Как выбрать дерево для приклада
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
. Я живу в северной тайге .
Я делаю ложе, рукоятки, топорища и прочее из лиственниц, покупного бука или березы. Например для колуна лучше использовать ель. .
ну тоже вроде как не в южных краях живу.
удивило что лиственница на топорища .
вкратце по местным деревам (тупо на опыте деревенского жителя любящего пошлятся по лесам и склонного к работам по дереву):
листвиница - твердая, прочная, плотная, заносистая, КОЛКАЯ аж п..ц. сучки хрупковатые на излом. плашки же отколотые от ствола гораздо менее хрупкие. смолистая. при сушке ведет не сильно. Если что-то нападала блажь сделать имено из нее (например ради твердости чтоб не оставалось вмятин или ради красивого цвета с текстурой), то рекомендуется делать пока малость сыровата - боле-менее обрабатывается, режется. Когда окончательно засохнет - слишком твердая и колкая становится, обрабатывать одно мученье. На дрова (чурки метр и боле диаметром) колются с пары правильных ударов колуном. Незаменима в строительстве (стойка к гниению). Используется в мебели (ограничено лишь из-за смолистости). . рукоять для топора из нее - - (ну только времено когда ничего другого нету) порасколется в прах при забивке клиньев и отсадит все руки отдачей напрочь. и смолистые рукояти (т.е. липкие) - это тоже плохо (традиционо топорища ничем ведь не покрывают).
на ложе - плохой вариант.
Ель - чем-то сродни лиственице. менее плотная. сучки ломаются трудней, но сама древесина менее прочная чем листвяк, и менее красивая. Резче выражена годичная слоистость по твердости (режется и тяжело и тут-же сминается между колец). гниет как все. Популярна как рукояти на лопаты/вилы и т.п. из-за равномерного круглого стволика и его относительной крепкости (но где не ктитична смолистость). растеряв "достоинства" лиственицы взамен добавила почти ничего.
на ложе - полохой вариант. даже наверное хуже лиственицы.
Кедр - красивая древесина. равномерная. смолистая. МЯГКАЯ ! это и определяет все последующие его применения. Резьба, поделки. мебель (но не ножки и т.п. ).
на ложе получше чем лиственица - но тоже плохо (из-за мягкости и смолистости).
сосна - в сравнении с листвяком, заметно менее твердая но и менее колкая (чурку в метр диаметром чтоб расколоть - приходится уже поболее двух раз стучать ), не такая хрупкая. Смолистая. Древесина менее красивая (нет собственных сильных красителей). короче похожа на кедр но потверже. соответствено
на ложе тоже получше чем кедр - но не рекомендуется (из-за смолистности, слоистости, относительной колкости).
осина - несмолиста, древесина однородная, белая. Сырая: мягкая, сучки очень ломкие. Сухая: на излом очень даже прочная, легкая - но к вмятинам не стойкая. по колкости получше сосны (но не намного). Но! по отношению к воде ведет себя как губка! высыхая меняет размеры как хочет - выгибает крутит сжимается поперек волокон процентов до 10 ! Я чуть хапнет влаги - все по новой в обратную сторону. Используется всеж довольно широко, из-за легкости при достаточной прочности (пока сухая) и своих антисептических свойств. И с обязательным учетом в конструкции Поганого поведения при изменении влажности (или там где это некритично). Т.е. бочки, лари, хлебницы, ручки на грабли и т.п. из-за несмолистности и легкости. В доме из осины утверждается мышей никогда не будет (но на нижние венцы нельзя категорически - сгниет в один сезон).
На ложе - ? . полагаю не хуже вышеперечисленых хотя бы даже из-за НЕсмолистости. но ни разу не видел ее в подобном использованиии . и явно не лучший вариант - мягковата, ворсиста (фиг отшлифуешь), да и размер паза не подгонишь - утром подогнал, с обеда пришел - а он уже другого размера .
береза - в наших краях это наше ВСЕ ! несмолиста, незанозиста, древесина равномерна, плотна, прочна на излом, в меру тверда, не колка. на влажность реагирует как и "нормальные" породы - без крайностей. Уступает "знаменитым" породам (как говорят - сам не знаю) лишь немного в степени твердости и считается что тяжеловата. Но топорища имено из нее считаются за классику, даже там где растут и бук и дуб. Имено из-за того что не отсаживает руки при ударах, и не ломается. гниет быстро - в зелю потому не зарывать .
ложе и т.п. в наших краях делаются имено из березы. и не только в наших.
PS . и все вышесказанное, не надо забывать, это лишь УСРЕДНЕНЫЕ характеристики. Реально азброс ООООчень большой.
Дерево вешь живая - следовательно индивидуальна. И кедр можно найти тверже листвяка , и сосну можно найти практически без смолы и мягкую как липа ("молочной" у нас зовут), и березу хрупкую как пересушенная сосна.
И про волокна правильно вспомнили. грамотно расположить шаблон ложа на доске (с учетом направления волокон) - это уже пол дела, и способно "вытянуть" нормальную вешь даже из откровеной каки.
А что касается ваще об использовании дерева на ложе - был бы alexandr в своих антипатиях так уж прав - то и НЕДЕЛАЛИ БЫ ТОГДА ложи из дерева . А их делают. В большинстве как раз из дерева. весь мир . так что.
_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле .
попадала как-то в руки дубовая доска. извелась помаленьку на разную мелочевку - в общем попробовать пришлось.
Впечатление осталось что дуб - это НЕсмолистый листвяк. почти. Ну еще дуб всеж показался менее колок/хрупок.
Если форма ложа не имеет мест падких к сколу - то я бы дуб пользовал с удовольствием (красиво, прочно, не обшарпается). Но при наличии таких мест - категорически нет.
про буки вязы орехи и т.д. думаю мож кто другой раскажет. - у нас не растут к сожалению.
А отталкиваясь от мебели из подобных пород, могу сказать что . короче есть в мебели такое понятие, как способность древесины держать шиповое соединение. ну или несущая способность этого соединения. Так вот в этих породах оно явно есть, и намного лучше той-же сосны. на уровне березы и лучше. Плюс вид. но твердость оно обычно пораждает колкость . ну в общем всеравно жалко что у нас не растут :):)
_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле .
А ОРЕХ как? я приклад из ореха делал, мне понравилось, первый раз из деревом столкнулся и получилось на мой взгляд!
орех классическая МЕБЕЛЬНАЯ порода(писал выше). т.е. несущая способность его шипового соединения гарантировано хорошая - а значит достаточно тверд прочен и т.п. И текстура красива. и поверхность достаточно стойкая. незанозист.
Но колется он (сужу по заводским ореховым прикладам) тоже очень даже.
_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле .
Если выбирать из того что в моей местности растёт:
Повторюсь, но очень рекомендую осину. Сухая она достаточно крепкая. Лакировка ещё поверхность укрепит. Элементарно обрабатывается. Очень лёгкая. Ну а естетичный цвет ей любой морилкой подбирается без проблем.
Ну а если надо покрепче тогда клён. Только черновую обработку удобнее по сырому клёну делать - сырой на много легче в обработке, сухой не хуже дуба.
А если уж ещё крепче то берёза или акация, но акация при высыхании может растрескаться
_________________
Не в силе Бог, а в правде. (с) А.Невский
антитезис:
Сила в правде. Я так понимаю, у кого сила, у того и правда. (с) х/ф "Брат"
А у нас акации - это большой кустарник. 5-7 см в диаметре. ну 10! - и то редкость. и с пористой серединой . использовать на что-то типа ложи . просто нереально.
А у вас какие-то другие ?
_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле .
igora, спасибо за советы по древесине. Сам я подумываю взять клён или ясень, хотя, посмотрим что попадётся..
А у вас нет опыта использования ольхи? У нас тут доски из неё сравнительно легко достать, из них делают традиционные скамейки в сауну Что даёт повод подозревать что она обладает неплохой водостойкостью, хотя внешне напоминает осину.
.. A еще у меня в сарае лежит идеально прямое, без сучков бревно вот такого чуда:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sorbus_intermedia
В народе называют "Шведской рябиной". Бревно правда сантиметров 15 в диаметре, на приклад вряд-ли хватит.. Хотя, физические свойства сего дерева хвалят.
по поводу акации - пористой середины там быть не должно, дерево прочное и не колется.. коммунальные службы пилят их весной
в СПб можно найти акации до 15-20 см в диаметре, не гнилые в середине. использую на ручки ножей. )
Если Вам хочется иметь не просто точное оружие, а оружие представляющее художественную ценность, тогда вам пригодится эта статья.
Наиболее распространены Ореховые ложе. Данное дерево делят на 8 родов и 74 вида
Приклад из платана
Наиболее распространены Ореховые ложе. Данное дерево делят на 8 родов и 74 вида
Турецкие ружейники, в виде прикладов на полуавтоматических ружьях, применили маньчжурский орех. Этот тип древесины, раньше практически не встречался в изготовлении лож оружия. Древесина тутовника - подходящий материал для прикладов
Кап или сувель, в разрезе имеют красивый рисунок.
Комлевый Кап прочнее, чем древесина ствола. Приклады из капа хорошо подходят для нарезного оружия. Приклады из капа лучше гасят импульс отдачи чем приклады, сделанные из древесины с прямыми "правильными" волокнами.
Прежде чем дереву придадут форму приклада, оно подвергается ряду предварительных обработок.
Для получения качественного материала бревно распиливают согласно ГОСТ
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.ГОСТ 26214-84 Изделия из древесины и древесных материалов. При соблюдении этих требований из бревна можно получить максимально возможное качественное количество пиломатериалов.
Правильная схема распиловки бревна выглядит следующим образом.
Заготовка должна иметь определённую влажность. Дело в том, что если дерево будет сырым, по мере высыхания, древесину будет "крутить". Все ваши пропитки древесины для придания изделию нужного цвета, текстуры, прочности и т.д. Не до конца проникнут в заготовку, так как в волокнах осталось много влаги.
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ.
Прежде чем к заготовке прикоснётся инструмент мастера, дерево должно приобрести определённую влажность.
При не правильной укладке и сушки, древесину сильно коробит и выкручивает в следующих направлениях.
Вакуумная сушка древесины.
Конструкции разработаны специально для дорогостоящих пород сырья (тика, венге, палисандра, дуба, ангера и т.д.). Можно использовать вакуумные сушилки так же для любой хвойной или лиственной древесины. Работает вакуумная сушилка от конвекторного нагрева древесины и вакуумного удаления излишков влаги. Температурный режим максимально +65 0С. Но из-за вакуума 0,09 МПа закипает при 45,5 0С. Это позволяет осуществлять процесс высыхания без агрессивных воздействий высоких температур, что не создает высокого внутреннего напряжения, и дерево не растрескивается.
СВЧ камеры.Инфракрасные сушилки предполагают просушку древесины за счет ее прогрева инфракрасными лучами. Этот метод не требует использования теплоносителя, организации системы вентилирования и наличии сложной управляющей автоматики. Сушка не приводит к возникновению внутренних напряжений и короблению дерева. Есть возможность изменять режим сушки в зависимости от качества исходного материал. Принцип действия СВЧ-сушилки аналогичен работе микроволновой печи. Сушка происходит под воздействием сверхвысокочастотного излучения: влага в древесине нагревается и закипает, избыточное давление, создаваемое горячим паром, выдавливает ее наружу. Излишняя влажность удаляется реверсивными
Сушка древесины в электрическом поле высокой частоты, по сути напоминает сушку в микроволновой печи. Метод обусловлен нагревом древесины, помещенной между электродами, по которым течёт ток ток высокой частоты. Так как высокочастотные волны проникают в глубь древесины, то находящаяся в толще древесины вода интенсивно перемещается изнутри материала наружу. Данный способ сушит древесину очень быстро (в 10. 20 раз быстрее, чем при камерной сушке).Такой вид сушки требует большого расхода электроэнергии и дороже камерной сушки, поэтому его применяют для сушки высококачественной древесины.
Сушка древесины в песке. Сушкой деревянных заготовок в песке можно добиться декоративного эффекта в придании древесине различных оттенков. В емкость засыпают слой чистого речного песка, укладывают заготовку . При этом изделия не должны прикасаться к стенкам ёмкости. После этого емкость без крышки ставят возле источника тепла ( печь, электронагреватель. )
По мере высыхания древесины, на участках обращенных к огню, получают золотистую подпалину. Данный способ используют для придания дереву определённых оттенков.
Тут нужно помнить, если ёмкость с песком и деревянной заготовкой будет слишком близко к огню, дерево может начать обугливаться. Если расположить очень далеко то источника тепла, сушка затянется. Дерево можно пересушить.
Сушка древесины на корню. Проводится с весны до конца лета. На выбранном для рубки дереве вокруг ствола снимают широкое кольцо коры (ближе к корням).Влага перестает поступать в крону дерева и оно постепенно высыхает. Причем такой сушке способствует листва, которая интенсивно 'вытягивает' из ствола влагу. Подсохшее дерево валят и распиливают.
Сушка древесины на воздухе. Древесина укладывается штабелем под навесом, защищая от дождя и прямых солнечных лучей. Для уменьшения скручивания древесины в штабелях учитывают направление волокон.
После окончания сушки древесину стабилизируют. Придают нужные свойства - влагостойкость. Глубоко окрашивают в нужный цвет, Устраняют хрупкость древесины, проявляют естественный рисунок древесины.
(Стабилизированная древесина, или полимеризированная древесина, или стабилизированное дерево — древесина, полностью пропитанная специальными растворами (наполнителями) с целью улучшения его физических и эксплуатационных свойств.)
Но как узнать о степени влажности древесины?
Существует несколько основных технологий определения влажности древесины. В бытовых условиях применяется специальное устройство - электровлагомер. Действие данного прибора основывается на изменении электропроводимости дерева в зависимости от его влажности. Особые иглы электрического влагомера с подведенными к ним проводами вставляются в древесину, и через них пропускается электрический ток, причем на шкале этого прибора моментально обозначается влажность дерева именно в том месте, куда были вставлены иглы.
Многим опытным резчикам удается определить влажность древесины на глаз. Располагая сведениями о виде дерева, о физических свойствах древесины, ее плотности , можно с большой точностью установить влажность по ее массе, по короблению, по присутствию трещин вдоль волокон древесины или на ее торце и другим различным признакам. По цвету коры древесины и величине можно определить зрелое или свежесрубленное дерево, и степень его влажности.
Если при обработке пиломатериала рубанком сжать рукой его тонкую стружку, и она будет легко сминаться – это значит, что материал еще влажный.
Способ "Пропитка древесины" Заготовки закладывают в ёмкость, заливают солёной водой, водой с красителем, водой с другими добавками и ставят на несколько (6-8) часов в протопленную и остывающую печь. Сегодня применяют духовку с таймером на понижение температуры. Заготовка "томиться" при температуре 60-70 C. При этом происходит выщелачивание-выпаривание древесины. Из заготовки выходят естественные древесные соки. Заготовка окрашивается, приобретает насыщенный коричневый цвет. После окончания сушки заготовка меньше растрескивается и коробится. Она приобретает выраженный природный рисунок текстуры.
Глубокая Пропитка парафином.
Заготовки из наростов опускают в растопленный парафин и ставят в печь при температуре 40 С на несколько часов. Затем древесина ещё несколько дней просыхает и приобретает те же свойства, что и после запарки: не трескается, не коробится, поверхность становится тонированной с отчётливым узоры текстуры.
Глубокая Пропитка древесины в льняном масле.
Заготовка кладётся в ёмкость с льняным маслом и проваривается на медленном огне.Данный вид обработки очень хорошо сохраняет дерево от влаги. Кроме этого, очень легко поддерживать эстетичный вид приклада при дальнейшей эксплуатации винтовки.
На этом закончу этот не большой обзор.
Для более детального знакомства с методами обработки древесины предлагаю посетить следующие интернет ресурсы.
Большинство обзоров в прессе, посвященных оружию, акцентирует внимание на таких вещах, как начальная скорость и энергия пули, вместимость магазина, усилие спуска и т. д., при этом полностью обходя вниманием ложу винтовки. Эта важная деталь зачастую рассматривается как нечто само собой разумеющееся.
Известно, что основным предназначением ложи является объединение воедино всех частей оружия — таких, как ствольная коробка со стволом, затвор, спусковой механизм, предохранитель, антабки и магазин. Эта статья посвящена различным видам лож и материалов, используемых для их производства — и, надеемся, содержит полезную информацию.
Классическое дерево
На протяжении сотен лет дерево было излюбленным материалом для производства оружейных лож. На сегодняшний день используется два типа дерева. В зависимости от уровня ложи, производимые под индивидуальные особенности стрелка, могут изготавливаться из бука либо из ореха. Бук отличается высокой прочностью и жесткостью, а также относительно невысокой стоимостью. Орех с его мелкозернистой текстурой используется для производства ложи классом выше. В прежние времена ложа выполнялась из цельного куска ореховой древесины. Предпочтение, благодаря его темной окраске и великолепной текстуре, отдается ореху турецкого происхождения. В зависимости от текстуры дерева выделяют следующие ее подвиды: тигровый, скрипичный, огненный и птичий глаз. Производители оружия делят ложи на классы от 1-го до 12-го. Дерево первого класса подходит разве что для производства гробов, а 12-й называют изысканным деревом высшего качества класса AAA. Если у вас есть возможность посетить мастерскую по производству лож, то стоит изучить все возможные варианты. Начиная с дерева класса 5, как правило, такие производители, как Sauer, Blaser или Mauser, предлагают заказчику изготовить ложу под индивидуальные требования. Если ружье должно иметь длинную ложу, например Stutzen (полноразмерная ложа до самого дульного среза), то это создает значительные трудности в связи с тем, что трудно найти дерево с постоянной текстурой по все длине: ветка, сучок, вкрапление другого цвета или трещина в заготовке делают ее абсолютно непригодной.
Поэтому подобрать дерево для ложи Sauer 202 может оказаться несравненно более простой задачей — благодаря тому, что ложа состоит из двух частей, ложевщику остается только подобрать две заготовки с похожими текстурой и цветом. Кроме того, очень важно, чтобы дерево для ложи было сухим: допускается относительная влажность не более 18%. Если уровень влажности будет превышен, есть риск искривления ложи. Заготовки хранятся более пяти лет, прежде чем достигнут требуемого уровня влажности. Ложа, изготовленная из недостаточно высушенного дерева, может влиять на точность винтовки. Полезный совет: лист бумаги или банкнота должны свободно проходить между стволом и ложей на всем протяжении от дульного среза до патронника. В противном случае вам стоит обратиться за помощью к оружейному мастеру, если только мы не имеем дело с конструктивно предусмотренными точками давления, так называемыми pressure points. Зазор между стволом и ложей имеет два предназначения: во-первых, он способствует охлаждению ствола путем улучшения циркуляции воздуха, а во-вторых, помогает избежать соприкосновения ствола и ложи.
Blaser — доступные варианты для карабинов (слева)
и гладкоствольных ружей
Ламинированная ложа
Ламинированная ложа является простым и эффективным способом избежать возможные искривления и изгибы, вызванные воздействием температуры и влажности. Несколько слоев высушенной древесины спрессовываются и склеиваются вместе под давлением с чередованием направления волокон 0°/90° (в зависимости от текстуры). Соответственно, ложа такого типа окажется тяжелее ложи, выполненной из сплошной буковой или ореховой заготовки. Кроме того, нанесение насечки или сверление отверстий под антабки потребует здесь особой квалификации мастера. Слои древесины могут иметь разный цвет. Наложением слоев можно создать индивидуальный рисунок ложи.
Синтетическая ложа
Классическое дерево
и высокотехнологичный полимер
Чтобы обеспечить стрелку комфортный хват, на современных ложах были введены мягкие вставки из эластичного материала по бокам пистолетной рукоятки и на цевье (компания Mauser даже поместила на этих вставках свой логотип). Эти вставки одинаково комфортны наощупь как при низких, так и при высоких температурах. Подбор подходящего клея для фиксации вставок также является нетривиальной задачей. Синтетическая ложа отменно справляется с перепадом температур в значительном диапазоне безо всяких искривлений или перекосов. Царапины становятся незаметными при помощи обычного маркера, а любое загрязнение легко устраняется теплой водой и мылом. При необходимости синтетический приклад без опасности его повреждения может использоваться даже вместо весла во время охоты в удаленной местности. Полировка ложи легко восстанавливается при помощи обычных средств по уходу за салоном автомобиля. Синтетические ложи могут быть выполнены в любой расцветке путем добавления соответствующего красителя еще на стадии производства пластика. Диапазон цветов варьируется от серого, черного, коричневого или камуфляжного рисунка вплоть до розового. Раньше для получения синтетической ложи другого цвета приходилось покрывать его цветной пленкой. Естественно, малейшее повреждение пленки обнажало изначальный цвет пластика. Сейчас выпуск лож с пленочным покрытием прекращен. Что касается стоимости, то если вдруг клиенту захочется получить ложу по индивидуальному заказу, то ему придется осознать, что кастомные синтетические ложи исключительно дороги, поскольку при их производстве требуется использование индивидуальных форм для отливки. Необходимость иметь форму для отливки каждого типоразмера является причиной того, что синтетические ложи, как правило, прямые. Адаптация приклада под правшу или левшу также создает ряд трудностей. Варьирование конфигурации ложи, угла изгиба, формы гребня также требует изготовления индивидуальной формы для отливки, себестоимость которой высока и требует производства большого количества лож для своей окупаемости.
Симбиоз полимеров и дерева
Фирма Sauer предлагает свои ведущие модели 202 и 303 с комбинированной ложей из дерева и полимеров. Ложи изготовляются полностью вручную. Это обуславливает более высокую цену на них. Массовое соотношение дерева и синтетических материалов в таких ложах составляет примерно 50/50.
Швейцарская компания Christensen Arms предлагает ложи, выполненные из углеродного волокна. Они отличаются высокой прочностью, крайне низкой массой (на 30% меньше, чем у синтетических) и идеально подходят для охоты в горах. Отметим, что такие ложи очень дорого стоят (от 1000 до 1500 Euro).
А теперь вернемся к деревянным ложам. Сегодня используется два способа их отделки: масляная пропитка и глянцевый лак. Первый способ предусматривает предварительную пропитку дерева олифой для придания ему водоотталкивающих свойств. Масляная пропитка — длительный и трудоемкий процесс. Этот способ называется отделкой с открытыми порами. Ложа с масляной пропиткой кажется теплой и приятной при прикосновении. Царапины и вмятины, полученные при активном использовании в полевых условиях, легко устраняются квалифицированным мастером-ложевщиком. Ложи, покрытые лаком, имеют более высокую сопротивляемость к царапинам. Лаковое покрытие наносится довольно быстро, и потому стоимость таких лож невысока. Однако в случае серьезных повреждений замены потребуют целые участки лакового покрытия. Как правило, оружие, произведенное в США, имеет лакированные ложи. Европейские же производители (Германия, Великобритания, Испания, Франция и т. д.) отдают предпочтение ложам с масляной пропиткой. Масляная пропитка требует не менее недели труда — этим и объясняется разница в стоимости. Масло улучшает внешний вид текстуры дерева. Если клиент готов вложить больше денег в свое оружие, производитель может запечатать поры дерева, более тщательно пропитав его олифой. Этот процесс займет дополнительно еще примерно 40 часов ручного труда. Тщательная полировка запечатанного дерева является вершиной того, что можно сделать с ложей — внешне она будет выглядеть как лакированная, но сохранит все преимущества ложи с масляной пропиткой.
Размеры ложи:
1 — длина ложи от спускового крючка до пятки приклада;
2 — длина ложи от спускового крючка до середины затыльника (длина спуска);
3 — длина ложи от спускового крючка до носка приклада;
4 — погиб ложи в передней части гребня;
5 — погиб в пятке приклада;
6, 7, 8 — отвод приклада вправо/влево
Английская ложа распространена среди охотников по перу — пистолетная рукоятка здесь полностью отсутствует. Для целевых стрелков и снайперов хорошо подходит приклад с отверстием под большой палец, позволяющий избежать перенапряжения рабочей руки. И, наоборот, при загонной охоте стрелок при перезаряжании болтового карабина терял бы время на поиск отверстия в прикладе, поэтому здесь лучше и быстрее окажется обычная ложа. Особо отметим, что это правило не относится к полуавтоматическим карабинам, при перезаряжании которых нет необходимости производить манипуляции рукой. В качестве совета скажу: чем больше калибр винтовки, тем длиннее должна быть пистолетная рукоятка. Полупистолетная рукоятка является компромиссом между наклонной и длинной рукоятками. Прямая ложа обходится дешевле в производстве и одинаково подходит для правшей и левшей.
Форма и материал ложи зависят от вида охоты, антропометрических данных стрелка, его личных предпочтений и толщины кошелька.
Индивидуальные размеры лож
Размеры ложи определяются четырьмя основными параметрами: длиной спуска, подъемом, наклоном и изгибом.
Длина спуска — расстояние от спускового крючка до середины затыльника приклада.Наклон у затыльника — расстояние от прицельной линии до затыльника приклада (погиб пятки приклада).
Наклон у гребня — расстояние от прицельной линии до гребня (погиб в передней части гребня).
Изгиб вправо (отвод вправо) — смещение оси приклада вправо относительно оси ствола (при виде сзади).
Изгиб влево (отвод влево) — смещение оси приклада влево относительно оси ствола (при виде сзади).
Также имеют значение еще целый ряд параметров ложи.
Стандартная длина спуска составляет 365 мм — такая длина подходит большинству стрелков. Однако рост, длина рук, длина пальцев, ширина головы и длина шеи конкретного стрелка оказывают свое влияние. Стандартный угол между затыльником и осью ствола составляет от 4° до 6°. Некоторые ложи — такие, как Krieghoff Classic, — имеют отрицательный угол между затыльником и осью ствола. Это способствует лучшему совмещению с осью установленного прицела, но неудобно при стрельбе с открытых прицельных приспособлений. Отдача винтовки бьет как конь копытом. Гребень определяет то, как отдача передается в плечо. Винтовки больших калибров, используемые с механическими прицельными приспособлениями, как правило, практически не имеют гребня. Двуствольные штуцера нуждаются в более развитом гребне — для лучшей управляемости оружия в случае, если потребуется быстро совершить второй выстрел. Чем шире плечи стрелка, тем больше должен быть изгиб приклада. В противном случае стрелок рискует регулярно испытывать неприятные ощущения при стрельбе крупными калибрами. В последние годы получили распространение ложи с регулируемыми щеками, позволяющими стрелку адаптировать винтовку под свои потребности. Если на винтовке стоит прицел, щеку следует поднять. Если стрелок пользуется открытым прицелом, щеку можно опустить.
Надежный хват
Даже самое лучшее дерево не обеспечивает надежного хвата — требуется нанесение насечки. Как правило, насечка выполняется машинным способом или лазером. На эксклюзивных ружьях насечка делается вручную. Клиент может выбрать желаемую плотность насечки (количество линий на один дюйм).
Обратите внимание на ложу Stutzen. У многих винтовок с ложей такого типа, представленных на рынке, дерево касается ствола. Это оказывает негативное влияние на точность стрельбы. Модели Blaser K95 и Mauser M03 созданы с учетом этого фактора. Они имеют особый способ крепления цевья к стволу. Если у вас винтовка другого производителя и вы недовольны точностью, обратитесь к оружейному мастеру — он может выбрать часть дерева ближе к дульному срезу. Кроме того, желательно, чтобы точка соприкосновения дерева ложи со стволом была расположена ближе к казенной его части, чем к дульной — это позволяет избежать изгиба ложи и контакта со стволом. И последним способом улучшить точность является применение беддинга.
Sauer S303 с различными модификациями ложи
Если Вы выбираете двуствольный штуцер крупного калибра, убедитесь, что слои дерева ложи и пистолетной рукоятки расположены вдоль направления стрельбы. В винтовках крупного калибра предпочтительней прямая ложа — для передачи усилия отдачи непосредственно в плечо стрелка.
Простым способом примерно определить нужную вам длину спуска является упирание приклада в изгиб локтя — при этом указательный палец должен доставать до спускового крючка (либо до переднего спускового крючка, если их несколько). Разумеется, это очень приблизительный способ измерения. Попробуйте прицелиться из винтовки, чтобы определить, насколько вам подходит длина ее спуска.
Ни в коем случае не стоит покупать в магазине первую же попавшуюся винтовку. Полезно походить по выставкам и выбрать тип ложи, идеально подходящий лично вам. Целесообразнее вложить деньги в ложу, чем в атрибуты внешнего вида — такие, как позолоченный спусковой крючок и прочее. Это в значительной мере улучшит вашу результативность как стрелка и охотника. А позолоченный спусковой крючок хорош только на картинке.
фото: Антона Журавкова
Если же ранее охотник стрелял достаточно удачно, то в 50% промахов виновата неподходящая ложа. Когда размеры приклада не соответствуют физическим данным стрелка, то последнему приходится подлаживаться к имеющейся ложе, меняя привычную вкладку и вскидку, что влечет за собой изменения поводки, восприятия цели и другие негативные последствия.
Безусловно, если ружье пристреляно по стодольной мишени, а после выстрела по сидячей дичи, соответствующей дробью на 30–35 метров птица улетает как ни в чем не бывало, понятно, проблема с резкостью боя и со стволами не порядок, но такое в современном, даже дешевом, оружии полностью исключается.
Покупая старое ружье, обратитесь за помощью к знающему специалисту и не забудьте проверить качество и параметры стволов (сверловку, калибр, шустовку, пайку). Что предлагают охотникам ружейные заводы, и в первую очередь отечественные, в отношении деревянных частей ружья? Как говорится, ружье стреляет, а ложа попадает. Достаточно ли внимания уделяется этому важнейшему компоненту ружья?
В целом качество врезки, насечки, само дерево оставляют желать лучшего, но за ту цену, что стоят наши ружья массовой выделки, вряд ли следует рассчитывать на лучшее. Но сейчас рассматривается не работа ложевщиков, а размеры приклада. Приведу параметры ложи большинства моделей российских ружей:
– длина ложи L – 350 +/– 10 мм
– боковой отвод (пятка) – 4 +/– 1 мм
– боковой отвод (носок) – 6 +/– 1 мм
Это отнюдь не связано напрямую с временем года. Такое явление происходит при невольном изменении длины ложи из-за толщины одежды и последующем изменении положения головы на гребне приклада, имеющего наклон. Так происходит обычно с ружьем, имеющим ложу со значительным вертикальным погибом, когда разность высоты гребня у шейки и пятки более 30 мм.
Большой вертикальный погиб способствует увеличению вертикальной отдачи, что заметнее у горизонталок и при стрельбе из верхнего ствола бокфлинтов, но если ложа сработана правильно, соблюдено верное направление волокон дерева, верно выбрана толщина шейки, то отдача равномерно передается на затыльник и стволы после выстрела не уходят вверх. Если есть средства, то желательно изготовить индивидуальную ложу, а при стесненных обстоятельствах переделать гребень стандартной ложи.
Боковой отвод существенного влияния на удобство вскидки ружья не имеет, 4–5 мм смещения затыльника в плече вряд ли будут заметны стрелку, а величина отвода в месте, где щека лежит на гребне, практически равна нулю. Значительный отвод бывает нужен охотникам, закрепившим в себе ненужную привычку располагать ружье в плече под углом 60 градусов и более (между линией плеч и осью стволов), но это уже скорее ортопедическая ложа.
Так что, если вкладка ружья традиционно-правильная, порядка 45 градусов, то боковой отвод может оставаться в общепринятых величинах. Длина ложи зависит от длины рук и шеи, от ширины плеч. Если щека лежит на гребне приклада в 30–50 мм от его начала, при этом пальцы правой ладони на шейке ложи не мешают положению головы (не касаются губ или подбородка), то таким размером можно ограничиться.
При длинных руках, длинной или короткой шее, нужно найти разумный компромисс между положением щеки на гребне и положением рук на ложе (цевье), руководствуясь тем, что левая рука на цевье должна быть согнута под углом 100–110 градусов (минимум 90, максимум 120).
Питч, угол среза затыльника, измеряемый в сантиметрах, отклонения концов стволов от вертикали, когда ружье стоит на затыльнике, обычно для охоты это 10–15, а иногда и 20 см вниз. Такая величина способствует при вкладке ружья более прямой постановке головы и лучшему видению и восприятию цели, а при сильно удлиненной шее эти питч и погиб обычно достигают максимальной величины. Полный гребень предпочтительней узкого, но с эстетической стороны, а для охотничьего ружья правильное соотношение пропорций вещь не последняя.
Как показывает опыт, одна из наиболее удачных форм ложи для охоты, обеспечивающая однообразие вкладки независимо от толщины одежды, достаточно прямой взгляд на цель и не нарушающая пропорций ружья, подходящая охотникам с различной комплекцией, это ложа с гребнем, параллельным прицельной планке, затыльник стандартной величины (120–140 мм) опущен от гребня на 30–40 мм и пятка плавно сопрягается с гребнем через 50–60 мм.
В заключение – форма ложи безусловно дело вкуса, но все же придерживайтесь рекомендаций, отработанных многими поколениями охотников. При двух спусках и в первую очередь у ружей с горизонтально расположенными стволами, английская (прямая) ложа удобнее и смотрится на редкость элегантно.
Щечку, если и делать, то только на пистолетной ложе, которая удобнее и для ружей с одним спусковым крючком, наиболее приемлемой для охотников с короткими пальцами, для чего и пистолет шейки нужен покруче. Итак ложа правильно подогнана и осталось только точными выстрелами добыть не один завидный трофей.
Читайте также: