Как убрать ворс с дерева

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

ФОРУМ САЙТА "ЧПУ-МАСТЕР ДЛЯ СТОЛЯРА"

Порода древесины.
Липа плохо подходит для ферзировки из-за своей мягкости. Также по опыту работы с липой скажу. Что градация мягкости липы зависит от определенных факторов: возраста ствола,климатической зоны произрастания, условий где росло дерево. Отсюда очень большие колебания по мягкости древесины, она может быть очень мягкой (отсюда очень много ворса при фрезеровки) либо более твердой (меньше ворса при фрезеровки).
Решение: Используйте для фрезеровки более твердые породы. Бюджетный вариант береза ( особенно хороша надкорневая свилеватая часть ствола). Более дорогие породы древесины подходящие для фрезеровки - это клен, ясень, бук. Идеально фрезеруется бук, при правильных режимах фрезеровки, при хорошем инструменте(фреза) изделие фактически не требует доработки.

Использование хороших качественных фрез. Если вы любитель но хорошо
управляетесь со своим станком , тем самым исключается поломка фрезы
механических способом. Задумайтесь о приобретение специализированных
фирменных фрез, данными фрезами вы сможете пользоваться от года и более
не беспокоясь о качестве обрабатываемой поверхности. Рекомендуемые
производители: FABA, DIMAR, СMT, WPW, topincity Либо подберите китайские фрезы средней ценовой категории. Также постоянно контролируйте остроту фрезы (ленточки, и торцевых
режущих кромок). Признаки затупления фрезы: чрезмерный ворс, подгорание
древесины,низкая чистота обработки(задиры, сколы и пр.).
Важно! Используйте раздельно фрезы для обработки МДФ,фанеры и для массива. То
есть крайне не рекомендую одной и той же фрезой обрабатывать МДФ и
массив.

Публикуем различные мнения, статьи и видеоматериалы. Посетителям нашего сайта предоставляем возможность общения на портале - вы можете комментировать публикации и добавлять свои. Приятного общения!

Подготовка изделий заключается в обессмоливании древесины, удалении ворса, отбеливании, грунтовании и шлифовании. В том случае, когда малоценные породы дерева имитируют, или подделывают, под более ценные, после обессмоливания производят крашение древесины.

Обессмоливание. Древесина хвойных пород содержит в себе смолу, которая -не дает возможности ровно окрасить столярные изделия морилками и другими водорастворимыми красителями. При покрытии необессмоленной древесины лаками или политурами находящаяся в ней смола под действием повышенной температуры может разжижиться и выйти на поверхность, испортив тем самым лаковую пленку. Поэтому древесину хвойных пород обязательно обессмоливают.

Всю смолу, выступившую на поверхность, соскабливают стамеской, ножом или другим инструментом, а затем производят обработку древесины специальными обессмоливающими растворами. Смола легко удаляется ацетоном, бензином, скипидаром, содой и другими материалами.

Приготовление обессмоливаюших составов. Берут 4 части воды, вливают в нее 1 часть ацетона, все смешивают и этим раствором протирают древесину. Ацетон весьма огнеопасен, и работать с ним надо осторожно.

Другой, более простой, раствор приготовляют из кальцинированной или каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—6 г кальцинированной или 4—5 г каустической соды и растворяют их в 100 г теплой воды. В этом растворе смачивают тряпку и протирают ею древесину в течение 20— 30 минут. После этого омыленную раствором смолу смывают водой, подогретой до 25°.

Хорошо удаляет смолу смесь ацетона и соды. Для приготовления раствора берут 100 г горячей (60—80°) воды, добавляют в нее 5-6 г кальцинированной или 4—5 г каустической соды и после тщательного перемешивания вливают 1 г ацетона и этим раствором протирают древесину. После обессмоливания поверхность древесины тщательно промывают теплой водой.

Ввиду того что все составы являются едкими щелочами, работу по обессмоливанию следует выполнять в резиновых рукавицах. Необходимо также помнить, что от действия соды древесина темнеет, и ее следует в дальнейшем окрашивать в более темные тона.

Если после обессмоливания древесина будет окрашиваться в светлые тона, то ее надо обессмоливать ацетоном, бензином или скипидаром.

После обессмоливания древесину надо хорошо просушить и лишь затем приступить к дальнейшей подготовке изделия для имитации, вощения, лакирования или полирования.

Отбеливание. Древесина по цвету не всегда бывает однородна. Чтобы получить одинаковый цвет, ее отбеливают.

Отбеливание можно производить различными составами.

Замечательным отбеливающим составом является 15-процентный водный раствор перекиси водорода с добавлением в него нашатырного спирта в таком количестве, чтобы состав имел сильный запах нашатырного спирта. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют на несколько дней. После такого отбеливания древесина становится совершенно белой и не требует какой бы то ни было промывки.

Быстрое отбеливание древесины производят 6—10-процентным раствором щавелевой кислоты. Особенно хорошо отбеливает следующий состав. В 1 л воды добавляют 20 г серной кислоты крепостью 60°, затем вливают при помешивании 15 г щавелевой кислоты и добавляют 25 г перекиси натрия. Этот состав наносят на поверхность Древесины травяными Щетками или тряпками и смывают его раствором соды или мыла, а затем тщательно обмывают древесину теплой водой. Работать следует в резиновых рукавицах.

Можно приготовить и такой состав, который будет одновременно отбеливать и обессмоливать. Для этого в 1 л обессмоливающего состава добавляют 50—60 г извести (обычной или хлорной). Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины в течение 30—60 минут и смывают его слабым раствором соляной кислоты или мыльным раствором. Мыльный раствор приготовляют из 1 л горячей воды и 20 г мыла. После промывки древесины этим раствором поверхность ее тщательно моют теплой водой.

Удаление ворса. После обессмоливания древесины хвойных пород или после строжки древесины лиственных пород необходимо удалить с нее ворс. Удаление ворса возможно только у совершенно сухой древесины.

Чтобы поднять ворс, рекомендуется поверхность изделия увлажнить теплой водой, но не очень обильно (протереть смоченной тряпкой вдоль волокон). Ворс лучше поднимается, если поверхность смачивают водой с добавлением небольшого количества клея. Увлажненную поверхность сушат 2—3 часа, а лучше — сутки и сошлифовывают поднявшийся ворс шкурками № 140 или № 170. Для шлифования берут деревянный брусок, обертывают его тканью, затем навертывают на него шкурку и шлифуют — трут вдоль волокон древесины, не очень сильно нажимая на брусок (рис. 54).

Рис. 54. Шлифование при помощи шкурки

Если после первого шлифования на поверхности имеются следы ворса, операцию повторяют, то есть увлажняют древесину, сушат и снова шлифуют. Вообще операция эта повторяется до тех пор, пока весь ворс не будет полностью удален. Следует помнить, что, чем лучше удален ворс, тем выше будет качество грунтования, вощения, лакирования или полирования.

Трудновато. Я просто поперек всегда чистовую делаю, а еще иногда с углом в 15-30° все от заготовки зависит. Может кто дельней совет даст.

Привет. Если сосна, то мне нормального универсального средства не удалось найти. Пробовал и дорогие хорошие фрезы и всякие углы фрезерования ставить и пр и пр.
Где то лучше, где то хуже, но напильник :) всегда нужен был.
Хороший результат на твердых породах, фрезеровка вдоль (да, вдоль!) волокон и свежие фрезы

Делал, конструкционно - морковка (хрупкая), а так вариант!

Дмитрий Сафонов

Я тоже стараюсь поперёк волокон резать. Ну а если что и остаётся то либо нейлоновой щёткой либо бор машинкой. Ну и влажность сильно влияет . Вот на этой работе реально часа 2 бор машинкой дорабатывать пришлось

Нельзя дерево обмануть, но можно подружить! Если вырезал, то суши заготовку, и щёткой после трёх дней шлифуй, а потом куском валинка если знаешь что это такое!

Дмитрий Капралов

С сосной ни чего не придумаешь. Ворса куча при любой фрезе. Можешь покрывать грунтовкой прозрачной, она ворс немного прихватит чтоб его щеткой сошлифовать. И так операцию с грунтовкой повторять несколько раз. Я ясень грунтовкой делаю на два раза для примера. А сосну я думаю от 4-х раз надо грунтовать. В твоём случае щетка слишком жесткая для сосны. Бери другую.

Полная технология подразумевает обработку массива в три этапа:
1. Выборка мягких волокон металлической щеткой.

Металлическая щетка

2. Шлифовка полимерной абразивной щеткой.

Полимерная абразивная щетка

3. Полировка сезалевой, волосяной или синтетической щеткой.

Сезалевая щётка

Можно посмотреть варианты щёток вот здесь.

Щётки для браширования

Выборка мягких волокон. С помощью металлической жёсткой щетки дерево как бы выскабливают. Движения идут вдоль волокон. В итоге древесный рисунок становится объемным. Появившиеся углубления смотрятся органично и естественно, будто сама природа потрудилась над фактурой массива.

Инструмент для браширования

Зернистость полимерных щеток колеблется от Р36 до Р400 и тоньше. В брашировании на этом этапе применяют щетки с зернистостью Р80-Р120, не исключается и вариант с Р60.

Полировка. Завершающий этап в брашировании дерева. Она избавляет текстуру от самых мелких мягких волокон. В результате на массив не только привлекательно выглядит, но и по нему приятно проводить рукой.

Промышленные станки для браширования

Варианты обработки при брашировании: ручная или механизированная (дрель, болгарка, специализированные машинки, станки)

Брашированный образец, затонированный и покрытый лаком

Есть приём по обжигу поверхности древесины паяльной лампой после первого этапа. Таким образом закрываются два последующих этапа, так как обжиг позволяет убрать все мелкие торчащие ворсинки древесины для чего, собственно, и предназначены второй и частично третий этапы. Поверхность после такой обработки будет грубее, чем по полной технологии, но это можно рассматривать и как минус и как плюс — всё зависит от целей.

После браширования обжигом

При ручной обработке описывают следующий набор операций: выборка мягких волокон металлической щёткой, зачистка наждачной бумагой (Р80-Р120), финишная шлифовка (Р240-Р320). Последняя операция в основном не применяется. Полученная шероховатость затем компенсируется покрытием лаком. В результате, как и в случае с обжигом — более грубая фактура, что может быть и целью обработки.

Металлические щетки для ручного браширования

Для защиты поверхности изделий после механической обработки производят покрытие лаком, морилкой, различными пропиточными составами с защитой от атмосферных воздействий.

После браширования для выделения структуры и подчёркивания рельефа, а так же для усиления эффекта состаренности древесины применяют патинирование. Оригинальные эффекты получаются также при лессировании брашированной древесины.

какая наиболее эффективна ленточная? или шкурочная насадка на болгарку или еще что-то? идеализм поверхности не нужен, так, первичная чистота.

Мои работяги все доски и бруски строгали даже бруски обрешетки под сайдинг.
Я сначала смотрел на это искоса, типа лишнее время тратят за мой
счет, но потом заценил это - и вид гораздо лучше, и сопряжения точней,
и ту же обрешетку Сенежем пропитывать быстрее и экономичнее. Makita у них рубанок.

Так что советую - когда все налажено, большую кучу простругать
недолго, а работать гораздо приятнее. Заноз тоже меньше.

Ну нестроганые, просто иногда доски настолько "бородатые" идут с лесопилки, што работать с ними не удобно. Речь не идет об изготовлении мёбли ;-) или других отделочных элементов. Чисса под корказд, стропилА итд.

Да ну вас промышленнегов ;-) станки, роботяги. сам воркАть буду, долгими летними вечораме.

Читайте также: