очень популярное решение среди тех, кто производит сверление деревянных элементов своими руками, основные особенности следующие:

Размер варьируется в диапазоне от 10 до 55 мм, причем мелкие варианты чаще всего продаются в наборах, а крупные – поштучно. Хотя при желании можно отдельно приобрести любой вариант.
Общая длина составляет 15 см, при необходимости можно приобрести удлинитель, хотя для глубоких отверстий данный вариант подходит не очень хорошо ввиду того, что отвод стружки не осуществляется.
Такая продукция отличается демократичной ценой и довольно высокой надежностью, работы лучше всего проводить на невысоких оборотах, это позволяет не перегреваться сверлу и обеспечивать высокое качество сверления.
Мощность необходимого для работы электроинструмента зависит от размера используемого сверла. Небольшими вариантами можно работать, даже используя шуруповерт.

Сверла Форстнера

Интересный вариант, который просто незаменим в некоторых ситуациях ввиду следующих особенностей:

Небольшой наконечник и плоская форма рабочей части позволяют сверлить глухие отверстия. Чаще всего эта группа изделий применяется для врезки мебельных петель, самые востребованные в этом случае варианты имеют диаметр 32 и 35 мм.
Диаметр может быть различным в диапазоне от 10 до 50 мм, встречаются модификации с твердосплавными напайками, они незаменимы при работе с твердыми породами дерева – дубом, буком и т.д.
Общая длина изделия составляет около 100 мм, но при необходимости можно приобрести удлинитель, хотя работать с такой системой не очень удобно.

Сверла по дереву Форстнера наиболее востребованы в сфере производства мебели

Важно! Лучше приобрести более дорогой вариант с твердосплавной напайкой, так как он отлично справляется не только с деревом, но и с ДСП.

Коронки

Кольцевое сверло по дереву используется в тех случаях, когда необходимо сделать отверстие большого диаметра в материале небольшой толщины.

Рассмотрим основные преимущества использования сверла-коронка по дереву:

Диаметр конструкции может быть разным – от 19 до 127 мм. Изделия чаще всего продаются в наборах, которые включают в себя либо мелкие и средние диаметры, либо средние и крупные. При желании можно приобрести полный набор, в котором будет 12 и более коронок.

Корончатое сверло по дереву позволяет сделать большие отверстия в листовых материалах и мебели

Глубина обрабатываемых материалов может составлять либо до 22, либо до 64 мм. Это главный минус этого варианта, хотя такие большие отверстия чаще всего делаются именно в древесине небольшой толщины.
К плюсам можно отнести тот фактор, что такие наборы отлично подойдут для работ с гипсокартоном, ДВП, ДСП и пластиковыми панелями.
Сверло-коронка по дереву должно быть изготовлено из материала толщиной не менее 2 мм, дешевые варианты из тоненького металла настолько ненадежны, что их хватает на одно-два отверстия.

Регулируемые варианты

Сверло по дереву Балеринка имеет целый ряд характерных особенностей:

Конструкция представляет собой систему с центровочным сверлом, на котором расположено коромысло, на котором крепятся резцы с твердосплавными накладками. Они выставляются на нужную ширину в зависимости от необходимости.
Диапазон диаметров отверстий, которые можно делать с помощью данного приспособления составляет от 30 до 120 мм, чего вполне достаточно для большинства проводимых работ.

Регулируемое сверло по дереву заменяет собой целый набор

Самое пристальное внимание следует уделить системе крепления режущих узлов, так как любые нарушения и искривления сделают проведение работ невозможным. Также желательно приобрести запасное центровочное сверло, чтобы в случае его поломки вы смогли быстро произвести замену.

Конструкции с зенкером

Если вам необходимо скрыть шляпки саморезов или другого крепежа, то можно сверлить отверстие сначала тонким, затем толстым сверлом, а можно использовать вариант, в котором есть зенкер, который выбирает углубление нужного размера, что очень удобно.

Особенностями этого варианта являются следующие факторы:

Конструкция состоит из корпуса, в котором присутствует зенкер для того, чтобы выбирать углубление определенного размера и формы.
Чаще всего в изделии закрепляется сверло диаметром 4 мм, которое можно заменять в случае необходимости, для этого в наборе должен быть шестигранник, с помощью которого откручивается зажимной винт.

Сверло по дереву с зенкером может дополнительно оборудоваться ограничителем глубины, это значительно повышает удобство проведения работ

Шурупы сокращают время сборки изделий из дерева. В некоторых случаях винты могут заменить классические шипы. Работа с саморезами требует соблюдения некоторых профессиональных правил, без которых нельзя достичь высокого качества сборки.

Сборка на саморезах уступает по прочности изделиям на шипах. Но, во многих случаях, это лучший вариант фиксации заготовок. Например: нет смысла крепить на шипах полки, боковины шкафчиков, крышки и другие детали. В таких ситуациях используются стяжки, мебельные упоры, еврики или шурупы.

При сборке изделий на винтах надо придерживаться двух правил. Во первых, надо обязательно сверлить отверстия под саморезы, иначе можно расщепить торцы заготовок.
Во вторых, необходимо зенковать вход, чтобы утопить шляпку заподлицо с поверхностью. Зенковка производится специальным конусным сверлом на глубину нескольких миллиметров. Необходимо подобрать сверло так, чтобы отверстие точно соответствовало диаметру шляпки винта.

Утопленную шляпку можно заделать шпаклевкой и вышкурить место крепления. Но шпаклевка будет видна под слоем лака, а это обычно производит негативное впечатление. Шпаклевку можно использовать на мебели, которая будет покрыта непрозрачной краской.

При изготовлении мебели из ламината или столярных щитов шляпки винтов утапливаются заподлицо и закрываются пластиковой заглушкой. К сожалению заглушки слишком заметны и дают впечатление дешёвой мебели.
Сейчас можно использовать тонкие наклейки. Такие наклейки не мешают установке мебели в доме, мало заметны и служат долго. В магазине надо выбрать наклейки подходящие по цвету и текстуре. Наклейки пригодятся для сборки домашней мебели и установке дверей.

Небольшое уточнение терминологии. Это конические зенкеры, они же зенковки.
Вторая зенковка (заводская) имеет, судя по фото, угол 60 градусов, а для потайных головок надо 90 градусов.
По количеству лопастей. Чем их больше, тем медленнее идет работа, но тем чище отверстие. Разумеется, это верно, если зенковки наточены.

2tgr ,
У Боша для ДСП и мягкого металла зенкер, как на рис "заводской". Количество лепестков не помню, но могу посмотреть вечером.

2tgr , я бы не взял ни один из них. Лучшее качество дает однозаходный зенкер. Оне не дает подрыва поверхности, а наоборот, как бы уплотняет ее.

ИМХО - бошевский - явное дерьмо, даже говорить не хочется, правда одна прелесть - его проще затачивать. Второй (заводской) предназначен для работы на станке с контролируемой осевой подачей - поэтому при работе, допустим электродрелью, может здорово рвать поверхность. Самый приятный и грамотный - третий, но он уже убит неквалифицированной подточкой, по этому сможет правильно работать только на отверстиях большого диаметра, где сохранилась первоначальная геометрия.

В итоге получается, что придётся работать всё же бошевским - только надо его наточить. И работать им надо аккуратно не перегружая и не перегревая, по скольку, раз он так безалаберно сделан, то и сталь там, скорее всего, будел кальная (от слова "кал").

По поводу "Бошевского дерьма"
Сколько не встречал их инструментов(разумеется фирменых), качество нормальное, только нужно применять только там где оно предназанчено.
(Это касается сверл, разверток, коронок и т.д)

Может я не так выразился - речь велась о конкретном экземпляре, в сравнении с другими представленными. Разумеется я допускаю что бывают и хуже (просто мне не попались). Может то что показанно на снимке - это вообще фольсификант настоящего Боша.
По виду это не тянет на зенковку, а, влучшем случае, тянет на заготовку для неё. Такоё впечатление, что на ней забыли провести последнюю операцию - заточку. То что я вижу - это болванка которую отфрезеровали, начерно обточили, закалили (возможно!) и заворонили. А перед последней операцией её типа спёрли с конвеера (может по тому что, после последней операции уже начинается учёт и спереть уже не просто :-) ).

2tsn
Согласен. Это инструмент или до того по варварски эксплуатировался, или тот самый "Бош" который втюхивают на рынках. Там вообще что не спроси так сплошная Европа (С узкими глазами)
У меня умельцы на работе попросили бошевскую ступенчатою фрезу, которой до этого высверлил кучу дырок в металле и угробили за 10 мин, начав на диких оборотах сверлть нержавейку, потом конечно заявили что Бош это отстой. Чуть не убил тогда придурков

Отвечу всем сразу.
Лучше всех работает (по МДФ и ЛДСП) "заводской", на втором месте - BOSCH, и хуже всего - из набора, только он не перетачивался, честное слово!
И что самое интересное: Бошевсий зенкер стоил мне в магазине 12$, а "заводской" на рынке у мужика - 1$!
Левый Бош или нет - попрбуйте определить сами, фото прилагается.
И еще вопрос - что за однозаходный зенкер, можно фото?
Да, Бошем раззенкованы только 4 отверстия 5мм в ЛДСП

А вообще-то я хочу заказать что-нибудь такого-же плана, но с шестигранным хвостовиком по шурик. Что посоветуете?

Под "шурики" продаются биты с шестизубой зенковкой. Бывают ли среди них хорошие - не знаю. У меня есть одна, купленная за 30 рублей - барахло. Больше не покупал, поскольку всё что встречал, на вид было таким же.

По поводу "левого" Боша. К сожалению если они начали и металлорежущий инструмент делать в Польше, то у меня к ним доверие убавилось. Я в основном сталкивался с немецкими изделиями. По поводу польши - недавний случай, на работе купили дрель Бош из Польши. Поработали пару дне, что то запахло паластиком горелым, плюнули на гарантии, разобрали. Вместо пошипника - втулка металлокерамическая, естественно ее провернуло, хорошо заметили рано, и посадочное место уцелело, поставили шарикоподшипник и работаем до сих пор весьма интенсивно. Однако тенденция поведения производителей настораживает.

Вот зенкер под шурик. Фирма толи Крафт, толи Крафтверк. Куплена давно и дорого в Бауклотце. Пашет здорово.Зенковал даже мягкий металл. Но надо вот подточить, только ненонятно как.

Вот эта бита действительно не плохая, но она похоже для металла.

Сбоку на зенкере маркировка нанесена травлением, фото прилагается.
Но вот что странно - по каталогу и по лейбе к зенкеру длинна его должна быть 48мм, а на самом деле - 38 :-(.
Повторяю вопрос - мужики!, как заточить зенкер правильно?

Эта зенковка, судя по фото, относится к инструментам острозаточенного типа. По этому их затчку можно проводить как по передней так и по задней плоскостям. Чтобы заточить хорошо нужен заточной станок для заточки концевого осевого инструмента. Режимы резания выбираются в зависимости от типа материалла зенковки и пипа заточного камня. Наверное ответ мало порадовал - значит придется вам идти на компромисы с совестью.

Она для дерева, пластика и алюминия. Во всяком случае на коробке такие значки стояли. И это точно не подделка а родная Джермани.

tsn написал :
. но она похоже для металла.

А из чего сие следует? Если не сложно, поясните насчёт отличительных признаков по металлу и по дереву.
И кстати, какое количество режущих кромок разумно-оптимально? Т.е. понятно, что ". второе лезвие бреет ещё чище - 24-е полирует зубы" Стандарт какой-то есть?

Кстати он точно берет не очень чисто-хотя если покрутить без нажима, то неплохо затирает поверхность. Как поточить его лучше скажите.

Вчера купил ещё один Бош - под шестигранник 1/4" три лепестка, сегодня сравню все 3 на работе. А старенький 10-лепестковый попробую заточить ручками, все равно испортить его уже невозможно.

О! Этот бош похоже затылованный! Сколько такой стоит?

Бошевскую зенковку можно на точиле заточить, поставив не очень мягкий и крупнозернистый круг (что-нибудь 10-12 зерно и твердость в районе СТ). Ежели наждака нет, то брусочком попробуйте хонинговальным, работая им как напильником, только в обе стороны. Восстановите прямолинейность режущих кромок, шлифуя заднюю рабочую поверхность (которая соприкасается с деталью). По передней поверхности (на которую стружка набегает) снимите заусенец.
Заводскую я бы посоветовал оселками. Для ДСП и фанер она самая то и к восстановлению имеет смысл приложить усилия. Чтобы доводка оселками не занимала много времени не надо запускать реж кромок. Если есть возможность отдать на завод, имеет смысл. Там бы и хвостовик с морзи на цилиндр перешлифовали.
По поводу зенковки из набора. Для дерева - эта самая лучшая, многоперая. Мне представляется (мож неправильно), что ее возьмет надфиль. Если возьмет, то восстановите им режущие кромки. Затачивать также по задней поверхности, при этом углубляясь по предшествующей передней, чтобы восстановить треугольную канавку между режущими элементами. Затем доведите тонкозернистым (М20-М14) оселочком. Такая зенковка хорошо работает на малых оборотах или вручную. Ежели же инструмент закален и надфиль не берет, то выбросите. Возиться с приводным кругом (к тому же специальным, тарельчатым) при такой убитости резону нет.
Однолезвийных я не пробовал в работе, а по фото не определить, как она затылована. Если затыловка нормальная, то попробуйте подшлифовать по передней поверхности, воспользовавшись каким-нить дремелем или кругом подходящего диаметра, ободрав периферию на угол (или кругом соответствующего профиля). Оселком, пожалуй, геморойно будет столько снимать, хотя это в реале определять надо. В случае недостаточной затылованности (заготовку цепляет не реж кромкой, а образующей конуса), то проще выкинуть. Ежели предмет дорог Вам как память, а шл. станка с соотв головкой нет, то затылуйте оселком. Ш.Балаганов вон 2-х п. гирю распилил, а здесь поменьше будет. Правда, совсем немного.
С уважением

Читайте также: