Как из старого дерева вырастить новое
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Плодовые – это растения многолетние. Как долго они живут в наших садах? С этим вопросом мы обратились к кандидату биологических наук Василию Алексеевичу Молчанову (г. Самара). Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считает он. Продолжительность их жизни в саду зависит от местоположения участка, сортовых особенностей дерева, а также ухода за ним в продолжении всей его жизни. Считается также, что чем скороплоднее сорт (чем раньше он вступает в плодоношение), тем меньше продолжительность его жизни.
Например, семечковые породы (яблоня, груша) на юге могут расти до 100 лет и более, а в средней полосе России они едва дотягивают до 70 лет.
Абрикос, черешня на юге растут до 70 лет, а в средней полосе России только около 25-30 лет. М.М. Ульянищев считает, что в условиях Воронежской области привитые абрикосы могут нормально плодоносить примерно до 25 лет. Деревья сливы в средней полосе России не дотягивают и до 20 лет.
Русский ученый П.Г. Шитт разделил жизненный цикл плодовых растений на 9 периодов, постепенно переходящих один в другой. Эта градация позволяет садоводу в каждый период жизненного цикла скорректировать приемы ухода за деревом.
Василий Алексеевич объединяет их в три основных этапа, характеризующих главные возрастные изменения.
Первый – период роста и начало плодоношения. Для яблони и груши он длится от 5 до 15 лет. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) – от 3-х до 5 лет. А у ягодных культур он совсем короткий – от 1 до 3-х лет.
Следующий период – полного плодоношения и затухания роста. У семечковых пород он продолжается примерно от 10-20 лет до 40-50 лет в зависимости от сорта, ухода и места произрастания. У косточковых – от 6 до 15-18 лет. А у ягодников примерно с 5 до 10-12 лет.
Далее идет период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных и полускелетных ветвей. Плодоношение дерева быстро падает и через некоторое время оно заканчивает жизненный цикл (погибает).
Стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее готовить замену. Иначе несколько лет кряду можно оказаться без плодов и ягод. Осень в этом плане время уникальное и его упускать никак нельзя.
Корчевать, не дрова рубить
После окончания плодоношения выкорчевывают отслужившие свой срок кусты и деревья. Г.И. Соболев (г. Самара) делится своим способом раскорчевки. Вокруг ствола дерева сначала копает траншею глубиной до 60 см, чтобы можно было подрубить крупные корни. Потом посильнее толкает, и дерево падает. Крону не спиливает, а использует как рычаг. Это способствует падению дерева под собственной тяжестью от минимальных усилий. При высокой кроне сверху можно набросить канат и дернуть или толкнуть с противоположной стороны. Он также опробовал способ удаления старых деревьев с применением мочевины на пне огромного тополя, дающего много пуха, ломающего своими большими корнями асфальт и подпорную стенку. В пне дрелью просверлил несколько отверстий. В них засыпал мочевину, ускоряющую гниение (можно любое азотное удобрение). Периодически размачивал и подсыпал вновь. В первый год наблюдался усиленный рост корневой поросли. На следующий год пень начал усыхать, не образуя поросли.
Использование поваренной соли некоторыми дачниками для удаления плодовых деревьев вредит почве. Содержащийся в соли натрий ядовит для растений.
После раскорчёвки освободившееся место занимают новыми посадками. На место раскорчёванной яблони или груши сажают другие породы - вишню или сливу и наоборот. Посадка одних и тех же пород на одно и тоже раскорчёванное место приводит к почвоутомлению, в результате которого наблюдаются замедленный рост, запоздалое развитие и позднее вступление в плодоношение. При посадке на раскорчеванное место в землю добавляют больше хорошо перепревшего навоза.
Пересадка взрослого дерева
У садоводов часто возникает необходимость пересадки плодоносящих деревьев и кустарников. Как это нужно делать, чтобы получить хорошие результаты, рассказывает опытный садовод Е. Дядин из г. Ульяновска.
Для двух-четырехлетних растений особенной проблемы это не составляет, важно только максимально сохранить корневую систему при выкопке и не заглублять плодовые деревья при посадке. Дерево быстрее приживается, если оно пересажено с комом земли на корнях.
Сложнее пересадить взрослое дерево, так как чем оно старше, тем больше его корневая система и надземная часть.
Чтобы пересадить восьми-десятилетнее дерево, надо заранее (за 1-2 года) его подготовить следующим образом. Сделать обрезку надземной части с целью придания кроне необходимой формы и провести прореживание. Осенью выкопать вокруг дерева узкую канавку (на ширину лопаты) на расстоянии 40-50 см от штамба дерева, глубиной 80 см. Корни аккуратно отпилить ножовкой, срезы должны быть гладкими. Канавку засыпать рыхлой землей, смешанной с перегноем (5-6 ведер перегноя на 1 ведро земли) и обильно поливать. Обрезанные корни за год обрастут мелкими корешками, они будут сохранены при пересадке и улучшат приживаемость дерева.
Пересадку лучше проводить весной. Сначала надо выкопать землю с внешней стороны канавки. Затем острой лопатой или ножовкой перерезать все нижние корни, наклоняя при этом дерево в стороны. По мере подкапывания осторожно подкладывают мешковину или пленку под ком. Обхватив ком мешковиной и веревками, вынимают дерево из ямы и перемещают его к месту посадки.
Для посадки деревьев яму выкапывают на 50 см шире и на 20 см глубже высоты кома земли. После посадки в течение лета тщательно поливают (7-8 поливов). В случае цветения в первые 2 года цветки обрывают.
При соблюдении всех правил пересаженные взрослые плодовые деревья хорошо приживаются, и через 3-4 года возобновляют плодоношение.
Посадка плодовых деревьев
Посадка на валы и клумбы
В чем преимущества высокой посадки
Корни плодовых деревьев находятся в лучших условиях аэрации (воздушного питания) и в более теплой (лучше прогретой) и более плодородной почве в основном слое 10-30 см. В результате улучшается продуктивность корней и всего дерева, что способствует повышению зимостойкости и урожайности дерева.
Весной почва клумб и валов быстрее прогревается, корни начинают расти раньше, ускоряя вегетацию дерева.
Осенью при наступлении морозов почва на клумбах-валах охлаждается быстрее, корни закаляются и заканчивают свой рост, раньше заканчивается вегетация всего дерева, что способствует большой зимостойкости дерева, особенно корней.
Сроки жизнедеятельности и продуктивности плодовых культур
Название породы / Долговечность плодовых пород, лет / Продуктивный период, лет
Яблоня / 20-50 / 10-30
Груша / 25-50 / 30-40
Вишня / 20-30 / 15-20
Слива / свыше 25-40 / 15-20
Малина / до 20 / 10-12
Черная смородина / 12-15 / 5-7
Крыжовник / 7-12 / 6-8
Какие ассоциации вызывает у нас старый сад ? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он под сенью своих разросшихся деревьев. А может быть, мысли о том, сколько тайн было поведано в нем и выплакано слез. Уютные уголки сада прятали от любопытных глаз и дарили радостные мгновения уединения. А еще, если это ваш старый сад , он может подарить воспоминания детства и напомнить о важных событиях вашей жизни. Теперь, когда вы выросли, повзрослели, вам захотелось перемен. А саду необходимо обновление.
Яблоня © liz west
Чтобы правильно сориентировать читателей, приведем сначала мнения известных садоводов и дизайнеров по этому вопросу.
Выкорчевывание деревьев и кустарников.
Прежде всего, необходимо помнить, что старый сад нуждается в периодической реконструкции. Во взрослом плодоносящем саду прореживания должны проводиться систематически: это выкорчевка старых и выборочная значительная обрезка отдельных деревьев и кустарников. Иногда, хотя и редко, случается так, что дерево приходится выкорчевывать после сильного повреждения мышами, зайцами, другими вредителями или болезнями. Бывает, рушится часть кроны под тяжестью урожая и ветра. Тут надо подумать, как лучше поступить: восстановить ли ее (хотя это, как правило, трудно выполнимо), или совсем удалить эту часть.
Старая яблоня © John Lord
Положительный фактор при раскорчевке погибших, старых, больных, не зимостойких плодовых деревьев тот, что в саду сразу же высвобождается значительная его площадь, которую можно использовать для посадки других культур, в зависимости от их требовательности к свету.
Обрезка деревьев .
Она приводит, прежде всего, к улучшению освещенности сада. Осуществляют ее, например, так: с южной стороны участка выбирают морозостойкое дерево, срезают всю его крону и перепрививают новым одним или несколькими сортами. Взрослый сад обычно дает достаточный урожай, поэтому вполне возможно применить сильную обрезку какой-либо из сторон кроны одного или нескольких деревьев. Для этого пилой удаляют многолетние скелетные сучья почти у их основания или переводят их на боковую ветку. Иногда бывает необходима сильная обрезка одной стороны кроны высокого дерева, которое затеняет менее рослое, но более ценное.
Случается и так: садовод видит, что одна из дорожек в саду хорошо освещена солнцем, и решает использовать ее для посадки каких-либо светолюбивых культур, естественно, добавив на это место достаточное количество питательной почвы. Новую же дорожку он прокладывает под кронами взрослых деревьев, обрезая отдельные ветви, находящиеся под затенением и не дающие урожая хорошего качества.
Фруктовый сад © Morgaine
Удалять часть кроны или дерево целиком надо не ранней весной и не поздней осенью, когда растения стоят без листьев, а в период, когда они дают наибольшую тень. Обычно это делают осенью, после сбора урожая.
Садовод-любитель должен помнить и о необходимости периодического изменения мест выращивания ягодных кустарников. Так, через 10 — 12 лет раскорчевывают кусты черной смородины и после тщательного удобрения почвы новые растения высаживают в промежутках между старой посадкой. Старые посадки малины также заменяют на новые, но отводят под них уже новые места. На одном месте малину можно выращивать не более 12 лет.
Это были советы известного всей стране садовода Б. А. Попова.
Есть еще один замечательный человек, ученый с большим опытом работы в садоводстве, известный многим садоводам, научный сотрудник отдела селекции Всероссийского селекционно-технического института садоводства и питомниководства российской академии сельскохозяйственных наук – Анатолий Михеев, к рекомендациям которого в деле омоложения садов необходимо прислушаться.
Так вот, опытный ученый не советует сразу избавляться от всего ненужного в старом саду. Нужно внимательно понаблюдать за жизнью сада и только потом приступать к его реконструкции. Следует, прежде всего, внимательно осмотреть каждое дерево. Причины, по которым деревья необходимо выкорчевывать, следующие: если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см). Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то следует сначала спилить скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м: так его будет легче раскачивать при корчевании.
Яблоневый сад © liz west
Рекомендуется использовать и такой упрощенный способ корчевания деревьев с использованием аммиачной селитры: спилите дерево, как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление (лучше высверлить дрелью несколько отверстий), насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху. На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов (это сорта, способные завязывать плоды без наличия рядом сортов-опылителей):
- нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы;
- на месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.
Омолаживающая обрезка.
Если у 20-ти – 25-ти летних яблонь и груш стволы и основные ветви здоровы, они еще долго могут расти и давать урожай, хотя плоды со временем станут мелкими. Таким деревьям требуется омолаживающая обрезка. В первый год крону необходимо подвергнуть сильному прореживанию — удалить многолетние ветви. Это даст толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки. В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Обрезка на кольцо заключается в том, чтобы при обрезке не осталось никаких пеньков, а сам спил был ровным и без разрыва окружающей его коры. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.
Старый фруктовый сад © Mark Shirley
В старом саду можно выращивать перспективные сорта путем перепривики части скелетных ветвей на старом дереве. Пригодны для этого и волчки. Правда, прививок придется сделать очень много, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая. Польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.
Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония (черноплодная рябина), дикорастущие боярышник и рябина, избавляться от них не следует. На эти растения можно привить сорта груши (‘Велеса’, ‘Чижовская’, ‘Дюймовочка’, ‘Видная’). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.
В случае посадки только одного дерева вишни или сливы рекомендуется выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – ‘Молодежная’, ‘Булатниковская’, ‘Расторгуевская’, ‘Память Еникеева’, ‘Русинка'; сливы – ‘Утро’, ‘Яичная синяя’, ‘Синий дар’, ‘Алексий’). Или в крону самобесплодного сорта, скажем ‘Скороплодной’, привить сорт-опылитель – например, ‘Красный шар’ или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы ‘Кубанская комета’, ‘Путешественница’, ‘Клеопатра’, ‘Золотое руно’).
Необходимо помнить, что все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной (‘Фатеж’), розовой (‘Брянская розовая’) или желтой (‘Чермашная’). Заметим, что черенки или саженцы перечисленных выше сортов можно без проблем купить в питомниках или в магазинах.
Фруктовый сад © Laura Nolte
Ягодные кустарники в старом саду также требуют омоложения. Эту работу проводить лучше осенью. Например,смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10—12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Рекомендуется кусты старше 12—15 лет выкорчевать и сжечь. На освободившихся местах лучше всего посадить другие культуры — малину, овощи, декоративные кустарники.
Но можно поступить и по-другому: удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону, укорачивая 1—2-летние приросты на 4—8 почек. Или так: вырезать до основания старые 5—7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3—4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник будут давать урожай ещё 5—6 лет.
Желаем вам успешно омолодить ваш старый сад!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Деревья
819
Восстановление
Перечисленные выше действия — первое, что следует сделать со старыми деревьями.
Перепрививка
Любые деревья младше 30 лет стойко переносят перепрививку, которая заканчивается развитием плодовитой ветви. Суть заключается в присоединении к старой обрубленной ветви молодого ростка другого сорта. Начинать прививку следует во второй половине мая, когда наблюдается активное движение жидкостей внутри растения. Основной путь перепрививки для дерева с сохранившейся корневой системой:
Постепенная прививка и полная смена сорта для здорового, но старого дерева:
Варианты обрезки
Если по каким-либо причинам прививка не является приоритетным вариантом действия, в качестве запасного варианта подойдет обрезка. Это бесхитростное действие облегчает жизнь и дереву, и садовнику. Перед тем как вооружиться секатором и пойти резать старое дерево, следует убедиться в том, что оно еще живое, и от него можно получить плоды.
- Срезать верхушку на высоте 4 метров, т.к. она не несет никакой полезной функции, лишь забирает силу у растения.
- Срезать все ветви третьего порядка и укорачивать на треть побеги второго. Порядок определяется по расположению отростков на стволе: ветви первого порядка растут из ствола, из них появляются побеги второго, а из вторых — третьего и т.д.
- Удалить ветви неправильной формы — растущие вертикально, они не принесут пользы.
- Обработать места срезов садовой смесью, которую можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.
Не стоит срезать все сразу — потеря большого количества ветвей за короткий промежуток времени пагубно скажется на древе. За подход рекомендуется удалять не больше 4 побегов.
Чаще всего впечатление запущенности создают старые плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы, их кроны поднимаются ввысь на 6—8 м, ветви переплетены так, что в середину не проберёшься, кора шелушится, плодов ещё много, но они мелкие.
Если же плодовые деревья имеют дупла, кора отстаёт от древесины, однолетних приростов почти нет и урожай незначителен, придётся их выкорчёвывать. Казалось бы, проще всего спилить ствол дерева на уровне 40—50 см от земли, а потом уже удалять скелетные ветви. Но так можно поступить в том случае, если деревья растут на достаточном расстоянии друг от друга и при падении не повредят соседние насаждения. При плотной посадке целесообразно сначала осторожно спилить самые крупные ветви, обрубить корни, а потом уже спиливать стволы на высоте 1—1,5 м от земли: основания стволов будет легче раскачивать при дальнейшей корчёвке.
Физических усилий при корчёвке можно избежать, если воcпользоваться аммиачной селитрой. Две её горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленное в середине пенька (высотой 30—40 см), сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Через три-четыре недели селитра разъест древесину, превратив её в труху. Через месяц в хорошую погоду пенёк поджигают; он, как правило, хорошо выгорает, освобождая место для посадки других растений.
Но, приступая к новым посадкам, необходимо придерживаться определённых правил. К примеру, не рекомендуется сажать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, лучше посадить грушу, вишню, сливу. Главное, чтобы молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев. Если сорт самоплодный, достаточно высадить одно растение. Среди самоплодных сортов: вишня Молодёжная, Булатниковская, Русинка, Расторгуевская, Память Еникеева; слива — Утро, Яичная синяя, Синий дар, Алексий. Если же сорт самобесплодный, а в саду всего одно освободившееся место, выручит прививка. Например, в крону сливы сорта Скороплодная (сорт зимостойкий, низкорослый, урожайный) прививают сорт-опылитель — сливу сорта Красный шар или один из сортов алычи: Кубанская комета, Путешественница, а в крону корнесобственной сливы Евразия 21 (опыляется далеко не любым сортом), имеющей очень крупные красно-фиолетовые плоды, прививают в качестве опылителей желтоплодный, рано созревающий сорт Утро и сорта с тёмно-синими плодами — Синий дар и Смолинка. Это обеспечит хорошее переопыление сливы, а на разных ветвях одного дерева появятся плоды разного цвета.
Можно посадить на освободившиеся в саду места и черешню, но, поскольку её сор-та самобесплодны, желательно разместить рядом несколько саженцев. Если места для новых саженцев недостаточно, вновь поможет прививка. Купив черешню сорта Фатеж среднего срока созревания, на следующий год прививают в её крону один-два других сорта, например ранний сорт Чермашная с жёлтыми плодами и Брянскую розовую с розоватыми плодами. В результате при вступлении в плодоношение на одном дереве будут три сорта разного срока созревания и различной окраски. Они обеспечат хорошее взаимное опыление и обильное плодоношение.
В пониженных местах сада и вишня и черешня часто погибают от выпревания корней. Расти они будут лишь при использовании выносливых форм вегетативно размножаемых подвоев: П-3 (Московия) и ПН (Измайловский) — для вишни; ВЦ-13 и ЛЦ-52 — для черешни. Можно вырастить в Подмосковье и плодоносящий абрикос, но не надо сажать его в виде корнесобственного растения, привитого на абрикос, а использовать в качестве подвоя сливу, которая переносит временное переувлажнение почвы.
Почти совсем перестали собирать в садах ягоды аронии черноплодной (черноплодной рябины), а вырубать мощные кусты многим жалко, да и не нужно — на её ветви можно привить грушу. Ветви аронии, конечно, не такие толстые, как у груши, поэтому в местах срастания подвоя с привоем образуются вздутия, свидетельствующие о неполной их совместимости. С годами под тяжестью плодов они будут клониться к земле. Но пугаться этого не следует: склонившиеся привитые ветви нужно на зиму подвязать к столбикам или проволочной шпалере, и они отлично перезимуют под снегом. Весной же их нужно поднять и подвязать в вертикальном положении к опоре. Именно таким образом можно выращивать нежные сорта груши к северу от Москвы.
Прививать современные сорта груши можно также на дикий боярышник, красную рябину, иргу в возрасте трёх—пяти лет. Чтобы обеспечить взаимное опыление и хорошее плодоношение, разные ветви перепрививают несколькими сортами груши: Велеса, Чижовская, Видная, Брянская красавица, Дюймовочка. Черенки этих сортов хорошо приживаются на указанных подвоях. Деревья имеют сдержанный рост, рано (на третий год) вступают в плодоношение, дают достаточно крупные плоды хорошего вкуса (подвой не снижает качество плодов). Недостаток таких прививок — недолговечность деревьев. Они растут и плодоносят 12—15 лет, в то время как груши, привитые на груше, могут плодоносить 30—40 лет.
Требуют омоложения и ягодные кустарники, но проводить эту работу лучше осенью. Так, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10—12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Поэтому кусты старше 12—15 лет лучше выкорчевать, вынести за пределы сада и сжечь. На освободившихся местах неплохо посадить другие культуры — малину, овощи, декоративные кустарники.
А можно поступить иначе. Удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону путём укорачивания 1—2-летних приростов на 4—8 почек. Или: вырезать до основания старые 5—7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3—4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник дают урожай ещё 5—6 лет.
Бюро справок
УЧИМСЯ ПРИВИВАТЬ
Любая прививка — хирургическая операция, осуществляемая на дереве или кустарнике. Чтобы работать в саду уверенно, потренируйтесь загодя дома. Принесите домой любые ветки и научитесь, сидя за столом, правильно срезать черенки с двумя-тремя почками, прикладывать их друг к другу и обвязывать.
Существуют некоторые обязательные условия операции. Прежде всего — чистота. Непосредственно перед прививкой обмойте водой место прививки на подвое, а все инструменты протрите салфеткой, смоченной водкой или спиртом. Прививочный нож должен быть острым — в этом случае заживление ран происходит быстрее и лучше. Очень важно добиться совмещения камбиальных слоёв привоя и подвоя. Эти слои (зона молодых растущих клеток) находятся там, где кора переходит в древесину. Срастания легче добиться, если срез будет не круглым, а длинным и овальным. Достаточно тугой должна быть обвязка привитой ветки и черенка. Чем плотнее прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее они срастаются. Для обвязки лучше воспользоваться толстой, прозрачной полиэтиленовой или полихлорвиниловой плёнкой, которая по мере утолщения прививки растягивается.
Прививка черенком врасщеп (на рисунке справа). Сделайте на нижних концах черенков диаметром около 1 см косые срезы в виде клина длиной 3—4 см. Подвой (или ветку) срежьте на пенёк, расщепите в длину на 3—4 см и в образовавшуюся щель вставьте один-два черенка с двумя-тремя глазками так, чтобы их кора и камбиальные слои совпали. Место прививки обмотайте полиэтиленовой плёнкой.
Привитые черенки вместе с почками тщательно обмажьте тонким слоем садового вара. Через месяц обвязку осторожно снимите.
Прививка вприклад (на рисунке слева). Этот способ применяют при одинаковой (или почти одинаковой) толщине привоя и подвоя. На прививаемом черенке и подвое сделайте косые срезы длиной 3—4 см. Совместите их так, чтобы совпали кора и камбий. Если привой и подвой имеют разную толщину, добейтесь совмещения хотя бы с одной стороны. Место прививки плотно оберните полиэтиленовой лентой, черенок вместе с почками тщательно смажьте садовым варом — он предохранит от испарения и иссушения.
Через месяц обвязку осторожно снимите.
ХИТРОСТИ УСПЕШНОЙ ОБРЕЗКИ
1. Острый инструмент.
3. При прореживании кроны вырезают ветки, отходящие под острым углом.
4. Более радикально обрезают верхние ветки, а не нижние. В результате дерево лучше освещается.
5. Сухие ветви вырезают до здоровой древесины, иначе раны не заживут.
6. Небольшие раны промывают 3—4%-ным раствором медного купороса. Раны диаметром 1—1,5 см и более замазывают садовым варом.
Читайте также: